구름과연어혹은우기의여인숙

길고양이의 오해와 편견을 넘어

2009-08-28T17:14:26Z

길고양이의 오해와 편견을 넘어

- 이용한 <안녕, 고양이는 고마웠어요>(북폴리오)

250만 네티즌을 사로잡은 화제의 블로그 <길고양이 보고서> 출간!

이것은 어디에나 존재하지만,

어느 누구나 주목하지 않았던 한 동네 길고양이에 대한 보고서이다.

길고양이와 함께한 1년 반의 기록.

『안녕, 고양이는 고마웠어요』

개구쟁이 희봉이,깜냥이 남매, 사이좋은 멍이, 얌이 자매,

애교 작렬 노랑이 가족, 넉살좋은 붕어빵 고양이... 지금, 개성만점 길고양이들의 웃기고 눈물 나는 길 위의 이야기가 펼쳐진다.

§길고양이의 진짜 모습을 생생한 사진과 따뜻한 관찰 에세이로 담았다.

길위의 시인으로 불리는 이용한 시인이 쓴 <안녕, 고양이는 고마웠어요>(북폴리오)에는 고양이가 이런 행동도 가능해? 하고 되물을 정도로 절묘한 사진들이 가득하다. 인기척만 나도 재빨리 몸을 숨기기에 바쁜 경계심이 강한 길고양이들의 생생한 사진을 포착할 수 있었던 것은 저자의 오랜 시간 공들여서 쌓아온 신뢰 때문. 시인이자 여행 작가이기도 한 저자는 길고양이와 친해지기 위해 몇 개월 동안 한결같은 애정을 보여줬고, 결국 코앞에서 카메라를 들이대도 어미 고양이가 새끼 고양이에게 젖을 물릴 만큼 깊은 연대감을 나눌 수 있게 되었다. 이렇게 해서 나온 기상천외한 사연과 사진들이 바로 여기에 있다. 덕분에 우리는 아직까지 한 번도 보지 못한 길고양이의 은밀한 사생활을 엿볼 수 있게 되었다. 저자가 첫 인연이 된 여섯 마리 고양이를 만난 이후 1년 반 동안 지켜봐왔던 동네 길고양이의 수는 약 20여 마리. 그 중에서 멋진 성인 고양이로 성장한 고양이도 있고, 안타깝게 무지개다리를 건넌 고양이도 있다. 개성만점 길고양이들의 생생 관찰기와 길고양이의 시점에서 쓴 감성적인 포토 에세이, 그리고 고양이 카툰까지 적절히 조화를 이루어 지루할 틈 없이 ‘재미’와 ‘감동’을 한 번에 느낄 수 있을 것이다.

일러스트로 만든 길고양이 영역지도.

§ 길고양이에 대한 오해와 편견을 넘어, 있는 그대로의 삶을 말한다.

저자가 포착한 길고양이의 사진을 보면 자신도 모르게 미소를 짓게 된다. 너무나 우리네 모습과 닮았기 때문이다. 다친 동생을 돌보는 언니 고양이의 모습에서 진한 형제애를, 늙은 고양이의 퉁퉁 부운 얼굴에서 삶의 고단함을, 새끼 고양이를 위해 차가운 칼바람을 막아서는 어미 고양이의 모습에서 깊은 모성애를, 만날 때마다 살갑게 인사를 나누는 모습에서 따뜻한 정을. 인간의 행동과 표정을 쏙 닮은 길고양이를 통해 잊고 있던 우리의 감성들을 재발견한다. 책 속의 길고양이는 결코 위협적인 ‘떠돌이 전사’나 음습한 ‘악령의 동물’이 아니다. 천대받고 멸시당하지만, 친근하고 사랑스러운 우리의 길거리 이웃이며 싫든 좋든 우리네 삶의 한 귀퉁이를 함께 살아가는 동반자이다. 그들은 지속적으로 손을 내민다면 얼마든지 친구가 될 수 있는, 심장이 뜨겁고 늘 정에 굶주린 약자일 따름이다. 하지만 하루아침에 사람들의 길고양이에 대한 잘못된 인식을 바꿔놓을 수는 없다. 일본이나 스페인, 그리스나 라오스처럼 고양이와 사람이 행복하게 어울리는 세상은 어쩌면 우리나라에서는 불가능한 소망인지도 모르겠다. 하지만 저자는 '고양이와 같은 기다림의 자세'로 그 불가능한 세상을 꿈꾸고 있다고 말한다.

책 뒷면에 첨부된 고양이 스티커(위)와 이벤트용 고양이 캐릭터(아래).

§ 고양이 마니아 군단이 만든 궁극의 고양이책!

이 책의 또 다른 특징은 저자뿐만 아니라 제작에 참여한 모든 사람들이 고양이에 무한한 애정을 갖고 있다는 것. 돌보던 길고양이를 데려다 키우고 있는 일러스트 작가부터 고양이 세 마리와 동고동락하는 북 디자인팀, 길고양이 모녀를 돌보고 있는 편집자, 무료로 점토를 빚어 고양이 캐릭터를 만들어준 블로거, 고양이를 사랑하는 사람들로 이루어진 모니터 요원까지 고양이 마니아 군단이 똘똘 뭉쳐 만든 궁극의 고양이 책이 바로 이 책이다. 또한 책에는 블로그 <길고양이 보고서>에 연재하지 않았던 ‘길고양이 영역지도’와 맨 처음 길고양이와 친분을 쌓게 되는 과정이 자세히 소개돼 있다. 책 뒤편에는 일러스트로 만든 고양이 스티커도 첨부하였다.

* 북폴리오 제공(www.bookfolio.co.kr)

tag : 이용한, 길고양이 보고서, 안녕 고양이는 고마웠어요, 북폴리오

바람의 여행자_길 위에서 받아적은 몽골

2008-11-12T17:37:25Z

바람의 여행자_ 길 위에서 받아적은 몽골

+ 낯선 행성, 몽골에 떨어진 바람의 여행자

오래전 몽골에 다녀온 후로 지구의 끝자락처럼 아득한 몽골의 매력 때문에 여행증후군을 앓던 저자가 두 번째 찾아간 몽골의 길 위에서 받아적은 여행 에세이다.
몽골에 가기 전에는 몽골의 구름이 머릿속을 몽골몽골 떠다니고, 그 어떤 방랑은 이미 방대한 시간을 건너간다. 그러나 막상 몽골에 던져지면 몽골은 마치 새로운 행성과도 같아서 보이는 모든 것이 낯설고, 낯선 모든 것이 끊임없이 상상력을 자극하는 곳이다. 그래서 한 뼘 남짓 뚫린 게르 구멍으로 북두칠성을 보며, 몽골에서는 북두칠성이 하늘 한가운데 있다는 사실을 알게 되기도 한다.
막막하고 삭막한 게르 여인숙의 주인은 어디서 왔는지, 어디로 가는지도 묻지 않은 채 난로에 한가득 말린 소똥을 집어넣고 불을 피워준다. 그렇게 몽골은 불편과 부족이 당연하고 느림과 적막이 가득한 곳이다. 휴양보다는 방랑이 어울리는 곳이고, 구경보다는 접촉이 필요한 곳이다. 유목민 게르에 뛰어들지 않아도 사막에 앉아 모래의 질감을 느끼고 초원에 누워 하늘에 그득한 별떼를 바라보는 것만으로도 황홀한 곳이 몽골이다.

+대초원, 사막, 그리고 몽골거리는 바람의 길

몽골의 여행자는 늘 선택의 기로에 서게 된다. 대초원의 길에 이정표가 있을 리 없으며, 바퀴자국이 곧 길이며 이정표다. 여기서 자칫 길을 잘못 접어들면 전혀 엉뚱한 곳으로 빠질 수도 있다. 물론 이리로 가든 저리로 가든 초원이거나 사막이겠지만, 길은 계속해서 미궁으로 빠져든다.
몽골거리는 몽골의 길. 그 길은 헐겁고 거칠며 지루하기까지 하다. 몽골에서의 길 떠남은 지루함을 견디는 일일지도 모른다. 지루함과 먼지, 적막과 사막, 이따금 만나는 염소떼와 수시로 불어닥치는 모래폭풍, 머리 위에서 느닷없이 떨어지는 별똥별과 밤새 고비로 흘러가는 은하……. 그것은 고갈된 설렘을 들추어낸다.
몽골의 초원에서는 없던 것들이 불쑥불쑥 솟아나고, 있던 것들이 순식간에 사라진다. 아침 먹고 반나절을 달려야 고작 게르 몇 채를 만난다. 또다시 반나절을 달려야 사람 몇 명을 만난다. 그러나 달리지 않는다면, 아무것도 만날 수가 없다. 이것이 몽골의 길이다. 가지 않고는 아무것도 만날 수 없는 길.
그 길 위에서 설령 무지개를 만나거나 소나기를 만난다고 해도 전혀 흥분할 필요가 없다. 몽골에서는 뜻하지 않은 풍경과 뜻하지 않은 자연현상을 만나는 일이 매우 자연스럽다. 저 길 끝에 도대체 뭐가 있을까? 그곳엔 아무것도 없다. 그 아무것도 없는 것을 보러 몽골에 가는 것이다.

+지금까지 볼 수 없던 특별한 몽골 에세이

이 책은 몽골에 대한 여행 가이드북 형식이 아닌 초원과 사막의 길 위에서 느낀 단상들을 시인의 감성으로 받아적은 여행 에세이다. 많은 몽골 여행책이 나와 있지만, 몽골여행은 일반인이 쉽고 만만하게 갈 수 없는 곳인데다 대부분 몽골의 민속에 초점을 맞추거나 정보성 가이드북이다 보니, 독자들의 감성적 코드에는 어필할 수 없었다. 그러나 이 책은 감성으로 무장한 시인이 문학적인 문장과 감각적인 사진으로 몽골을 이야기한다.
책의 내용에서 가장 핵심을 이루는 부분은 ‘고비’와 ‘알타이’ 지역이다. 고비는 누구나 알고 있고 몽골을 여행하는 여행자의 로망이자 몽골의 풍경을 가장 극명하게 보여주는 상징이다. 반면 알타이 지역은 이제껏 국내에 소개된 것이 거의 없을 정도로 자료가 빈약하다. 교수 등 학자들의 자료를 찾을 수 있긴 하지만 알타이의 핵심지역을 여행했다기보다는 알타이 인근까지만 다녀왔거나 일부 지역만 다녀온 경우가 많다. 따라서 우리에게 거의 알려지지 않은, 그래서 언제나 신비로 남아 있는 알타이의 풍경과 삶, 알타이의 모든 것이 이 책에 들어 있다.
또한 본문 말미에 해당 지역의 민속, 생활, 음식, 의복, 역사에 대한 유용한 정보 팁이 함께 들어 있는 것은 이 책의 또 다른 장점이 될 것이다.

내용 및 구성

+삐걱거리는 낡은 침대에서 추운 밤을 보내고 아침 일찍 초원으로 나섰다.

모래를 실어오던 강풍은 잦아들어 하늘은 몽골의 전형적인 하늘 빛깔이다.
에르덴 조 사원으로 가는 길목에 자리한 게르촌에서는 이른 아침부터 집안에 들여놓은 염소와 양떼를 방목하느라 시끄럽다.
말을 타고 양떼를 몰던 양치기 노인은 마을에 나타난 이방인에게 먼저 인사를 건넨다.
대부분의 유목민은 친절하고 사교적이다.
서로 인사를 건네고 코담배를 나누고 나면 곧바로 형제처럼 대한다.
- 몽골제국의 수도 하라호름 中에서

이제부터 일주일간 운전수는 덜컹거리는 길에 모든 것을 맡기고, 여행자는 어쩔 수 없이 운전수에게 모든 것을 맡겨야 한다. 고비의 길은 마치 ‘비포장길의 진수를 보여주마’ 하는 표정으로 여름 햇빛 속에 맹렬하게 누워 있다.
끝이 없고, 물도 없고, 그늘도 없는 길.
초원의 언덕을 넘어가면 곧바로 지평선이 펼쳐진다. 하늘과 맞닿은 초원. 그 사이로 이따금 양떼가 지나가고, 소떼와 염소떼가 지나가며 초원과 하늘의 간극을 간신히 떠받친다.
정지된 화면 속의 느릿느릿한 활동사진 같은 것들. 바퀴가 달려간 자국은 벌판에 고스란히 차선이 된다. 10차선, 20차선, 갈수록 늘어나는 차선과 갈증.
아침에 출발해 점심때가 되어서야 사람이 사는 마을을 만난다. 10여 채의 건물과 수백 마리의 양떼들이 점령한, 서걱이고 설레는 마을. 여기서 밥을 먹지 않으면 저녁까지 굶고 마는, 정확히 끼니에 맞춰 ‘짜잔’ 하고 나타난 도우인 흔디 마을. 식당에서 코릴타슐 한 그릇에 수테차 한 잔을 마시고 ‘말 보러’ 가려는데, 식당 뒷마당에서 무언가 그슬리는 냄새가 난다. 초원에서 잡아온 타라바가다.
- 비포장길의 진수를 보여주마 中에서

아침에도 호수, 저녁에도 호수.
오전에는 말 타기, 오후에는 보트 타기.
낮에는 덥고, 밤이면 쌀쌀해서 밤새 난로를 피워놓고 잠들어야 하는 곳.
게르 문을 열면 호수의 맑은 바람이 곧바로 들이닥치는 곳.
밤에는 달과 별밖에 보이지 않고, 호숫가를 지나는 말 탄 유목민의 노랫소리만이 애잔하게 들려오는 곳.
지구적이고 우주적인 만감이 교차하는 곳.
홉스골에서 나는 오로라처럼 번지는 무지개를 보았고, 호숫가를 느릿느릿 배회하는 야크떼를 만났으며, 이름을 알 수 없는 많은 꽃들과 차탄족의 순박함과 길 없는 적막과 외로움을 경험했다.
- 몽골에서 가장 신성한 홉스골 中에서

저자정보

저자 소개 : 차가 서지 않는 정거장이나 손님이 끊긴 여인숙을 떠돌았다. 시 쓴다는 놈이 잡문이나 쓰면서 정처 없는 시간의 유목민으로 여기까지 왔다. ‘길 위의 시인’이란 그럴듯한 명찰은 ‘떠도는 길짐승’의 수사학적 변명일 따름이다.
“내 카메라는 고되고, 수첩은 피곤하다. 자거라 꼭꼭 발 아픈 길들아. 쓰디쓴 사랑아.”
1995년 <실천문학> 신인상을 수상했다. 시집 《안녕, 후두둑 씨》《정신은 아프다》, 여행에세이 《하늘에서 가장 가까운 길: 티베트 차마고도를 따라가다》《은밀한 여행》, 문화기행서 《사라져가는 오지마을을 찾아서》《사라져가는 이 땅의 서정과 풍경》《옛집 기행》 등을 펴냈다.
http://gurum.tistory.com/

* 출처: http://www.nexusbook.com/

tag : 이용한, 바람의 여행자, 몽골 여행에세이, 길 위에서 받아적은 몽골, 넥서스, 몽골 여행

하늘에서 본 물에 잠긴 베트남 하노이

2008-08-12T14:23:42Z

하늘에서 본 베트남 하노이 1: 태풍과 홍수로 잠긴 물의 도시

크고 작은 호수가 잇달아 펼쳐진 듯한 하노이 인근 들판의 이 아름다운 풍경은 사실 태풍과 홍수로 물에 잠긴 들판의 풍경이다. 군데군데 자리한 호수 또한 들판으로 범람했다.

8월 11일 베트남 VTV-1은 베트남 북부를 강타한 태풍과 홍수로
280명의 사망·실종자가 발생했다고 밝혔다.
지난 8일 밤과 9일 새벽에 발생한 태풍 '캄무리'로 인해
베트남 북부 지역인 라오카이와 옌바이는 상당수의 지역이 물에 잠기는
엄청난 홍수 피해를 입었다고 한다.

좀더 가까운 곳에서 바라보면 물에 잠긴 논자락 풍경이 확연히 드러난다.

하노이는 홍수 피해 지역에서 그리 멀지 않은 곳인데다
북부에서 흘러온 홍강이 흘러가는 곳이어서
강 주변과 크고 작은 호수 주변의 논과 길들이
상당수 물에 잠겼다.

'물의 도시'로 불리는 하노이는 태풍과 홍수로 더욱 거대한 물의 도시로 변했다.

내가 라오스의 루앙프라방을 떠나
하노이에 도착한 것은 때마침 태풍이 막 지나간 9일 오후였다.
하늘에서 본 하노이 인근의 들판은
수많은 호수가 새로 생겨난 것처럼 보였다.
처음에 나는 이것이 하노이에 있다는 수많은 호수인줄로만 알았다.

홍강으로 흘러드는 작은 강줄기도 수량 많은 강으로 변했다.

그러나 이것은 수많은 호수와 강이 범람해 만든
물에 잠긴 논배미이거나 논자락을 집어삼킨 호수였던 것이다.
하노이는 원래부터 호수가 많아 ‘물의 도시’로 불려왔다.
과거 하노이 인근에는 약 40여 개의 크고 작은 호수가 있었다고 한다.

홍수로 물에 잠긴 들판의 풍경은 하늘에서 보면 그저 아름다운 풍경으로만 보인다.

그러나 하노이 시가지가 확장되면서
상당수의 호수들은 매립되어 도심에 흡수되었다.
'물의 도시' 하노이에서도 가장 유명한 호수는
거북이가 검을 돌려주었다는 전설이 전해오는 ‘호안키엠’ 호수이며,
하노이에서 가장 크고 깊은 호 떠이(서호) 또한 유명하다.

하노이 공항 인근의 들판과 마을 풍경. 역시 군데군데 논자락들이 물에 잠긴 모습이다.

이밖에도 쭉밧 호수, 바이마우 호수, 투레 호수, 장보 호수,
옥카잉 호수, 링담 호수, 번찌 호수 등 크고 작은 호수들이
하노이를 둘러싸고 있다.
평상시 하노이 인근의 수많은 호수들은 훌륭한 관광자원이기도 한데,
종종 이렇게 커다란 태풍과 홍수가 지나고 나면
호수는 형체를 알아볼 수 없을 만큼 범람하기도 한다.

호수는 범람했고, 들판은 호수로 돌변했다.

이번에 홍수 피해를 본 농경지는 대부분 논두렁으로 구획된 논이고,
그것은 그 자체로 물을 가두는 자연댐 노릇을 한다.
호수가 범람해 농경지가 잠기기도 하지만,
농경지 자체가 물에 잠기기도 한다.

큰비가 지나간 뒤의 하늘에서 본 하노이의 들판과 진한 황토물이 흐르는 홍강 풍경.

물난리로 곳곳의 농경지가 물에 잠긴 하노이는
하늘에서 내려다보면 그냥 아름다운,
수많은 호수가 들판을 끼고 자리한듯 보인다.

하노이 시내에서 만난 엄청난 장대비. 빗속을 달려가는 오토바이.

저렇게 아름다운 풍경이
사실은 엄청난 자연재해라는 것을 알지 못한 채
나는 하늘에서 여러 번 감탄하였고,
뒤늦게 사실을 알고 난 뒤에야 감탄했던 나를 자책했다.

* 구름을 유목하는 옴팔로스:: http://gurum.tistory.com/

tag : 베트남, 하노이, 물에 잠긴 하노이, 동남아 여행

나만의 제주 풍경 포인트 10곳

2008-07-28T10:30:34Z

나만의 제주 풍경 포인트 10곳

그동안 10여 회 이상 제주도를 다녀왔지만, 제주도는 여전히 내게 방대한 곳이다. 처음 제주도를 여행할 때만 해도 무엇이든 찍고 싶은 욕심에 닥치는대로 찍었던 기억이 난다. 닥치는대로 찍어도 그림이 되는 곳이 제주도였기 때문이다. 그러나 여러 번 제주도를 드나들게 되면서 나름대로의 여행방식과 나만의 촬영 포인트가 생기게 되었다. 이를테면 돌담은 구좌읍 송당리 인근과 우도 서광리가 제격이고, 석양은 비양도가 보이는 한림이나 김녕 해안이 멋지다는 것. 제주도 본토박이가 들으면 코웃음을 칠지 모르겠지만, 어쨌든 나에게는 분명 나만의 히든 플레이스같은 것이 생겨났다.

1. 저녁 안개와 어스름빛에 잠긴 한라산. 해가 지고 난 뒤, 1118번 붉은오름 인근 목장을 살짝 뒤덮은 안개를 전경으로 찍었다.

2. 푸른 하늘과 돌담. 우도의 서광리 해안길에서 돌담 사이의 바람구멍이 보이도록 엎드려 찍었다.

3. 김녕 해안의 석양. 김녕에서 동복리 가는 길에 멀리 달여도가 보이는 곳에서 낚시꾼과 함께 찍었다.

4. 비포장 삼나무 목장길. 1118번 도로에서 제동목장 쪽으로 들어가 목장과 목장 사이의 비포장길을 찍었다. 1112번 도로 건영목장 인근에도 이런 길이 있다.

5. 어미말과 망아지의 아침. 1112번 도로에서 한라산 가는 길에 대원목장 인근에서 우연히 찍었다.

6. 우도봉에서 바라본 우도항과 제주도. 우도봉(쇠머리오름) 등대 가는 길에 우도항을 내려다보며 찍었다.

7. 망사리를 지고 나오는 해녀. 함덕 해수욕장 인근에서 찍었다. 세화 해수욕장과 애월 인근, 우도 오봉리 등에서도 해녀의 물질 풍경을 흔하게 볼 수 있다.

8. 해녀와 성산 일출봉. 1119번 도로를 따라 성산 일출봉 가는 길에 해변으로 내려가 찍었다.

9. 석양 속의 팽나무 언덕. 1116번 도로를 따라 명월리로 넘어가는 중산간에서 찍었다.

10. 마라도에서 바라본 해무에 잠긴 산방산. 마라도 북쪽 해안에서 제주도 산방산을 바라보며 찍었다.

* 그래야 한다면 그래야 한다:: http://gurum.tistory.com/

tag : 제주도, 제주 여행, 나만의 제주 풍경 포인트 10곳

물빛 좋은 섬바다 10곳

2008-07-10T13:20:16Z

물빛 좋은 섬바다 10곳

물빛 좋은 섬바다로 떠나보자.

뭍에서 떨어진 한적하고 청명한 시간 속으로.

* 거문도 등대길 비취색 바다

거문도는 여수항에서 남쪽으로 약 115킬로미터, 뱃길로 1시간 50분이 걸리는 먼 섬이다. 여수와 제주도의 중간쯤에 자리한 섬. 거문도는 세 개의 섬으로 이루어져 있다. 그 중 면 소재지가 있는 고도가 중심지 노릇을 하고 있다. 서도에는 돌담이 보기 좋은 서도리가 산자락을 따라 이어져 있으며, 거문도 등대 가는 길목에는 한적한 해수욕장도 펼쳐져 있다. 이 해수욕장과 마주보고 있는 등대길 바다는 온통 비취색을 띠고 있어 그 물빛이 아름답기로 소문이 자자하다.

* 욕지도 노적마을 청옥빛 바다

욕지도는 통영항에서 서남쪽으로 27킬로미터쯤 떨어진 섬으로, 8개의 유인도와 30개의 무인도를 거느린 제법 큰 섬이다. 욕지도에서도 삼여 전망대에서 바라보는 다도해 풍경은 남해의 청옥빛 바다와 깎아지른 듯한 해안절벽과 실루엣처럼 보이는 섬들이 어울려 욕지도의 절경을 더한다. 그러나 내가 만난 욕지도의 가장 아름다운 풍경은 비탈밭이 가득한 노적마을 풍경이다. 노적마을은 산자락의 비탈밭이 끝나는 지점에서부터 해안까지 계단식으로 마을이 조성돼 있는데, 팽나무와 모밀잣밤나무가 들어선 비탈길을 따라 내려가면 물빛이 유난히 고운 바다가 펼쳐진다. 더욱이 노적마을에서는 초도와 외초도, 연화도, 좌사리도와 국도 등 다도해 섬들을 조망할 수 있으며, 날이 좋은 날이면 국도 뒤로 대마도까지 보일 때가 있다.

* 조도 신전 앞바다

조도는 진도 다도해국립공원의 중심이다. 조도란 이름 또한 새떼처럼 흩어진 섬들에서 비롯된 것이다. 조도에 간 이상 돈대봉(231미터)에 올라 관매도, 소마도, 거차도, 독거도, 맹골도 등 150여 개의 크고 작은 유, 무인도 사이로 해가 뜨고 지는 광경을 만날 필요가 있다. 설명이 필요없다. 그러나 환상적인 해안 풍경을 보고 싶다면, 하조도 읍구마을에서 신전해수욕장을 따라 해안도로를 따라가야 한다.

* 하태도 장부래 옥빛바다

하태도는 태도(苔島)의 세 섬(상태, 중태, 하태) 가운데 가장 큰 섬으로, 목포에서 오자면 3시간 반이 걸리는 뱃길이다. ‘태도’라는 이름은 섬과 바다가 한데 어울려 푸르게 보인다고 하여 붙은 이름이며, 갯바위에 돌김(석태)이 많아 ‘석태 나는 섬’이라는 뜻도 지니고 있다. 목포에서 남서쪽으로 약 130킬로미터 떨어진 섬. 하태도는 전체적인 모양이 말발굽처럼 생겼고, 그 우묵하게 휘어져 들어간 지형에 장부래 해수욕장이 있다. 여객선에서 장부래 바다를 보면 그 물빛이 연한 옥빛을 띤다. 환상의 바다 빛깔이다. 하태도에서는 아직까지 휴대폰이 되지 않는데, 다만 선착장 방파제 끝에 서면 운좋게 통화가 될 때가 있다. 그러나 여기까지 와서 휴대폰이 터지지 않는다고 속터질 필요는 없다.

* 우도 검멀레 해안 검푸른 바다

우도의 가장 높은 봉우리는 쇠머리오름이다. 이 봉우리가 끝나는 곳은 직벽이나 다름없는 바위절벽을 이루고, 마치 자연스럽게 빗금을 그어놓은 듯 거대한 단층을 이루고 있다. 우도에서는 이 바위절벽(우도8경 중 하나로 ‘후해석벽’이라 함)을 볼 수 있는 검멀레(제주에서는 검은 모래를 일러 검멀레라 함) 해안이 최고의 관광코스로 손꼽는다. ‘검멀레’란 이름에 걸맞게 이곳의 물빛은 약간 검푸른 빛을 띤다. 검은 모래 때문이다. 그런가하면 산호사 해수욕장과 하고수동 해수욕장은 하얀 산호모래로 인해 아름다운 산호 빛깔을 드러낸다.

* 보길도 중리 해수욕장 금빛바다

보길도의 매력은 윤선도의 유적에 있지 않고, 저 바다와 해안을 따라 존재한다. 청별항에서 시작되는 해안의 절경은 서쪽으로는 솔섬, 정자리, 망끝 전망대, 보옥리 뾰족산까지 24킬로미터나 계속되며, 동쪽으로는 예송리 해수욕장과 통리 해수욕장, 중리 해수욕장, 백도리까지 10여 킬로미터쯤 이어진다. 특히 해질 무렵 중리 해수욕장의 바다는 온통 금빛으로 물들어 해안의 백사장까지 금빛 가루를 뿌려놓은 듯 황홀하다.

* 울릉도 죽도 새벽바다

독도를 제외하고 우리나라에서 가장 먼저 해가 뜨는 곳이 바로 울릉도다. 울릉도 북동쪽의 섬목이나 현포항도 일출이 아름다운 곳으로 손꼽히지만, 저동항에서 죽도 쪽으로 뜨는 일출은 환상 그 자체이다. 그러나 이보다도 해가 뜨기 직전 오징어잡이배들이 출항하거나 죽도 주변에서 오징어잡이를 하고 있는 어선을 배경으로 한 새벽바다는 어화와 불빛꼬리로 인해 한폭의 잊을 수 없는 그림이 된다.

* 마라도 해식단애 금빛바다

마라도의 아름다움은 아침에 그 진가를 발휘한다. 마라도에서 일출을 보는 것은 한라산만큼 공덕을 쌓아야 하는 것이지만, 운이 좋아 마라도에서 일출을 만났다면, 마라도의 첫 번째 아름다움을 본 것이나 마찬가지다. 특히 영화 ‘빠삐용’에 나오는 것처럼 길고 웅장한 수직 절벽을 자랑하는 동해안의 해식단애에서 바라보는 일출은 감동 그 자체이다. 마라도 동쪽바다가 온통 금빛으로 물든 가운데 어선 몇 척은 금물결 속에서 금빛 물고기를 건져올린다.

* 청산도 진산 갯돌밭 투명한 바다

예부터 신선의 섬이라 불렸던 청산도. 청산도는 영화 <서편제>와 드라마 <봄의 왈츠>의 무대로도 널리 알려져 있다. 섬에는 지리 해수욕장과 신흥리 해수욕장과 같은 아름답고 한적한 해수욕장도 있어 섬의 운치를 더해 준다. 신흥리 해수욕장에서 고개를 넘어가 만나는 진산리 갯돌밭도 청산도 바닷가에 있는 일곱 군데의 갯돌밭 가운데 가장 곱고 아름다운 곳으로 손꼽힌다. 바닷가에는 달걀만한 갯돌부터 주먹만한 갯돌까지 동글동글한 갯돌 무더기가 잔뜩 깔려 있다. 이 갯돌이 파도에 부딪치며 내는 맑은 소리는 어떤 음악보다도 듣기가 좋다.

* 두미도 구전포구 맑은 바다

통영에 숱하게 많은 섬이 있지만, 아는 사람도 찾는 사람도 드문 섬이 바로 두미도다. 지도상으로는 뭍과의 거리가 욕지도와 비슷한데, 배는 욕지도 인근의 연화도, 우도, 납도, 노대도를 다 돌아 두미도에 도착하므로 때때로 완행선은 3시간씩이나 걸린다. 하지만 3시간 가까운 뱃길은 통영 앞바다의 새떼처럼 흩어진 섬들을 구경하는 재미에 지루할 새가 없다. 오랜 뱃길을 달려 도착한 두미도 구전마을 선착장은 심심할 정도로 한가하다. 사람도 없고 어선도 몇 척 보이지 않는다. 무서울 정도로 적막한 섬. 물빛이 고운 바다에는 갈매기들이 한가롭게 파도에 휩쓸려다닌다.

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tag : 욕지도, 우도, 마라도, 보길도, 거문도, 청산도, 두미도, 조도, 하태도, 울릉도 죽도, 물빛 좋은 바다 10곳

예쁜 길아기냥의 첫 세상구경

2008-06-10T10:54:27Z

예쁜 길아기냥의 첫 세상구경

순진무구한 아기냥의 이 눈망울을 보라. 세상이 얼마나 험한지 아무것도 모르는...

내가 가끔 먹이를 주며 돌보던 어미냥이 드디어 아기냥을 낳았습니다.

작년 겨울에 다섯 마리의 새끼를 낳은 지 6개월만에 다시 새끼를 낳았습니다.

정확히 어미냥이 몇 마리의 새끼를 낳았는지는 알 수가 없습니다.

새끼를 낳은 둥지는 텃밭의 둔덕에 뚫린 구멍 속이어서

잘 보이지가 않아 확인할 길이 없습니다.

아기냥이 밭둔덕의 둥지 속에서 빤히 바깥 세상을 내다보고 있다.

다만 며칠 전 자정 무렵 어미냥과 한 마리의 아기냥이

밭둔덕에 올라 달빛 아래 노니는 것을 목격했습니다.

그리고 둥지에 뚫린 구멍 밖으로 또 한 마리의 아기냥이 고개를 내민 것도 확인했습니다.

최소한 두 마리는 될 것으로 보입니다.

그러나 둥지 속의 한 마리는 너무 어려 아직 바깥 외출이 겁나는 모양입니다.

바깥 세상이 궁금한 아기냥. 자꾸 둥지 밖으로 고개를 내밀고 나오려 한다.

약 열흘 전부터 집앞에서는 아주 작게 아기냥 우는 소리가 들리곤 했습니다.

집앞에 자주 오는 어미냥이 배가 불룩하던 터라

나는 혹시, 하는 마음을 가지고 있었습니다.

아니나 다를까, 아기냥이 우는 곳은 바로 어미냥이 사는 밭둔덕의 둥지 속이었습니다.

드디어 둥지 밖으로 한발 대딛은 아기냥.

며칠 전부터 나는 창문 밖을 내다보며 둥지의 동태를 살펴왔습니다.

아기냥이 아직 젖냥이인지라 아직 바깥 외출을 하기에는 너무 위험한 시기입니다.

그래서 아기냥이 몇며칠 한밤중에만 잠깐씩 둥지 밖으로 나와 놀다가

곧바로 들어가는 모습만 보곤 했습니다.

아기냥이 둥지 밖을 나와 한발한발 어미냥을 향해 걸어가고 있다.

아기냥에게 젖을 먹이려면 무엇보다 어미냥이 잘 먹어야 하는데,

최근에는 하루에도 몇 번씩 어미냥이 집앞에 나타나 그때마다 나는

블로거들이 선물해준 가다랑어 캔과 파우치, 국물 낸 멸치와 간식을 갖다주며

어미를 보살펴왔습니다.

어미냥이 새끼를 키우는데 작은 보탬이 되기를 바라면서.

어미냥에게 가는 길은 세상의 유혹이 참 많기도 하다. 사진 찍는 나를 발견하고 깻잎 사이로 몸을 숨기기도 하면서...그래도 다 보인다 임마!

그리고 오늘 드디어 아기냥의 첫 외출을 보았습니다.

물론 그래봐야 서너평도 안되는 텃밭이 고작이지만,

아기냥의 눈에 비친 세상은 아무래도 신기함 그 자체인 모양입니다.

텃밭에 심어놓은 깻잎에 코를 대고 킁킁거리기도 하고

밭둔덕의 비료포대를 앙증맞은 발로 툭툭 건드려보기도 합니다.

텃밭에서 즐기는 어미냥과 아기냥의 데이트.

어미는 텃밭 한가운데서 아기냥의 첫 외출을 돕고 있습니다.

그러나 아기냥의 외출은 하늘에 뜬 구름도 구경하고

깍깍 우는 까치 소리에 정신이 팔려 더디기만 합니다.

뒤뚱뒤뚱 가다가 돌부리에 걸려 넘어지기도 하고

넘어진 김에 풀썩 주저앉아 앞발 세수를 하기도 합니다.

내가 좀더 다가서려 하자 어미냥이 위협적인 울음으로 걸음을 멈춰세운다.

이 녀석 아직 젖냥이이지만,

다 큰 길고양이 하는 짓을 다 따라 합니다.

고양이 세수에서부터 아크로바틱 자세까지.

게다가 내가 사진 찍는 것을 발견하고는 깻잎과 깨포기 사이로 몸을 숨기기도 합니다.

둥지를 빠져나올 때는 주변의 동정을 살피기도 하고,

골목길에 사람이라도 지나가면 재빨리 둥지 속으로 숨어들어가기도 합니다.

이 녀석 벌써 성장한 길고양이가 하는 모든 행동을 다 따라하고 있다.

어미냥은 멀리서 그 모습을 지켜보다가

혹여 내가 가까이 다가서기라도 하면 위협적인 울음으로 나를 멈춰세웁니다.

그동안 내가 열심히 먹이를 주었지만,

새끼를 보호하려는 어미냥의 모성 앞에서는 어쩔 수가 없는 일입니다.

그래도 7~8미터 앞까지는 내가 다가가도 어미냥이 가만 있는 것을 보면

그동안 먹이를 주었기 때문에 많이 봐주는 듯합니다.

텃밭을 몇번 왔다갔다 했더니 힘든 모양인지 헥헥거린다(위). 그래도 호기심은 여전, 날아가는 까치를 올려다보는 아기냥(아래).

어쨌든 몇며칠 동안 관찰한 바에 따르면,

녀석의 공식적인 외출은 오늘이 처음입니다.

녀석은 둥지를 나와 어미냥의 품에 안깁니다.

둥지에서 고작 3~4미터 떨어진 거리입니다.

한참 후에 어미는 둥지에서 5~6미터 떨어진 곳까지 자리를 옮겨

아기냥을 부릅니다.

한번 나들이를 경험한 아기냥은 이제 쪼르르 하고 금세 어미냥에게 달려갑니다.

둥지 앞에 앉은 아기냥. 부디 귀엽고 늠름한 길고양이로 자라다오.

아기냥은 아직 젖냥이에 불과하지만,

곧 젖을 떼고 어미와 헤어져 독립적인 영역에서 살아갈 것입니다.

그리고 지금의 희봉이, 깜냥이처럼

귀엽고 늠름한 길고양이로 자랄 것입니다.

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길고양이 벽돌 베고 눕다

2008-06-06T12:54:28Z

길고양이 벽돌 베고 눕다
* 연일 계속되는 촛불집회로 지친 몸과 마음 잠시 웃으며 쉬어 가시기를....*

"ZZZ" 한달 넘게 쥐 잡으러 다녔더니 너무 피곤하다...아함!

오늘 나는 기어이 웃고 말았다.
따뜻한 봄볕 속에서 졸고 있는 희봉이와 깜냥이를 보다가.
왜냐고?
깜냥이 녀석이 집앞의 붉은 벽돌을 마치 베개인양 베고 누운 것이다.

요즘에는 꿈에서도 쥐를 잡으러 다니느라....악몽에 시달린다니까!

이건 마치 사람이 베개를 사용하는 것과 똑같은 모습으로
붉은 벽돌을 사용하고 있었다.
이것이 혹시 우연의 일치인지 아닌지 확인하고 싶어
나는 슬쩍 다가가 벽돌의 위치를 옮겨놓았다.

다들 어제도 고생했어....오늘은 좀 푹 쉬자구!

그런데 잠시 후 깜냥이 녀석은
벽돌 앞으로 걸어와 눕더니 아까와 똑같이
벽돌을 베고 누웠다.
벽돌 베개가 편하다는 것을 녀석은 임상적으로 느끼고 있는 것일까.

뭐라구? 촛불집회 시작했다구? 우리도 또 슬슬 쥐 잡으러 가야 겠구만...!

2~3일 내가 지켜본 결과
다른 녀석들은 전혀 벽돌을 사용하지 않았다.
오히려 희봉이 녀석은 입을 벌려 이 벽돌을 물기도 했고,
벽돌에 이빨을 갈기도 했지만,
벽돌을 베개로 사용하지는 않았다.

이번에는 쥐박이 녀석 보기만 하면 이렇게 콱 물어버릴테닷!

골목에 시끄럽게 트럭이 지나가거나
아이들이 지나가면서 소리를 지르면
벌떡 일어나 두리번거리다가도 깜냥이는 다시
벽돌을 베고 눕는다.
어쩌면 조만간 어디선가 이불을 구해와 덮을지도 모를 일이다.

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tag : 길고양이

고양이가 사라지는 길거리 마술

2008-05-23T09:07:29Z

고양이가 사라지는 길거리 마술

이 검은 비닐봉지의 정체는 뭘까?

여기 검은 비닐봉지가 하나 있다.

이건 그냥 구멍가게나 집안에서 흔하게 쓰는 비닐이다.

그런데 무언가 담긴 듯한

저 비닐의 정체가 궁금하다.

부시럭부시럭, 검은 비닐 속에서 희봉이가 고개를 내민다. 이거 그냥 들고 가도 모르겠다.

산책이나 하려고 집 앞에 나와 보니

현관 앞에 왠 비닐봉지가 하나 놓여 있다.

누가 여기에 비닐봉지를 버렸나, 하고 그것을 집어 버리려 하는데,

안에서 무언가 뒤척이는 소리가 들린다.

희봉이가 비닐 봉지 속에서 내 카메라를 쳐다본다.

아니나 다를까.

인기척이 들리자 비닐봉지 속에 들어가 있던

희봉이 녀석이 빼꼼, 고개를 내민다.

이건 무슨 숨바꼭질 하자는 것도 아니고 나 원 참.

저쪽에서 비닐 봉지를 향해 달려온 희봉이가 순식간에 봉지 속으로 사라진다.

녀석은 비닐봉지를 가지고 놀고 있었던 것이다.

내가 나타나자 희봉이 녀석은 마치 나에게 신기한 마술을 보여주겠다는 듯

저쪽으로 달려가서는 비닐봉지를 향해 돌진했다.

순식간에 녀석이 비닐봉지 속으로 사라졌다.

깜냥이와 점냥이도 '어, 희봉이 어디 갔지?' 하는 표정이다.

고양이가 감쪽같이 사라지는 길거리 마술.

희봉이의 비닐봉지 마술쇼.

옆에서 지켜보던 깜냥이와 점냥이도 신기한듯 바라만 보고 있다.

그게 재미있는지 희봉이 녀석은 비닐봉지를 들락날락거리며 장난을 친다.

비닐 봉지 사이로 빼꼼 고개를 내민 희봉이(위). 깜냥이가 희봉이에게 묻는다. "야 이거 어떻게 하는 거냐?"(아래).

이따금 봉지 속에서 고개를 내밀고

신기하지? 재밌지? 하는 표정으로

나를 쳐다보면서도 으쓱해하는 모습이 역력하다.

비닐봉지 하나만 가지고도 녀석은 참 재미있게

저러고 논다.

옆에서 지켜보던 점냥이가 심통이 났는지 봉지 속으로 들어간 희봉이의 머리를 한대 때리고 있다.

점냥이가 심통이 났는지

비닐 속에 들어가 있는 희봉이를 한 대 때린다.

희봉이도 비닐에서 빠져나와 맞대응을 한다.

“심통 부리지 말고 너도 한번 해봐!” 하는 표정이다.

"우이씨! 그럼 니가 한번 해보든가!" 희봉이의 반격.

그러자 아까부터 희봉이를 지켜보던 깜냥이가

저쪽에서 비닐봉지를 향해 달려왔다.

에고고! 그런데 이게 생각처럼 쉽지 않다.

정확하게 비닐봉지의 입구 속으로 머리를 들이밀어야 하는데,

깜냥이는 번번이 실패만 하고 만다.

깜냥이가 희봉이를 따라해 보지만, 이게 보는 것처럼 쉽지가 않다.

희봉이는 깜냥이 뒤에서 한심하다는 듯

깜냥이를 바라본다.

이번에는 점냥이가 나서서 비닐봉지 속으로 들어가보려 하지만,

이미 비닐봉지는 깜냥이가 깔고 앉은 뒤라 바닥에 납작하게 짜부러져 있다.

"어, 이상하다! 왜 발만 들어가 있냐!" 깜냥이는 서너번 시도했으나 번번이 실패했다.

이래저래 고양이가 사라지는

비닐봉지 마술쇼는 희봉이 말고는 적임자가 없다.

가만 보면 희봉이 녀석은 다른 녀석들보다 영특한 면이 있다.

살짝 바람이 불어 비닐봉지의 입구가 열리자

희봉이는 보란듯이 비닐봉지 속으로 골인,

한번 더 멋진 마술을 보여주는 것이 아닌가.

"희봉이 녀석, 이거 어떻게 하는 거야?" 희봉이와 깜냥이가 돌아간 뒤에도 미련을 못버린 점냥이.

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봄에 태어난 이 어여쁜 생명들

2008-05-22T13:07:17Z

봄에 태어난 이 어여쁜 생명들

유목민 게르 앞에 앉아 있는 어미 양과 그 옆에 서 있는 어여쁜 새끼양.

과거 우리나라엔 보릿고개란 말이 있었다.

식량이 떨어지는 춘궁기를 일컫는 말이다.

몽골에는 ‘젖고개’라는 말이 있다.

봄에 가축들이 새끼를 낳는 철을 일컫는다.

새끼 낳는 시기에는 가축을 잡을 수도 없고,

새끼를 낳은 가축들은 잘 나오지도 않는 젖을 새끼에게 먹여야 하므로

사람이 먹을 젖도 부족해 젖고개라 했던 것이다.

제 어미도 아닌 옆의 양 등에 올라탄 새끼 염소 한 마리.

유목민들은 아무 때나 가축을 잡지 않는다.

늦가을 살이 통통하게 올랐을 때 가축을 잡아 게르에 매달아 놓고 그것을 봄까지 먹는다.

여름에는 가축에서 나오는 유제품으로 고기를 대신한다.

봄에는 가축들이 겨우내 먹이가 부족해 바짝 마른데다

새끼도 낳아야 하므로, 봄에 가축을 죽이는 것은 상상도 할 수 없다.

유목민 아이 게렐치멕(7세)이 새끼 염소를 들어올리고 있다.

어찌됐든 몽골 초원의 가축들은

봄풀이 막 올라오기 시작하는 4~5월에 새끼를 낳는다.

몽골에서는 ‘오축’이라 하여 소(야크 포함), 말, 양, 염소, 낙타를

가장 귀중한 다섯 가축으로 여긴다.

다섯 가축 모두 약속한듯 봄에 새끼를 낳는다.

어미 염소와 새끼 염소(위). 무릎을 꿇고 젖을 먹는 새끼양(아래).

봄이면 몽골의 초원은 생명의 소리로 가득하다.

새끼들은 음메~거리고 이힝~거리며 엄마를 따라다닌다.

몽골의 하늘과 초원이 아무리 아름답다고 해도

갓 태어난 새끼와 어미가 한데 어울린 모습에는 비길 바가 못된다.

이것이야말로 세상에서 가장 아름다운 풍경이다.

태어난 지 2~3개월쯤 된 새끼 양떼.

보통 몽골에서는 낙타나 말은 게르에서 좀 떨어진 곳에 방목을 하고,

소나 양과 염소떼는 게르 인근 초원에 방목을 한다.

저녁에 따로 게르 인근으로 몰아오지 않아도 된다.

그러나 소떼(야크)나 양과 염소떼는 반드시 저녁이면 게르 주변으로 몰고온다.

아직도 몽골에는 무리에서 이탈한 새끼만을 노리는 늑대가 꽤 많은 편이다.

벌판에서 길을 잃은 새끼 염소. 염소의 주인과 함께 여행온 동료들까지 모두 7명이 30분간이나 이 염소를 잡으려고 애쓴 끝에 겨우 새끼 염소를 무리에 데려다 주었다.

실제로 이크올의 현지인 게르에서 묵었을 때

게르에서 좀 떨어진 망아지 한 마리가 늑대에게 뒷다리를 물려 돌아온 적이 있다.

게르 주인은 어떻게 알았는지 산자락에서 이 망아지를 구해 돌아왔다.

어미말은 놀랐는지 주인 외에는 망아지 곁에 아무도 오지 못하게 했다.

이크올 인근 현지인 게르에서 만난 이 망아지는 늑대에게 뒷다리를 물려 게르로 돌아왔다(위). 늑대에게 물린 망아지의 뒷다리(아래).

몽골의 유목민들은 양과 염소가 새끼를 낳으면

저녁에 새끼들만 따로 우리에 가둔다.

우리는 한달 이상된 새끼를 가두는 커다란 우리 안에

또 작은 우리를 만들어 갓 태어난 새끼들을 따로 보호한다.

우리 안에 새끼들이 있으므로 어미와 다른 가축들은 밤새 우리 곁을 떠나지 않는다.

어미 젖을 먹고 있는 새끼 야크.

소와 야크도 새끼 우리를 따로 만들어 보호한다.

소와 야크, 말과 낙타는 어미의 젖을 짤 때도 새끼를 이용한다.

새끼에게 먼저 젖을 먹이는 ‘최유’를 한 뒤, 새끼를 어미 옆에 묶어놓고

어미의 젖을 짜는 것이다.

반면 양과 염소는 새끼와 상관없이 어미를 묶어놓고 젖을 짠다.

붐브그르 마을 한가운데 공터에서 송아지에게 젖을 먹이는 어미소.

일상적으로 몽골에서는 양과 염소의 새끼를 돌보는 일은 아이들 몫이다.

나아가 양떼를 몰아와 새끼를 우리에 넣는 일도 아이들에게 시킬 때가 많다.

유목민 사회에서는 아이들도 유목생활의 일원이다.

너무 이른 봄에 새끼를 낳았을 때는

갓 낳은 새끼를 아이로 하여금 게르에서 데리고 자도록 할 때도 있다.

몽골의 봄은 4~5월에도 밤이면 영하 15도까지 내려갈 때가 많기 때문이다.

델게르 초원에서 만난 새끼 낙타의 젖 먹는 풍경(위). 공동육아를 하는 듯 새끼 세 마리를 거느린 어미 낙타(아래).

몇 년 전 통계에 따르면

몽골에서 유목하는 오축의 수는 모두 3억 마리에 이른다고 한다.

그중 가장 많은 것은 양이고, 다음이 염소, 소와 야크, 말, 낙타 순이다.

그러나 최근 몽골의 급격한 사막화와 기후변화로

수백만 마리의 가축이 피해를 입었고,

그것은 앞으로도 계속될 전망이다.

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위풍당당 칭기즈칸의 후예들

2008-05-21T11:50:54Z

위풍당당 칭기즈칸의 후예들: 유라시아를 정벌한 칭기즈칸의 전술

800여 년 전 유라시아를 정벌한 칭기즈칸의 부대를 초원에 재현하고 있는 칭기즈칸의 후예들.

지금으로부터 800여 년 전 동북아의 초원에 거대한 몽골제국이 탄생한다. 초원에 흩어져 있던 유목민 부족을 통일하고 광활한 제국을 건설한 주인공은 테무친, 바로 칭기즈칸(1162~1227)이다. 그는 몽골 건국과 함께 유라시아 대륙 정벌에 나서 세계 역사상 가장 광대한 제국을 건설한 것으로 유명하다. 그는 60대 중반의 나이로 사망하는 순간(1227년 8월)까지도 전선에 나가 있었다. 하지만 그가 죽은 지 백수십 년이 지나면서 세계제국이었던 몽골은 쇠퇴의 길로 접어든다. 칭기즈칸이 세계를 정복한 것만큼이나 빠르게 몽골은 지배력을 잃었고, 결국 멸망의 길로 접어들고 말았다.

위풍당당 칭기즈칸의 후예들.

몽골제국이 탄생(1206년)한 지 800여 년의 세월이 지난 지금, 칭기즈칸은 몽골에서 새롭게 부활하고 있다. ‘칭기즈칸의 귀환’이라 불릴만큼 칭기즈칸은 요즘 몽골과 몽골인들에게 다시금 몽골의 자부심과 영웅심리를 일깨우고 있다. 2년 전 <칭기즈칸 800년만의 귀환>이라는 몽골 건국 800주년 기념축제를 대대적으로 벌인 것을 비롯해 칭기즈칸과 관련된 이벤트는 지금도 계속해서 펼쳐지고 있다. 몽골인들에게 칭기즈칸은 곧 몽골의 상징이나 다름없고, 시대가 지난 지금도 여전히 칭기즈칸은 글로벌 시대의 전략모델로 평가받고 있다.

800여 년 전 칭기즈칸 부대의 전투 재현 모습.

테무친은 1162년 오논 강이 흐르는 몽골의 북동부 초원에서 유목민 씨족의 장남으로 태어났다. 당시만 해도 몽골은 여진족의 금나라, 탕구트족의 서하, 위구르왕국, 거란족의 서요, 호라즘왕국 등 인종과 문화가 다른 종족과 나라들이 사분오열 들어선 난세였다. 테무친은 몽골 부족의 동맹과 결속을 내세워 권력을 잡아가기 시작했고, 결국 몽골 부족의 통일을 이루어냈다. 하지만 그의 이상과 꿈은 부족을 통일하는 데만 있지 않았다. 그는 유라시아 대륙을 하나로 묶는 세계제국을 꿈꾸고 있었다.

사실상 칭기즈칸의 인생은 전쟁과 전투의 연속이었다. 전투에 나선 그는 배신자는 절대로 용서하지 않았지만, 적장일지라도 절개와 충성을 지키는 자는 끝까지 자신의 편으로 만들고자 애썼다. 당시 칭기즈칸의 부대 편제는 오늘날의 군대처럼 질서정연하고 효율적이었다. 기병과 창병, 궁수와 도병, 투석병을 따로 두었으며, 친위대와 수송대(낙타부대), 별동대를 적절하게 운용하였다.

칭기즈칸 선봉부대의 재현.

가령 말을 타고 싸우는 기병의 경우도 중기병과 경기병으로 나누어 선봉에 세웠고, 그 뒤에는 투석기와 투창기를 갖춘 대형공격부대와 병참부대를 두었으며, 따로 예비군을 편성해 두었다. 유목민답게 칭기즈칸의 부대는 가축을 데리고 다녔는데, 이 가축들은 병사들의 식량으로 쓰였다. 무엇보다 칭기즈칸이 당시에 중요하게 여긴 전술은 바로 정보전이었다. 그는 척후병이나 첩자를 이용해 적의 정보를 철저하게 수집하였으며, 그것은 곧 적을 무너뜨리는 전술의 기초가 되었다.

마상 활쏘기와 올가 잡기.

당시 몽골군의 무기는 활과 칼, 창과 같은 평범한 것이었지만, 그것의 활용도는 남달랐다. 우선 그들의 칼은 끝이 뾰족하고 등이 구부러진 모양으로, 칼을 뽑기 편하게 만들었다. 말을 타고 싸우는 그들에게는 칼을 먼저 뽑는 것이 곧 살아남는 길이었다. 보다 중요한 것은 칼의 사용법이었는데, 몽골 기병들은 이 칼을 오로지 위에서 아래로 내려치는 용도로만 사용했다. 활을 지녔던 사수는 보통 60여 개의 화살을 가지고 다녔는데, 멀리 쏠 때는 가벼운 화살을, 접근전에서는 무거운 화살을 사용했다.

대초원의 하늘을 찌르는 칭기즈칸 후예들의 기치창검.

무엇보다 달리는 말 위에서도 선 채로 말을 타는 몽골군 특유의 ‘입식마상’ 자세는 언제든 자유롭게 화살을 쏠 수 있는 유리한 자세가 되었다. 창을 들고 싸웠던 중기병은 갈고리가 달린 특이한 창을 지니고 다녔는데, 이는 적을 찌르기 위한 것보다는 말에서 떨어뜨리기 위한 것이었다. 당시 유럽의 기병들이 보유한 창이 수십 킬로그램에 이르는 것에 비해 몽골군의 창은 훨씬 가벼운데다 고리가 달려 있어 기동력에서 앞선 몽골군은 실전에서 유럽의 기병들을 손쉽게 물리칠 수 있었다.

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사람 떠난 오지마을, 무건리의 쓸쓸한 봄

2008-05-18T14:37:33Z

사람 떠난 오지마을, 무건리의 쓸쓸한 봄

통리 고갯마루에서 내려다본 삼척 도계 일대의 산자락과 산중마을의 밤 풍경.

때때로 차를 버리고, 걷고 싶은 길이 있다. 오로지 발바닥으로 흙바닥과 교감하며, 길의 질감을 느끼고 싶은 길이 있다. 도계 인근 무건리 가는 길이 그렇다. 무건리(‘물건네’에서 유래) 소재말에서 큰말까지 이어진 십여릿길은 차와 사람을 전혀 만날 수 없는 심심하고 무료한 길이다. 이 은밀한 길은 산 아래 소재말에서 시작된다. 소재말에서 가파른 고개(국시재)를 올라서면 고갯마루에 성황나무가 한 그루 서 있고, 거기서부터 큰말까지는 비탈이 거의 없는 평탄한 길이 내내 이어진다. 다만 너무 심심하지는 않게 길은 산자락의 굽이를 따라 구불구불 에움진다. 산의 능선도 길처럼 흘러서 멀찍이 다른 능선과 만나고 겹치고, 헤어진다.

무건리 큰말로 들어가는 외롭고 높고 쓸쓸한 산모롱이길.

수시로 몸을 바꾸는 구름과 바람에 잎들이 맞부딪치며 내는 미묘한 소리와 봄산을 아찔하게 물들이는 초록 계통의 빛깔과 흰색에서부터 붉은색까지 길가에 핀 갖가지 봄꽃과 숲에 깃든 적막과 적막을 흔드는 어떤 새의 음악들. 그 속으로 걸어간 발자국들. 도로에서는 볼 수 없는 많은 것들을 나는 길 위에서 보았다. 차를 타거나 속도를 내서 지나가면 보지 못했을 것들을 길 위의 보행에서 나는 보았다. 그것이 가끔씩 산중의 비포장길에 차를 버려두고 굳이 내가 흙길을 밟아보는 이유다. 인류 문명사의 가장 위대한 발명품 가운데 하나가 길이라고 했던가. 그러나 공교롭게도 그것은 속도와 물류 기능이 더해진 ‘도로’가 되면서 자연과 자원을 파괴하는 통로가 되고 말았다.

무건리 큰말 가는 길에 만난 산비탈의 외로운 집 한 채.

동양에서의 길이 인생의 순리나 깨우침을 뜻하는 ‘도’(道, 길)였다면, 서양의 길은 단지 교통과 이동을 목적으로 한 ‘로’(路, 도로)에 가까웠다. 서양에서는 옛날에도 산허리를 자르고 속도를 내기 위해 직선으로 길을 내고, 바닥에 돌로 포장을 해야 직성이 풀렸다. 모든 길이 통한다던 로마의 길도 그러했다. 하지만 동양에서는 일부러 산을 까뭉개고 바닥에 돌을 깔면서까지 길을 내지는 않았다. 고개가 있으면 넘어가고, 산이 있으면 돌아가면 되는 거였고, 사람이 다니던 자취가 쌓여 자연스럽게 길이 되었다. 동서양 길의 차이는 바로 삶의 양식과 정신의 차이에서 온 것이다.

사람이 떠나 빈집으로 남은 무건리 큰말의 흙집 한채.

서양인들은 자신들이 신대륙을 발견하고, 오지와 극지를 탐사했으며, 또 그런 사람을 위대한 탐험가로 부르곤 한다. 그들이 오기 훨씬 전부터 그곳에는 사람들이 살았고, 이미 문명과 사회가 존재했음에도 불구하고, 자신들의 눈에 띄었다는 것만으로 ‘발견’이라고 한다. 서양인이 자랑하는 콜럼버스나 아문센은 정복을 위한 선발대에 다름아니었다. 그들이 다녀간 뒤에는 그들이 왔던 길을 따라 어김없이 총칼을 앞세운 군대가 들이닥쳤다. 그리하여 탐험가들이 다녀간 곳은 십중팔구 식민지가 되거나 주객이 전도되어 원주민이 되레 오랜 터전에서 쫓겨나야만 했다. 그들의 탐험은 정복을 위한 것이었고, 그들의 길은 지배를 위한 것이었다. 전통적인 우리의 길이 맨 처음 파괴되기 시작한 것도 일제가 침략과 수탈로에 다름아닌 철길과 교통로를 건설하면서부터이다.

무건리 산모롱이길에서 만난 수수꽃다리(위)와 붉은병꽃(아래).

물자수송과 침략을 위해서는 되도록 넓고 곧게 도로를 건설해야 했고, 그 과정에서 수천년이나 이어져 온 우리의 길은 뭉청뭉청 잘려나가거나 일직선으로 뻗은 신작로가 되고 말았다. 새마을운동과 함께 시작된 경제개발시대에 이르러 또한번 우리의 옛길은 대대적인 수난을 당해야 했으며, 오늘날까지도 그 수난의 길은 계속되고 있다. 길이 사라진 곳에는 어김없이 포장된 도로가 생겨났다. 길은 교통로이기 이전에 그 자체로 자연이고 문화이고, 삶의 유산이지만, 우리나라에서 이제 길이란 보기 좋게 포장해서 사람과 자동차가 좀더 편하게 다니도록 만들어야 할 구시대의 유물로 인식되고 있다. 그 안에 깃든 자연과 문화와 숱한 사연과 전설과 사람에게 전해주는 정서적 기능과 미적 기능을 모두 외면한 채 그저 깔아뭉개서 시원하게 포장도로를 만들어야만 하는 게 건설공화국의 의무이자 사명처럼 인식되고 있다.

무건리 산모롱이길에서 만난 분꽃나무.

그래서 더욱 겨우 남아 있는 시골길은 눈물겹다. 간신히 흘러가는 시골길은 안쓰럽다. 몸과 마음을 무장해제시키고 걸어야 제격인 무건리 가는 길. 이 길을 나는 가을에도 왔고, 봄에도 왔다. 가을에는 침엽수의 무덤덤한 갈색 빛깔을 구경하며 이 길을 걸었고, 봄에는 갖가지 꽃 핀 풍경을 보며 또 이 길을 걸었다. 길 위에서의 시간은 가을보다 봄이 더디었다. 가을에는 너무 늦게 그 길에 올랐다가 다시 내려왔을 때는 날이 다 저물었다. 어둡기 전에 내려오려고 그 때는 너무 빨리 걸었다. 봄에는 아침 일찍 떠나서 점심 때가 훨씬 지나서야 내려왔다. 봄빛과 봄꽃을 구경하느라 발걸음도 덩달아 더디었다. 가을 저녁의 길은 약간 두려웠고, 봄 아침의 길은 더없이 눈부셨다.

주인 없는 무건리의 빈집 마당에 핀 산복사꽃.

소재말에서 큰말로 오르는 고개에는 아예 차가 들어가지 못하도록 차단기를 만들어 놓았다. 설령 그것 때문이 아니더라도 이 길은 걸어서 발바닥으로 길의 질감을 퍼올려야 제격인 길이다. 길은 계속해서 무언가를 내게 보여주며 걸음을 멈추게 했다. 가령 난생 처음 보는 귀룽나무꽃이라든가 분꽃나무가 그랬고, 흔하게 보았지만 여전히 사람을 환장하게 하는 산복사꽃이며, 개살구꽃이 그랬다. 무건리 큰말에는 농사철에만 한시적으로 사람들이 머물다 가는 까닭에 이른 봄, 늦가을에는 길에서 사람구경조차 할 수 없다. 봄에도 가을에도 큰말의 집들은 모두 텅 비어 있다. 집이라고 해봐야 고작 10여 채도 되지 않지만, 대부분은 쓰러져가는 빈집이고, 사람의 흔적이 보이는 집도 겨우 서너 채에 불과하다.

무건리 오르는 길에 만난 산자락의 매발톱꽃.

큰말의 빈집 마루에 앉아 있으면, 산바람이 금세 걸어오면서 흘린 땀을 식혀준다. 도계 인근 산자락의 장쾌한 풍경도 한눈에 들어온다. 어떤 집은 주인이 떠난 뒤, 부엌이며 안방의 벽이 다 무너져 내렸다. 어떤 집은 아직도 사람이 오며가며 하는지 농기구며 세간이 그대로 다. 집이 몇 채 안되는 관계로 집 구경은 금세 끝이 난다. 마을 뒤편으로는 두루뭉실한 산자락을 통째로 빌린 비탈밭에 무언가를 심었다가 거둔 흔적이 역력하다. 한 시간도 안 걸리는 마을 구경을 마치고 나는 주인도 없는 빈집 마루에 벌렁 누워 한참이나 한량 흉내를 내보았다. 그러다 얼핏 잠이 든 것도 같은데, 일어나보니 점심 때가 한참 지났다. 배에서 꼬르륵 소리가 나지 않았다면 나는 좀더 오래 그곳의 빈집 마루에서 빈둥거렸을 것이다.

무건리 소재말에서 만난 전동섭 씨가 아궁이 불씨를 꺼내고 있다.

큰말에서 내려와 다시 소재말에 이르렀을 때, 마을에서 만난 전동섭 씨(72)는 부엌에서 군불을 때고 있었다. 아궁이 옆에는 옛날부터 써오던 화티가 고스란히 남아 있다. 그에 따르면 자신이 젊었을 때만 해도 무건리의 약 70여 가구가 대부분 너와집이거나 굴피집이었다고 한다. 더러 청밀짚을 지붕에 이은 청밀 초가도 있었다고 한다. 내가 목이 말라서 마실 물을 청하자, 그는 바가지 가득 찬물을 떠와 건넨다. 물맛이 달다. 오랜만에 왕복 이십여릿길을 걸은 터라 단숨에 나는 찬물 한 바가지를 다 비워냈다.

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tag : 삼척, 도계, 오지마을, 무건리, 무건리 큰말

알타이산맥 만년설이 녹아내리고 있다

2008-05-15T11:08:11Z

알타이산맥 만년설이 녹아내리고 있다

알타이산맥 보르항 보다이 산의 만년설. 이제 꼭대기에만 만년설이 남았다.

최근 지구온난화로 인한 자연의 역습이 심상치 않다. 미얀마에서는 엄청난 위력의 사이클론이 나라 전체를 덮쳐 인도네시아의 쓰나미 피해 이후 최악의 사망피해를 가져왔고, 미국의 중부지역에서도 강력한 토네이도로 50명이 넘는 희생자가 발생하였다. 사이클론과 토네이도의 피해가 휩쓸고 간 지 얼마 지나지 않아 중국에서는 리히터 규모 7.8의 초강진이 쓰촨 지역에 발생, 수만여 명의 목숨을 앗아갔다. 최근의 자연재해는 상당부분 ‘지구온난화’에 그 원인이 있지만, 그 책임을 져야할 인간의 지구를 괴롭히는 행위는 여전히 계속되고 있다.

보르항 보다이 아래서 만난 낙타떼. 만년설산에서 흘러내린 빙하수를 마시고 있다.

초원의 사막화, 1천여 개의 강과 호수가 사라졌다

지구온난화의 피해는 청정무구한 몽골도 예외가 아니다. 몽골의 수도인 울란바토르에서 차로 닷새를 달려 도착한 알타이에서 나는 온난화로 몸살을 앓는 지구를 실감했다. 길안내를 맡은 몽골 국립대학 한국어과 비지아 교수(37)에 따르면, 최근 8년간 알타이 산맥의 여러 만년설산은 지난 30여 년간 녹은 빙하의 양보다 훨씬 많은 양이 녹아내렸다고 한다. 10여 년 전보다 몽골의 겨울은 피부로 느낄 만큼 따뜻해졌고, 사막화로 황사바람은 더욱 더 기승을 부리고 있다고 한다. 나 또한 알타이 가는 길에 바얀고비에서 길이 보이지 않을 정도의 엄청난 비바람과 황사폭풍을 만났다. 비바람은 낮은 곳에서는 가랑비가 되었다가 언덕에서는 진눈깨비로, 고지대로 올라가면서 함박눈으로 돌변했다.

알타이에서 3시간 30분 거리에 있는 보르항 보다이는 외국인이나 관광객이 거의 가지 않는 험로이다.

“올해는 유례없이 가문데다, 최근에는 폭풍에 가까운 황사바람이 계속 불었다. 옛날에는 봄에만 황사가 있었는데, 이제 황사는 눈비가 오는 날을 빼고 사계절 발생하고 있다.” 비지아 교수의 말이다. 최근 몇년간 몽골은 계속해서 봄/여름 가뭄에 시달렸다고 한다. 계속된 가뭄은 몽골의 사막화를 가속화시켰으며, 수백만 마리의 가축 피해로 이어졌다. 국토의 대부분이 초원(준사막)과 사막인 몽골에서는 지난 20여년간 지구온난화로 인한 사막화 현상으로 약 1천여 개의 강과 호수가 말라붙거나 아예 사라졌다고 한다.

바얀고비에서 만난 엄청난 황사폭풍(위). 남고비로 흘러가는 유일한 강, 옹기 강은 바짝 말라 곧 사라질 위기에 처해 있다(아래).

한국에서는 아직 ‘지구온난화’의 피해를 태풍과 집중호우 등으로 느끼지만, 몽골에서는 가뭄과 황사, 사막화, 빙하의 녹아내림과 겨울 온도 상승 등 다양하게 느끼고 있다. 몽골에는 커다란 두 개의 산맥이 있는데, 그 중 하나가 러시아에서 남고비까지 이어진 알타이 산맥이고, 다른 하나는 몽골 중서부에 걸쳐 있는 항가이 산맥이다. 몽골에서 항가이는 나무가 있는 산, 알타이(몽골어 ‘Altan’은 ‘금으로 이루어진’이란 뜻으로 알타이는 알탄에서 비롯되었다)는 바위가 있는 산을 가리킨다.

만년설산 아래 봄풀이 막 돋기 시작한 초원을 지나는 양떼와 염소떼.

울란바토르에서 알타이를 가는 가장 쉬운 방법은 비행기를 타고 가는 것이지만, 육로를 이용할 경우 대부분은 항가이 산맥 남쪽 루트를 이용한다. 이 남쪽 루트(약 1000km)는 쉬지 않고 달리면 3일, 평범하게 달려도 4일이 걸린다. 그러나 나는 이 편한 길을 놔두고 닷새나 걸리는 항가이 산맥 북쪽 루트(약 1400km)로 길을 잡았다. 이 길은 알타이를 가려는 여행자들과 현지인들조차 거의 이용하지 않는 ‘사서 고생길’이나 다름없는 험로로 손꼽힌다.

보르항 보다이로 가는 황야의 길.

그러나 이 길은 산과 협곡, 초원과 습지, 몽골에서 보기 힘든 삼림지대와 크고 작은 강줄기를 차례로 만나며 가는 황금길이나 다름없다. 히터가 들어오지 않는 옛 공산시대의 초대소같은 숙소와 현지인 게르에서, 5월인데도 밤이면 영하 12도까지 내려가는 추위를 침낭 하나로 견디며 나는 꼬박 닷새를 달려 알타이에 도착했다. 오는 동안 다섯 번의 펑크가 났다는 것 빼고는 아무런 사고도 일어나지 않았다. 알타이 산맥의 최고봉 후이툰(4355m) 인근(알타이 시내에서도 하루 반나절은 더 가야 하는 곳)이 고향인 비지아 교수조차 이 북쪽 루트는 처음 경험하는 길이었다.

알타이산맥의 만년설산 보르항 보다이 전경. '보다이'는 붓다, 즉 부처를 뜻한다.

알타이산맥 만년설, 지난 30년간 녹은 양보다 최근 8년간 녹은 양이 훨씬 더 많다

울리아스타이를 지나 알타이 산맥의 항타시르 산이 보이기 시작하자 비지아 교수는 어린시절 이야기를 꺼내며 상념에 젖었다. “어릴 때 알타이 최고봉 만년설산 아래서 말을 탔다. 그 때는 만년설산 빙하가 산 아랫부분까지 뒤덮고 있었다. 그런데 8년 전 고향에 다니러 갔더니 빙하가 산 중턱에 걸쳐 있었다. 그리고 또 요즘에 가서 보니 만년설이 꼭대기밖에 남지 않았다. 최근 8년 동안에 녹아내린 빙하는 그 전 20~30년 동안 녹아내린 것보다 훨씬 많은 양이 녹아내린 셈이다. 남고비 홍고린 엘스로 흐르는 옹기 강도 메말라서 지금 사라질 위기에 처해 있다. 어릴 때에 비하면 지금은 겨울이 엄청 따뜻해졌다.”

보르항 보다이 만년설산의 최고봉. 이곳의 만년설은 지구온난화의 피해로 급격하게 사라지고 있다.

알타이 산맥에는 모두 800여 줄기, 약 600km2 면적의 빙하가 있는 것으로 알려져 있다. 하지만 이는 수년 전의 보고이므로, 이중 상당수는 이미 사라졌거나 축소되었을 것으로 보인다. 알타이에서 내가 찾아간 보르항 보다이 산(3705m)과 하삭트 하이르항 산(3370m)의 만년설도 이제 꼭대기에만 아슬아슬하게 걸쳐 있을 뿐이다. 알타이에 도착한 이튿날 보르항 보다이 만년설산으로 가는 길에 나는 엄청난 자연현상을 목격했다. 수십 미터 높이로 치솟은 모래기둥이 그것이다. 계곡의 회오리바람이 만들어내는 모래기둥은 순식간에 나타났다가 사라지는 순간의 자연현상이지만, 몽골에서는 아주 흔하게 만나는 풍경이다. 그러나 그것을 찍으려 할 때마다 감쪽같이 사라지는 바람에 그것을 사진에 담지는 못했다.

만년설산에서 흘러내리는 빙하수 인근에 터를 잡은 유목민 게르 한 채와 빙하수를 마시는 고원의 낙타떼.

초원의 신기루도 몽골초원에서 흔하게 만나는 풍경이다. 아지랑이와 햇빛의 반사가 만들어내는 초원의 신기루는 마치 지평선에 호수가 있거나 물이 흐르는 듯 보이는 게 특징이다. 내 눈에는 이런 풍경이 마냥 신기한 것이지만, 몽골인들에게는 이것이 일상풍경이어서 눈길을 끌지도 못한다. 보르항 보다이로 가는 길은 협곡과 초원과 언덕을 번갈아 건너는 롤러코스트 같은 길이다. 만년설산이 가까워질수록 초원에 보이는 소떼는 야크떼로, 말은 낙타로 바뀌어간다. 몽골 유목민의 삶은 이 높고 깊숙한 곳까지 이어져 만년설산이 보이는 언덕과 구릉에도 드문드문 게르 몇 채가 보인다.

양을 치던 양치기가 말을 타고 멀리서 달려와 오랜만에 세상 이야기를 나눈다.

멀리 설산이 보이는 언덕에서 양과 염소를 몰던 양치기는 난데없이 설산 아래 차와 사람이 나타나자 말을 타고 달려왔다. 비지아 교수와 운전기사가 양치기와 이야기를 나누는 동안 날씨가 쌀쌀해 나는 교수님이 지피고 간 마른 야크똥 불길에 손을 쬔다. 야크똥은 금세 불이 붙는데다 화력 또한 좋았다. 알타이 숙소로 돌아가는 길에는 중간에 먹을 데가 없어 빙하수가 흘러내리는 개울가에 차를 세우고 물을 끓여 컵라면으로 점심을 떼웠다. 컵라면을 먹는 동안 낙타떼는 어디서 나타났는지 십여 마리 넘게 개울로 모여들어 차디찬 빙하수를 마시고 있다. 불과 40여 미터 위에 녀석들은 자리를 차지하고, 우리가 떠날 때까지 오랜 시간 물을 마셨다.

날이 추워 야크똥으로 피운 불(위). 알타이로 길안내를 해준 비지아 교수가 말을 쓰다듬고 있다(아래).

염소떼가 몽골의 사막화를 부추긴다

알타이에 머문 지 3일째 되는 날은 날씨가 하루종일 흐렸다. 하삭트 하이르항 산으로 가는 동안 눈앞에 보이는 만년설산은 하늘에 뜬 회색구름에 덮여 이따금 모습을 드러냈다. 지나는 초원마다 어김없이 양떼와 염소떼를 만난다. 그런데 초원에서 나는 새로운 사실을 알게 되었다. 그것은 바로 염소떼가 몽골의 사막화를 부추긴다는 이야기였다. 비지아 교수가 들려준 이 이야기는 실제로 몽골에서 문제가 되고 있는 것이기도 했다.

하삭트 하이르항 가는 길, 어버(돌서낭당)에서 만난 유목민.

“몽골 유목민은 염소와 양을 함께 키우는데, 염소는 전체 무리의 10~20%만 있어야 한다. 양은 식물의 줄기만 잘라먹지만, 염소는 식물의 뿌리까지 캐먹기 때문에 염소가 지나간 자리는 초토화되어 버린다. 그런데 최근 바얀홍고르 등의 대초원에서 염소떼의 수가 급격하게 늘어나고 있다. 이유는 염소털, 즉 캐시미어 때문이다. 양털이 1kg에 100투그릭인 반면, 캐시미어는 1kg에 무려 4만 투그릭이나 한다. 그러니 유목민들이 돈을 벌기 위해 점점 더 많은 염소를 키우기 시작했고, 그로 인해 초원의 사막화는 더욱 심해지고 있다.”

하삭트 하이르항 가는 길에 만난 할머니 양치기.

하삭트 하이르항 산중 계곡에는 외국인이 아예 오지 않는 휴양소가 자리해 있다. 알타이에서 3시간 거리의 산중에 있는 휴양소를 외국인이 찾아간다는 것도 어려운 일이다. 알타이가 고향인 비지아 교수도 가는 길에 몇 번이나 길을 물어 겨우 찾아갔다. 외국인을 거의 본 적 없는 안내원과 그의 딸과 두 마리의 몽골견은 처음 찾아온 외국인을 위해 양을 몰다 말고 계곡의 길안내를 맡고 나섰다. 여기저기 샘솟는 약수와 나무가 우거진 빙하수 계곡과 여름에도 녹지 않는다는 동굴 얼음까지 다 보여주고서야 안내원은 계곡을 내려갔다.

하삭트 하이르항 만년설산 휴양소의 안내원과 그의 딸.

알타이 산맥은 거의 한반도 남북 길이 2배 정도인 총길이 2,000km에 이르는 엄청난 규모의 산맥으로, 러시아, 카자흐스탄, 중국에 걸쳐 있지만, 몽골에 가장 넓고 길게 뻗쳐 있다. 알타이 산맥은 고비알타이, 몽골알타이(보통 알타이산맥이라고 함), 소비에트알타이 등 세 지맥으로 나뉘는데, 삼림지대를 이루는 산맥의 서남쪽에 비해 산맥의 북동쪽인 몽골지역은 스텝과 준사막을 이룬 곳이 많다. 환경이 척박한 몽골의 알타이 산맥에는 동물의 분포도 많지 않아서 늑대나 스라소니, 야생염소가 이따금 발견될 뿐이다. 다만 알타이 산맥과 그 부근에는 앞발이 짧은 타라바그 같은 설치류가 많아 이것을 포식하는 솔개와 독수리 등 맹금류가 꽤 많이 분포한다.

하삭트 하이르항의 만년설이 흘러내리는 건천에 가까운 개천.

사실 알타이는 우리에게 매우 익숙한 이름이다. 학교에서 배운 알타이 어족에 한국어가 속한다는 것 때문이기도 하지만, 한민족의 기원을 연구하는 학자들에게 알타이는 바이칼 호수와 더불어 우리 민족의 발상지로 유력하게 손꼽히는 곳이다. 공교롭게도 알타이족의 시조신화와 부여의 시조신화는 너무나 비슷하다. 알타이족의 시조는 개구리왕 탄자강이며, 부여의 시조 또한 ‘금개구리왕’ 금와왕이다. ‘알타이’의 ‘Altan’이 ‘금으로 이루어진’이란 뜻을 지니고 있으니 ‘탄자강’은 바로 금개구리왕을 뜻하는 것이다.

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tag : 빙하, 알타이, 알타이산맥, 하삭트 하이르항, 알타이 탄자강, 보르항 보다이, 만년설산, 부여 금와왕

하늘에서 본 티베트 구름세상

2008-04-28T08:09:31Z

하늘에서 본 티베트의 구름세상

티베트는 ‘세계의 지붕’이고 하늘에서 가장 가까운 곳이지만,

아주 오랜 옛날 티베트의 지층은 가장 깊은 바닷속이었다.

가장 깊은 곳에서 가장 높은 곳으로

티베트는 환생했고, 환생지에 사는 사람들도

그렇게 환생할 것을 믿는다.

해저가 고원이 된 것처럼

언젠가 중국의 그늘에서 벗어나 티베트가 꿈꾸는 세상이 될 거라고

그들은 믿고 있다.

다만 믿을 수 없는 것은 그들 자신이 아니라

중국의 야욕과 중국의 무력이다.

티베트를 여행하는 동안

나는 비행기 창문을 통해 비치는

티베트의 하늘세상과 구름세상을 만났다.

길고 긴 구름의 세계와 푸르다 못해 검은빛이 감도는 하늘세계는

서로가 어울리고 버무려져

신비롭고 신성한 또 하나의 세상을 만들었다.

나는 마치 구름 위를 산책하는 것처럼 아찔했다.

내 앞에서 구름은 깃발처럼 펄럭였다.

산은 산대로 출렁거렸고, 물은 물대로 가랑이졌다.

그것을 본 것만으로도 나는 충분하고 과분했다.

‘꿈같은 세계’가 거기 있었다.

어쩌면 정말 꿈을 꾸고 있었는지도 모른다.

천연하고 무구한 지구의 모습.

중국의 지배와 억압만 없다면 그곳은 ‘순진한 극락’과도 같았다.

단추 하나만 누르면 모든 것이 해결되는 세상을

그들은 동경하지 않았다.

지속된 중국의 간섭과 개발의 상흔에도 불구하고

그들의 땅과 삶과 종교의 유대관계는 여전히 견고하고 끈끈했다.

그것은 그들의 암울하고 불행한 정치현실과 사회적 환경을

훌쩍 뛰어넘는 것이었다.

그들에게는 이번 생이 결코 마지막이 아니었다.

그들에게 삶은 끊임없이 윤회하는 것이고,

죽음을 건너면 또 다른 생이 기다리는 것이었다.

그들에게는 그렇게 ‘믿는 구석’이 있었다.

그래서 그렇게 복된 미래를 위해 아프고 부진한 현실을 견디는 것이다.

당신은 정말 티베트를 보았는가, 묻는다면

아무 말도 할 수 없다는 게 내 대답이다.

내가 받아적은 것들은 어쩌면 허상일 수도 있고,

어쩌면 왜곡일 수도 있는 ‘눈에 보이는 풍경들’에 불과하다.

지금도 여전히 티베트의 실체는

흐릿하고 희박한 내 의식 속에서만 깜박거릴 뿐이다.

마치 하늘에서 본 구름세상처럼,

구름 위에서 본 하늘세상처럼

이것과 저것의 경계는

환생을 믿는 자들의 차안과 피안의 경계처럼 불분명하다.

이 불분명만큼은 너무도 명료한 것이었다.

이것이 구름세상인가 아니면 하늘세상인가?

그것은 지층의 세계와 어떻게 다른가?

때때로 구름 위로 만년설 봉우리는 우뚝 솟아서

구름이 저 아래 빙하 골짜기에서 사납게 회오리쳤다.

그리고 더 아래 아득한 곳에

사람이 걸어가고 야크가 풀을 뜯는 하늘이 있었다.

그렇다. 그들의 하늘은 땅 위에 있고,

신은 그곳에 무성하게 거주한다.

그렇게도 신이 많은데, 왜 그들은 티베트를 저주하는가?

‘저주’라는 단어는 나약한 자들의 변명일 따름이다.

그것은 인간이 극복해야 할 인간의 문제이고, 인간의 현실인 것이다.

그들은 이 암울과 고통 속에서도 신을 탓할 생각이 없다.

그들의 저주와 고통은 애당초 중국이 강제로 가져온 것이기에....

돌아보면 까마득하다.

때때로 나는 내가 티베트를 여행했다는 사실조차 아득하다.

그 때의 기억은 지금도 안개가 되었다가

구름처럼 흩어지고, 구름처럼 되모인다.

나는 조그맣게 입을 모아 ‘티베트’하고 발음해 본다.

갑자기 그리움이 사무친다.

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tag : 티베트, 환생, 윤회, 하늘에서 본 티베트의 구름세상, 신의 거주지, 티베트 구름 위의 산책

꽃다지밭의 길고양이

2008-04-27T14:46:01Z

고양이 꽃다지밭에서 놀다

얼마 전 산수유가 피었을 때

산수유꽃을 구경하는 것도 모자라 급기야 산수유나무까지 올라갔던

‘꽃냥이’ 희봉이가 오늘은 꽃다지밭에서 놉니다.

꽃다지밭에서 꽃 피어난 봄을 마구 짓밟고(?) 다닙니다.

주택가 한 켠에 섬처럼 남은 노란 꽃다지밭!

희봉이에게는 이번 봄이 묘생에 있어 최초의 봄입니다.

그래서 그런지 녀석에게는

봄이 가져다주는 모든 것이 그렇게 신기할 수가 없습니다.

땅에서 돋아나는 작은 새싹과

나무에서 움트는 부리같은 새잎도 그렇고

가지마다 피어나는 꽃과 꽃 사이를 날아다니는 벌과

메마른 땅에서 한꺼번에 화르락 피어나는 꽃다지며 제비꽃도 그렇습니다.

호기심 충만한 고양이들에게

봄은 모험과 낭만의 계절입니다.

더구나 묘생 처음 봄을 맞이하는 녀석들에게는

봄의 모든 생명과 빛깔과 소리가 모험과 도전의 대상입니다.

그것을 바라보는 나에게만 그것은 지극히 낭만적인 풍경일 따름입니다.

희봉이는 과연 꽃이 예쁘다거나 소중하다고 여길까요?

아마 그렇지는 않을 겁니다.

녀석이 마구 꽃다지밭을 짓밟고 다니는 걸 보면

녀석은 그냥 눈앞에 펼쳐진 뭔가 새로운 풍경에 이끌려

그것을 경험해 보려는 것에 다름아닐 것입니다.

하지만 그렇게 철없이 봄을 누리는 모습이 보기 좋습니다.

꽃다지밭에서 공연히 사색하는 고양이가 될 이유는 없습니다.

그렇게 사색하지 않아도 고양이는 이미 충분히 생존을 고뇌해 왔습니다.

희봉이 또한 지난 5개월을 무사히 견디고

이렇게 당당하게 꽃다지밭에 서 있는 겁니다.

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몽골에서 공룡을 만나다

2008-04-27T08:44:28Z

몽골에서 공룡을 만나다

몽골 자연사박물관에 전시된 타보사우루스 실물 뼈화석. 높이 15미터, 무게는 5톤 정도.

울란바토르의 자연사박물관은 공룡박물관으로 널리 알려져 있다. 이 곳은 고비에서 발견된 육식공룡 타보사우루스(Tarbosaurus, 티라노사우루스와 같은 속의 육식공룡으로 높이 15m, 무게 4~5톤 정도)의 거대한 공룡뼈를 실물 전시한 곳으로, 세계적으로도 알아주는 유명한 박물관(이곳은 세계적인 자연사박물관에 공룡뼈 화석을 공급하는 곳으로도 유명하다)이다.

고비에서 옮겨온 공룡알 화석. 고비는 세계 최초로 공룡알 둥지가 발견된 곳이다(위). 초식공룡 사우루로푸스 실물 뼈화석(아래).

초식공룡의 뼈(실물 사우루로푸스 Saurolophus, 길이 8m) 와 공룡알 화석도 전시돼 있으며, 다양한 형태와 크기의 공룡알 둥지 화석은 관광객들에게도 매우 인기가 있다. 이밖에도 자연사박물관에는 몽골에서 만날 수 있는 거의 모든 종류의 야생동물(고대 코뿔소, 매머드, 거북이 등)과 조류(독수리를 비롯한 맹금류를 포함)가 박제돼 있으며, 고대의 나무 화석도 만날 수 있다.

공룡 뼈화석지와 매머드를 비롯한 고대 생물 화석지를 표시한 몽골지도. 고생물학자들에게 몽골은 고생물화석 탐사의 낙원으로 불린다.

이곳에 전시된 공룡화석은 대부분 고비사막의 모래더미 속에서 8천만년 이상 잠을 자던 공룡들이다. 고비사막은 최근 전세계 고생물학자들로부터 가장 탐사하고 싶은 ‘공룡 화석탐사의 보고’로 통하고 있다. 고비에서는 세계 최초로 공룡알 둥지가 발견되었으며, 자연사박물관에 전시된 타보사우루스를 비롯해 오비랩터, 프로토케라톱스 등 수많은 공룡화석도 발견된 바 있다.

몽골의 공룡뼈 화석은 상당수가 모래더미 속에 묻혀 있으므로 사진처럼 보존상태가 뛰어나고 발굴하기도 편한 장점이 있다.

무엇보다 고비에서 발견되는 공룡화석은 그 보존상태가 세계 최고 수준을 자랑한다. 더욱이 암석이나 지층의 화석지와 달리 이곳에서는 모래더미를 걷어내면 곧바로 공룡뼈가 드러나므로 발굴이 편한 장점까지 갖추고 있다.

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