budsmile의 블로그

(해외30)-남미여행(18) 이스터섬 Part II

2009-10-13T17:32:24Z

다음날은 섬의 남쪽 지역인 오롱고 지역을 찾았다. 먼저 높이 311m의 라노 카우(Rano Kau)를 올랐다. 역시 화산분화구가 있는 오름지역으로 갈대가 장관이다. 산 위를 오르자 저 멀리 이 섬의 가장 큰 마을인 항가로아가 보인다. 정말 거대한 문명을 상상하기 힘든 조그만 마을이다.

라노 카우의 꼭대기 근처엔 오롱고라는 유적이 있다. 바로 모아이 이후 鳥人(새인간)을 숭배하던 의식이 치뤄지던 곳이다. 케빈 코스트너가 주연했던 영화 '라파누이'에서 본 적이 있는 이 곳은 화산 꼭대기이자 해변가 절벽 바로 위에 위치하고 있는데 일단 눈에 띈 것은 제사장들이 머물던 집이다.

돌로 벽과 지붕을 쌓고는 겨우 기어서야 출입할 수 있는 입구를 낸 특이한 형태의 집들이 연달아 이어지고 그 끝에는 돌무더기들이 보인다. 그 돌들 하나하나엔 무언가 나타내고 싶은 의미로 가득찬 그림들이 새겨져 있다. 특히 사람 얼굴과 새 그림이 눈에 많이 띈다.

그리고 그 돌틈 사이로 저 멀리 자그마한 세 개의 섬이 망망대해 속에서 눈에 들어온다. 바로 조인의식이 행해진 곳이다. 이 곳에서 우두머리가 되고 싶은 자는 절벽을 타고 내려가 모투 누이라고 부르는 세 개의 섬 중 가장 뒷쪽의 큰 섬에 사는 군함새의 알 - 그것도 노른자가 2개인 - 을 가져와야만 한다. 그들은 서로 죽이거나 어떤 물리적 방법을 써서 그 알을 서로 빼앗을 수도 있는데, 아무튼 다시 알을 가지고 절벽을 기어올라온 자가 승자가 되는 것이다.

이 사진 찍느라 가이드한테 혼났다. 눈에 보이는 잔듸밭 너머로 바로 700m 높이의 수직 절벽이다. 그냥 보기에도 아찔한 이 곳에서 전사들은 상어가 득실거리는 바다로 뛰어 내렸다.

조인 그림이 그려진 바위틈에서 세 개의 섬이 보인다. 처절히 아름다운 비장한 풍경이다.

오롱고에서 내려와 비행장 뒷편에 있는 해변가 인공굴에 갔다. 일일이 사람들이 깎아 만들었다는 절벽밑의 움푹 들어간 굴에는 아직도 일부분 선명한 새그림이 붉게 남아있었다. 오롱고에서 조인의식이 치러지기 전에 먼저 이 곳에서 그 의식이 시작되었다고 한다.

동굴에서 바라본 남태평양의 바다는 투명한 청색이다. 캔버스를 정확히 둘로 자른 듯 반듯이 가로로 배어버린 그 모습은 지독히 아름답다.

이제 내륙으로 방향을 바꾸어 테파후라고 하는 곳의 주거지 동굴을 찾았다. 동굴이 너무 어두워 가이드에게 투정을 부렸더니 나에게 선글라스를 벗으랜다....으~이런!!!

동굴에선 무덤도 아닌데 사람뼈가 많이 나왔다고 한다. 이로써 식인풍습이 있었을 거라 추측하곤 하는데, 도대체 이 조그만 섬에선 무슨 일이 벌어졌던 것일까?

어제 거쳤던 아나케나 해변을 다시 거쳐 '테 피토 쿠라'라는 곳에 간다. 11m, 20톤의 거대한 모아이가 세 동강이 나 쓰러져 있는 바로 옆 해안가엔 배꼽돌이라 부르는 세계의 중심이 있다. 아마 여기가 이스터섬 안에서 제일 신성한 구역이었으리라...

배꼽돌은 둥글둥글한 커다란 바위로 되어 있다. 있는 것은 돌 하나 뿐이지만, 그 느낌이 주는 포스는 실로 강렬하다. 그리스엔 델포이의 옴파로스가 있듯이 세상사람들은 저마다 자신이 사는 곳에 세상의 중심을 만들려는 경향이 있다. '중심'이란 관념은 아마 나약한 인간들에게 필수불가결한 것이리라.........

아후 아키비(Ahu Akivi)는 7개의 모아이가 서 있는 유적지다. 해변가가 아닌 약간 내륙쪽에 들어가 있는 유적인데, 다른 모아이들과 달리 바다를 보고 있는 것이 특이할 점이다.

섬 일주를 마치고 이젠 항가로아 마을 주변의 모아이를 둘러보러 나섰다. 마을 북쪽 끄트머리에는 Ahu Akapu라는 오래된 모아이가 외로이 서있다. 모습이 참 토속적인 게 왠지 모를 정감이 가는 모아이다.

이건 또다른 모아이인데 이름은 잘 모르겠다.

마을 근처에는 세련되진 않았지만 몇 개의 모아이가 더 있다. 다섯 기의 모아이가 있는 아후, 그리고 조금 떨어진 곳에 있는 두 기의 모아이가 쓸쓸히 서 있다.

이 근처는 주거지와 같은 유구들이 심심찮게 발견된다. 바람이 세차게 부는데 빗방울도 약간 흩뿌린다.

모아이들은 모두 뜨거운 태양에 녹아버린 듯 형체에서 세월의 무게가 느껴진다.

이스터섬에 있는 모아이 중 유일하게 눈이 복원된 모아이다. 이전까지 봐왔던 모아이와 사뭇 다른 느낌으로 다가온다. 이 모아이를 끝으로 이제 나의 이스터섬 순례는 끝이 났다. 숙소로 돌아오는 길에 토산품시장에 들러 모아이 조각상과 조인상 몇 개를 사가지고 왔다. 그런데 가격이 참 세다.

이스터섬의 묘지......바닷가에 있는 참 아름다운(?) 곳이다. 날씨가 흐려 노을을 보진 못했지만 이 곳에 앉아 이스터섬과 생사고락을 같이 했을 사람들과 역사를 생각해보며 상념에 젖어본다.

사람들은 스스로 합리적이라 자칭하는 사회적 요구 속에서 당대의 시간을 뭔가에 쫓기듯, 원래부터 당연히 그래야하는 것으로 의심없이 받아들이며 살아간다. 하지만 그가 있으나 없으나 세상은 그 도도한 시간의 흐름을 계속하고, 그가 가졌던 삶의 목적이나 이상향은 순식간에 잊혀진다. 도대체 누굴 위한, 무엇을 위한 발전이고 희생이란 말인가?

그런건 애초부터 없었던 게 아니었을까? 강자는 약자를 지배한다. 그건 역사의 불변하는 진실이다. 단지 그 표현 방식만 달라졌을 뿐......처음부터 역사는 발전을 믿지 않았다. 남는 건 권력의 진화 뿐이다.

자본주의 시대에 강자는 그가 가진 돈으로 평가된다. 그러나 그건 지금 이 시점, 역사의 흐름 중 바로 이 순간에 벌어지고 있는 상황일 뿐이다. 역사의 변덕을 믿지 마라......이건 절대로 영원하지 않다. 누군가가 아무리 성공해서 돈을 많이 벌어도 그건 그냥 현재의 시스템 속에서 스쳐지나갈 잠깐의 기쁨일 뿐이다. 그가 돈을 많이 벌기 위해 목표를 세우고 삶의 행동방식을 결정하는 건 아무런 의미도 없는 바보같은 짓일 수 있다.

하지만 사람들은 일생동안 심각해하며 그 목적을 이루지 못하면 바로 도태되어버릴 것처럼 조급해한다. 스스로 살아야 하는 이유를 합리화하기 위해 만든 이 속물적인 신화는 자신이 깨뜨리지 않는 한 마치 세상 최고의 진리인 양 눈앞에서 아른거린다.

도대체 아무런 의미도 없을 그 따위 것들을 삶의 목표인양 고귀하게 포장하는 이유가 무얼까? 허무해지지 말라고? 아니, 그거야말로 정말 절망적인 니힐리즘이 아닐까? 그냥 착각속에서 일평생 그렇게 의미없이 사는 것이, 그냥 지금 현재의 권력구조에 들어와 또다른 무의미를 찬양하다가 그걸 위해 자신을 희생하는 것이 값진 삶이라고 사람들은 소곤거리겠지.....하지만 진짜 강한 자는 돈 많은 자가 결코 아니다.

그 옛날 군함새의 알을 가지고 왔다고 하여 영원히 강한 자가 되지 않았듯이......

진짜 강한 자는 나에게 덧씌어져 있는 이 모든 착각과 허무를 스스로 허물어내는 사람이다. 애써 그것을 '참'라고 말하며 착각 속에서 헤맬 필요는 없다. 그러나 정답이 바로 나오지 않는다고 조급해할 이유도 더더욱 없다. 그 자체가 삶의 과정이니까.......

(이스터섬의 공동묘지에서, 3월 4일)

tag : 모아이, 이스터섬, 옴파로스, 조인, 오롱고, 푸카오, 세상의배꼽

(해외29)남미여행(17)-이스터섬 Part I

2009-10-09T09:33:10Z

이스터섬...남태평양에 있는 외딴 섬으로 칠레령이다. 여기 가는 방법은 유일하게 취항하는 란칠레 항공을 타는 것이다. 비행기는 타히티행으로 산티아고를 이륙해 4시간 40분 걸려 스탑바이 형식으로 잠시 착륙한다. 주변에 다른 섬이 없어 말 그대로 절해고도다.

수평선만 보이다가 마술처럼 갑자기 나타난 섬은 끝에서 끝이 보일 정도로 아담했다. 나무는 거의 보이지 않는데 산등성이의 부드러운 곡선이 섬 전체에 자리잡고 있어 거의 평탄한 느낌이다. 공항에 내리자마자 달려든 인상좋은 아줌마와 숙소를 흥정하고 여장을 풀었다. 풀벌레 소리가 밤하늘의 별만큼이나 섬을 가득 채우고 있었다. 아~ 이스터섬에 왔구나....

다음날 아침 섬 안의 모든 닭들이 일제히 울어대는 통에 저절로 눈이 떠졌다. 아침공기는 차갑지만 무척 상쾌하다. 풀냄새, 꽃냄새, 이슬냄새, 바다냄새.....!!!

섬안을 둘러보기 위해 70달러하는 이틀짜리 투어를 신청했다. 낮에는 더운데다 그늘이 거의 없는 곳이라 도보나 자전거로는 한계가 있다. 더구나 여기선 모아이를 많이 보기 위한 것이 목적이니까......

나를 포함해 영국인 부부 등 다섯명이 승합차를 타고 나섰다. 먼저 섬의 중심지라 할 수 있는 항가로아(Hanga Roa)의 슈퍼에서 물과 빵을 산 후(모든 게 칠레에서 수입되다보니 가격이 무척 세다) 남쪽으로 난 길을 따라 아후 바이후(Ahu Vaihu)란 곳에 도착했다. (아후 'ahu'는 돌로 쌓은 석단을 의미한다.)

섬의 모습은 제주도와 비슷하다. 부드러운 언덕과 화산폭발로 생긴 구덩이들, 널따란 초원과 뛰노는 말들, 구멍이 숭숭 뚫린 현무암으로 쌓은 낮은 돌담과 하루방 대신 서 있는 모아이들.....처음 밟는 땅이었지만 전혀 낯설지가 않다.

가만 보니 바위들이 아니라 쓰러진 모아이들이다. 섬에는 약 천여기의 모아이가 있다는데 대부분은 이렇게 쓰러져있다고 한다. 1862년 12월 페루의 노예선단이 섬에 처음 상륙해 인구의 10%인 1000여명을 노예로 잡아갔고 외지인이 퍼뜨린 천연두가 섬을 휩쓰면서 인구가 600명으로 줄어들었는데, 이 때 이스터섬의 문자인 '롱고롱고'를 해독할 수 있는 엘리트집단이 사라졌다고 한다. 따라서 이 섬의 역사는 추론만 가능한데, 쓰러진 모아이들은 모아이를 숭배하던 지배계급이 鳥人(새인간)을 숭배하던 새로운 세력에 멸망당한 흔적으로 보고 있다.

가이드는 여러 가지 장황한 설명을 해줬는데, 들으면서 특이할 만한 점은 원주민들의 일본인들에 대한 반감이었다. 어딜가도 일본어 안내가 가능한 것을 보면 일본인들이 많이 찾아오긴 하는 모양인데 사고도 많이 쳤다보다. 넘어진 모아이 앞에는 제사의식에 사용되었을 신성한 공간이 원형으로 남아 있다. 여기는 아후 바이후에서 더 동쪽에 있는 아후 아카항가(Ahu Akahanga)이다.

원주민들은 이들을 세우기 위해 섬의 나무를 베어 사용했고 덕분에 나무가 없는 섬은 자연재해에 무방비로 노출됨으로서 모아이 숭배계급의 몰락을 자초했다고들 이야기한다.

앞의 사진은 그래도 온전한 형태로 넘어져있으나 머리와 몸통이 따로 놀고 있는 폐허같은 잔해들도 많다.

희한한 것은 이스터섬(정식 명칭을 Isla de pascua, 원주민들은 라파누이Rapa Nui라 부른다.)의 모아이들은 육지쪽을 바라보며 해변가에 서있다는 것이다. 무슨 의미가 있었을까?

이스터섬의 동쪽 끝부분에 가면 라노 라라쿠(Rano Raraku)라는 사화산이 있다. 여기는 모아이의 조각공원과도 같은 채석장이다. 산 위에는 모아이를 뜯어낸 흔적들이 한 눈에 보이고, 그 바로 아래엔 지면에서 솟아난 듯 반쯤 땅에 잠긴 모아이들이 제 멋대로 멋진 자세를 취하고 있다. 산 아래 올록볼록 서 있는 바위들이 모두 모아이들이다. 파란 하늘을 배경으로 서 있는 기괴한 형상들은 일종의 경외감마저 들게 한다.

여기서 갑자기 왜 경주남산과 화순 운주사가 생각났는지 모르겠다. 산 정상을 향해 올라갈수록 바위로 이루어진 벽이나 땅에는 조각을 하고도 미처 파내지 못한 모아이들로 가득하다. 아니, 처음부터 파낼 생각이 없었던 것처럼 무엇에 홀린듯, 굉장한 집념으로 이 산 전체를 모아이로 가득 채운 것만 같다.

가만 보면 모아이들의 형상은 모두 제각각이다. 큰 귀와 오똑한 코, 푹 꺼진 눈과 기다란 얼굴은 기본 형상이지만, 그 각각이 주는 느낌은 천차만별이다. 넘어져 있는 것도 제각각이어서 보는 각도에 따라 느낌이 완전히 다르다.

전설에 따르면 모아이가 완성되는 순간, 모아이가 살아나 자신이 서야할 곳에 직접 걸어갔다고 한다.

이스터섬의 곳곳을 안내해준 원주민 가이드와 사진을 찍었다. 이 곳 사람들은 폴리네시아인이라 한다. 폴리네시아는 뉴질랜드와 하와이 그리고 이스터섬을 연결하는 지역을 일컫는다. 학자들 중에는 폴리네시아인이 황인종, 백인종, 흑인종과는 전혀 다른 DNA를 가지고 있어 제4의 인종이라 부르기도 한다. 이를 확대해 태평양에 있다 사라진 거대한 뮤대륙의 후손들이 아니냐 하기도 하고 모아이가 뮤대륙의 흔적이라 하기도 한다. 그만큼 모아이는 세워진 이력에 대해 불가사의한 점이 많다.

모아이의 특징 중 하나는 귀가 길다는 것이다. 그러나 현지 원주민들과는 모습이 많이 다르다. 지금은 사라졌지만, 아마 도구를 사용해 귀를 길게 늘어뜨리고 다녔던 족속들(長耳族)이 지배계급으로서 군림했으리라 추측할 뿐이다.

섬은 참 황량하다. 저 멀리 자동차 도로가 보이고 그늘이라곤 전혀 없다. 그러나 지질조사를 통한 연구결과엔 이 섬이 과거엔 울창한 숲으로 덮여있었다고 한다. 모아이를 세우느라 숲을 파괴했다거나, 원주민들이 지배계급(장이족)에 대한 반란과정에서 숲이 불탔다거나 하는 추측만 있을 뿐이다. 어쨋든 숲의 파괴는 이 섬에 환경재앙을 가져왔다. 배를 만들 수 없으니 고기잡이나 다른 섬으로의 탈출(가장 가까운 인근 섬과도 무려 2,000km 이상이 떨어져 있다.)이 불가능했을 터였고 늘어난 인구와 부족한 식량은 부족간의 전쟁과 식인풍습까지 만들었다고 한다.

그냥 바위처럼 보이나 자세히 보면 숨은그림 찾기 처럼 곳곳에 모아이가 숨어 있다.

모아이 2개가 서로 엇갈리게 누워있다.

약 20m가 넘는 길이로 일으켜 세웠다면 섬에서 제일 큰 놈이었을 거라 한 모아이가 바위에 새겨져 있다.

산 정상에 오르면 화산폭발로 생긴 분화구(칼데라호)가 보인다. 자세히보면 칼데라호를 향한 경사지에도 모아이 몇 개가 세워져 있다. 분화구 바깥쪽과 마찬가지로 동쪽에만 모아이들이 있는데 아마 어떤 신앙을 상징한 듯하다.

라노 라라쿠 바로 옆 해안에는 최대의 모아이군 아후 통가리키(Ahu Tongariki)가 있다. 모두 5개의 모아이가 키도 몸집도 제각각인 채로 열지어 있는 모습은 그야말로 장관이다. 게다가 높은 플랫폼위에 얹혀져 있어 하늘을 찌를 듯 거대해 보인다.

섬 안에 유일한 여성 모아이라고 한다. 아후 통가리키 유적지와 약간 떨어져 세워졌다.

이 곳의 모아이들은 표정들이 아주 근엄하고 무뚝뚝해보인다. 보는 각도에 따라 우스꽝스럽기도 하고, 열병식을 하는 군인들처럼 진지해보이기도 한다. 이 석상들은 원래 쓰러져 있었는데 일본인들이 일본에서 크레인을 공수해와 다시 세워줬다고 한다.

모아이의 등 뒤에는 롱고롱고가 새겨져 있다. 그러나 이제 그 뜻이 무엇인지 해독할 수 있는 이는 지구상에 아무도 없다.

이제 차를 북쪽으로 돌려 한참을 달리니 멋진 해변이 나온다. 이제야 남태평양에 온 느낌이 확 난다. 멋진 백사장과 야자수가 있는 이 곳에서 닭꼬치로 점심을 때우며 해수욕을 잠깐 즐겼다. 사실 이스터섬은 백사장이 두 군데 뿐이다. 이 아나케나 해변 백사장에 모자를 쓴 4개의 모아이가 돋보이는 아후 나우나우(Ahu NauNau)가 있다.

붉은 모자는 '푸카오'라 하는데, 붉은 색 응회암으로 만들어진 무게 12톤의 돌덩어리이다. 비교적 후기에 만들어진 모아이들에서 발견되는데 지금까지 발견된 것만 100개가 채 되지 않는다 한다. 그런데 10m 높이의 모아이 머리에 저 돌을 어떻게 올렸을까?

모아이 뒤편과 기단부에는 역시 다양한 형태의 그림이 그려져있다.

이제 다음 목적지로~

tag : 모아이, 이스터섬, 라파누이

(해외28)남미여행(16)-꾸리찌바 그리고 이구아수폭포

2009-10-07T11:38:26Z

지도로 보면 정말 가까운 곳인데..브라질 땅덩어리가 커서 우숩게 보였나보다...리오 데자네이로에서 꾸리찌바까지 정확히 12시간 35분이 걸렸다. 브라질의 밤버스는 상당히 편안해서 불편함이 없었다. 아니 오히려 빵빵한 에어컨때문에 추워서 잠을 좀 설치긴 했다.

꾸리찌바....책에서 봤던 생태도시의 대명사....브라질 변방의 낙후된 지방도시였던 꾸리찌바는 건축가출신의 시장을 만나면서 일대 개벽을 맞이한다. 나는 그 유명한 교통시스템을 직접 경험하고 싶어 터미널에 내리자마자 버스정류장으로 달려갔다.

특별한 목적지 없이 나는 버스를 타고 내리길 반복하며 반나절을 보냈다. 그리고 꾸리찌바의 시스템에 홀딱 반해버렸다. 재정이 빈약한 점을 감안해, 버스를 지하철처럼 만들겠다는 시장의 야심은 완벽히 실현된 듯하다. 지금 서울에서 실시중인 중앙차로제, 이중굴절버스, 환승시스템, 지선/간선/광역별 번호정비 및 색깔통일 등은 모두 꾸리찌바의 아이디어에서 나온 듯했다.

꾸리찌바의 시내버스 노선도...마치 우리네 지하철 노선도를 보는 듯하다. 몇 개의 주요 환승터미널에서 이루어지는 환승방식도 지하철을 갈아타는 것과 동일하다.

꾸리찌바의 버스 정류장모습이다. 사람들은 표를 끊고(아직까지 입구에서 표를 파는 사람이 따로 있다.) 원통형 정류장에 대기하면 버스가 와서 지하철처럼 정확히 입구에 서주는 버스에 차례로 탑승한다. 당연히 차량이 한꺼번에 몇 대가 와도 내가 탈 차를 향해 뛰어갈 필요가 없다. 장애인은 바닥에 있는 리프트를 이용해 정류장으로 진입이 가능하다.

꾸리찌바의 놀라운 발상의 전환은 다른 곳에서도 찾아볼 수 있다. 바로 시내중심가의 보행자도로다. 당초 이 길은 보행자도로가 아닌 복잡한 차량도로였다. 시장은 주변상인들의 강력한 반대에도 불구하고 일요일 새벽 이 길을 보행자도로로 바꿔버렸다. 결과는 놀라웠다. 퇴락해가던 중심가 상권은 인구이동이 늘면서 덩달아 매출이 늘었고, 중심가는 쾌적한 환경으로 더욱더 많은 사람들을 불러 모았다. 차량 접근이 좋아야 장사가 잘된다는 기존 관념을 뒤바꿔 버린 사건이었다.

<여기가 바로 꽃의 거리>

꾸리찌바에서 저녁 9시에 출발한 버스는 다음날 오전 6시쯤 Foz do Iguacu에 도착했다. 그 유명한 이구아수 폭포가 있는 도시다. 정말 조그마한 곳인데 수많은 관광객들로 북적북적했다.

이구아수 폭포는 아르헨티나와 브라질 국경에 걸쳐있다. 도시에서 마이크로 버스를 타고 30분을 달리면 이구아수 국립공원 입구에 도착한다. 티켓을 끊고 이제 2층 버스로 갈아탄 후 약 2Km를 더 들어가면 갑자기 어디선가 웅장한 소리가 들리기 시작한다. 하지만 폭포는 보이질 않는다. 버스에 내려 계곡 옆 벼랑 사이로 난 길로 들어서면 드디어 폭포가 하나씩 시야에 들어온다.

이구아수의 하이라이트는 '악마의 숨통'이라 불리는 폭포다. 이 악마의 숨통을 제외한 폭포들은 모두 아르헨티나쪽에서 흘러떨어진다. 따라서 아르헨티나 측에서는 배를 타고 나가야지만 폭포를 볼 수 있고, 브라질에서는 산책로를 따라 이 모든 광경을 파노라마처럼 즐길 수 있는 차이가 있다.

버스에서 내리면 바로 아르헨티나 측 폭포들이 눈에 들어오기 시작한다. 압도적인 수량과 스케일, 그리고 굉음소리에 이것만으로도 충분히 감동적이다.

산책길을 따라 올라가면 제일 마지막에 나타나는 것이 바로 악마의 숨통이다. 말이 폭포이지 아예 바닥이 보이지 않고 물안개만 보일 정도인데, 옆사람과 대화도 불가능하다. 피처럼 쏟아지는 붉은 흙탕물은 그야말로 장관이다. 여기선 아예 윗옷을 벗고 다니는 게 더 나은데, 금새 젖어버리기 때문이다.

악마의 숨통을 좀 더 자세히 볼 수 있도록 주변엔 다리가 놓여있다. 어떻게 이런 시설을 폭포 위에 건설했는지 그게 더 불가사의하지만 이 다리 위에 서서 폭포를 바라볼 때의 감동은 쉽게 잊혀지지 않는다.

그 다리에서 보면 폭포가 떨어지기 직전의 모습도 볼 수 있다. 시선을 고정하고 있으면 마치 폭포 속으로 내가 빨려들어갈 듯한 착각까지 일으킨다.

악마의 숨통에서 일어나는 물보라는 폭포의 2배 이상 높이로 치솟으며 멀리서보면 불이 난 듯한 착각마저 들게 한다. 몸에서 흐르는 것이 땀인지 물인지 구분이 되질 않을 정도로 흠뻑 젖는다.

이구아수 폭포가 주는 감흥은 쉽게 가라앉질 않아 다음날에도 모기에 사정없이 물어뜯긴(정말 많다.) 몸을 이끌고 폭포에 올랐다. 이번엔 폭포 올라가는 길에 사파리를 들렀다. 조그만 짚차를 타고 원숭이들이 많이 사는 밀림 속을 통과해 폭포 아래쪽으로 내려간다. 그리고 여기서 다시 보트를 갈아타고 폭포바로 밑까지 가보는 투어다. 비옷을 입고 사진기는 젖지 않게 비닐로 감쌌지만 소용없다. 폭포 밑으로 다가가자 앞이 보이지 않는다. 옷은 완전히 젖어버렸고 사진찍을 엄두는 더더욱 나지 않았다. 하지만 스릴 만점이었다. 같이 탄 사람들이 환호성을 지르자 신이 났던지 보트 운전기사가 폭포를 향해 수도 없이 돌진하며 사람들의 원초적 두려움과 흥분을 자아낸다.

이구아수 폭포 근처는 파라과이와 국경선을 맞대고 있다. 파라과이 국경 너머 Ciudad del este라 불리는 이 곳은 면세구역으로 비자면제도 된다. 하지만 분위기는 조금 살벌하다. 환전소에 갔더니 군복까지 차려입은 군인들이 입구에서 환전창구까지 양 옆으로 일렬종대 총을 들고 줄을 서 있다. 복대에서 돈을 꺼내려고 호주머니에 손을 집어 넣는 순간 그 무시무시한 큰 총을 한꺼번에 모든 군인들이 장전하는데 어찌나 살벌하면서도 웃음이 나오던지.....아마 은행강도들이 많은 모양이다. 암튼 환전하다 총에 맞을 뻔 했다는.....

이구아수 폭포의 장관을 뒤로 하고 15시간의 버스를 타고 브라질 제1의 상업도시 상파울루에 왔다. 특이할 점은 이 곳엔 일본인들이 눈에 많이 띈다는 것이다. 관광객들이 아니라 이민자들로....알고 보니 브라질엔 일본인, 그 중에서도 오키나와 출신들이 많다는데 본토인들에게 핍박받아 이민온 사람들이 많다고...반면 아르헨티나엔 본토 일본인들이 많이 정착했는데 역시 이 곳에서도 두 집단간에 사이가 좋지 않다고 한다.

암튼 이 곳에서 만난 브라질 사람들은 모두 나에게 소매치기나 강도를 조심하라고 신신당부한다. 역시 범죄가 많은 도시 명성 그대로다. 하지만 도시는 현대식 건물들이 즐비하다. 브라질에서의 마지막 밤이다. 시내를 간단히 둘러보고 숙소로 돌아와 라면을 끓이고 맥주 한 병을 마시며 브라질과 작별의 시간을 가졌다.

<상파울루 국립극장 앞에서>

tag : 브라질, 이구아수폭포, 꾸리찌바, 상파울루

나만의 배낭여행 3원칙

2009-09-22T17:19:29Z

나의 여행은 대학교 3학년이던 1992년이 처음이었다. 하지만 마음만은 1학년 때 교내에 붙은 포스터를 본 순간 시작되었다. 감히 해외에 나간다는 것을 꿈도 못 꾸던 시절, 해외여행의 자유화로 인해 캠퍼스에 나붙기 시작한 배낭여행 광고는 나에게 또다른 세계를 열어주는 듯했다. 그래 바로 저거야!!!

정말 열심히 알바를 뛰었다. 1년반동안 모은 200여만원이(그당시 맥주 한잔이 700원, 1인용 하숙비 가 23만원이었으니 꽤나 큰 돈이었다.) 내 여행 밑천이 되었다. 가장 싼 할인항공권으로 암스텔담을 거쳐 런던에 가는 KLM 비행기티켓을 60만원에 끊고, 유레일패스(유스패스)를 사고나니 남는 돈은 130만원---그게 나의 두 달간 유럽여행에서의 생활비였다.

그 때는 해외나가는 것도 복잡했다. 우선 여권을 만들려면 몇 시간짜리 반공교육을 받아야 했고, 병역의무를 마치기 전이라(11월이 입대였다.) 신고도 해야했다. 해외 나가는 것이 어려웠던 시절이라 여기저기서 선물을 사가지고 오라는 요청도 많았다.

마침내 비행기가 이륙하고 나는 흡연석에 앉아(그 때만 해도 그랬다) 담배를 꼬나물고 다가올 나의 멋진 두달간의 일탈을 상상하기 시작했다. 그러나 여행은 또다른 생활의 연속이었다. 지금은 더욱 더 그렇겠지만 사실 130만원으로(선물로 30만원을 썼으니 실제 생활비는 100만원이 전부였다.) 유럽, 특히 서유럽을 두 달간 돌아다니기에는 터무니없이 부족했다. 그러나 인간은 적응의 동물...그리고 나에겐 젊음이 있었다.

숙박비는 주로 야간열차에서 도시간 이동을 통해 절약했다. 지금은 고속열차가 나오고 열차 내부가 많이 개조됬지만 그 당시엔 컴파트먼트(6명 정도가 마주보고 앉을 수 있는 작은 방)로 열차가 구분되어 있었다. 이 의자를 양 방향에서 쭉 잡아당기면 서로 맞닿아 침대가 되었는데, 나에겐 오히려 시간도 절약하고 돈도 아낄 수 있는 편안한 잠자리였다.(대신 예약되지 않은 컴파트를 찾아 기차가 도착하면 남보다 더 재빠르게 움직여야 한다.) 가끔 기차역에서 노숙도 하곤 했는데 이건 좀 불편하다....

세수와 간단한 빨래는 주로 역사나 맥도날드(화장실을 무료로 이용할 수 있는 유일한 곳이었다.)에서 해결하고, 식사는 대부분 바게뜨를 사서 가지고 다니며 세끼 모두 해결했다. 1박에 10달러 안팎하는 유스호스텔은 1주일에 한 번 정도 들어갔는데 그럴 때는 원없이 샤워하고 빨래하고, 마트에서 사가지고 온 고기와 상추, 쌀로 맛있는 밥도 지어먹었다. 웬만한 거리는 걸어다니니 무거운 배낭으로 짓눌려 있던 상의는 땀에 절어 소금가루가 뚝뚝 떨어지기 일쑤였다.(배낭크기도 예전에는 등에 큰거 하나, 앞에 작은 거 하나를 맸었지만 언제부턴가 그냥 작은 거만 하나 달랑 메고 간다...그러니 마치 동네 등산가는 차림으로 공항에 서 있는 스스로를 보고 놀라기도 한다.)

그러나 봐야할 것은 절대로 아끼지 않았다. 그리고 멋진 곳을 발견하면 맥주 한 잔 하는 여유도 포기하지 않았다. 그렇게 시작한 나의 배낭여행은 해를 거듭할 수록 진보해 두 번째 배낭여행부터는 같은 돈을 들이고도 너무나 편안히 잘 먹으며 다닐 수 있었다.

사실 나의 여행이력에 사람들은 돈많은 부자라 단정짓기도 한다. 하지만 여행은 그리 비싼 취미가 아니다. 생활비 기준, 인도는 한달에 30만원, 남미는 두 달에 100만원정도면 충분했다. 할인항공권은 날짜가 지정되는 제약이 있지만 잘만 구하면 싸면서 각종 혜택이 주어지는(예를 들어 호텔1박을 공짜로 준다거나) 것들이 많다. 남미(약 120만원)를 제외하고 70만원 정도면 세계 어느 곳이든 비행기티켓을 거머쥘 수 있었다.

여행횟수가 늘어나다보니 나에겐 일정한 원칙이 생겼다. 내가 배낭여행이라 부를 수 있는 여행의 원칙......

첫번째, 여행사에서는 비행기표만 사야 한다. 현지에서 숙소를 잡고 이동경로를 짜는 게 얼마나 큰 여행의 즐거움인데 이것까지 여행사에 맡길 순 없다. 게다가 Lonely Planet이라는 정말 완벽한 안내서까지 있지 않은가......요즘엔 심지어 가이드를 끼고 단체로 몰려다니며 호텔(심지어 호스텔도 아니다!!)까지 잡아주면서 편안히 여행하는 프로그램까지 있다는데 이것은 내 기준상 배낭여행이 아니다.

현지 숙소는 가격대도 다양하지만 그 분위기도 천차만별이다. 생각없이 찾아갔는데 정말 멋진 곳이 많다. 사람들과 어울리고 생판 모르는 사람과 같이 밥해먹고 맥주마시며 농담따먹고...여행정보 교환하고 소박한 정원에서 누군가 치는 기타소리에 향수에도 젖어보고.....그냥 닭장같은 방만 있는 호텔은 가장 피해야할 경계대상 1호인 것이다. 물론 미리 예약을 하지 않으면 찾아갔는데 방이 꽉 차서 낭패를 보는 경우도 꽤 있다. 어쩌랴 그것도 여행의 즐거움인걸...그렇다고 사람사는 동네에 숙소를 못구하는 것은 아니다.....

이동경로는 토마스쿡 열차시간표와 Lonely Planet, 그리고 서점에 널린 각종 여행안내서를 보면서 작성한다. 나는 여행을 가기 전 별도로 노트 한 권을 작성했는데 도시 정보(교통, 숙박, 날씨 등등)와 봐야할 곳의 정보를 꼼꼼히 정리해서 가져갔다.(박물관이라면 꼭 봐야할 그림은 무엇인지, 휴관일은 언제며, 관람시간과 학생할인여부 등등까지) 사실 여행책자는 너무 무겁다. 그리고 이러한 정보도 한국관광공사 지하도서실에 가면 널려있다. 복사해서 붙이고 적다보면 어느새 여행을 한 번 다녀온 셈이 된다.

두 번째, 여행경비는 본인이 벌어서 가야 한다. 난 신용카드를 가지고 가지 않았다. 그것은 나하고의 약속이기도 하고 돈을 요령있고 가치있게 쓰는 법도 여행이 주는 선물이라 생각했기 때문이다. 살 수 있는 거 다 사고, 먹고 싶은 거 다 먹을 수 있다면 여행은 풍요롭겠지만 젊었을 때만이 가질 수 있는 소중한 경험들은 남지 않을 수도 있을 것이다.

세 번째, 여행은 가급적 혼자서 가야 한다. 혼자 가서 현지인들과 접촉할 기회가 100%라면 두 명이 같이 가면 50%, 세 명 이상이면 0%라고 생각한다. 여행의 또 다른 즐거움은 사람들과 만나는 데 있다. 가다보면 현지인들 뿐만 아니라 동행인이 생기게 마련이다. 그들과 전혀 다른 인생을 논하고 공유하는 것은 신선한 충격이다. 다른 문화를 이해하는 것은 또한 여행의 목적이 아니련가? 타지마할에 감동하지만 그것을 만든 인도인들은 지저분해라고 말하는 사람들이 무슨 여행을 했다고 생각하는가? 그런 분들은 그냥 사진으로 타지마할만 감상하면 될 뿐이다.(좀 과격한가?)

혼자가면 약간 외롭기는 하다. 하지만 평생을 살면서 내 스스로 나를 바라볼 수 있는 시간이 얼마나 되겠는가? 그런 점에서 여행은 소중한 자기성찰의 시간이다. 미래에 대한 계획도, 나에 대한 치열한 자기비판도, 내 삶의 가치에 대한 물음도 이 때 이루어졌다. 그러니 얼마나 소중한 시간인가? 그 때 피곤해도 매일 썼던 일기에는 내 젊었을 때의 고민과 방황과 불안함과 희망이 모두 들어있다. 모두 내 삶을 지탱하는 기억들인 셈이다.

암튼 방학과 휴가를 이용해 나간 배낭여행이 어느덧 10회 동안 60개국 211개 도시에 이르렀다. 앞으로 계획한 게 물론 더 남아 있지만(2년간의 가족배낭여행같은 원대한 꿈도 있다.) 나의 여행은 아직도 내 설레는 마음속에 계속 되고 있다.......

◈1992년 여름배낭 : 서유럽과 이집트 16개국(영국, 프랑스, 스페인, 모나코, 이탈리아, 바티칸, 그리스, 터키, 스위스, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 벨기에, 덴마크, 헝가리, 이집트)

◈1997년 여름배낭 : 지중해와 중동 15개국(영국, 아일랜드, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 바티칸, 그리스, 독일, 오스트리아, 슬로바키아, 룩셈부르크, 모로코, 이스라엘, 요르단)

◈1998년 겨울배낭 : 남아시아3개국(인도, 파키스탄, 방글라데시)

◈1998년 여름배낭 : 동유럽 및 북유럽 18개국(그리스, 마케도니아, 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 헝가리, 체코, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 러시아, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크)

◈1999년 겨울배낭 : 멕시코

◈2000년 겨울배낭 : 동남아 4개국(태국, 라오스, 캄보디아, 베트남)

* 태국과 캄보디아의 앙코르와트까지는 가족배낭으로 다녔다. 즐거운 추억이다.

◈2001년 겨울배낭 : 일본

⊙2002년 겨울엔 부모님 모시고 역시 일본에 가족배낭 다녀왔다.(ANA항공의 이벤트당첨으로 공짜비행기티켓 덕분......) 내 여행 스타일 그대로 다녀왔는데 연세에도 불구하고 너무나 좋아하셨다.(내 기질은 부모님으로부터 물려받은 게 틀림없다.)

◈2003년 겨울배낭 : 남미5개국(페루, 볼리비아, 브라질, 파라과이, 칠레)

⊙2003년 여름엔 수습사무관 해외연수로 스페인과 포르투갈에 다녀왔다.

⊙2004년엔 WTO 세미나 참석차 스위스 제네바에 출장갔고 비행기 트랜짓 사이 짜투리 시간을 활용해 이탈리아의 티볼리에 다녀왔다.

◈2004년 신혼배낭 : 싱가포르, 스리랑카

⊙2004년 겨울에는 기후변화 당사국총회 참석차 아르헨티나의 부에노스아이레스에 다녀왔다.

◈2005년 여름배낭 : 중국, 티벳

⊙2005년 여름에는 뉴질랜드 정부초청으로 뉴질랜드에 다녀왔다.

◈2006년 여름배낭 : 튀니지

⊙2007년 여름엔 미국과 멕시코로 출장을 다녀왔다.

⊙2007년에는 여수엑스포 유치활동차 스위스, 프랑스, 핀란드로 출장을 다녀왔다.

◈2008년 여름가족여행 : 인도네시아 발리

tag : 원칙, 배낭여행

죽기전 꼭 가고야 말 100곳의 여행지

2009-09-16T16:32:57Z

기준은 내 맘대로다...리스트를 뽑으면서 내가 정말 여행에 미쳤구나 생각했다.....하지만 뭔가 목표를 가지고 산다는 것은 언제가 즐겁다. 가지고 싶던 지폐가 한 장 한 장 수집될 때처럼, 가보고 싶은 곳을 사진이 아니라 직접 두 발과 두 눈으로 직접 확인하고 느끼는 순간....이 세상은 내 것이 된다.

혹자는 사진으로 보면 될 것을 뭐하고 돈낭비, 시간낭비하며 고생스럽게 여행을 하느냐 한다. 하지만 2차원으로 보는 세계와 3차원 속에 직접 들어가 그 공간을 나만의 것으로 만드는 것은 완전히 다르다. 사진 속에 박제된 세상에선 아직도 그 곳에 사는 사람들과 얘기할 수도, 인심을 공유할 수도 없다.

난 여행가서 제일 어리석은 짓이 바로 눈 앞의 광경을 두고 역사공부하는 것이라 생각한다. 그 공간의 내력과 역사는 집에서 책으로, 인터넷으로 해도 충분할 것을 굳이 그 먼 곳까지 가서, 그 것도 눈앞에서 밀린 숙제하듯 가이드의 설명에 고개를 끄덕이며 경청한다. 패키지여행을 가는 사람들을 힐난하려는 게 아니다. 하지만 대부분의 패키지 여행은 사람들에게 사진찍을 시간은 주어도, 감상할 시간은 주지 않는다. 때론 모르고 가는 게 약일 수도 있다. 선입견 없이 새로운 광경을 대하면 그 공간은 완전히 나만의 것으로 남을 수 있다. 역사나 디테일한 설명이나, 조각가의 이름이나 양식의 명칭 등은 그 나중의 일이다.

그래서 난 여행지에 들르면 몇 시간이고 거기에 서성인다. 돌도 쓰다듬어 보고(때론 맛도 본다...ㅋ) 스케치도 하고 지나가는 사람들의 표정과 그들의 웃음을 눈에 넣는다. 괜스레 사람들에 말도 걸어보고 아무 것도 하지 않은 채 비스켓 하나 꺼내 먹으며 살랑거리는 바람에 화두를 던지기도 한다. 이 곳이 왜 내 마음에 들었을까? 그 때 그 사람들은 뭣 때문에 이것을 만들었을까? 뭣 때문에 이런 형태가 나왔을까? 내 나름대로 결론도 내보고 일기에 그 생각들을 기록한다. 이제 이 곳은 내 마음속에 아로박힌 사진이 되어 영원토록 내가 죽을 때까지 또다른 나의 일부로 남게 될 것이다.

이러다보니 나의 여행은 내 마음속에 여전히 현재진행형이다. 지나가다 마주치는 이주노동자들을 보면 방글라데시나 파키스탄에서 환대받던 기억이 새롭고, 파란하늘을 보면 티벳이나 안데스가 자동으로 연결된다. 맛있는 커피냄새를 맡으면 비오는 날의 마드리드 거리가 펼쳐지고 비바람 치는 궂은 날씨는 티티카카호수의 아픈 기억을 떠올리게 한다. 스프라이트는 마케도니아의 빵집 주인이, 망고는 라오스의 고승이 되어 나에게 미소를 짓게 한다.(이게 무슨 뜻인지 누가 알랴?) 그래서 나는 내 곁에 있는 사소한 것들도 소홀히 대할 수 없다. 그들에게 난 무엇이 되어야 하나? 순전히 주관적인 기억은 내 삶 속에 영원히 살아 숨쉬며 나에게 끊임없이 삶의 의지를 불러일으키고 있는 것이다.

이 모든 게 여행 덕분이다. 삶에 지칠 땐 난 언제든지 여행을 떠날 수 있다. 박제된 사진이 아니라, 내 맘 속에 남겨진 기억하나만으로......누가 믿겠는가? 향긋한 빵 한 조각으로, 예쁜 꽃 하나로, 시원한 스프라이트 캔 하나로 내가 시공간을 넘나들 수 있다는 것을......

PS 서두가 길었다. 여행을 할수록 욕심이 생긴다. 그것은 내 성격이다. 아직 가보지 못한 미지의 세계가 있다는 것이 나를 꿈틀거리게 만든다. 내가 살아야 하는 이유 중 하나이기도 하다......

◈ 아시아 및 오세아니아

1. 실크로드 도보횡단(북경∼우루무치∼사마르칸드∼이스탄불)
2. 몽골 초원 말타고 트랙킹(몽골)
3. 카일라스산과 구계왕국 유적 탐험(티벳)
4. 포탈라궁 방문(티벳)
5. 티켓 전통장례인 조장 참관하기(티벳)
6. 열기구타고 바간 유적지 내려다보기(미얀마)
7. 바라나시의 화장터에서 하루보내기(인도)
8. 앙코르와트 꼭대기에서 일몰보기(캄보디아)
9. 히말라야 트랙킹(네팔)
10. 훈자마을과 캐라코람 산맥을 지나 중국 국경 넘기(파키스탄)
11. 부탄왕국 방문(부탄)
12. 일몰녘의 페트라 방문(요르단)
13. 메카 카바신전의 검은돌 만져보기(사우디아라비아)
14. 사막의 마천루 시밤의 건물꼭대기 올라가보기(예멘)
15. 통곡의 벽에서 소원적고 바위돔 사원에 올라 기도하기(이스라엘)
16. 사해에서 수영하기(이스라엘)
17. 마사다에서 일출보기(이스라엘)
18. 사마라의 지구랏트 올라가보기(이라크)
19. 팔미라의 아랍성에서 일몰보기(시리아)
20. 불가사의한 바알벡 신전 방문하기(레바논)
21. 뉴질랜드에서 번지점프하기(뉴질랜드)
22. 일몰녘의 에어즈락 등반(호주)
23. 보라보라섬에서 스노쿨링하기(타히티)
24. 우르, 초가잠빌 등 메소포타미아의 지구랏트 방문(이란, 이라크)
25. 고구려, 발해유적지 탐방(중국)
26. 이츠쿠시마 신사방문(일본)
27. 배타고 베링해협 건너기(러시아-미국)

◈ 아프리카

28. 피라밋 내부에 들어가 우주의 기 받기(이집트)
29. 나일강 유람선타고 아부심벨까지 갔다오기(이집트)
30. 팀북투 유적답사(말리)
31. 악숨 및 랄리밸리 유적답사(이디오피아)
32. 배로 지브랄타 해협 건너기(모로코)
33. 희망봉에서 V자 하고 사진찍기(남아프리카공화국)
34. 나미비아 붉은사막에서 샌드서핑(나미비아)
35. 빅토리아 폭포(잠비아)
36. 잔지바르섬(탄자니아)
37. 마다가스카르의 바오밥나무길 걷기(마다가스카르)
38. 짐바브웨 유적방문(짐바브웨)
39. 마사이마라 국립공원 사파리(케냐)
40. 응고롱고 분화구 및 킬리만자로 등정(탄자니아)
41. 말라위 호수에서 고기잡기(말라위)
42. 카르타고 유적 방문(튀니지)
43. 시와 오아시스 방문(이집트)

◈ 아메리카

44. 뉴욕 브로드웨이에서 뮤지컬보기(미국)
45. 자유의 여신상에 올라가 뉴욕 마천루보기(미국)
46. 로키산맥에서 스키타기(캐나다)
47. 알래스카에서 연어잡기(미국)
48. 그랜드캐년(미국)
49. 춘분 혹은 추분에 치첸이차의 쿠쿨칸신전 방문하기(멕시코)
50. 카리브해 크루즈(카리브해)
51. 적도기념비 방문(에콰도르)
52. 경비행기 타고 나스카라인 보기(페루)
53. 잉카트레일 & 마추픽추 방문(페루)
54. 아마존 트랙킹(브라질)
55. 이스터섬에서 웃는 모아이찾기(칠레)
56. 최남단 도시 푼타아레나스 방문(칠레)
57. 탱고보며 맥주한잔 하기(아르헨티나)
58. 배타고 이구아수 폭포수 밑으로 돌진해보기(브라질)
59. 예수상 밑에서 팔벌리고 리오 굽어보기(브라질)
60. 새벽녘 티칼 방문하기(과테말라)
61. 우유니 소금사막 트랙킹(볼리비아)
62. 삼바축제 관람하기(브라질)
63. 티티카카호의 태양섬 방문하기(페루)
64. 버뮤다 삼각지대를 지나 버뮤다섬 방문(버뮤다)
65. 쿠바의 체게바라 유적지 방문(쿠바)
66. 포토시의 지하막장 탐험(볼리비아)
67. 테오티후아칸 달의 피라밋 위에 올라가 死者의 길 굽어보기(멕시코)
68. 달리는 기차 위에 올라가서 여행하기(에콰도르)

◈ 유럽

69. 베네치아 곤돌라타기(이탈리아)
70. 산티아고 데 콤포스텔라 가는 순례길 도보로 여행하기(스페인)
71. 소국 방문하기(안도라, 리히텐슈타인, 산마리노, 모나코, 바티칸)
72. 땅끝가기(포르투갈)
73. 구겐하임 뮤지엄 방문하기(스페인)
74. 그라나다 알함브라 궁전 전경보기(스페인)
75. 영국에서 하드리아누스성벽따라 순례(영국)
76. 시베리아 횡단열차타기(러시아)
77. 하지에 스톤헨지 방문(영국)
78. 사운드오브뮤직 투어(오스트리아)
79. 아우슈비츠 수용소의 가스실 방문(폴란드)
80. 프라하 골목 헤집고 다니기(체코)
81. 피요르드 보러가기(노르웨이)
82. 백야와 오로라 경험하기(노르웨이)
83. 핀란드 사우나 체험하기(핀란드)
84. 발트해 배로 건너기(핀란드)
85. 두브로브니크 방문(크로아티아)
86. 오흐리드 호수주변 교회방문(마케도니아)
87. 아크로폴리스의 파르테논 신전 방문(그리스)
88. 메테오라 및 아토스산의 수도원 방문(그리스)
89. 이스탄불에서 보르포러스 해협 건너기(터키)
90. 분단국가 사이프러스 수도 니코시아의 그린라인 넘나들기(사이프러스)
91. 비엔나에서 클래식 콘서트, 베로나에서 오페라 보기(오스트리아, 이탈리아)
92. 에게해의 섬들(그리스)
93. 로마의 스페인 계단에서 아이스크림 먹기(이탈리아)
94. 썰물때 몽생미쉘 건너가기(프랑스)
95. 부다페스트의 터키탕(온천) 체험(헝가리)
96. 산행열차타고 융프라우 올라가기(스위스)
97. 드라큘라성에서 트란실바니아 평원 바라보기(루마니아)
98. 3대 미술관(루브르, 에르미타쥬, 대영박물관) 방문(영국, 프랑스, 러시아)
99. 사상가(니체, 마르크스, 칸트, 헤겔, 프로이트 등)와 음악가(모짜르트, 베토벤, 슈베르트, 쇼팽 등) 묘지방문
100. 붉은 광장에서 2차대전 종전기념식 보기(러시아)

내 마음대로 100개를 뽑았다. 이 중 36개를 해 봤으니 아직 64개가 남은 셈......가보고도 시기가 맞지 않아 놓친 이벤트들도 많다. 또 가고 싶어 남겨놓은 것이라고 해야하나....암튼 열심히 살아야쥐~

tag : 여행지, 100

내가 지금까지 가본 나라들

2009-09-02T14:25:19Z

내가 사는 한국과 아직 국가라 부르기엔 뭐한 팔레스타인 포함해 62개국이다. 전체 국가의 27%밖에 안된다. 전체 면적으로는 반 이상 되보이는데...쩝~더욱 분발해야쥐~

빨간색으로 표시해놓으니 다음 목적지가 분명해진다.

아프리카 남부와 중앙아시아, 중동과 호주가 아직 허옇게 남아 있네......

나름 분류해 봤는데...

나이 먹더라도 반드시 배낭여행으로 가야할 나라 10개국 : 우즈베키스탄, 미얀마, 이란, 이라크, 예멘, 말리, 이디오피아, 과테말라, 시리아, 레바논은 최우선으로 기회가 있을 때마다 시도할 것이다.

사실 요새 세계일주 계획을 세우고 있다. 언제 실현될런지는 모르겠으나 여행은 계획만으로 즐거운 게 아니련가....

재밌다. 이런 사이트가 있을 줄이야....http://www.world66.com/myworld66/visitedCountries

tag : 여행, 나라

(국내5) 경복궁, 재미있게 둘러보기-Part 2

2009-08-20T18:34:38Z

5. 동궁 영역

동궁은 임금이 되기 전 왕세자가 기거하며 임금 수업을 받는 곳이다. 경복궁 주축(광화문-흥례문-근정전-사정전-강녕전-교태전)을 기준으로 볼 때 오른쪽(동쪽)에 위치하고 있다.(즉, 경회루의 반대쪽)

근정전 앞 마당에서 오른쪽에 나 있는 융문루를 통해서도 접근 가능한데 관리들은 경복궁의 동문인 건춘문을 통해 동궁전에 드나들었다. 서측의 영추문이 근래에 지어진 콘크리트 건물이나, 동측의 건춘문은 고종 중건 당시 그대로이다. 이 문을 들어서면 왕실가족들의 공간이 빼곡히 들어차 있었는데 지금은 커다란 은행나무 한 그루만 말없이 역사를 지키며 그늘을 제공하고 있다.

<경복궁 안쪽에서 바라본 건춘문의 위용>

사실 동궁전은 일제시기 모두 헐려나갔다. 크게 자선당(내당-침전)과 비현각(외당-집무실)이 나란히 놓여 있고 그 남측으로 동궁의 업무를 지원하는 여러 시설들(내관처소, 수라간, 경호, 서고 등)이 있었다.

<동궁전 영역>

현재는 자선당과 비현각만 복원이 되어 있고(사진의 건물들) 남측의 시설물들은 사진에서와 같이 텅 빈 잔듸밭으로 남아 있다.

<자선당 - 왕세자 및 왕세자비의 침전>

자선당은 왕세자와 왕세자비가 잠을 자는 사적공간이다. 여기서 문종은 28년, 정종은 24년간 왕세자로 자리를 지켰다. 순종이 아관파천으로 여기를 떠난 후부터 비게 되었고, 일제는 강점 초기 건물을 해체해 일본으로 밀반출해갔다. 동경 오쿠라 호텔에서 굴욕의 세월을 보내던 자선당은 1923년 관동대지진으로 완전히 소실되었고, 그 유구석은 방치되다가 지난 90년대말 다시 경복궁으로 돌아왔다.

한 가지 재미있는 것은 당시 동경제국호텔 설계를 위해 일본에 머물던 근대 4대 건축거장 중 한 명인 프랭크 로이드 라이트(Frank R. Wright)가 자선당 해체에 참여한 오쿠라의 초청으로 '코리안룸'의 온돌을 최초로 경험하고 충격을 받았다는 사실이다. 현재 그 '코리안룸'은 자선당이 아니었을까 추정되고 있다.

<자선당 침전 내부 - 왼쪽이 왕세자비, 오른쪽이 왕세자>

<자선당과 비현각 사이에 있는 칙소(변소)>

물론 이 변소는 왕궁의 내시나 궁녀들, 관원들이 이용했을 것이다. 왕은 일종의 좌변식 변기를 사용했다고 하는데, 일을 마치면 뒤처리 전담 궁중나인이 명주수건으로 뒷마리를 해주었다고 한다.....임금은 아무나 할 수 있는게 아닌 거 같다.....정말 프라이버시라곤 없다....사랑도, 용변도 모두 다른 사람이 지켜보는 가운데 해야하니...쩝~......참고로 궁중용어인 梅花(매화)는 대변, 梅雨(매우)는 소변이라고 한다.

<비현각 위용>

비현각은 세자가 교육을 받고 정무를 펴던 곳이다. 세자들은 태교부터 교육을 받아 임금으로서의 교양과 자질을 훈련받는다. 그러나 비극인 것은 그렇게 길러진 세자 중 왕위에 오른 사람이 몇 안된다는 것이다.

세자였으나 왕위에 오르지 못한 사람은 양녕대군(태종의 장남, 폐세자), 소현세자(인조의 장남, 의문사), 사도세자(영조의 장남, 당파싸움에 뒤주에서 굶어죽음) 등 11명이다. 반면, 비세자 출신으로 왕위에 오른 사람은 모두 27명의 임금 중 태종, 세종, 영조, 정조, 고종 등을 비롯해 15명에 이른다.

비현각도 최근에 복원한 건물인데 일제시대에 헐려 나간 행적조차 아직까지 묘연하다.

<비현각 내부 - 왼쪽이 공부방, 오른쪽이 집무실....>

<소주방 터.....수랏간 터이다.>

소주방은 수랏간이다. 동궁과 북측 자경전 사이에 있는 공터가 바로 그 공간인데 복원될 예정이라 한다. 장금이가 좋아하겠군...

6. 자경전 영역

자경전은 대비가 거처하던 곳이다. 지금의 자경전은 흥선대원군이 만든 그대로로 보물809호이다. 헌종의 어머니 신정왕후가 고종의 왕위 등극을 도와준 것에 대한 답례로 궁 안에서 가장 멋지고 화려하게 지었다고 한다.

<자경전의 멋진 위용>

자경전은 같은 여자 공간인 교태전에 비해 단순하면서도 위엄이 느껴진다. 오밀조밀한 맛은 없지만 강직하고 기품이 서려있다.

<자경전 입구의 두꺼비>

아마 무병장수를 상징하는 게 아니었을까?

<자경전 뒤뜰 굴뚝>

멋진 십장생이 부조되어 있는 벽은 사실 인근 연도를 모두 하나로 합쳐놓은 굴뚝이다.

<자경전 서측의 꽃담>

추상과 구상의 절묘한 조화란 이런 게 아닐까.....화려하나 사치스럽지 않고 섬세하나 명쾌한 이 문양은 아라베스크 못지 않다고 단언할 수 있다.

6. 흥복전 영역

교태전과 자경전 북쪽 영역은 흥복전 영역이다. 흥복전은 과거 후궁의 선임자가 거처하던 빈궁이었다. 일제가 이 구역을 모두 헐어내면서 여기에 일본식 정원을 설치하는 바람에 유구조차 확인하기 힘들정도로 파괴가 되었다 한다.

<풍기대>

풍기대는 바람의 방향과 세기를 측정하기 위해 깃대를 꽂아두던 기구였다. 관청이나 궁궐마다 있었다 하나, 남아 있는 것은 경복궁과 창경궁의 딱 2점 뿐이다.

<함화당과 집경당>

흥복전 영역에서 유일하게 남아 있는 건물들이다. 이 건물을 넘어서면 바로 향원정이다.

그러나 이 건물들의 용도에 대해선 명확하지 않다. 흥복전에 딸린 침당으로 추정되나 고종이 간혹 외교사신을 접견했다는 기록만 있을 뿐 자세한 역사를 알 길이 없다.

일제가 명성황후 시해와 고종의 아관파천 이후 향원정 북측의 건천궁을 헐어 총독부미술관 별관을 건설하면서 이 건물들을 미술관 관리사무소로 사용한 덕분에 살아남을 수 있었다 한다. 참 나라 망하니 별 꼴을 다 본다.

<장고>

장고는 높은 담으로 둘러싸여 바깥에선 잘 보이지 않는다. 그냥 지나칠 수 있는 이 곳은 장독대를 놓은 공간이다. 근처 높은 바위위에 올라가 찍으니 장독 몇 개가 겨우 보인다.

7. 건천궁과 향원정 영역

건천궁은 경복궁의 제일 북쪽에 위치한 별궁이라 할 수 있다. 그리고 그 별궁에 딸린 향원정은 왕족들의 사적인 휴식공간이다.

<향원정의 남측전경>

향원정은 6각형의 평면으로 1층은 온돌방, 2층은 마루로 되어 있다. 문을 모두 열면 주변의 풍경이 액자에 담기듯 들어온다고 하는데, 지금은 그 느낌을 공유할 수 없어 안타깝다. 출입이 금지되니 오히려 정자가 하나의 오브제가 되어 감상의 대상이 되버린 것은 분명 재고해봐야 할 일이다.

<향원정의 수원지, 열상진원>

향원지의 북서쪽에 자리잡은 이 지하수는 경복궁 창건당시부터 왕궁의 음용수로 사용되었다고 한다. 연못에 파문이 생기는 것을 막기 위해 물이 바로 연못에 떨어지지 않고 돌을 다듬어 수면 아래로 흘러가는 구조로 되어 있다.

<향원정의 북측 전경>

사진은 건천궁 쪽에서 바라본 것이다. 지금은 향원정을 건너는 다리(취향교)가 남측에 걸려있지만 과거에는 건천궁에서 건널 수 있도록 북측에 무지개다리로 걸려있었다고 한다. 사진에 보면 돌을 쌓아 일부 담처럼 보이는 것이 바로 다리를 걸었던 기단이다.

<건천궁 입구>

향원정 북측에 녹산을 끼고 자리잡은 건천궁은 단청이 없이, 마치 사대부의 주택을 옮겨놓은 듯한 모습으로 서있다. 건천궁은 우리에겐 가슴아픈 장소로도 각인되어 있다. 바로 여기서 명성황후가 일본 깡패들의 칼에 최후를 맞이한 곳이기 때문이다.

<건천궁 내 장안당>

건천궁 입구에 들어서면 먼저 사각형의 대기공간이 나타난다. 여기서 왼쪽의 초양문으로 나가면 사랑채라 할 수 있는 장안당이 나온다. 명성황후를 시해하러 온 일본 깡패들은 여기서 잠이 덜 깬 고종과 순종에 생명의 위협을 가하며 불손한 짓을 저질렀을 것이다.

<건천궁 내 곤녕합 옥호루>

대기공간에서 직진하면 안채에 해당하는 곤녕합이 나온다. 그 중에서도 누마루로 되어 있는 옥호루가 바로 명성황후가 치욕을 당한 곳이기도 하다. 을미사변 직후 고종은 신변의 위협을 느끼고 건천궁을 탈출해 러시아공사관으로 파천하게 된다.(아관파천) 이후 빈 집이 된 건천궁을 일제는 자신들의 만행을 지우기 위해 아주 깨끗이 헐어버리게 된다.

<건천궁의 서측담>

건천궁을 나와 왼쪽에 향원정을 끼고 집옥재 방향으로 가다보면 경복궁 담장에 뚫려 있는 문이 보인다. 예전 청와대 자리는 경복궁의 후원이었고 저 문은 후원으로 나가는 길이었을 것이다.

8. 집옥재 영역

집옥재는 여러모로 특이한 건물이다. 당초 창덕궁에 지어진 것을 고종이 경복궁에 다시 옮긴 것으로 주로 외국 사신 접대 등에 사용되었다 한다. 그런데 그 모양도 독특해 얼핏 보면 중국 건물과 같다.

<집옥재 정면 모습>

집옥재는 좌측에 역시 중국풍의 2층 정자인 팔우정, 우측에 협길당을 두고 복도로 이를 연결하고 있다. 집옥재는 도서관 역할을 하기도 했다.

<집옥재를 옆에서 본 모습>

<집옥재의 뒷모습>

<뒷부분에 있는 창호>

옆면이 벽돌로 처리된 것도 이채롭고 원형의 창호도 이국적이다. 처마에 유려한 곡선미도 없는 모습이 경복궁 내 건물 중 이질적인 느낌으로 다가온다.

9. 태원전 영역

여기는 과거 대통령경호부대가 주둔하던 자리다. 물론 출입금지였고 사람들은 향원정까지만 들어올 수 있었다.

태원전은 돌아가신 임금의 신위가 종묘로 가기 전 3년 동안 보관되던 장소이다. 또한 장례가 이루어진 한마디로 '죽은 자의 공간'인 셈이다.

<태원전으로 들어가는 입구>

이 곳은 상당히 외진 곳에 자리잡고 있어 찾아오는 사람이 드문 탓에 매우 을씨년스럽다.

<태원전 영역의 숙문당>

<경복궁의 북문, 신무문>

태원전과 집옥재 사이에 신무문이 있다. 신무문은 곧장 청와대 본관을 향해 열려있다. 과거 청와대는 경복궁의 후원이었으며 아직도 그 자취가 곳곳에 남아 있다.

우리나라 곳곳의 어디가 안 그렇겠냐만은 경복궁에 얽힌 비화와 역사를 공부하다보니 돌멩이 하나, 풀 한포기가 예사로이 보이지 않는다. 사람은 공간을 만들어냈지만, 공간은 또 역사를 만드는 법이다. 그 역사를 알 지 못하고 공간을 둘러보는 것은 그래서, 아무 의미가 없다.

tag : 경복궁, 향원정, 자경전, 신무문, 동궁, 자선당, 흥복전, 건천궁, 집옥재, 태원전

건축이야기(27) 지폐속 건축-2

2009-08-18T17:16:58Z

수공예와 기계적 생산방식의 결합방안에 대해 의견이 분분하던 20세기초 초기 아방가르드 시기, 몬드리안 등이 중심이 된 네덜란드의 ‘데스틸(The Style)'과 독일의 바우하우스는 예술에 기계문명을 적극 도입하자는 등 유럽은 이전과는 다른 형식의 예술, 다른 건축을 시도하고 있었습니다. 이러한 것들이 정리되면서 최종적으로 완성된 것이 바로 모더니즘입니다. 이 시기 2명의 스타가 등장하는 데 바로 에펠과 르꼬르뷔지에입니다.

<몬드리안의 추상화>

에펠은 시대사적으로 중요한 의미를 갖는 인물입니다. 철과 콘크리트 등의 신재료가 이전에는 상상도 못했던 규모의 교량 등 구조물의 건축을 가능케 해주었는데, 여기서 예술적 가능성을 발견한 것입니다. 그는 파리가 프랑스혁명 100주년을 기념하기 위해 개최한 2회 만국박람회 장소에 그간의 기술성과를 자랑하듯 높은 첨탑을 세웠습니다. 바로 에펠탑입니다....바벨탑 이후 아마 그렇게 높은 인공 구조물을 처음 봤을 파리시민들은 경악했고 박람회 이후에는 철거될 운명이었으나 다행히 방송수신탑의 기능이 필요해져 지금까지 남게 되었습니다.

<에펠 도안의 프랑스 200프랑(1999) 앞면과 뒷면의 에펠탑 도안>

에펠탑은 디자인적 요소에도 불구하고 구조공학을 통한 정밀한 계산을 통해 그 형태가 결정되면서 건축(Architect)과 기술(Engineer)이 분리된 최초의 건축물이 되었습니다. 당시 파리에서는 ‘에꼴 데 보자르’라는 아카데미에서 건축전통이 이어져 왔고, 이 학교에서의 중요 커리큘럼은 건물정면(흔히 ‘파사드’라 부르는)을 어떻게 화려하고 장식적으로 설계할 것인가 였습니다. 당연히 구조기술을 디자인 우위개념으로 받아들일 수 없었던 것이죠. 기술과 디자인의 융합은 오래전부터 건축계의 또다른 숙제였지만 이때부터 건축가와 기술자, 건축과 토목간 영역이 확실히 구분되어 버린 것은 기계문명을 받아들이는 과정에서 나타난 불가피한 현상 중 하나였으며, 에펠과 에펠탑은 그 시초라 할 수 있는 건축가와 건축물입니다.

또 하나의 특별한 충격은 에펠탑에 설치된 나선계단에 있었습니다. 예전의 건물들은 하나의 시점, 하나의 파사드만 있었습니다. 이는 중세의 절대적 시각(당연히 ‘하나님’의 시각이겠죠?)에 따라 건축가가 보여주고 싶은 가장 아름다운 모습을 사람에게 일방적으로 한 방향에서 전달해주는 것이었죠. 철저히 사람이 소외된 구조라 할 수 있습니다. 그런데 에펠탑의 나선계단을 오르던 사람들은 계단을 따라 시시각각으로 변하는 풍경과 탑의 모습에 새로운 경험을 한 것입니다. 이때의 충격을 화가 들로네는 아래와 같이 표현하였습니다. 다초점의 상황에서 발생하는 시각적 변이에는 당연히 이동이라는 개념과 시간이라는 개념이 혼재되어 있고 그것은 바로 입체파의 탄생과 맥이 닿아있습니다. 건축의 투시점이 절대적인 것에서 상대적인 것으로, 신에서 인간으로 바뀐 것은 다윈의 진화론만큼이나 인간에겐 혁명적 변화였죠...에펠탑이 단순히 아름답기만 한 기념물은 아니랍니다.....

<에펠탑 나선계단과 들로네의 에펠탑 연작 중 하나>

르꼬르뷔지에는 근대건축(모더니즘)의 거장이라 불리우는 사람입니다. 그는 콘크리트라는 재료를 활용하는 새로운 건축모델을 정립합니다. 예전에는 벽을 세워야만 건축이 가능한 건축물이 이젠 기둥 몇 개만으로 지탱이 가능해지면서 필로티(벽없이 기둥으로만 된 1층 공간), 평지붕 등이 가능해졌으며 이제 자유자재로 설치가 가능해진 벽을 가지고 건축가들이 조합할 수 있는 어휘가 풍부해졌습니다. 그는 정확히 필요한만큼의 구조와 당위성을 지닌 형태로 이루어진 기계들(선박, 항공기, 자동차 등)을 찬양하면서 덕지덕지 붙은 장식들을 제거하고, 기능과 디자인, 구조와 미학의 결합가능성을 제시합니다. 원래 입체파 화가로 출발한 이력에서 보듯, 그가 설계한 건물들은 휴먼스케일을 통해 실제 그 건물을 이용하는 사람들의 움직임과 시선을 섬세하게 다루었으며, 건축어휘들의 조형적 구성에도 탁월한 능력을 발휘하였습니다.(그의 건축물에 들어서면 어디에서건 마치 한 폭의 완벽한 그림을 발견하게 됩니다.) 결국 그가 제시한 모델은 전세계적인 호응을 얻으며 소위 ‘인터내셔널 양식’으로 추앙받게 됩니다.

<르꼬르뷔지에 도안의 스위스 10프랑(1996) 앞면과 뒷면의 그의 건축물 도안>

<르꼬르뷔지에가 제시한 휴먼스케일의 모듈러와 그의 작품중 인도 찬디가르의 국회의사당>

그러나 문제는 그의 숭고한 이상에도 불구하고 자본주의는 그의 건축모델이 대량생산에 적합하다는 점을 간파하여 모든 어휘는 잘라버린 채 육면체의 네모반듯한 획일적 건물들만을 양산하게 됩니다. 비록 2차 세계대전 직후 주택난을 해결하려는 시대상황에 따른 것이긴 하나, 인터내셔널 스타일의 태생적 한계일 수도 있었다.

따라서 이에 대한 반발이 시작된 것은 당연하였습니다. 삭막하게 변질된 모더니즘을 다시 인간적인 것으로 만들자는 운동은 세계 각 지역에서 일어나는데 단연코 이들 중 제일 앞에는 핀란드의 알바 알토가 있습니다. 그는 모더니즘의 직선을 거부하고 핀란드의 호수가 만들어내는 유려한 곡선을 건축에 도입하였는데 그가 설계한 핀란디아홀을 비롯해 여러 건물들과 인테리어 가구들을 보면 그의 그러한 경향이 잘 드러난다. 이 밖에도 멕시코의 바라간, 인도의 코레아, 일본의 안도 타다오 등이 자국의 특성을 잘 살린 새로운 건축물들을 설계해나가게 됩니다.

<알바 알토 도안의 핀란드 50마르카(1986) 앞면 및 뒷면의 핀란디아 홀 도안>

<실제 헬싱키의 핀란디아 홀(음악당)과 그가 설계한 의자>

(현대에 등장하는 포스트 모더니즘 또는 해체주의 등의 경향도 재미있는데 아쉽게도 지폐에는 관련 건축가나 건축물이 없네요...담에 시간되면 지폐랑 상관없이 한 번 글을 올리도록 하겠습니다.)

tag : 프랑스, 스위스, 지폐, 핀란드, 에펠, 알바알토, 르꼬르뷔지에

건축이야기(26) 지폐속 건축-1

2009-08-18T17:14:46Z

서양건축은 중세이후 고딕과 로마네스크, 르네상스와 바로크를 거치게 됩니다. 고딕과 로마네스크 건축은 무거운 석재라는 한정된 재료를 가지고 더 크고 웅장한 건축물을 만들기 위한 축조방식에 관심을 보인 시기였습니다. 그리스로마 건축의 재발견이라 일컫는 르네상스기 건축가들은 비례와 조화, 대칭과 안정, 휴먼스케일을 통해 이전 시기 발전된 기술을 활용한 조형미학에 관심을 가졌고 그 정점은 미켈란젤로 였습니다. 아시다시피 미켈란젤로는 화가이자 조각가, 건축가로서 바티칸 성배드로대성당과 로마시대 원로원이 있던 캄피돌리오 언덕을 멋진 광장으로 설계했습니다.

<미켈란젤로 도안의 이태리 1만리라(1962-73) 앞면과 뒷면의 캄피돌리오 광장>

그리고 바로 그 때 이제 건축에서 나올 것은 다 나왔다며 푸념하던 건축가들은 건축의 발전에 회의를 보이면서, 새로운 실험을 하게 됩니다. (극과 극은 통하나요?) 일부러 비례를 일그러뜨리고 대칭을 깨뜨려보는 과정 속에서 르네상스의 정적인 공간에 대비되는 역동적 공간이 탄생하게 되고 이것이 바로 바로크의 시작입니다. 'baroque', 말 그대로 '기괴한' 건축은 뒤틀린 공간, 과거의 것에서는 도저히 찾아볼 수 없는 특이한 장식들로 채워져갔고, 이로 인해 축조방식(고딕, 로마네스크)와 조형미학(르네상스) 시기에 이은 공간미학(바로크)을 창출하며 근대주의와 맞닿게 됩니다. 바로크는 주로 독일 등 북부지역을 중심으로 널리 퍼졌는데 노이만은 독일을 대표하는 바로크 건축가 중 한명입니다. 그가 설계한 뷔르츠부르크의 궁전, 성당 등은 세계문화유산으로 지정되었습니다. 또 한 명 베르니니는 르네상스적인 '원'이 아니라 이교도적인 '타원'을 모티브로 성배드로성당 전면 광장을 구성하게 됩니다.

<노이만이 도안인 독일 50마르크(1993) 앞면과 뒷면>

<베르니니가 도안인 이태리 5만리라(1992) 앞면과 뒷면>

바로크의 전성기가 되면서 건축가들은 또 한 번 이제 더이상 나올 게 없다며 과거의 것을 베끼기 시작했습니다.(역사는 리바이벌된다고 했던가?) 그리스로마 양식을 추종하던 신고전주의(베를린 국립박물관), 고딕양식을 추종하던 낭만주의(영국의 국회의사당), 과거의 양식을 짬뽕하여 표현한 절충주의 등이 등장하는데, 이들은 당시 그러한 양식이 출현해야 했던 시대적 고민은 무시한 채 장식적 차용 등에 치우치면서 많은 비판을 받게 됩니다.(우리도 마찬가지죠...기둥위 공포구조와 기와지붕은 흙과 나무로 이루어진 한옥에 등장할 수 밖에 없는 구조인데, 전통을 계승한다며 콘크리트로 똑같이 복제해놓은 건물에서는 왠지 모를 어색함이 느껴지죠) 암튼 건축의 변방 영국에 나타난 크리스토퍼 렌이란 건축가는 르네상스 양식의 돔과 바로크 양식의 종탑을 버무려 런던에 세인트폴 대성당이라는 절충주의 건축물을 짓게 됩니다.(영국인들은 이 건축물이 성배드로성당에 이어 2번째로 크다며 자랑스러워했다네요...철학이 빈곤하면 규모나 순위가지고 우쭐대는 것은 동서고금의 진리인가봐요) 어쨌거나 '스위니 토드(팀버튼 감독)'라는 영화에 보면 이 건물이 얼마나 컸는지 짐작해볼 수 있는데 당시 런던의 거의 독보적인 랜드마크였죠...

<크리스토퍼 렌과 세인트폴 대성당이 도안인 영국 50파운드(1983-94) 뒷면>

20세기 초 더 이상의 진보는 없을 것같던 건축계에 크나큰 변화가 일어납니다. 건축물의 주요재료가 무거운 석재에서 철, 유리, 콘크리트 등의 대량보급으로 다양화되고, 산업혁명은 기계적 대량생산을 가능케 했습니다. 예술계에서 공장의 대량생산은 큰 이변이었습니다. 한마디로 수공예적인 장인정신의 명품이 사라지고 값싼 저급의 디자인이 우리의 생활을 지배하게 된 것이죠...이 시기 화가나 건축가들은 모두 예술의 수공예적 전통과 대량생산의 기계적 방식을 어떻게 볼 것인지 연구하기 시작했고, 이로 인해 과거의 ~주의 또는 ~양식이 모두 사라지면서 많은 시도가 일어나게 됩니다.(새 술은 새 부대에 담아야...^^)

그 중 처음으로 나타난 것이 바로 '아르누보'입니다. 담쟁이 넝쿨처럼 꼬불꼬불한 선이 특징인데 '철'이란 재료가 지닌 가소성(마음대로 구부러지는 성질)을 최대한 활용하되, 수공예적 방식으로 장식에 응용하는 시도를 하게 되는 것입니다. 아르누보는 크게 2개 지역에서 등장합니다. 최초의 아르누보 건축물은 벨기에의 빅터 오르타가 설계한 '타셀 하우스'이구요, 또 하나의 지역은 비엔나입니다. 특히 비엔나의 아르누보는 제세션(분리라는 뜻-즉, 과거로부터의 단절을 의미)파라고도 불리는 데 화가 클림트 등이 여기에 참여했습니다. 건축가로서는 오토 바그너가 있는데 비엔나 우편저축은행을 설계하면서 유리란 재료를 활용하여 반투명적인 실내공간을 거의 최초로 도입하였습니다. 지금 보면 아무것도 아니지만 그 당시로선 획기적인 것이었죠. 아르누보 시기 또 한 명의 유명한 건축가는 바로 스페인의 가우디인데 그의 대표작 '성 가족성당(사그라다 파밀리아)'이 100년을 지어왔고 앞으로도 200년은 더 지어야 한다는 말은 바로 수공예적 건축방식을 과장하여 일컫기 때문입니다. 이렇듯 새로운 재료와 공업기술, 그리고 생산방식은 이제 전혀 새로운 건축을 이끌어가며 우리가 흔히 말하는 모더니즘의 세계로 나아갑니다. (시간나면 언젠가 계속 이어집니다...to be continued....)

<빅터 오르타 도안의 벨기에 2천프랑(1994-) 앞면과 뒷면의 아르누보 장식 도안>

<오토 바그너 도안의 오스트리아 500실링(1983) 앞면과 뒷면의 비엔나 우편저축은행 도안>

**참고로 여기에 있는 사진들은 모두 Ron Wise's Banknoteworld에서 가져왔습니다.(단 영국 50파운드는 구글 이미지 사용)

(국내4) 경복궁, 재미있게 둘러보기-Part 1

2009-08-17T15:30:16Z

경복궁은 조선왕조의 법궁이다. 그러나 법궁의 무거움이 주는 역사를 누린 것은 아주 잠시동안이었다. 태조 때 터를 잡고 지어졌으나 실제 애정을 가지고 기거하기 시작한 것은 세종때에 와서다. 그러다가 세조때 창덕궁에 법궁의 자리를 내어주고 명종 때에는 설상가상 근정전과 경회루 등 몇 채를 제외하고 불길에 전소되었다. 그리고 임진왜란이 일어난 직후 완전 소실되었으며 고종때까지 허허벌판으로 버려져 있었다.

흥선대원군의 의지로 중건된 경복궁은 그러나 연이은 일제수탈로 만신창이가 되었다. 대부분의 전각이 박람회를 한다는 명목으로 헐려나가고 심지어 일본으로까지 팔려나갔다.

다행히 총독부 건물이 철거되고 1차에 걸친 경복궁 복원사업이 광화문 제모습 찾기와 함께 조만간 마무리된다.(그럼에도 지금 볼 수 있는 궁궐은 흥선대원군 시절의 40% 수준에 불과하다.)

1. 광화문-흥례문-근정전 영역

한양과 경복궁은 '주례고공기'라는 중국 사서를 따라 지어졌다. 전조후시(앞에 궁궐, 뒤에 시장), 좌묘우사(좌측에 종묘, 우측에 사직), 전조후침(궁궐은 앞에 업무공간, 뒤에 생활공간)이 그 원칙인데...이를 충실히 따른 중국의 자금성과는 달리 경복궁은 대체로 이를 융통성있게 적용하고 있다. 이는 허허벌판의 북경에 비해 서울엔 아름다운 북악산을 배경으로 한 풍수적 개념이 들어갔기 때문이다. 따라서 전조후시는 아예 무시되었고, 궁궐 내부도 광화문에서 흥례문-근정전-사정전-강녕전-교태전으로 이어지는 주축만 대칭이 되고 기타 나머지 공간들은 자유롭게 배치되었다.

<근정문에서 바라본 흥례문>

흥례문의 원래이름은 홍례문(弘禮門-예를 널리 편다)이었다 한다. 그런데 흥선대원군 시기 청나라 황제 건륭의 이름에 '홍'자가 들어가 있다하여 興禮門으로 바꾸었다 한다. 흥례문과 근정문 사이 금천이 흐르고 여기에 영제교가 놓여있다. 왕만이 건널 수 있는 이 다리는 속세와 임금의 공간을 구분짓는 역할을 한다. 신하들은 사진 오른쪽으로 나 있는 길을 통해 드나들었다.(이 길은 유화문을 통해 궐내각사, 즉, 지금의 대통령비서실로 연결된다.)

<근정전에서 바라본 근정문과 흥례문 영역>

근정문으로 출입할 수 있는 자는 임금 내외와 세자, 중국 칙사뿐이었다 한다. 신하들의 출입을 위해 근정문 좌우에 별도의 문을 냈는데, 우측(사진상 왼쪽)은 문관이, 좌측(사진상 오른쪽)은 무관이 드나들도록 하였다.

<회랑에서 바라본 근정전 영역>

이 곳은 매우 의식적인 공간이다. 권력의 정점이자 각종 경축행사와 의전이 벌어졌던 곳이다.

<근정전의 위용>

근정전 앞마당은 다듬지 않은 화강암을 깔아놓았다. 이는 여러가지를 배려한 것으로, 1. 매끈한 돌에 비해 미끄러짐이 적다. 2. 햇빛의 반사를 분산시켜 눈부심을 덜어준다. 그리고 3. 걸음을 신중히 걷도록 유도함으로써 자연스레 고개를 숙이게 만들어준다.

창건 초기 근정전의 기와는 사정전과 함께 원래 임금의 업무공간으로 청기와를 썼다고 한다.(지금의 청와대와 같이)......지금도 창덕궁에서 그 전례를 볼 수 있다.

마찬가지 문짝도 청색계통이다. 청색은 제후국의 왕을 상징하는 색이다. 대한제국을 선포한 고종과 순종황제가 살던 창덕궁(인정전)과 덕수궁(중화전)은 황제의 색인 황색을 사용하고 있다.

<근정전 앞의 품계석>

품계석은 동서 12개씩 모두 24개를 세웠다. 문반은 동쪽, 무반은 서쪽에 종렬로 섰는데 문무반 각 18품계를 가진 것에 비해 품계석이 12개가 부족한 셈이다.

2품계석 옆에는 바닥에 쇠고리가 설치되어 있다. 월대 1층과 근정전 기둥에 있는 쇠고리들을 연결해 차양을 쳤다고 한다. 따라서 차양은 고위관리들만 누릴 수 있었고 하급관리들은 행사가 있으면 뙤약볕 밑에서 무지 고생했으리라...예전이나 지금이나..에효~

<임금전용 답도에 조각된 봉황과 서수>

근정전에 올라가기 위해선 2단으로 된 월대를 올라서야 한다. 월대 중 임금이 지나가는 어도에는 봉황이 노니는 답도와 이를 지키는 양옆의 두마리 서수가 있다. 왕은 가마를 타고 다니므로 어도의 계단은 가마꾼들이 지나다니는 길이었지만, 혹 왕이 직접 걸을때에는 올라갈때 오른쪽, 내려갈때 왼쪽 계단을 사용했다 한다.

월대 주변에는 청룡, 백호, 주작, 현무의 사신상과 십이지신상의 동물들이 조각되어 있다. 다만, 용은 건물내부 천장에 있으므로 제외되었고, 개와 돼지도 없다. 혹시 그 이유 아는 사람?

<동쪽의 청룡>

<남측의 말-오신상>

<역시 남측의 주작>

<뱀-사신상>

<월대의 향로>

향로는 임금이 행사에 도착하여 행사의 시작을 알리는 역할을 하였다. 천, 지, 인을 상징하는 세 개의 발이 땅을 상징하는 네모와 하늘을 상징하는 둥그런 주춧돌에 서 있다. 예전에는 향로의 뚜껑이 있었다고 하는데 일제시기 사라져버렸다.

<근정전 내부의 어좌>

<근정전 천장 중앙의 일곱개의 발톰을 지닌 황룡>

2. 사정전 영역

근정전 뒤를 돌면 주축상에 사정문이 있고 여기를 통과하면 직사각형의 공간이 나온다. 그 곳에 세 채의 건물이 있는데, 가운데 사정전이 있고 좌우에 천추전과 만춘전이 있다. 여기는 임금이 업무를 보는 공간(편전)으로 각종 회의 등이 열렸다. 사정전은 공식 업무시설로 마루만 깔려 있어 겨울에는 온돌이 깔려 있는 천추전과 만춘전에서 업무를 보기도 했다. 예전에는 이 세 건물이 복도로 연결되어 있었다고 한다.

<사정문에서 바라본 사정전>

사정전 앞 마당은 예전 사육신들과 조광조가 고초를 당한 곳이기도 하다. 사정전은 투명한 국정을 상징하고자 벽없이 기둥과 문으로만 구성되어 있다.

<사정전 내의 어좌와 운룡도>

운룡도는 구름속에 여의주를 희롱하는 쌍룡을 그린 것이다. 구름은 현명한 신하를 상징한다. 이 곳이 신하들과의 회의 장소라는 것을 단적으로 보여준다.

<사정전 앞 사정문 좌우 행각에 설치된 내탕고>

내탕고는 임금의 개인 보물창고로 사용되었다. 금, 비단 등을 비롯해 무기 등도 보관되었다. 곳간은 총 10개인데 서측 天字庫부터 동측 마지막 月字庫까지 천자문 순서(天地玄黃......)에 따라 붙어있다.

<사정전 서측의 천추전>

천추전은 세종이 집현전 학사들과 만나고 훈민정음 창제를 위해 고민하던 곳이다. 혼천의, 측우기, 자격루 등의 발명품이 첫 선을 보인 곳도 이 곳이다. 사정전 앞에는 앙부일구(해시계)가 설치되어 있다.

<사정전 동측의 만춘전>

천추전이 고종 중창시기 건물 그대로 보존된 데 비해 만춘전은 한국전쟁의 포화를 피해가지 못했다. 본 건물은 1988년 복원된 거라 한다.

천추전과 만춘전의 지붕 합각(팔작지붕에 보이는 삼각형 벽)에는 문양을 새겨넣었는데 문양의 중심에는 '강康'과 '녕寧'자를 집어넣었다. 사정전에 가까운 쪽에 '강'을, 먼쪽에 '녕'을 집어넣었으니, 사정전 앞에서 찍은 사진 속의 만춘전에는 '강'이 보이고 있다.

3. 강녕전-교태전-아미산 영역

<강녕전의 위용>

강녕전과 교태전의 임금내외의 생활공간(침전)이다. 강녕전이 민가의 사랑방이라면 교태전은 안채라고 할 수 있다. 이 두 건물은 용마루(지붕의 제일 높은 곳의 등뼈와 같은 중심요소)가 없다. 용이 같은 하늘 아래 두 마리가 될 수 없는 까닭이다.

강녕전 앞에도 월대가 있다. 그런데 이 곳의 월대는 근정전의 월대와 다르게 임금의 사적인 연희를 베풀기 위해 설치되었다. 왕실 가족잔치가 종종 벌어진 이 곳에선 궁녀들이 춤을 추고 악공들이 연주하는 장소로 활용되었다.

<강녕전 내부 동측 모습>

강녕전 대청마루 좌우에는 침소인 온돌방이 있다. 온돌방은 조그만 9개 방들로 다시 구획되나 문을 모두 트면 하나의 커다란 공간이 생긴다. 잘 때는 문을 닫아 7개의 방을 만들고 그 중 외부와 접하지 않은 가운데 방에 임금이 들었다. 임금 머리맡의 북측 방을 제외하고 각 방마다 상궁들이 하나씩 들어가 밤새 경호를 했다고 한다.

임금이 자는 곳인데도 왕비도 마음대로 들어올 수 없었다고 한다. 침소는 마음을 가다듬는 공간이므로 색도 멀리해야 한다는 까닭이다. 하지만 임금도 인간인데....결국 많은 왕의 자녀들이 후궁소생이다......(후궁소생으로 왕위에 오른 왕은 광해군, 인조, 경종, 영조, 순조 등이 있다.)

방에는 외국의 화려한 궁전처럼 번쩍거리는 세간살이가 없다. 모든게 흉기가 될 수 있기 때문이다.

<강녕전 뒤편 마당...오른쪽으로 나 있는 어도가 교태전으로 연결되어 있다.>

다양한 크기와 모양의 지붕이 겹쳐져 있는 모습이 참 보기 좋다.

사진에 시선방향으로 나 있는 문은 흠경각과 함원전이 있는 공간으로 통하는 문이다. 강녕전 일대의 공간구성은 다른 공간처럼 직사각형이 아니다. 크게 'L'자 모양을 하면서 교태전 공간을 감싸는 구조로 되어 있다. 'L'자 중 위로 삐죽 나와 있는 부분은 따라서 강녕전과 이어져 있고, 담을 사이로 교태전과도 연결된다. 사진상의 문이 바로 이 삐죽 나와 있는 부분과 연결된다.

<흠경각-장영실이 왕명으로 지은 건물>

'L'자형의 삐죽 나와 있는 공간에 있는 건물로 대표적인 게 흠경각이 있다. 세종 20년에 장영실이 지은 건물인데 여기에 그 유명한, 그러나 현재는 전하지 않는 옥루기륜(자동 물시계)이 있었다 한다. 만일 전래되었다면 정말 인류 최고의 발명품으로 선정될만한 가치가 있는 보물일 것이다.

흠경각은 임금의 침전인 강녕전과 별 관계가 없는, 그야말로 관리들이 근무하는 관청(각사)이다. 대부분의 각사들이 편전 바깥에 위치하고 있는 점을 고려할 때 획기적이다. 이는 그만큼 기후조건이나 시간을 관리하는 게 농경국가의 임금으로서 최고의 의무였음을 알 수 있다.

<함원전>

'L'자형의 제일 상부에 있는 건물로 흠경각과 쌍을 이루고 있는 건물이 함원전이다. 함원전은 세조 때 불상을 모신 내불당으로 사용되기도 하는 등 유난히 불교와 인연이 깊은 건물이다.

<함원전 후면의 우물과 후원>

흠경각 앞에도 우물이 있는데 함원전 뒤에도 우물이 있다. 함원전은 'L'자형의 강녕전 공간의 가장 상부에 있는 건물이므로 그 후원은 교태전의 아미산과 연계가 된다.

<함원전 후원에 있는 석물>

우물이 있는 후원에 앵두나무와 모란꽃 사이로 놓여진 석물이다. 거북모양의 동물이 또아리를 틀고 있는 2마리의 이무기를 이고 있는 형상인데 그 모습이 굉장히 섬세하다.

<양의문에서 바라본 교태전>

강녕전 뒤쪽 양의문은 남성과 여성의 공간을 구분하는 문이다. 여기를 넘어서면 왕비의 침전인 교태전이 있다. 당연히 양의문의 잠금장치는 강녕전이 아니라 교태전쪽에 달려 있다. 합궁의 의지는 임금이 아닌 왕비에게 있기 때문이다.(이는 다른 사대부 주택에서도 비슷하다.)

교태전은 생각보다 큰 건물이다. 원래 있던 교태전은 창덕궁 대조전을 짓기 위해 일제가 헐어냈지만, 다시 지어진 모습으로도 그 찬란한 위용을 확인할 수 있다. 거의 갇혀 지낸 왕비를 위해 매우 세심하고 화려하게 지어진 건물이다. 본채와 부속건물들이 모두 툇마루로 연결되어 있다. 왕비 주변의 궁녀들이 기거하는 방들은 신분에 따라 지붕의 높낮이가 달라 아기자기한 맛이 있다.

<교태전 마루에서 바라본 양의문과 강녕전>

<교태전에서 바라본 아미산>

<교태전의 후원, 아미산의 모습>

아미산은 경회루를 건설하면서 나온 흙을 쌓아 만들었다. 왕비 침전 후원으로 계단식 정원에는 사철 아름다운 꽃이 피어난다. 아미산을 넘어가면 후궁들의 거처들이 있는 흥복전 권역이 나오는데 지금은 빈 터로 남아 있다.

<아미산 뒷문으로 나오면 흥복전 권역이다.>

잔디로 덮힌 곳이 옛 건물 흔적이다.

4. 경회루 및 궐내각사 권역

<경회루 남측 전경>

아마 경복궁 내에서 가장 유명한 건물일 것이다. 경회루는 현재의 만원짜리 지폐 뒷면에 그려져 있다. 르꼬르뷔제가 필로티 건물이란 개념을 내기 이미 400년도 전에 만들어진 우리나라에서 가장 큰 누각이다.

지금이야 사방팔방 다 트여 있지만 예전에는 높은 담으로 둘러쳐져 임금의 초대가 있어야만 들어갈 수 있는 특별공간이었다. 동측에 3개의 문이 있고 이 문에 3개의 다리가 걸려 있다. 그 중 제일 앞쪽 다리가 임금이 사용하는 어도이다. 처음 건설될 때에는 기둥마다 용트림 형상이 조각되어 있어 연못에 비친 경회루의 모습은 더 장엄했으리라.....

경회루 2층은 마루바닥이 3단으로 되어 있고 가장 가운데 자리가 임금이 앉는 높은 자리이다. 모두 주역과 불경에 기초해 설계되었다고 한다. 암튼 그 2층 제일 가운데 자리에 앉으면 천하가 나를 중심으로 펼쳐져 있는 듯한 느낌이 든다.

경회루는 단종이 수양대군(세조)을 조용히 불러 성삼문을 통해 옥새(왕위)를 넘겨준 역사적 장소이기도 하다. 또한 연산군 시절 채홍사들이 전국에서 불러들인 어여쁜 아낙네들과 희희낙낙하던 장소이기도 하다. 이 때 뽑힌 아낙네들을 '흥청'이라 이름붙이기도 했는데 후일 '흥청망청'이란 표현도 여기서 생겨났다고 한다.

<수정전 - 옛 집현전>

경회루 남측지역은 마치 경회루를 위한 정원처럼 나무들과 잔디밭이 펼쳐져 있다. 하지만 이 일대는 승정원 등 예전 관원들이 근무하던 궐내각사 권역이다. 한마디로 대통령비서실이 있던 자리다. 모든 건물들이 일제에 의해 헐리고 유일하게 남아 있는 건물이 바로 이 수정전이다. 과거 집현전이 있던 자리로 왕이 자주 드나들어 특이하게 관청건물로 월대가 건물앞에 있다.

갑오개혁 이후엔 김홍집 내각의 중심건물로 사용되기도 하였다.

<경회루에서 흥복전 영역으로 가는 길>

왼편이 경회루로 들어가는 문, 오른편이 이제까지 둘러봤던 편전, 침전의 영역으로 들어가는 문이다. 그 두 개의 공간 사이에는 이렇게 기다린 골목길이 나 있다. 끝부분에는 흥복전 영역으로 나갈 수 있는 문이 보인다......(Part 2에서 계속)

*** 본문에 사용된 지식은 '경복궁'(양택규 지음, 책과함께 출판사)이란 책자를 일부 참조하였습니다.....

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(해외27)남미여행(15)-콩고냐스, 우로프레토를 거쳐 리오까지

2009-07-07T17:01:01Z

저녁 10시 15분경 출발한 버스는 벨로리존테(Belo Horizonte)에 다음날 아침 10시 30분경에 도착하였다. 먼저 숙소부터 잡고 근교의 콩고냐스(Congonhas)로 갔다. 콩고냐스까지는 1시간 30분 소요되는데 정말 브라질의 시골마을이다. 사람들은 이방인에 익숙하지 않은 듯 웃음과 인사를 수줍게 건네고 공기는 더욱더 싱그러워진다.

작은 시골마을까지 온 것은 여기에 '봉제수스'라는 세계문화유산이 있기 때문이다. 18세기 후반 멘데스라는 포르투갈인이 언덕에 세운 봉제수스 테마토지뇨스성당을 중심으로 브라질의 미켈란젤로라 불리는 알레이자디뉴(본명은 리스보아)가 성당에 오르는 길 곳곳에 예수의 마지막 수난을 상징하는 6개의 작은 예배당을 설치한 성역이다.

이 언덕은 그래서 예루살렘의 골고다언덕과 비아돌로로사를 상징하기도 한다. 언덕 밑에서 보는 시각적 감흥은 이 곳의 공기만큼이나 싱그럽다. 언덕 옆에 자리잡은 작은 예배당(사진의 하얀 건물)에는 알레이자디뉴가 일생동안 만들어낸 조각작품들이 있다.

그 중 한 조각작품이다. 조각작품들은 최후의 만찬, 가시관, 포박 등의 장면을 재현해냈다. 유럽의 그것에 비해 인물의 동작이나 표정에서 세련된 맛을 찾기는 쉽지 않지만 남미 특유의 투박하고 거친 느낌이 인상적인 조각이다. 아마 흑인 노예와 유럽인 사이의 혼혈로 태어난 조각가의 기질이 반영되었을 것이다.

작은 예배당을 차례로 구경하고 나면 마침내 본당이 나온다. 르네상스 양식이 가미된 단촐한 성당이다.

조각가는 이 성당 주변에 12사도 상을 조각해 설치했는데 그 중 하나다.

성당에서 바라본 언덕....예배당이 호위하듯 늘어서있다. 성당 앞 광장을 이렇게 꾸민 예도 드물 것이다.

다음날에는 우로 프레토(Ouro Preto)에 갔다. 어제도 그랬지만 오늘도 날씨는 맑지 않다. 벨로리존테에서 2시간 걸려 도착한 버스터미널에서는 시내전경이 한 눈에 들어온다. 마치 유럽에 온 듯한 풍경의 이 도시는 전체가 세계문화유산이다. 내리막길을 따라 20분정도 걸으면 시내 중심가에 도착한다. 마침 이날은 일요일이고 축제날이었다. 광장엔 아이들이 쏟아져나왔고 곳곳에서 무료로 음식을 나눠주고 있었다. 간혹 소나기가 내리긴 했지만 흥겹고 멋진 도시에서의 하루였다.

우로 프레토의 광장....35mm 네거티브를 고화질로 스캔했더니 사진이 너무 작게 나왔다.

축제에 너무 마음을 뺏겼는지 리오데자네이로로 가는 야간버스 안에서 나는 온몸이 쑤시는 통에 잠을 제대로 자질 못했다. 새벽에 겨우 잠이 들었는데 곧 눈을 괴롭히는 강렬한 햇빛에 눈을 뜨고 말았다. 리오다!

이제 겨우 새벽 6시 30분인데 햇살은 그야말로 투명하고 찬란하다. 거리의 전광판은 29도를 가르키고 있다.

역시 휴양지답다. 코파카바나행 시내버스를 타고 가면서 느껴지는 도시의 첫인상은 그야말로 경쾌함이다. 삼바축제를 1주일 앞둔 시점이라 많이 염려했지만 다행히 해변 근처 유스호스텔에서 방을 쉽게 구할 수 있었다.

그런데 시설이 너무 좋다. 깨끗하고 하얀 시트에 에어컨, 그리고 별도로 딸린 개인 부엌까지....딱 내스타일이다.

샤워와 밀린 빨래를 마치고 수영복 하나만 달랑 걸치고 시내로 나섰다. 반라의 몸으로 시내를 활보하는 게 조금 어색했지만 그건 내 혼자만의 생각일 뿐이다.

리오의 상업중심지...항구근처에 있다. 맛있는 음식점들이 많았는데 가격은 좀 세다......

다시 시내버스를 타고 코르코바도 언덕을 찾아갔다. 아기자기한 카페골목을 따라 올라간 언덕의 초입에는 트램이 있다. 트램은 스위스의 등산열차처럼 궤도전차다. 약 20분 동안 700m의 산 정상에 오르면 신 세계 7대 불가사의로 선정된 높이 30m의 예수 그리스도상이 두 팔을 벌리고 있다. 트램에서 내려 엘리베이터와 에스컬레이터를 번갈아타고 올라가면 멋진 리오의 조망이 한 눈에 들어온다.

리오의 변화무쌍한 해안선과 눈부신 백사장, 그리고 저 멀리 리오의 상징이라할 수 있는 슈가로프(당나귀귀처럼 생긴 커다란 바위)가 보인다. 리오가 3대 미항 중 으뜸이라 불리는 이유를 알 것만 같다.

여기서는 두 팔을 벌리고 사진을 찍는게 모든 관광객들의 프로토타입이 되버렸다.

저 멀리 슈가로프가 보이고 그 앞에 펼쳐진 동네가 리오에서도 손꼽히는 부촌 중 하나다. 여기는 보타포고 해변으로 알려져 있는데 부호들의 보트가 즐비하고 고즈넉한 분위기가 멋드러진다.

다음날엔 슈가로프를 올랐다. 여기엔 케이블카를 타고 간다. 팡데 아수가르가 정식 명칭인데 마치 설탕덩어리처럼 보였나보다. 코르코바도 언덕보다는 훨씬 낮았지만 풍경은 사뭇 다르다. 케이블카를 중간에 한 번 갈아타고 정상에 갈 수 있다.

슈가로프 정상에서 바라본 코르코바도 언덕....저 멀리 뾰쪽 솟은 곳에 예수상이 서있다. 정말 그림같은 풍경이다. 구릉지가 많은 도시의 특성과 멋진 해변을 도시의 발전동력으로 삼아 새로운 풍경(landscape)을 창출해낸 노력이 부럽다.

슈가로프에서 바라본 코파카바나 해변의 전경......가장 대중적이고 유명한 해변이다.

다음날엔 하루종일 해변가에서 해수욕을 했다. 코코넛오일을 잔뜩 바르고 파라솔을 빌려 일광욕을 하고 있으니 세상이 모두 내 것같다. 가끔 몸을 식힐 겸 바다에 뛰어들었는데 생각보다 경사가 가파르고 파도가 높다. 정말 어떤 때는 내 키보다 높은 파도가 나를 덮치는데 스릴만점이다. 그러다 바보같이 안경을 잃어버리고 말았다.

리오에 있는 동안에는 마트에서 쌀과 스프, 과일과 야채를 사다가 직접 볶음밥도 해먹고 상추쌈도 해먹었다. 아침 늦게까지 늘어지게 잠을 자고 게으른 몸짓으로 어슬렁거리다 보니 이번 배낭여행 중 가장 달콤한 휴식의 시간을 가졌던 것같다. 마지막 날 저녁에는 삼바학교를 방문했다. 마침 삼바축제 리허설을 하고 있는데 새벽까지 삼바음악에 몸을 흔드는 사람들 틈에 끼어 나도 골반을 흔들어본다. 정말 흥겨운 도시다.....

tag : 브라질, 리오데자네이로, 코파카바나, 슈가로프, 우로프레토, 콩고냐스, 코르코바도, 팡데아수가르

(해외26)남미여행(14) - 브라질 브라질리아(Brasilia)

2009-05-22T18:06:00Z

브라질이 넓긴 넓은가보다......볼리비아의 산타 크루즈에서 국경도시 코룸바(Corumba)를 거쳐 캄포 그란데(Campo Grande)까지, 또 여기서 환승하여 브라질리아까지 정확히 63시간 걸렸다.

브라질......신기하게도 국경을 넘자 이제 인디오는 더이상 보이지 않는다. 대신 이제 흑인들이 보이기 시작한다. 언어도 스페인어에서 포르투갈어로 바뀌었다. 난 여행하는 내내 남미 속의 또다른 이국, 브라질의 매력에 흠뻑 빠졌는데 브라질은 모든 면에서 참 독특하다.

첫째, 특유의 온화하면서도 흥겨운 분위기가 온 몸으로 느껴진다. 길거리의 어느 누구도 화난 표정이나 무뚝뚝한 모습을 보기 힘들다. 항상 웃는 얼굴로 나같은 이방인에게 전혀 거리낌없이 말을 걸고 웃어준다. 뭐라도 물어볼라치면 부담없는 친절을 베풀어주고 마지막엔 엄지손가락을 들어보인다.(마치 그 옜날 CF에서 '따봉'이라 외쳤던 것처럼....여기선 그 제스처가 그냥 습관이다, 인사대신 사용하는데 이게 사람의 기분을 굉장히 기분좋게 만드는 무슨 힘이 있다.) 세상에서 가장 인종차별이 없는 나라라는 명성이 헛말이 아니었다.

둘째, 음식이 정말 맛있다. 난 사실 여행하면서 음식에 대한 관심은 덜한 편이었지만, 딱 세 곳만은 예외였다. 인도, 멕시코 그리고 이 곳 브라질......특히 브라질의 '슈라스코'는 가난한 배낭객들에게는 최고다. 무한정 리필되는, 그것도 부위별로 맛난 고기를 먹을 수 있는 브라질은 천국과도 같은 곳이다.

셋째, 쾌청한 날씨......안데스 산맥에서 그동안 떨고 와서 그런 건지 몰라도 브라질의 날씨는 사람의 기운을 돋우는 무언가가 있다.

넷째, 여행자에 대한 배려가 곳곳에 눈에 띈다. 야간버스는 세상 그 어느 곳에 비해 가격대비 최상이다. 터미널에는 샤워장, 정수기, TV(덕분에 당시 인기드라마의 주제곡 정도는 무슨 말인지 몰라도 흥얼거릴 정도가 되었다.), 푹신한 소파가 있는 전용대합실이 있고, 시내 중심가에 위치한 유스 호스텔은 최고의 시설을 가지고 있다. 어느 도시든 마치 휴양지에 온 기분으로 도시를 즐길 수 있다.

서비스가 너무 좋은 버스에서 에어컨에 시달리며 아침 7시 30분 브라질의 수도, 브라질리아에 도착했다. 먼저 환전을 하고(환전할 수 있는 은행은 브라질은행 정도가 고작이다. 그러나 커미션이 너무 높아 시티은행이나 보스턴은행을 난 더 추천한다.) 근처 식당에서 요기한 후 본격적으로 시내관광에 나서본다.

브라질리아는 다 아는 것처럼 계획도시다. 행정수도 이전을 위해 처음부터 철저한 계획에 따라 만들어진 도시다. 도시는 위에서 보면 비행기처럼 생겼다. 꼬리부분은 시외터미널, 날개와 몸체가 만나는 부분에 시내환승터미널이 있다. 날개는 주거지역, 이들 지역간 조인트부분에는 상업지역, 몸체 윗부분에는 정부청사가 들어가 있다. 조종석 위치에는 국회의사당과 대통령궁, 법원 등이 위치해 있는 구조다.

<시내환승터미널의 모습>

도시계획은 모더니즘 건축의 거장 '르꼬르뷔제'의 제자 '오스카 니마이어'가 진두지휘했다. 그러나 도시계획 관련 책자에는 이 도시가 실패한 도시로 규정되어 있다. 미래를 내다보고 자동차 중심으로 설계된 도시는 삭막하고, 지역지구가 명확하게 구분된 도시는 연속성이 단절되었으며, 밤에는 사람들이 빠져나가 유령도시가 된다고 적어져있다.

<자동차 중심으로 설계된 가로변>

그러나 도시는 그것이 허허벌판에 인위적으로 창조되더라도 시간이 지나면 그곳에 사는 사람들에 의해 '진화'하며 자신만의 아이덴티티를 만들어낸다. 브라질리아도 마찬가지다. 물론 다른 zone으로의 도보이동은(가령 날개에서 또다른 날개 혹은 몸체로) 불편했다. 하지만 도시 규모를 생각한다면, 처음부터 계획된 도로와 환승시스템은 교통체증을 없애면서도 도시 내부 이동을 편리하게 하였다.(시스템만 알면 나같은 이방인들도 아무 불편없이 사용할 수 있다.)

명확하게 구분된 지역지구도 실제 도시속을 걸어보면 의미가 없어졌다는 것을 알 수 있다. 사람들은 각 지역을 연결하는 보행자도로를 조그만 광장, 노천카페, 아케이드, 상가 등으로 만들며 휴먼스케일의 연속적인 공간을 재창조하고 있었다. 사람들은 붐볐고, 이제 브라질리아는 모여드는 사람들로 인해 팽창해가는 도시를 어떻게 제어해야할 지를 걱정하고 있었다.

<상업지구 모습>

난 도시가 실패했는지 확신하지 못한다. 솔직히 실패의 기준이 뭔지도 모르겠다. 그러나 분명한 것은 그 곳에도 사람이 살고 있고 자신이 살고 있는 도시를 끊임없이 아름답게 만들어가려는 노력이 있다는 것이다. 유네스코는 이러한 모습을 독특한 인류의 성취물로 보고 1987년 도시 전체를 유네스코 세계문화유산으로 지정했다.

건축가 니마이어는 도시계획 뿐만 아니라 시내에 독특한 건축물들도 많이 남겼다. 시내환승터미널을 벗어나 정부청사지구로 향하면 나타나는 대성당의 모습은 과거 그 어떤 성당과도 닮지 않았을 정도로 파격적이다.

<대성당의 위용...그 뒤편에 있는 건물들이 정부청사들>

<마치 유대교의 메노라(촛대)를 닮은 대성당의 종탑......콘크리트의 가소성을 맘껏 활용한 조각 작품이다>

<대성당 주출입구 부분....입구가 지하를 향해 나있다.>

<주출입구에 늘어선 조각상 중 하나>

<성당 내부...제단을 향해 본 모습...천사가 날아다니고 콘크리트 건물이라는 것이 믿기지 않을 정도로 가볍게 부유하는 듯한 모습이다.>

<천막같기도 한데...문득 핀란드 헬싱키에 있는 암굴교회가 생각났다.>

<대성당 천장의 모습......부드럽게 휘어진 콘크리트의 유연성....그는 콘크리트로 자유로운 형태를 추구하던 르꼬르뷔제의 후기 양식에서 영감을 많이 얻은 듯하다>

<고해성사실이 앙증맞고 귀엽다>

<제단에 서서 들어온 입구를 바라봄>

<욍부 출입구 쪽을 바라봄......마치 절 입구의 사천왕상을 지나듯...왠지 저 곳을 지나면서 성인들의 심판을 받아야 될 것같은 느낌...>

<성당 뒷편의 세례당 모습...>

<이제 성당을 떠나 북서쪽의 비행기 조종석을 향해 걸어간다. 정부청사들이 열지어 서있고 저 멀리 국회의사당이 일부 보인다.>

<정부청사 건물의 입면 모습>

<브라질 외교부청사>

<역시 자유로운 형태의 콘크리트 사용이 돋보이는 건물이다. 호수에 떠 있는 듯한 조각도 멋스럽다>

<건물은 연못에 떠있는 듯하다. 매일 연못을 건너 출근하는 기분은 어떨까>

<가느다랗고 얇은 콘크리트 기둥과 입면 비례가 상큼한 느낌을 준다,..>

<법무부의 위용..외교부 청사 맞은 편에 있다.>

<법무부도 콘크리트를 사용한 조각같은 건물이다...>

<물을 이용한 시원스런 건물이었다.>

<국회의사당 전경....상원과 하원의 모습이 대칭의 파격을 만들고 있다.>

<지형의 단차를 이용한 구성이다. 상하원이 있는 곳의 바닥면이 도로면과 일치한다.>

<국회의사당은 도시의 중심축에 놓여 있으며 가장 큰 랜드마크이다.>

<마주보고 있는 2개의 건물은 조형적인 가치는 충분하나, 사실 근무하기엔 불편한 게 많을 듯하다>

<접시나 우주선처럼 보이는 건물이 하원건물>

<돔처럼 엎어져 있는 것이 상원건물>

<차를 타고 건물 안에 바로 들어갈 수 있다...방문했을 때 마침 가이드투어가 가능한 시간이었으나 반바지를 입고 있어서 아쉽게도 내부는 보질 못했다.....>

<지하에서 바라본 법무부 건물>

<상원과 하원 건물이 빚어내는 오묘한 조형미는 브라질리아 계획의 백미다>

<국회의사당 뒷편의 삼권광장>

<삼권광장에 있는 Tancredo neves 기념관....그는 1985년 21년간의 군정을 종식시키고 선거에 당선한 야당 후보였으나 취임직전 사망한 불운의 위인이다>

<삼권광장에 자리잡고 있는 대통령실의 위용....기둥의 모습이 특이하다>

<삼권 광장에 서있는 거대한 조각품......외교부 연못에 있던 조각품을 조각했던 예술가 지오르지가 브라질리아 건설을 담당했던 건설노동자들에게 바친 작품이다>

tag : 브라질, 브라질리아

(해외25)남미여행(13) - 볼리비아 포토시, 수크레, 산타크루즈

2009-05-19T13:44:25Z

우유니를 아침 10시경 떠난 버스는 오후 4시 30분경 포토시(Potosi)에 도착했다.

버스는 중간에 진흙탕이 된 비포장도로에서 바퀴가 한 번 빠졌는데, 신기한 것은 많은 사람들이 그러한 상황에서도 짜증 한 번 내지 않을 뿐더러 오히려 이를 즐기는 듯하는게 인상적이다. 모두 내려서 자기 일인양 바지를 걷고 차를 밀면서 여유있게 환호와 탄성을 내지르기도 한다.

또 사람들은 차가 멈추면 아무 거리낌없이 그늘하나 없는 허허벌판에 남자건 여자건, 큰 일이건 작은 일이건 자연스럽게 볼 일을 본다. 오히려 불편한 건 나였다. 생각해보면 문명이란 게 얼마나 허약한 토대위에 서있는 것인지......이들을 후진국민, 야만인, 비문명인 등으로 폄훼할 순 있어도 정작 단지 '수세식 변기'가 없어 볼 일을 시원하게 보지 못하는 것은 스스로 문명인이라 자처하는 '나' 혼자 뿐이니......

포토시는 한 때 남미 최고의 은광으로 번창한 도시였다. 그러나 모든 문명이 그러하듯 은이 나오지 않자 지금은 쇠락한 도시가 되었다. 도시 중심가에선 어디든 세로리코란 산을 볼 수 있다. 세로리코는 과거 은광이 있던 나무 하나 없는 붉은 산이다. 여기서 나온 은은 모두 유럽으로 옮겨졌는데, 그 양이 당시 유럽에 비축량의 3배 이상이었다니 엄청난 규모다. 그러나 모조리 빼앗긴 포토시는 지금 가난하다.

세로리코에 가면 아직도 은맥을 찾아 지하에서 사는 사람들이 있다. 가난한 사람들은 폐쇄된 광산을 찾아와 하루 온 종일 지하에 내려가 갱도를 판다. 이들은 광산 입구 근처에 허름한 판자집을 지어놓고 가족단위로 일을 한다. 내가 갱도에서 만난 사람 중에는 13살 어린이도 있었다. 사랑스러운 아이에게 일을 시키고 싶은 부모가 어디있겠는가...가난 앞에 인간의 존엄성이니 기본권이니 하는 말은 사치일지도 모른다.

세로리코로 광산투어 가는 날......여기는 개인적으로 갈 수 없고 투어를 신청해야 한다. 나와 같이 투어를 신청한 외국인은 모두 10여명 남짓......먼저 시장에 들러 광부들에게 줄 꼬까잎과 담배, 다이너마이트 등을 샀다. 내가 손에 들고 있는 것이 다이너마이트 뇌관......장화와 보호장구를 착용하고 저 막장 안으로 들어가게 되는데...조명등 같은 것은 없다. 조금만 기름램프에 불을 켜서 들고 다녀야 한다.

비가 부슬부슬 내리는 약간 쌀쌀한 날씨 속에 12시 30분 드디어 광산안으로 들어갔다. 처음에는 허리를 꼿꼿이 펼 수 있을 만한 공간이 이어졌다. 제일 먼저 만난 사람은 두 아들을 데리고 새벽 4시부터 저녁 8시까지 이곳에서 일을 한다는 사진 속의 아저씨......마침 다이너마이트를 매설중이었다. 실제 폭파도 시켰는데 쿵 소리와 함께 무너질 것같은 흔들림이 느껴졌다. 이 소리와 진동은 광산 안에 있던 1시간 30분 동안 간헐적으로 들려왔다.

지하는 온통 미로처럼 얽힌데다 습하고 곳곳에 구멍이 뚫려 있어 조심해야 했다. 조금더 깊숙히 들어가자 광부의 수호신을 모신 곳이 나타났다. 바위를 깎아 양의 뿔을 꽂아 놓은 조금 으스스한 분위기의 상이었지만, 그래도 지하에서 하루종일 고된 노동을 해야 하는 그네들의 안녕을 나도 빌어본다.

이 곳을 지나자 이제 통로의 높이는 1m도 채 되지 않는다. 당연히 몸을 최대한 바닥에 붙게 구부리면서 기어다녔다. 길도 반듯하지 않고 천장의 뚫린 작은 구멍으로 올라가거나 지하 깊숙이 더 내려가기도 했다. 해발 4,800미터의 화산이라 조금만 힘을 써도 숨이 가쁜데 공기까지 통하지 않아 숨쉬기가 너무 답답하다. 폐쇄공포증이라도 있었다면 아마 미쳐버렸을 지도 모를 일이다. 밑도 끝도 없이 이어지는 지하 미로는 그 순간 하나의 공포였다. (여기서 찍은 사진이 없다. 아니 찍을 수도 없었다. 그저 여기서 빨리 탈출하고픈 마음만 가득했다.)

투어가 끝날 무렵 지하 몇 층을 내려왔는지 모를 그 암흑천지 막장에서 난 13살 아이를 만났다. 나를 보자 대뜸 제키 챈을 좋아한다며 무술 포즈를 취하는 아이의 해맑은 모습을 보며 난 세상의 현실에 격분하고, 아이의 현실에 안스러워했으며, 풍요롭지만 불만에 가득 찬 내 자신이 괜스레 부끄러워졌다.

겨우 1시간 반이었지만 출구에서 쏟아지는 빛을 보자 마치 지옥에서 살아나온 듯한 안도감이 밀려온다. 여전히 비는 내리고 있었고 숨은 쉬기 어려웠지만 시원한 공기가 나의 세포 하나하나에 스며드는 그 느낌은 아직도 생생하다.

광산에서 나와 바라본 포토시 시내 모습......비까지 와서 더욱 을씨년스런 모습이다.

포토시 시내에는 화려한 옛 시절의 영화를 보여주듯, 고급스런 교회와 개인 저택들이 즐비하다.

다음날은 화창하다. 7시 30분 출발한 버스는 으례 그러하듯 이곳 저곳을 정차해가며 11시 정도에 볼리비아의 헌법상 수도인 수크레(Sucre)에 도착한다. 라파즈가 볼리비아의 관문이자 경제수도라면 정부기관들이 모여있는 이 곳은 행정수도다. 도시 모습은 이제까지 봐왔던 볼리비아의 이미지와는 완전히 다르다. 유럽풍의 깨끗한 잘 꾸며진 멋진 하얀 도시...날씨까지 쾌청하니 콧노래가 절로 나온다.

중심가인 5.25일 광장에 면해있는 성당......

수크레 전경을 잘 볼 수 있는 레콜레타 수도원에서......하얀 회칠의 벽들과 빨간 지붕의 집들이 마치 유럽의 도시에 와 있는 착각을 일으킨다.

수크레에서 산타크루즈(Santa Cruz)로 가는 길은 야간버스를 택했다. 이제 정든 안데스 산맥을 뒤로 하고 산 밑으로 내려간다. 그런데 어찌나 산이 험한지 도대체 15시간 동안 산을 몇 개나 넘는지 모르겠다. 포장도 안된 절벽 위 도로에서 반대 방향으로 오는 차와 마주치면 후진까지 해가며 아찔한 장면을 연출하는데......이런 때는 그냥 눈을 지그시 감고 나의 운명을 하늘에 맡기는 수밖에 없다.

아침이 되자 덥고 습한 공기가 확 밀려온다. 안데스의 찬 바람에 익숙한 나는 갑자기 찾아온 여름이 반갑다. 오전 9시쯤 도착한 도시의 모습은 정말 볼리비아가 맞나 싶을 정도다. 잘 정돈된 바둑판길, 가로수 또는 인도까지 삐져나온 건물의 아케이드와 화려한 상가들, 노천카페들은 정말 서구적이다. 난 무의식적으로 볼리비아 오른쪽 귀퉁이에 치우쳐 있는 산타크루즈를 조그만 시골동네로 지레 짐작했었나 보다.

이 곳의 유스호스텔은 10달러짜리 호텔이었다. 볼리비아에선 꽤, 아니 아주 많이 비쌌지만 그만큼 물가가 비쌌다. 대신 시설은 훌륭했다. 그동안 밀린 목욕, 빨래 등을 모두 헤치우고 침대에 누워 케이블TV를 봤다. 저녁엔 1층 식당에서 뜨거운 물을 주문해 봉지라면까지 해먹으니 세상이 모두 내 것이다. 행복이란 참 별게 아니다.

이제 산타크루즈를 떠나 브라질로 간다. 16:30분 산타크루즈에서 기차를 타고 국경마을인 퀴하로(Quijarro)에 11:30분 도착, 다시 합승택시를 타고 국경을 건너 브라질 국경마을인 코룸바(Corumba)로 들어간다.

볼리비아에서는 기차타는 데 시간이 많이 든다. 우선 표 사는데만 1시간 이상 줄을 서야 하고, 또다시 짐검사와 역이용료를 내고 연착이 예사인 기차에 올라타지만 에어컨이나 친절한 차장서비스는 기대금물....기다리는 건 모기와 먼지다. 그날 얼마나 많은 모기에 물어 뜯겼는지 내 다리에 성한 피부가 없을 정도였다. 더워서 잠을 자기도 힘든데 웬 정차역은 이리 많은지...또 정차할 때마다 행상인들은 떼로 타 차, 음료는 물론이고 아이스크림, 닭고기스프, 샐러드 심지어 라디오, 손전등, 옷, 기념품, 학용품에 이르기까지 시장이 따로 없다.

그 중 나의 눈을 번쩍 뜨게 한 것은 후라이츠치킨 행상인이었다. 정말 몸집이 거대한 아줌마가 타더니 마치 무사처럼 정육점에서 사용하는 거대한 사각칼을 허리춤에서 꺼냈다. 그러더니 주문을 받은 후 자루에서 닭을 몇 마리 꺼내 목에 걸고 들어온 도마위에 놓고 칼로 탁탁 썰어 봉지에 싸주는데 가관이었다. 물론 손님들에게 인기 만점이었고 감히 다른 행상인들은 그 카리스마에 눌려 접근조차 할 수 없었던 것같다.

어둠이 걷히고 땀띠가 가득난 엉덩이가 가려워 일어난 나는 아마존 초입의 짙푸른 지평선을 보게 되었다. 그리고 벚꽃처럼 흩날리는 무언가가 보이는데..세상에 그게 모두 나비였다. 아침까지도 행상인들은 기차가 멈추면 기차를 점령하는 일이 계속 반복되었다. 그렇게 나의 볼리비아는 어수선한 분위기에서 떠나갔다.

tag : 볼리비아, 산타크루즈, 수크레, 포토시

(국내3) 한국의절(1) - 고성 건봉사

2009-05-12T13:06:30Z

우리나라 최북단의 절......1년 중 단 한차례 석가탄신일에만 일반인에게 개방된다는 절....부처님의 진신사리를 모시고 있는 절......한 때 한국의 4대 사찰 중 하나였다고는 하나 이제는 사진 속에서만 존재할 뿐, 6.25의 폭격에 폐허가 되고 이제 신흥사의 말사로만 겨우 명맥을 유지하고 있는 고성 건봉사에 다녀왔다.

민통선에 들어서자 두 번의 검문을 받으며 쉬지않고 곧장 주차장으로 들어갈 것을 요청받았다. 10분 내 도착이라는 시간제한까지 받아들고 쫓기듯 주차장에 들어섰다. 석가탄신일이라 그런지 사람들이 많긴 하나 다른 여타 절과는 다르게 밀리거나 혼잡하지는 않았다.

주차장을 벗어나 조금 올라가면 제일 처음 보이는 건물.....사명당기념관이다. 이 곳은 사명당이 의병을 일으켰던 곳이며, 왜에서 다시 환수해온 통도사 부처님진신사리를 가져다 놓은 곳이기도 하다. 내부 개방이 되어있지 않아 아쉬웠다.

사찰 건물 중 제일 처음 만나게 되는 불이문......6.25 와중에서 유일하게 폭격당하지 않은 건물이라 한다.

불이문을 지나 계곡을 따라 오르게 되면 오른쪽으로 예전 건물터 등이 나타난다. 그 중 유일하게 복원된 듯한 범종각이다.

범종각 맞은 편 계곡 건너 복원된 건봉사가 드디어 나타났다. 계곡을 가로질러 놓여있는 능파교는 조선시대에 건립된 무지개다리로 보물로 지정되어있다 한다. 계곡 물이 많진 않았지만 고기떼도 있고 소리도 시원하다.

능파교를 건너면 웅장한 2층 건물이 있고 그 가운데 뻥 뚫린 곳을 통해 대웅전 영역에 도달하게 된다. 저 건물은 강당과도 같은 역할을 하는 곳이다. 병산서원이나 옥산서원 등 서원의 공간적 형식을 닮은 구조다.

그리고 건물 가운데를 뻥 뚫어 놓고 통과시키는 동선은 경상도 지방에 있는 사찰에서 흔히 볼 수 있는 구조다.

능파교를 건너면 바로 약수가 흐른다. 여러개 단을 만들어 계곡까지 연결해놓은 것이 인상적이다.

그냥 구멍 뚫어 처리한 것보다 얼마나 더 멋스러운가.

이제 대웅전 영역에 들어섰다. 마주보이는 것이 대웅전

조촐한 3칸짜리 건물이다.

대웅전 옆에는 맞배지붕의 명부전이 있다.

대웅전에 올라서서 돌아온 길을 다시 바라본 모습......

대웅전 오른쪽에는 부처님 진신치아사리를 모셔놓은 곳이 있다. 누구나에게 개방되어 있다.

석가탄신일에 절에서 밥을 얻어먹기는 처음이었다. 인심좋게 양푼 하나 가득 퍼준 밥과 산나물을 고추장에 비벼 먹고 나니 배가 든든해졌다. 다음 번에 올 때는 예전의 화려한 영화를 다시 볼 수 있기를 기원하며 절을 떠났다.

tag : 건봉사

(해외24)남미여행(12) - 우유니(Uyuni) 소금사막

2009-03-08T17:09:35Z

라파즈에서 우유니로 가는 길은 그야말로 오지로 가는 기분이다. 오후 3시 30분에 라파즈에서 출발한 버스는 그런대로 괜찮았다. 그런데 오루로란 곳에서 갈아탄 야간버스는 지금 생각해도 웃음부터 나온다. 정말 이런 버스가 아직도 있구나 싶은데 좌석은 모두 뒤로 젖혀지는 게 고장이 나서 아예 조절이 불가능하고 (비포장도로를 달릴 때마다 절로 도로 굴곡이 느껴진다.) 창문은 모두 손잡이가 빠져 테이프로 창문을 모두 붙여놓았다. 천장의 환기구에서는 정체모를 물이 계속 떨어지는데 하필 내 좌석이다. 흥건히 젖은 좌석에 내 바지도 모두 젖었는데 새벽이 되니 기온이 뚝떨어지면서 한기가 밀려온다.

새벽 5시 30분 우유니에 도착하기 전까지 가로등도 없는 비포장 도로를 어찌 이런 차로 용케 갈 수 있었는지 정말 부서지지 않은 게 신기할 정도이다. 완행버스이니 수시로 서며 불을 켜는 바람에 잠도 제대로 자지 못하고 비몽사몽 터미널에 내렸는데 일단 삐끼를 따라 시내중심가 숙소 하나로 들어갔다. 그런데 너무 이른 새벽인지 주인도 없고해서 가방만 카운터에 두고 다시 근처를 돌아다니면서 적당한 가격의 숙소를 물색했다.

넓은 마당이 있는 그럭저럭 허름한 집이 눈에 띄었는데 흥정을 하다보니 소금사막 투어를 자기네 가게에서 신청하면 방은 그냥 공짜로 주겠단다. 이런 횡재가....(게다가 이 집에서 알려준 투어는 Lonely Planet에도 나온 투어였기에 공신력까지 있었다.) 샤워하고 빨래를 해서 마당에 걸어놓으니 이제 햇살이 비치기 시작한다. 몸과 마음이 따스해지니 잠이 절로 와서 오전은 그렇게 잠을 자며 보냈다.

오후 2시 20분 참을 수 없는 배고픔에 일어난 나는 근처 식당을 찾았다. 음료수는 스프라이트 1리터가 최소단위인 희한한 집이었지만 닭고기맛은 정말 일품이다. 음료수가 많다고 여겼는데 배불리 먹다보니 1리터로도 부족하다. 또 시킬까 마음먹던 차에 뒷자리 앉아있던 서양인 여자애가 자기 꺼 컵에 따라먹고 남았다며 혹시 괜찮다면 가져가라며 물어본다. 당연히 Welcome이지...^^

내일부터 시작될 투어를 앞두고 물과 간식거리 이것저것을 준비하고 우유니 시내 중심가(정말 조그마한 도시다. 중심가라해봐야 200m남짓의 대로가 전부이다.) 노상에서 열리는 시장구경을 하면서 시간을 보냈다.

다음날 투어는 11시부터 시작되었다. 4륜 구동 중고 도요타에 기사 포함 총 7명이 3박 4일간 숙식을 같이 하며 보내게 된다.

먼저 간 곳은 우유니 근교의 기차무덤.....식민지 시대 기차와 기찻길이 있는데 더 이상 사용되지 않는 시설이란다. 사막을 향해 놓여있는 기찻길은 과거의 역사를 뒤로 하고 수풀과 쓰레기만 가득한 게 을씨년스럽다

우유니를 벗어나자 널따란 사막이 펼쳐진다. 주변에 아무것도 보이지 않는 그 곳에선 스케일조차 느껴지지 않는다. 낮은 구름이 해를 가려주면 비로소 그늘이 생기는 곳을 달리기 1시간여......드디어 멀리 하얀 띠가 지평선 근처에 펼쳐지기 시작한다.

아지랑이처럼 지면에서 피어오르는 소금안개로 인해 저 멀리 산들이 마치 섬처럼 공중에 떠있다. 정말 지구상에 이런 풍경이 또 있을까? 하얗게 펼쳐진 소금바다는 눈이 부실 정도다. 지금은 우기라 곳곳에 물이 흥건히 고여있다.

볼리비아 사람들은 내륙국이지만 소금 수출국이다. 또한 이 사막의 지하엔 천연가스가 세계에서 가장 많이 매장되어 있다고 하니 참 희한한 곳이다. 곳곳에서 사람들이 소금 채취를 위해 저렇게 쌓아놨다. 물만 빠지면 그냥 주워 담아 팔기만 하면 된다.

정말 몽환적이다. 파란하늘과 파란 바다는 그 경계가 없어져버렸다. 동시에 꿈과 현실이 하나의 세계안에 공존하게 되었으니 거리감과 스케일과 형태와 시간이 모두 없어져버린 세계는 그야말로 초현실적이다. 살바도르 달리가 이곳을 방문한 후에 초현실주의가 완성되었다는 말이 허투루 들리지 않는다.

고지대라 그런지 하늘엔 구름이 없다. 구름은 낮게 내 시야 속에 깔리니 손에 잡힐 듯 볼륨감이 느껴진다. 그러나 하얀 산, 하얀 들판은 척도를 가늠할 수 조차 없어 전혀 볼륨감이 느껴지질 않는다. 뭔가 뒤바뀌어 버린 듯한 감각, 뒤바뀌어 버린 듯한 지식......대자연 앞에 내 자신의 지식과 존재가 한없이 작게만 느껴진다.

원근감이 없는 이곳에서 그냥 풍경사진을 찍는 건 그래서 의미가 없다. 오히려 차가 됬건 사람이 되었건 뭔가를 화면 안에 넣고 찍어야 멋이 난다.

소금 사막 한 가운데는 소금으로 지어진 호텔도 있다. 플라야 블랑카 호텔......지금은 숙박을 받지 않으나 내부 구경은 자유다.

집안의 모든 도구들도 소금으로 만들어진 것이다.

소금 사막 안에는 섬도 있다. 말 그대로 섬이다. 사람들은 비가 오면 1-2cm 차오르는 사막이 바다로 느껴졌다 보다. 바위로 이루어진 섬은 쭉쭉 뻗어나간 선인장들로 기묘한 인상마저 준다.

이 곳에서 기사 아저씨가 준비해준 햄버거로 점심을 때웠다. 그리고 소금 사막을 벗어나기 위해 다시 반나절 이상을 달려야했다. 보석을 뿌려놓은 듯 반짝이는 소금 결정체들은 육각형 모양으로 바닥에 무늬를 새겨놨다.

소금사막을 벗어나 첫째날 묵을 숙소로 들어갔다. 몇 가구 되지 않는 마을인데 전기도 들어오지 않는 이 곳에서 더 어두워지기 전에 찬 물로 샤워하고 빨래하고(소금사막에서 절은 바지는 빨리 빨아야한다.) 나니, 주인집 아줌마가 닭고기를 내온다. 생각보다 맛있다. 외지인과 친해지고 싶은 주인집 어린 아들은 말이 안통하니 그저 우리 곁을 맴맴 도는데 사진을 찍자하니 흔쾌히 웃어준다. 그 순박함이란......

일본인 일행과 잡담하며 시간을 보내다 자려고 촛불을 껐다. 그런데 난 그 때 '어둡다'는 것이 뭔가를 그제서야 알았다. 정말 아무것도 보이지 않았다. 눈뜬 장님이라더니......더듬더듬 바깥으로 나와봤다. 하늘에서 별이 하나가득 쏟아지고 있었다. 이렇게 많은 별이 하늘에 있었구나.....은하수에 별똥별까지......난 그날 저녁 4륜 구동차 제일 위에 올라가 누워 하늘을 이불삼아 잠을 잤다. 너무나 멋진 밤이었다.

이튿날 다시 달리기 시작했다. 차가 빵빵거리니 앞에 가던 새끼 리마들이 길 양 옆으로 갈 생각은 하지 않고 길을 따라 차 앞에서 달리기를 하는게 너무 안스럽기도 하고 재미있다. 조금 더 달리자 그늘 하나 보이지 않는 사막이 나타났다. 재미난 것이 사막인데도 만년설을 인 산이 동시에 등장하는 것이다. 지금 여기가 해발 4,000미터인 것을 생각하면 당연하지만 신기한 느낌으로 다가왔다.

한참을 달리던 차는 어제 굳었던 땅이 녹아버린 탓에 진흙탕이 되어버린 사막 한가운데에서 멈춰섰다. 타이어가 빠져버린 것이다. 다들 내려서 신발과 양말을 벗고 이리 밀고 저리 밀고 날은 더운데 진땀깨나 뺐다. 그런데 차를 빼고 나니 꼴이 말이 아니다. 서로 재미있어서 사진도 찍고 한바탕 요란법석을 떨었다.

조금 있으니 이젠 먹구름이 몰려온다. 아...우기지...그런데 비는 조금 오는데 번개와 천둥이 무시무시하다. 특히 번개는 정말 아찔할 정도다. 근처 피뢰침은 커녕 대신 맞아줄 나무조차 없으니 번개가 그냥 수직으로 땅에 내려 꽂힌다. 그게 눈에 보인다....그런 곳을 차가 지나가니 어떻겠는가....아~ 여기서 나는 통닭이 될 수도 있겠구나 싶었다.....

눈에 보이는 산들은 정말 가까이 보인다. 그리고 별로 높게도 보이지 않는다. 그런데 그건 나의 완전한 착시였다. 나무하나 없는 민둥산들이 원근감을 상실하게 만든 것이다. 저래뵈도 6-7천미터급 고봉들이다. 그리고 반나절을 달려야 겨우 그 산 옆을 지나갈 수 있었다. 직접 눈으로 보고 있지만 그건 실제하는 산처럼 느껴지지 않았다.

사막에는 호수도 많이 있다. 그런데 소금기 가득한 호수는 미네랄이 풍부해 플랑크톤이 번식하는데 그 종류에 따라 호수 색깔이 틀리게 보인다. 그리고 그 플랑크톤은 홍학(플라멩코)의 주요 먹이가 된다.

여기는 호수가 노란색이다.

여기는 호수가 초록색이다....

점심을 먹기 위해 쉬었던 곳......이끼가 자라고 있는데 자연의 생명력이란......

그 바위 그늘 한 켠에 토끼같이 생긴 동물이 뭔가를 열심히 먹고 있었다. 이런 곳에서도 삶이 있구나.....빵을 주니 처음에는 겁을 먹다가 나중에는 포즈까지 취해주며 먹는다. 비스까챠인가 하는 놈인데....사막에서 의외로 많은 동물들을 봤다. 라마는 기본이고, 미꾸니(사슴처럼 생겼다.), 타조 등등....사람들도 이 황량한 땅에서 낀와라는 식물을 재배하고 양과 라마를 키우며 살아간다.

마치 살바도르 달리의 그림에서나 나올 법한 바위......

라구나 콜로라나라는 호수...여기 색깔은 붉은색이다. 역시 플라멩코 떼들이 모여 있다. 이 곳은 바람이 정말 강하게 부는데...새들이 바람때문에 정면으로 걷지 못하고 단체로 옆으로 걷는게 재미있었다.....

소금의 흰색과 호수의 붉은 색, 그리고 하늘의 파란색이 오묘한 조화를 이룬다.

이 호수가 세번재 날의 종착역이다. 호수 근처에 게스트하우스같은 게 있었는데 당연히 물도 전기도 없다. 화장실에 쓰려고 받아놓은 빗물(그것도 드럼통 하나밖에 안되는)로 샤워를 했다. 이가 없으면 잇몸으로 씹는 법이다....ㅋ

숙소 앞에서 찍은 희한한 사진....이 동물은 달리다가 죽은 것일까? 어떻게 이런 모습이 가능할런지....암튼 미스테리하다....

다음날 아침은 새벽에 일어나 용암지대에서 솟아오르고 있는 온천에서 세수를 했다. 용암이 부글부글 끓고 있는 뻘과 간헐천도 있는데 정말 사막의 풍경이 변화무쌍하다......

주민들이 이름 붙여놓은 그대로 '살바도르 달리'라는 풍경......띄엄띄엄 솟아오른 바위가 사막가운데 그림자를 만들어내고 있는 또하나의 초현실적 풍경을 마지막으로 투어는 끝났다......

소금사막 한가운데로 신발을 벗고 들어갔다. 조금 따가웠지만 걸을 때마다 퍼지는 동심원의 파장이 정적을 깰 때의 느낌은 가보지 못한 어느 누구도 느껴보지 못할 것이다......

어부의 섬이라 불리는 소금사막 한가운데 있는 섬......

4일간의 투어를 함께 한 운전기사 아저씨....'페르민'....순박한 미소를 절대 잊을 수 없을 것이다......

우유니 시내 풍경....쇠락한 모습이지만 그 어디보다 활기차고 순박한 사람들로 가득하다.

이제 광산도시 포토시로 향한다. 볼리비아는 비포장률이 높아 버스가 저렇게 가다 멈추는 일이 잦다. 멈추면 사람들은 당연하듯 내려서 버스를 밀고 그렇게 하나가 되어 함게 여행을 해간다....

내일은 또 무엇을 볼 수 있을 것인가?......

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