What a wonderful world

MG Z'GOK 2차 표면정리

2009-12-01T19:57:39Z

안녕하세요, 원사랑입니다.

1차 표면 정리를 마치고 서페이서를 뿌렸습니다.

아니나 다를까 추가적으로 표면 정리해야 할 부분이 있더군요.

사포 자국이 제대로 정리되지 않아 표면에 기스가 그대로 있습니다.

이런 부분은 다시 사포질해서 사포 자국을 없앱니다.

가조립 후 도색하기 위해 분해하다가 뿌러졌습니다.

순접으로 복구했지만 단차와 순접 자국이 그대로 남아 있네요.

해당 위치에 퍼티를 바르고 하루 정도 건조시킵니다.

퍼티 설명서에는 1시간 정도면 건조시키면 사포질할 수 있다고 되어 있지만,

충분히 건조시키기 위해 하루 정도 건조시킵니다.

서페이서를 도색한 후이므로 순접보다는 퍼티가 좋습니다.

퍼티에 무수지와 락카 신너를 혼합했기 때문에 수축 현상이 발생하므로,

좀 두툼하게 퍼티를 바릅니다.

퍼티가 완전히 건조되면 600방, 800방, 1000방 순으로 사포질합니다.

기스래기가 남아 있군요.

이 부분은 아트나이프를 끍어서 기스래기를 없애 줍니다.

사진 상으로는 제대로 보이지 않지만

수축이 완전히 제거되지 않았습니다.

역시 사포질로 이런 수축도 모조리 없애 줍니다.

1차로 퍼티를 바를 때 제대로 바르지 않아 분화구가 생겼습니다.

이 부분에도 퍼티를 바르고 건조시킨 후 사포질하여

이 분화구를 모두 없애 줍니다.

이렇게 퍼티를 바릅니다.

역시 마찬가지로 퍼티가 완전히 경화되면 600방, 800방, 1000방 순으로 사포질합니다.

게이트 자국 정리가 덜 됐군요.

사포질로 게이트 자국을 모조리 없애 줍니다.

순조롭게 작업이 진행되는 줄 알았는데,

수퍼 울트라 캡쑝 비극이 발생했습니다.

2차 표면 정리를 완료하고 세척시키고 방에서 말리고 있었는데,

쿡 설치 기사가 컴퓨터 인터넷 확인한답시며 제 방에 들어와서는

그냥 그대로 부품을 밟아버리고 말았습니다.

빠직 소리가 났지만 대충 봤을 때 이상이 없어서 별 문제 없다고 생각했지만

2차 서페이서를 뿌리기 위해 준비하면서 보니 일부 부품이 부러져 있더군요.

헤드의 핀 2개가 동강났습니다.

바디 앞부분도 저렇게 빠직...

위에도 빠직...

저 상태를 발견하는 순간 작업 의욕이 급저하되면서

그냥 냅다 던져버리고 싶더군요.

담당 기사에게 클레임을 제기할려고 했으나,

담당 기사가 프라를 알리도 없고,

전화한다고 해도 그게 생활하는데 큰 문제 있습니까하면 할 말이 없을 거 같아

꾹 참았습니다.

더욱 황당했던건 기사가 밟으면서 하는 말이 "어이쿠, 놀래라"가 전부였다는 거죠.

미안하다는 말 하기가 참 어려웠나 봅니다.

미안하다고 말할 수 있는 대한민국 사회가 되었으면 하네요.

결국 순접으로 제 위치에 붙이고 줄과 사포로 표면 정리를 했습니다.

여차여차 해서 우여곡절 끝에 2차 서페이서까지 완료했습니다.

어쨋든 이로써 표면 정리를 모두 끝냈습니다.

제가 개인적으로 좋아하는 일본 모델러인 사쿠라이 노부유키가 한 말로 마칩니다.

模型は磨きです。磨きが全てです。

우리말로 하면 모형은 닦는 거고, 닦는게 전부이다란 말이죠.

여기서 닦는다는 말은 광이 나도록 문지른다는 의미입니다.

이제는 본격적인 도색으로 진행합니다.

즈고크 이키마스!!!

tag : MG, 즈고크, Z'GOK, 표면정리, GMW

[HG] GN-XIII / [SD] RX-78-2 도색 완성작 판매합니다.

2009-11-30T18:28:30Z

1. 카페 닉네임 : 원사랑

2. 실 명 : 임석태

3. 전화번호(핸드폰/집) : 017-214-3069

4. 이메일 : seoktae@gmail.com

5. 대략적인 거주지역 표기 : 경기 파주시 교하읍

6. 희망 거래방법(직거래/우편/택배) :

- 평일에는 홍대역/합정역, 주말에는 일산에서 직거래 가능합니다.

- 택배 거래의 경우, 우체국 택배이며 배송료는 착불입니다.

7. 거래 물품의 자세한 사진과 설명 :

- GN-XIII : 6만원

- RX-78-2 : 4만원

- 반품은 받지 않습니다.

- 가격 네고는 사양합니다.

- 개별 판매 및 일괄 판매 모두 가능합니다.

- 직장인인 관계로 쪽지나 메일보다는 휴대전화 문자를 빨리 응대해 드릴 수 있습니다.

감사합니다.

MG Z'GOK 1차 표면 정리

2009-11-23T16:08:25Z

즈고코 1차 표면 정리를 완료했습니다.

역시 부품수가 다른 MG의 절반 밖에 안되서 그런지 사포질도 빨리 끝나네요.

사실 전 다른 모델러처럼 개조나 개수는 못하기 때문에 특별난 제작기를 쓸게 없어요.

어디선가 이번 컨테스트가 기초에 충실한 컨테스트라는 컨셉을 들어,

아주 기초에 충실한 제작기를 작성해 볼려고 합니다.

전 개인적으로 표면 정리를 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다.

아무래 도색을 잘했더라도 접합선이나 게이트 정리가 제대로 안된 작품은

싸구려 완구 수준 밖에는 되지 않으니까요.

가조립하고 도색을 위해 전부 분해했습니다.

하지만 분해하면 곤란한 상황에 처할 수 있는 부품은 억지로 분해하지 않았습니다.

다소 귀찮지만 마스킹으로 처리할려구요.

분해 사진입니다.

게이트 자국이 선명이 보이는군요.

3M의 스폰지 사포 중 FINE입니다.
스폰지 사포가 영국에서 제조됐기 때문에 거칠기 표현이 종이 사포와 틀려서 꽤 헛갈립니다.

FINE은 종이 사포의 400방 정도의 거칠기라고 생각하시면 됩니다.
스폰지 사포는 사포 자체의 탄성이 좋기 때문에 곡면이나 원통형 사포질에 최고라고 생각합니다.

단, 가격이 상당히 비싸고 오래 쓰지 못한다는 단점도 있지만요.
종이 사포도 괜찮지만 힘 조절이 잘못되면 찌그러진 원통형이 될 가능성이 꽤 많습니다.

게이트 주변만 FINE으로 갈았습니다.
FINE의 입자가 상당히 거칠기 때문에 전체 갈아버리면

사포 자국 때문에 오히려 일이 더 커질 수도 있습니다.

그 다음은 역시 3M의 스폰지 사포의 Super Fine입니다.
Super Fine은 600~800 방 정도의 거칠기라고 생각하면 됩니다.

이번에는 전체를 갈아줍니다.
전체를 갈아주는 이유는 Fine의 사포 자국을 없애면서

물결 무늬와 같은 자국을 전부 없애주기 위함입니다.

마지막으로 스폰지 사포의 Ultra Fine입니다.
이 놈은 800~1000 방 정도의 거칠기라고 생각하면 됩니다.

전체적으로 사사삭 갈아줍니다.
어느 정도 사포 자국이 사라졌군요.
이 정도의 사포 자국이면 서페이서로 충분히 가려집니다.

흔히 말하는 C면은 나이프를 세워서 갈아줬습니다.

과도한 사포질로 인해 몰드가 사려져서 인그레이버로 패널 라인을 긋다가 삑사리가 났습니다.
삑사리난 자국은 퍼티로 수정해야 하지요.
우선 퍼티가 묻으면 안되는 자리에는 마스킹 테이프를 붙인 후 퍼티를 바릅니다.
저 퍼티는 피니셔스의 락카 퍼티로, 신너와 무수지를 혼합해서 사용하고 있습니다.

하루 정도 건조시키고 마스킹 테이프를 제거합니다.

1시간 정도 건조시킨 후 사포질할 수 있지만 보다 확실히 하기 위해 하루 정도 건조시킵니다.
그 다음에는 다시 사포질...
이 때는 Super Fine부터 시작합니다.

물결 무늬 보이시죠?
이 물결 무늬는 사출시 생기는 자국인데 별거 아닌거 같아도 도색에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
그래서 사포로 사사삭 갈아서 없애줘야 합니다.

사포질을 끝낸 후의 모습입니다.
일단, 물결 무늬는 사라졌죠.
근데 게이트 자국이 보이는군요.
손톱으로 긇어봤을 때 걸리지 않아 일단 저 상태로 서페이서를 뿌려볼려고 합니다.

이렇게 1차로 표면 정리를 끝낸 부품들을 도색할 색상별로 구분해 놓습니다.

손의 뿔이 좀 뭉특해서 칼로 끝을 갈아줬습니다.

보니 꽤나 수축되어 있더군요.

그래서 퍼티를 바르고 하루 정도 건조시킨 후 사포로 갈았습니다.

그 다음, 흔히 중성세제라고 하는 주방용 세제와 칫솔로 부품을 싹싹 닦습니다.
사포 찌꺼기, 플라스틱 가루, 손에서 붇어나오는 지문과 기름기를 없애야 하고,
아울러 사포질로 해결될 수 없는 부분(요철이 심한 경우)의 이형제를 없애기 위함입니다.
사포와 플라스틱 가루, 지문, 먼지, 이형제는 도색의 적이기 때문에 반드시 최대한 없애줘야 합니다.

세척시 부품이 없어지지 않도록 특별히 조심하셔야 합니다.

세척 시 더 중요한 건 중성 세제를 닦아내는 것입니다.
아무리 꼼꼼히 중성 세제로 닦았다 하더라도 부품에 중성 세제가 남아 있다면

이는 세척을 안하는 것보다 더 못한 경우입니다.
흐르는 미지근한 물에 뽀드득 소리가 날 때까지 닦아 주세요.

물기가 모두 건조될 때까지 하루 정도 건조시킵니다.
암핀 같은데 물기가 숨어있을 지도 모르기 때문에 하루 정도 건조시킵니다.

이제 서페이서를 뿌리고 2차 표면 정리를 해야겠네요.
지금까지 표면 정리가 1번에 끝난 적은 거의 없었거든요.
표면 정리가 상당히 귀찮고 재미없는 작업인 건 확실하지만

그만큼 중요하기 때문에 서페이서 후 다시 표면 정리를 할 계획입니다.

아주 기초적인 내용이지만 제 자신도 작업 프로세스를 정리해볼 겸해서 작성해 봤습니다.

그럼 다음 제작기에 뵙겠습니다.

tag : MG, 즈고크, Z'GOK, 표면정리, GMW

MG Z'GOK 양산형 가조립

2009-11-17T15:05:34Z

네이버의 건프라메이커 카페에서 주최하는 컨테스트에 참가작입니다.

GP01Fb 여세를 몰아 바로 Z'GOK 양산형 가조를 했습니다.

MG라고 할 수 없는 엄청나게 적은 부품수가 딱 맘에 드네요.

(요즘 MG의 절반 수준...)

기체 자체에 곡선이 많다보니 그 비싼 스폰지 사포는 오지라게 쓰게 생겼군요...

표면에 물결 무늬의 세월이 흔적이 있어요.

이 흔적들은 전부 사포질로 없을 예정입니다.

하긴 이 무늬가 없더라고 전부 사포질을 할 거지만요...

당연히 개조/개조는 없고 스트레이트로 만들 예정입니다.

컬러는 오리지널 컬러로 할 예정입니다.

워낙 색감이 없어서 딱히 떠오르는 색도 없구요...^^;;

가조립도 끝냈으니 이젠 사포와의 한바탕 싸움하러 갑니다.

즈고크 이키마스~~~!!!

tag : MG, Z'GOK, 가조립

[MG] GP01Fb 완성

2009-11-16T17:36:40Z

네이버의 플라스틱 콜로니 플젝 작품인 GP01 풀버니언을 드디어 끝냈습니다.

이전에도 말씀드렸듯이 명암 + 메탈릭으로 도색해 봤습니다.

이 킷은 좀 특이하게 코아파이터가 변형해서 결합되는 구조인지라 코아파이터부터 촬영했습니다.

코아파이터를 결합했습니다.

아무래도 뒤가 무거워서인지 자세 잡는게 쉽지 않더군요.

안그래도 항상 제 자신의 포징에 불만을 가지고 있던 터라 자세 잡는데 좀 거시기했습니다...

작업 중에 안테나 뿔을 부려트려 먹어 0.4 mm 황동선과 1mm 프라봉으로 자작해 봤습니다.

지금까지의 건프라 생활 중 첫 자작입니다...

메인 카메라와 가슴에 달린 카메라(?)는 메탈 스티커로 처리했습니다.

풀버니언 이름답게 모든 버니어를 밖으로 끄집어 냈습니다.

사실 발 중간에도 버니어가 숨겨져 있답니다...

쉴드가 어마어마 합니다...

라이플의 핑크는 가이아노트의 형광 핑크입니다.

특이하게 가이아노츠 형광 핑크는 클리어 계통이더군요...

화이트 부분은 실물로 보면 금속 티가 나는데 사진에서는 전혀 나타나지가 않네요.

카메라의 한계라고 강력히 주장해 봅니다.^^

도색보다 도색 후 조립하는데 애 좀 먹었고 ,

다시 한번 데칼 붙이는 실력의 한계를 느꼈습니다. 건식은 갈라지지, 습식은 삐뚜로 붙지...

하지만 등빨 하나는 건담 중에 최고라고 자부합니다...

아무튼 이로써 저의 3번째 MG를 완성했습니다.

졸작으로 눈 버리시지 않았는지 모르겠네요.

추운 날씨에 감기 걸리지 않도록 항상 손 자주, 그리고 깨끗이 닦으세요.

tag : MG, GP01Fb, 0083, 풀버니언

[MG] GP01Fb 1차 도색 완료

2009-11-12T10:37:50Z

드디어 풀버니언 1차 도색이 완료했습니다.

컨셉이라 할 건 없지만 명암 도색 + 메탈릭 느낌이 나도록 해 봤습니다.

화이트 도색입니다.

명암 도색 방법은 이미 말씀드렸으므로 생략하구요,

화이트 위에 클리어와 펄 파우더를 섞어서 마감했습니다.

웨이브의 화이트 펄을 섞은 수퍼 클리어 III로 시작했는데 중간에 도료가 다 떨어져서,

나머지는 군제의 화이트 펄과 가이아노츠의 클리어를 조색해서 마감했습니다.

군제의 화이트 펄은 쓰시가 좀 불편하더군요.

펄 입자가 좀 굵어 에어브러쉬에서 처음에는 잘 분사됐지만

나중에는 제대로 분사되지 않는 경우가 종종 있었습니다.

중간 중간에 뽀글이를 자주 해줘서 이 문제를 해결했습니다.

레드입니다.

실버를 밑색으로 도색하고 자쿠를 만들 때 사용했던 조색한 클리어 도료를 도색했는데,

실버가 다 사라져버리더군요.

조색한 클리어 도료에 일반 레드와 화이트가 포함되어 있었는데 아마 이 때문이 아닌가 싶습니다.

고민 끝에 보크스의 레드 펄 파우더와 클리어를 조색해서 마감했는데,

살짝 핑크 빛이 나는게 나름 괜찮아졌습니다.

이번 도색에서 가장 맘에 드는 블루와 옐로우입니다.

실버를 밑색으로 조색한 클리어 블루와 클리어 옐로우를 도색했습니다.

클리어 도료가 보기에는 이쁘나 사용하기에는 결코 만만치가 않더군요.

우선 조색시에는 제대로 색이 구현됐는지 확인하기가 힘들었습니다.

시험 분사를 해 봐야지만 조색 상태를 알 수 있더군요.

또한 클리어 도료는 일반 도료와 달리 뿌리면 뿌릴수록 채도가 짙어져 버리더군요.

즉, 덧칠을 할수록 발색이 좋아지는게 아니라 진해져 버려서

전체적인 밸런스를 맞추는데 애 좀 먹었습니다.

무장류입니다.

무장이라 해 봤자 라이플 밖에 없지만요...

전체적인 조색 데이터는 아래와 같습니다.

- 밑색 블랙: 유광 블랙(Mr.Color) + 유광 화이트(Mr.Color) + 그린(Mr.Color) + 필드 그레이(Mr.Color) + 미디엄 블루(Mr.Color)

- 밑색 실버: 수퍼 파인 실버(Mr.Color)

- 화이트 부분: 건담 컬러 화이트(Mr.Color), GX1 쿨 화이트(Mr.Color), 화이트 펄 파우더(웨이브) + 수퍼 클리어 III (Mr.Color), 화이트 펄(Mr.Color) + 유광 클리어(가이아노츠)

- 레드 부분: 클리어 레드(Mr.Color) + 레드(Mr.Color) + 유광 화이트(Mr.Color) + 형광 옐로우(Mr.Color) + 형광 핑크(Mr.Color), 레드 펄 파우더(보크스) + 유광 울트라 클리어(SMP)

- 블루 부분: 클리어 블루(Mr.Color) + 형광 핑크(Mr.Color) + 유광 클리어(가이아노츠), 유광 울트라 클리어(SMP)

- 옐로우 부분: 클리어 옐로우(Mr.Color) + 형광 핑크(Mr.Color) + 유광 클리어(가이아노츠), 유광 울트라 클리어(SMP)

- 무장 부분: 건메탈(SMP)

이젠 먹선, 데칼 및 최종 마감만 남았네요.

이번 주 내로 완성이 목표인데...

tag : MG, GP01Fb, 0083, 풀버니언

GM 카페 정모 다녀왔어요...

2009-11-10T16:54:44Z

네이버의 GM 카페에서 진행한 에반게리온 플젝 정모에 다녀왔습니다.

지금 워낙 벌려놓은 킷들이 많아 비록 에반게리온은 만들지 않았지만 오랜만에 동생들 만나기 위해 일요일인데도 불구하고 참석했죠. 매번 그랬었지만 역시 이번에도 제 위로는 아무도 없네요...ㅡ.ㅜ

정모의 가장 하이라이트는 각자가 가져온 증정품을 가위바위보로 가져오는 순서였습니다. 사실 미개봉 킷들이 꽤 많이 나와 나이 불문하고, 쪽팔림 불문하고 몇 차례 나갔는데 전부 젊은 살기(??)에 눌려 1차에 낙방하고 아래 메탈스티커 하나 건졌습니다.

알고보니 MMK의 메탈스티커더군요. 사실 지금까지 메탈스티커를 한번도 써 본적이 없어서 저걸 어디에 써야 할 지 난감합니다. 설명서를 봤는데 부착 방법도 쉽지 않겠구요. 지온군 계열 도색작에 쓰면 좋겠지만 잘못 붙였다간 도색이 우수수 떨어질 거 같아 이러지도 저러지도 못하고 있습니다.

모형이 환율에 밀접하게 연관되어 있고 직장인들이 대부분 입에 풀칠하는데 바빠 대부분의 모형 관련 커뮤니티가 침체화되고 있는데, 이 카페는 오히려 예전보다 더 활기차게 활동하고 있습니다. 아무래도 비록 온라인 커뮤니티이지만 오프라인 성격도 강하기 때문에 그러지 않나 싶네요.

나중에 들어보니 4차까지 갔다고 하던데, 비록 2차까지 참석했지만 사랑하는 동생들과 술 한잔과 이야기를 할 수 있어서 재미있었던 자리였습니다.

tag : GM, 정모, GunplaMaker, 인증품

프라모델 에어브러시 테크닉 가이드

2009-10-21T18:05:21Z

지난 주 제작기를 쓰기 위해 빌려왔던 미라지부스를 반납하기 위해 오랜만에 미라지콤프의 공방을 다녀왔습니다.

예상대로 수많은 스케일 킷과 건프라 킷들 때문에 정말 발디딜 틈이 전혀 없더군요.

미라지콤프 카페 주인장과 같이 순대국으로 저녁을 해결한 후 그 좁디 좁은 공방을 둘러보다가 요즘 모델러에게 유용하다고 광고하고 있는 "프라모델 에어브러시 테크닉 가이드"를 구매했습니다.

사실 전 킷에 대한 욕심은 그다지 많지 않습니다. 사실 집에 족히 3년은 충분히 버틸 수 있는 양의 킷이 있고 프라모델은 "기다림의 미학"이라는 강력한 신념을 가지고 있기 때문에 그리 서두르면서 작업하지도 않아 킷 회전률이 굉장히 느리기 때문이죠.

하지만 도료, 공구나 관련 서적에 대해서는 관심이 많습니다. 이 책도 이런 이유로 구매했죠.

(발췌: 다음의 미라지콤프방 카페)

우리는 흔히 기본이 중요하다고 합니다. 학교에서 공부할 때도(특히 아주 저주스러운 수학, 영어), 심지어는 금융회사 광고에서도 "기본"을 주구장창 주장합니다.

프라모델에서도 예외는 아니겠지요. 작년부터인가 갑자기 개조 바람이 불어 건프라에서는 무조건 개조를 해야 하는 경향이 있던데, 사실 개조를 아무리 잘한다 해도 도색 실력이 꽝이면 결국 애써서 개조해서 만든 작품은 볼품 없게 됩니다.

프라모델에 있어서 기본은 과연 무얼까요? 4년이라는 짧은 경력에서 얻은 기본은 결국 사포질과 접합선 수정과 같은 표면정리, 마스킹, 에어브러시 사용 입니다. 아무리 다른 재주가 많더라도 이와 같은 아주 기초적인 기본이 되어 있지 않으면 결국 모든게 허사입니다. 열정과 시간을 투자하고 도료 분진과 가족의 눈치를 엄청나게 먹어가면서 열심히 만든 킷을 집어던져버리는 불상사가 생길 수도 있고요.

제가 지금까지 모르고 있었던 에어브러시에 관련된 지식과 기술이 있는지, 좀 더 고급스러운 에어브러시 사용 방법을 알고 싶어서 망설임없이 이 책을 구입했습니다.

하지만 소문난 잔치 먹을게 없다고 절 제대로 실망하게 만들더군요.

이 책은 카와노 요시유키의 작업 방식을 사진과 함께 서술한 책입니다. 정확히는 모르겠습니다만 저자인 카와노 요시유키는 스케일 모형 작례를 주로 만드는 모델러인 거 같습니다.

근데 광고에서는 에어브러시 초급자에게 좋은 책이라고 홍보하고 있습니다만 제가 보기엔 이 책은 저자의 요령(속된 말로 꽁수)을 적어놓은 책에 불과한 것으로 보입니다.

요즘 일본에서는 서프레스 방식이 유행이라고 하던데, 저자도 역시 모든 작품을 다 서프레스 방식으로 만들고 있습니다. (하지만 후지TV의 "프라모델 만들자" 프로그램에 출연한 모델러는 표면 정리 작업에 전부 서페이서를 도색하고 있습니다. 왜일까요?) 서페이서는 퍼티 대용으로 서페이서 500만 나오구요. 그리고 그 흔한 도색 흐름도도 없습니다. (사실 있어도 잘 보지 않습니다.) 그냥 자기 방식대로 작업하는 내용만 있습니다.

그렇다고 해서 책 제목처럼 에어브러시 사용에 대한 상세한 내용도 없습니다. 그나마 위장 무늬 블렌딩시 지형 사용은 좀 자세하게 설명하고 있더군요. 오히려 가조립과 표면 정리 내용이 절반을 차지하고 있습니다. 그것도 간략하게...

작업장에도 우리가 흔히 있어야 한다고 믿고 있는 부스도 없습니다. 이 사람 작업장은 부엌인데, 가스오븐레인지 위에 신문지를 깔고 가스오븐레인지 위에 있는 후드를 부스로 사용하고 있더군요. 물론 서서 작업해야 합니다. 모델러마다 각각의 환경이 있기 때문에 뭐라 탓할 수는 없지만 일정한 공간에서 어느 정도의 장비를 갖춘 후에 작업해야 한다고 생각하는 우리 환경에는 저자의 작업 환경이 어색해 보입니다.

이상한 번역도 눈에 띱니다. 전 태어나서 소설이 아닌 책에서 "아구"라는 표현을 쓴 책은 이 책이 처음입니다. 그리고 "무도색"이란 표현이 나오는데 처음에는 이 표현을 전혀 이해하지 못했습니다. 색깔이 없는 도색?? 알고보니 메탈릭 도색이더군요. 일본어에서는 비록 "무도색"이란 표현을 사용하고 있더라도 우리나라 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 "금속 표현 도색"이나 차라리 "메탈릭 도색"으로 번역하는게 훨씬 좋았을 거라는 생각에 아쉬움이 남습니다.

워낙 일본책이 우리나라의 책과 달리 구어체를 상당히 많이 쓰기 때문에 번역이 쉽지 않다는 걸 이해하면서도 이건 너무하다 싶네요. 아무래도 번역 회사에서 근무하고 있다보니 이런 건 눈에 확 띄입니다. 뭐 눈에는 뭐만 보인다 식으로요...^^;;

또한 스폰서가 군제이다 보니 모든 장비는 전부 군제 제품입니다. 군제 제품이 아닌 거로는 타미야의 에나멜과 아크릴 정도죠. 아시다시피 군제 제품은 타사 제품에 비해 가격이 비싼 편입니다. 또한 리니어 콤프는 저압으로 아주 유명하죠. 장비는 모델을 제작하는데 있어 충분 조건이지 필요 조건이라고 생각치는 않습니다. 즉, 고가의 고급 장비가 제작하는데 도움을 줄 수도 있지만 그게 전부가 아니라는 거죠. 하지만 이 책만 보면 초보자도 프로콘보이 플레티넘을 구매해야 할 거 같은 느낌을 받을 수도 있습니다.

참고로 군제의 프로콘 보이 에어브러시가 저압에서도 분사가 잘 되는 이유는 군제의 리니어 콤프가 워낙 저압이기 때문이죠. 리니어 콤프는 고압을 생성하지 못합니다.

사실 도색과 같은 프라모델 제작에는 정답이 없다고 생각합니다만, 기본은 분명히 있다고 생각합니다. 에어브러시 사용에 있어 가장 궁금해 하는 점 중 하나가 도료와 신너의 희석 농도인데, 저자는 이런 비율은 구체적으로 숫자로 말할 수 없고, 그냥 작업을 계속 하여 감으로 익히라고 말하더군요. 사실 이게 정답일 수도 있겠습니다만, 테크닉 가이드라는 책이라는 점을 감안하면 정말 무책임한 말이라고 밖에 느껴지지 않습니다.

왠만해선 단점보다는 장점을 많이 쓰고 싶은데 이 책에 대해 크게 실망하다보니 좋은 점을 찾기가 어렵네요.

이 책을 살려고 맘 먹은 분들이나 도색을 포함한 프라모델 제작에 대한 지식을 체계적으로 얻고 싶은 분들은 절대 이 책을 사지 마시고 맥스 와타나베와 오오코시 토모에의 "건프라가 좋아요"나 노모토 켄이치의 "노모켄"을 사시라고 권해 드리고 싶습니다.

마지막으로 도색할 때 부품을 고정시키기 위한 양면테이프도 같이 샀습니다. 폭이 1cm이고 길이는 무려 50m입니다. 아마 죽을 때까지 쓰고 남아서 자식들에게 물려줄 지도 모르겠네요...^^

(발췌: 다음의 미라지콤프방)

사람이 살다보면 한번 이상은 반드시 실망할 때가 있습니다. 특히 내가 한 노력이나 내가 쓴 비용에 비해 턱없는 결과를 볼 때 크게 실망하게 되지요. 맛집이라고 해서 비싼 돈 주고 음식 시켜먹었는데 맛이 거지 같으면 정말 화나죠. 바로 이 책이 이런 좌절감을 제대로 맛보게 하는 책입니다.

tag : 프라모델에어브러시테크닉가이드, 거지깽깽이

Blitz Gundam과 무사 케로로

2009-10-16T18:38:56Z

지난 달에 큰 아들 생일이 있었죠.

무슨 선물을 해 줄까 잠깐 고민한 끝에 결국 건프라를 사줬습니다.

사실 건프라가 다른 선물보다 좀 싸게 먹히거든요...

물론 아들에게는 선택의 기쁨을 주지 않았죠.

맨날 SD만 하는게 제 눈에 좋게 보이지 않아 무등급 Blitz Gundam 클리어 버전을 사 줬습니다.

물론 도색 따위는 없는 가조로 끝냈습니다.

사실 이전부터 줄곧 지금까지 반다이 한정판에는 전혀 관심이 없었죠.

개조/개수 따위는 전혀 모르는 오로지 도색만 하는 저에게는 메리트가 전혀 없기 때문이죠.

클리어 버전도 별반 다르지 않았습니다.

하지만 Blitz 클리어는 꽤 맘에 들더군요. 블랙 클리어가 중후한 느낌을 주는게 맘에 듭니다.

아무래도 클리어 버전이다 보니 제대로 보이는게 없네요.

제가 제일 좋아하는 얼짱 앵글로...

사실 왼쪽 팔에 집게 같은게 달려야 하는데

아들놈이 고정 부품을 버려서 집게팔이 되지 못한 비운의 Blitz입니다.

이 장면은 어떻게 해도 도저히 앵글이 안잡혀서 걍 촬영해 버렸습니다.

만드는 중에 한 컷.

지금은 웃고 있지만 사실 설명서를 제대로 보지 않고 맘대로 조립하고 절 힘들게 한다고 해서

두어대 맞았습니다...

큰 아들 생일인데도 불구하고 형제의 질투심으로 인해 막내 것도 하나 샀습니다.

생일 선물만 매년 4개를 사야 하네요...ㅡ.ㅜ

무사 케로로입니다. 케로로도 참 다양한 버전으로 되어 있더군요...

아주 경악할 만한 뒷태입니다. 전부 비어있어요.

골다공증 중증 환자입니다.

아마 합체를 위해 이딴 식으로 반다이에서 설계했나 봅니다.

형이 니퍼를 안빌려줘서 제 니퍼를 빌려가서 조립 중입니다...

만들 때는 힘들다, 어렵다면서 징징대더니,

그래도 지네들이 만든 완성작을 보면서 즐거워하더군요.

이게 바로 모형의 재미 아닐까 싶습니다.

tag : 같은취미를갖게하기위한아빠의처절한노력

태권도 발표회

2009-10-15T22:47:13Z

지난 달 12일에 두 아들놈들이 다니는 태권도에서 발표회를 했다.

1차로는 막내가 했고 3차로 큰 놈이 했다.

품새하기 전에 뭔가를 발표하고 있는 우리 막내...

막내 앞에 앉아 있는 친구가 막내랑 가장 친한 여자 친구...

나름 열심히 하고 있다...

태극 3장 품세 발표회 중에서...

중간 미니올림픽 하는 모습...

격파 모습.

특이하게 이 도장에서는 부모가 송판을 들고 있게 했다.

가장 중요한 격파 장면을 엄마가 무서워서 일찍 셔터를 누르를 바람에 촬영하지 못했다...

그 대신 엄마가 격파하는 장면으로 대체...

막내 발표 후 1시간 후에 한 큰 아들 발표회.

두 아들을 둔 덕분에 도장을 하루에 2번이나 가게 된 난 행운아??...

손에 있는 쌍절봉...

점점 나의 시대는 가는구나...

격파한 송판을 들고...

품세도 아니고 하여튼 뭘 이상한 걸 했다...

다음은 이소룡 후예가 되기 위한 시범...

다음은 격파...

이 도장에서는 1단(1품) 이상의 유단자로 구성된 시범단을 운용하고 있다.

태권체조와 격파 시범을 했는데 3번이나 해서 그런지 격파는 실수가 많았지만

체조 하나는 멋있게 했다.

항상 어리다고만 생각했는데

어느덧 이렇게 씩씩한 청소년으로 자라고 있는 아이들을 보니 뿌듯했지만

이젠 내 힘이 점점 안먹혀들어간다고 생각하니 그것은 좀 씁쓸하네...

tag : 태권도발표회

Focke-Wulf Fw190A 완성

2009-09-21T23:27:51Z

Focke-Wulf Fw190A를 완성했습니다.

바로 사진 나갑니다.

이 킷은 저에게 있어 의미있는 킷입니다.

왜냐하면 처음으로 위장색으로 프리핸드로 했기 때문입니다.

블렌딩이 다소 어색한 느낌이 있지만 처음 시도한 것치고는 어느 정도 괜찮게 나와 다행입니다.

구판에 데칼만 바꿔치기한 킷이라 조립성은 그다지 별로입니다.

특히 몰드가 전부 플러스 몰드라 다 갈아버리가 일일하 패널라인을 파줬습니다.

하지만 자꾸 삑사리가 나서 퍼티질하고 다시 패널라인 긋느라 생각보다 작업 시간이 많아 소요됐습니다.

아무튼 무사히 완성하고 나니 기분이 좋으면서도 좀 더 잘했으면 좋았을텐데라는 아쉬움이 남네요.

tag : 계란비행기, EggPlane, FockeWulf

동성 고량주... 맛있다...

2009-09-04T01:33:22Z

오늘이 외할머니의 88번째 생신이다.

어제 외가쪽 식구들이 모두 모여 생신 파티를 했다.

나름 사진을 찍어보겠다는 맘을 먹고 지금 작업하고 있는 매뉴얼의 디카를 가지고 갔는데

술 마시느라 술 찍은 사진은 밖에...- -;;

처음 마셔본 고량주인데 이름은 동성 고량주다.

수수를 증류해서 만든 술이고 도수는 무려 56도...

식구들 중에 술마시는 사람이 거의 없어, 나와 여동생, 여동생 남편인 매제와 4병을 마셨다.

맛, 환상적이다. 일반 싸구려 고량주와는 차원이 틀리다.

향도 향긋하며 56도라는 어마어마한 도수에도 불구하고 목에 착 감기면서 술술 넘어간다.

그리고 이 술의 가장 맘에 들었던 점. 술이 금방 깬다.

사실 주종을 막론하고 한잔만 마시면 빨개지는 내 얼굴의 아주 ??같은 특성상

낮술은 거의 하지 않는다.

하지만 이 술은 마신지 1시간 정도 지나자 나의 벌겋게 달아올랐던 얼굴이 하얗게 되돌아왔다.

그리고 바로 음주운전...

돈은 내가 내지 않아서 정확한 술값은 모르지만

맛, 향기, 술을 깨는 속도로 봐서는 내 돈주고 사마시기는 힘들거라고 필이 빡빡 오는 술이다.

역시 술은 비싸면서 도수가 높은게 좋나보다...

tag : 동성고량주

[MG] GP01Fb 제작기(MAX 도색)

2009-08-31T22:29:33Z

내부 프레임 도색을 완료한 후 화이트 부분을 도색하고 있습니다.

물론 명암 도색입니다.

도색을 진행하기 전에 게이트 정리와 사포질(400 -> 600 -> 800 -> 1000방 순)을 했고

그 위에 서페이서를 도색했습니다.

다시 한번 표면 상태를 확인한 후 2000방 사포와 Utra Fine 스폰지 사포를 다시 한번 정리해 줬습니다.

명암 도색은 어두운 곳은 더 어둡게, 밝은 곳은 더 밝게하여

모형에 입체감을 주기 위한 도색 기법입니다.

명암 도색에는 여러 가지가 있지만

건프라에서는 MAX渡辺(와타나베)가 자주 사용하여 유명해진 MAX 도색이 유명하죠.

MAX 도색과 관련된 책과 자료가 많지만

사실 이 자료만으로 이 도색 방법을 파악하는 것이 쉽지 않았습니다.

저도 잘하지는 못하지만 MAX 도색이 궁금하신 분들에게

조그마한 도움이 됐으면 하는 바램에서 몇 자 적어봅니다.

맨 처음으로 밑색을 도색합니다.

이 밑색은 퓨어 블랙이 아닙니다.

블랙을 메인으로 화이트, 그린, 필드 그레이 및 인디블루를 조색한 밑색입니다.

명암을 주기 위해 건담 컬러 화이트를 사용했습니다.

이 건담 컬러 화이트는 퓨어 화이트보다 색감이 좀 더 푸르스름합니다.

그래서 퓨어 화이트보다는 명암의 이질감이 덜 합니다.

사실 가장 설명하기 힘든 부분이 도료와 신너의 비율입니다.

조색할 때마다 계량기로 도료와 신너를 재면서 조색하는 것이 아니기 때문에

정확하게 몇 대 몇이라고 설명할 수가 없거든요.

기본적으로 MAX 도색에서는 묽게 희석해야 합니다.

전 약 1:5 이상의 비율로 희석합니다만 이 수치도 정확하지 않습니다.

건담 컬러 화이트를 조색 접시에 덜어냈습니다.

신너를 부었습니다. 어느 정도 이해되시는지...

저압으로 가운데부터 조색한 화이트를 살살 도색합니다.

이 때 중요한 점은 에어브러쉬와의 일체감입니다.

즉, 에어브러쉬의 트리거를 어느 정도 당겼을 때

도료가 어느 정도 분사되는지 알고 있어야 합니다.

상당히 묽게 희석한 도료를 저압으로 도색하기 때문에

자칫 잘못하다간 도료가 왕관 모양으로 퍼져버려 참 곤란한 상황에 처할 수 있기 때문입니다.

따라서 도색하기 전에 먼저 에어브러쉬의 감을 반드시 익히셔야 하며,

시험 분사를 한 후에 도색할 것을 강력히 권합니다.

아무튼 저렇게 중심부터 살살 도색합니다.

1차 도색이 완료되었습니다.

사실 말이 1차이지 실질적으로는 1차가 아닙니다.

화이트가 생각 외로 도색하기 쉽지 않은 컬러입니다. 밑색의 영향을 많이 받기 때문이죠.

거기다가 묽게 희석한 도료로 도색하기 때문에 얼룩지기가 십상입니다.

그래서 덧칠에 덧칠을 계속해야 합니다.

그 다음 발색을 위해 퓨어 화이트를 준비합니다.

건담 컬러 화이트가 푸르스름해서에 건조 후에는 다소 어두워 보이기 때문입니다.

그냥 스쳐간다는 느낌으로 도색합니다. 말로 설명하려니까 쉽지 않네요...

이 단계에서 명암의 농도도 어느 정도 보정합니다.

여기까지가 MAX 도색의 기본입니다.

블루, 레드, 옐로우는 이 위에 클리어 도료와 여러가지 도료를 조색하여 도색하면 됩니다.

요약 한 번 해 보죠.

1. 공기압: 전 0.08 MPa 이하로 설정합니다.

2. 도료: 1:5 (도료: 신너, 절대 정확하지 않음) 정도로 희석합니다.

3. 살살, 그리고 조금씩 분사시켜 가운데부터 도색합니다.

4. 얼룩지지 않도록 덧칠에 덧칠을 반복합니다.

5. 장점: 깔끔하게 내가 원하는대로 명암 효과를 줄 수 있다.

에어브러쉬 사용이 숙달된다. 집중력이 향상된다.

6. 단점: 작업 속도가 더디다. 신경을 많이 써야 한다.

이 방법이 명암 효과를 주는데 있어 최고의 방법은 아닙니다.

가운데를 보다 밝게 하는 하이라이팅 기법, 클리어 도료를 사용한 명암 주기,

명암을 줄 곳에만 진한 밑색을 도색한 후 도색하기 등 여러 가지 방법이 있습니다.

다들 나름대로의 장점이 있지만 제가 보기엔

MAX 도색이 명암을 가장 깔끔하게 줄 수 있다고 보기 때문에 이 도색 방법을 애용하고 있습니다.

도료는 전부 군제도료입니다.

SMP 도료를 사용해 봤으나 이 도색 방법에는 적절치 않더군요.

SMP 도료에 신너를 많이 넣어 희석해서 도색해 봤지만 에어브러쉬에서 제대로 분사되지 않더군요.

아마 SMP 도료가 특성상 군제 도료에 비해 끈적임이 많어서가 아닌가라고 추측해 봅니다.

다시 한번 말씀드리지만 도색에는 정답이 없습니다. 내가 좋아하는 방식을 찾아서 도색하면 됩니다.

이 글이 조금이나마 도움이 됐으면 합니다.

tag : GP01Fb, 풀번, MAX도색