Climber's High™

늦가을의 양산 천성산에 오르다..

2009-11-22T03:10:38Z

성불암 계곡에 있던 억새풀..

< 천성산 >

원효산(922.2m)을 천성산으로, 천성산(812m)을 천성산 제2봉으로 명칭변경. 과거에는 화엄벌 인근의 922.2m봉을 원효산, 812m봉을 천성산이라 불렀다.

양산시에서는 922.2m봉을 천성산, 812m봉을 천성산 제2봉으로 정정했다.

천성산(일명 원적산)은 양산의 최고 명산으로 웅상읍, 상북면, 하북면이 경계를 이루고 있으며 해발 922m이다. 또, 천성산은 예로부터 깊은 계곡과 폭포가 많고 또한 경치가 빼어나 소금강산이라 불리었으며 원효대사가 이곳에서 당나라에서 건너온 1천명의 스님에게 화엄경을 설법하여 모두 성인이 되게 했다고 하는데서 천성산이라 칭한다.
또한, 봄이면 진달래와 철쭉꽃이 만산홍을 이루고, 특히 우리나라에서 찾아 볼수 없는 화엄늪과 밀밭늪은 희귀한 꽃과 식물(끈끈이 주걱)등 곤충들의 생태가 아직 잘 보존되어 있어 세계 어느나라에서도 찾아볼수 없는 생태계의 보고이며, 천성산 산나물은 옛부터 임금님의 진상에 올릴 정도로 그 맛이 일품이며, 가을이면 긴억새가 온산을 뒤덮어 환상의 등산코스로 각광받고 있다.

< 예기치 못한 천성산 산행..>

내원사 매표소 → 공룡능선 → 집북재(짚북재) → 천성산 제2봉 → 천성산 정상 → 원효암 → 홍룡사

1. 산행개요

◈ 산행일시 : 2009년 11월 21일(토), 날씨 : 맑음

◈ 산 행 지 : 천성산(千聖山) - 922.2m 경남 양산

◈ 산 행 자 : 나홀로 산행

◈ 산행코스 : 내원사 매표소 → 공룡능선 → 집북재(짚북재) → 천성산 제2봉 → 천성산 정상 → 원효암 → 홍룡사

◈ 산행시간 : 약 6시간 40분 ( 점심 및 휴식시간 포함)

◈ 산행거리 : 약 11.3km

2. 산행지도

3. 천성산은 계획에 없었다구~~!!!

이 날..원래 천성산을 가고자 한 것은 아니었다.

다른 지역에 있는 산을 갈려고 했는데 2번이나 수포로 돌아갔다. 사연을 이야기 하자면 꽤 길다..언젠가 그 곳에 가게 된다면 얘기하겠음..ㅋ

아무튼 원래 세워두었던 계획이 완전 빗나가 버려서 낙담해 있는걸 아는지 모르는지 버스는 씽~씽~ 달려서 비교적 가까운 거리인 양산에 이르렀다.

천성산 도롱뇽으로 유명한 지율스님이 있는 내원사 일주문을 지났다.

내원사로 가지 않지만 이 중놈들이 버젓이 매표소를 절에서 4km나 떨어진 앞쪽에 설치.... 진짜 불교는 미워하지 않지만 조계종 윗대가리들이 너무 싫다..

성불암 계곡쪽으로 조금 들어가다가 갈림길에서 천성산 공룡능선으로 오른다.

처음에 공룡능선 이러길래 릿지산행을 조금 해야되는걸까..? 하고 생각했는데 그게 아니고 그냥 오르내리막이 많은 체력소모가 많은 코스였다.

오랜만의 홀로 산행길이라 최대한 느긋하게~ 천천히 갈려고 했는데 막상 오르다보면 마음먹은대로 페이스 조절이 쉽지가 않다.

어느덧 집북재(많은 지도에서 집북재라 표기되어 있었지만 막상 현장에 가보면 짚북재라 적혀있다.)에 도착을 한다.

널직한 지대에 벤치도 몇개 마련되어 있다. 잠시 숨을 고르고 천성산 제2봉을 향해 다리를 재촉한다.

아침을 부실하게 먹어서일까...아무래도 열량 부족 탓인것 같다.

다리에 힘이 잘 들어가지가 않아서 당일 산행때는 잘 먹지 않는 행동식을 먹었다.(오늘은 사탕 밖에 없군...-_-)

천성산 제2봉에 도착을 하고..구름한점 없는 맑은 날씨와 알맞은 기온에 컨디션이 좀 좋아진것 같다.

천성산 정상부위쪽을 오르다보면 꽤 큰 지역에 펼쳐저 있는 억새군락지와 만난다.

절정기는 지났지만 아직 이삭을 품고있는 억새가 많아 다행이다..

정상에서는 울산 쪽 동해바다로 환상적인 조망이 가능하다.

군사지역이 있는곳을 끼고 오른쪽으로 가다보면 원효암이라는 암자가 나온다.

곧바로 하산하는길과 홍룡사쪽으로 가는 길이 있었는데 왠지 홍룡사에 좀 괜찮은게 있을것 같아 그곳으로 길을 잡아 내려간다.

역시나 홍룡폭포라는게 있었고...11월 갈수기라 수량은 극히 적었지만 구경 잘 하고 하산을 마무리 했다.

일주문 지나서...내원사로 들어가는 다리

성불암 계곡이다.

오랜만에 억새풀을 만난다..

아침 태양빛을 받은 억새가 타오른다..

공룡능선으로 올라서고..

처음부터 널따란 바위사면이 나타난다.

방금 걸어왔었던 계곡길이 보이고..

나처럼 혼자 산행하시던 어떤 아저씨분께서 찍어주신다.ㅎ

건너편 능선을 바라다 보면서 공룡능선을 탄다.

근래에 들어서 갔던 산 중에 조망은 가장 좋았다.

거의 모든 산길에서 조망이 탁 트인곳을 보며 오를 수 있었다.

초반에 친절한 말동무가 되어주셨던 아저씨..

좀 늦은감이 있어 먼저 앞서 가겠다고 얘기를 하고 왔어야 하는건데~.. 미처 얘기를 전해드리지 못해 죄송하다.

이런 직벽바위 구간과 로프길이 공룡능선을 가는 동안 계속 이어졌다.

이미 산은 가을을 벗어나 겨울을 맞이할 채비를 하고 있었다.

잎은 다 떨어지고 앙상한 가지만 남은 나무들이 온 산에 깔려있다.

공룡능선길이 끝나고 집북재에 도착한다.

아직 연두색깔을 가진 나뭇잎이 남아 있어서 희귀생물로 판단.! 사진을 남겨본다..^^

멀리 천성산 제2봉이 보인다.

내륙쪽으로 길게 펼쳐진 영남알프스 산군들..( 신불산, 영취산 마루금 ) 파노라마 사진이다. 클릭하면 크게 보임.

이삭을 많이 품고 있는 억새가 홀로 흔들리며 서 있길래..

역시 억새는 다른 사물과 달리 역광에서 그 빛을 발한다.

억새와 태양이 겹쳐 전구(?)를 만들었다.ㅋ

천성산 제2봉 !!

정상석에 태극기가 새겨져 있는것은 처음 본 것 같다..

10m 떨어진 곳에 커다란 입석 정상석이 있다.

요새 저 포즈 맛 들였다.ㅎㅎ

와....오늘은 진짜 구름 한점도 없구나..

산은 대체적으로 토산(土山)의 형태를 가지고 있으나 군데군데 저런 곳이 많다.

천성산 정상으로..

억새 군락지가 형성이 되어 있고..

미타암쪽 내려가는 능선..

정상부근이 거의 다가 왔다.

제2봉에 비해 볼품없던 정상석..

천성산은 한반도 내륙의 산봉 가운데 동해에서 떠오르는 새해 일출을 가장 빨리 볼 수 있는 곳으로도 잘 알려져 있다.
한반도 육지 해안에서 가장 빨리 새해 일출을 맞는 울산시 울주군 서생면 대송리 간절곶과 직선거리 23.5km밖에 떨어지지 않았고,

사이 천성산에 비해 낮은 산자락들이 잔잔하게 깔려 동해가 빤히 바라보이기 때문이다.

북서쪽 가지산(1,240m)이 가장 빨리 일출을 볼 수 있는 산봉이지만, 산자락에 햇살이 가려 실제 해를 가장 먼저 볼 수 있는 곳이 천성산 정상이라고 한다

남쪽으로 이어지는 낙동정백의 산이 조망된다.

정상 북서쪽에 화엄늪지대가 분포 해 있다.

생태계의 보고인 듯 하다.ㅎ

6.25때 묻어뒀던 지뢰가 아직까지도 있다는 군사시설지대.. 출입금지지역이다.

군사시설...

임도길을 조금 따라내려가다가 오른쪽으로..

전망 좋던 곳에 자리잡고 있는 원효암..

홍룡사 도착.!

멀리서 홍룡폭포를 담아본다.

홍룡사의 모습..

위쪽으로 올라가니 홍룡폭포의 본 모습이 나온다..

이 폭포도 크게 3단으로 나누어 떨어지고 있다.

귀여운 불상 미니어쳐들..

하산을 다 하고~

신기한 모양의 화장실 !!!!

대구에 돌아오는 가운데...노을빛이 빨갛게 물들어 가고 있었다.

http://blog.daum.net/callseok

- 천성산 산행후기 끝 -

tag : 천성산

우리나라 흔들바위를 찾아라 ~!

2009-11-20T00:53:42Z

전국의 숨겨진 흔들바위를 찾아서
이쯤 흔들려 줘야 흔들바위 축에 끼지

최근 모 언론에서 부산서 가까운 김해 무척산에서 다이아몬드 모양을 한 흔들바위가 발견됐다고 보도했다. 대부분의 언론들도 이 기사를 인용, 보도했다.

잠시 요약하면 이렇다. 김해 생림면사무소에 따르면 무척산 대형 주차장에서 석굴암 방향으로 걸어서 30분 정도의 거리에 위치한 이 흔들바위는 높이 3.4m, 둘레 9.2m, 바위를 지탱하는 밑둘레 2.4m 크기로 멀리서 보면 작은 다이아몬드가 산에 박혀 있는 형상을 띠고 있다. 이 바위는 엄지손가락으로 살짝 밀어도 1~2㎝ 정도의 진폭을 느낄 수 있다. 특히 이 바위는 다이아몬드 형태의 앞면과 달리 뒷면에는 아름다운 여인의 얼굴을 조각한 것처럼 보여 주민들이 신기해하고 있다.

이 흔들바위는 전국에서 설악산과 안성시 팔봉산 흔들바위에 이어 세 번째로 발견됐고 남부지방에서는 첫 흔들바위로 추정된다고 적고 있지만 이는 사실과 다르다. 국제신문 주말레저팀이 오랜 기간 발품을 팔면서 발견한 전국에 산재하는 흔들바위를 소개한다.


	1, 2

# 산행팀이 발견…양산 가산리 중리마을 8부 능선

①양산쪽 금정산 흔들바위

흔히 부산의 진산으로 불리는 금정산(801m)에도 흔들바위가 있다. 하지만 금정산 흔들바위는 부산 쪽에서 오르면 찾을 수 없고 부산과 인접한 양산시 동면 가산리 중리마을에서 출발할 경우 대략 8부 능선쯤에 만날 수 있다. 이 코스는 주말이면 사람들이 너무 많이 몰려 등산로에서 어깨가 부딪힐 만큼 북적대는 부산 쪽과 달리 한적하면서도 여유롭게 산행을 즐길 수 있다.

혹자들은 경남도 유형문화재인 가산리 마애여래입상이 위치한 그 능선에 있지 않을까 생각하겠지만 그렇지 않다. 하지만 바로 이웃한 능선이라 산행 중 마애여래입상이 새겨진 바위를 확인할 수 있다. 등산로 우측 바위 끄트머리에 있어 찾기는 그리 어렵지 않다. 비스듬하게 세워져 있으며 높이는 어른 키보다 약간 작다. 과연 흔들릴까. 혼신의 힘을 다해 밀면 약간의 움직임을 느낄 수 있다. 근교산&그너머 582회에 소개됐다. 이 코스는 유명세는 타고 있지만 산꾼들이 잘 가지 않는 금샘 원효암 의상대까지 훑고 있어 한번 가볼 만하다.

# 어른키 두 배…오랜 풍상 견딘 금성산 지킴이

②경북 의성 금성산 건들바위

마늘로 유명한 경북 의성 너른 벌판 위에 비봉산과 마주보고 서 있는 금성산(530m)에도 흔들바위가 있다. 이 바위의 정식 이름은 건들바위이다. 금성산은 이웃한 비봉산과 묶어 산행하는 것이 일반적이다. 금성산으로 혹은 비봉산으로 오르든 100% 원점회귀 가능하다. 정확한 위치는 금성산 정상을 지나 비봉산으로 가는 길에 있다. 송림길을 따라 솔향기에 취해 걷다 보면 메인 산길에서 90m쯤 비탈길로 내려가면 만난다. 입구에 '건들바위'라고 적힌 안내판이 서 있어 찾기는 어렵지 않다. 높이는 어른 키의 두 배쯤 된다. 안내판에는 이렇게 적혀 있다. '흔들바위로도 불린다. 원래 하나의 바위가 세 조각으로 갈라지면서 만들어진 자연석으로 흔들면 금방이라도 넘어질 듯 하면서도 오랜 풍상을 다 겪으며 금성산의 지킴이 노릇을 하고 있다.' 실제 밀어보면 약간 흔들리는 기분이 든다. 건들바위 너머로 펼쳐지는 배나무골을 포함한 금성면 일대가 한 폭의 그림같이 아름답다. 〈근교산&그 너머 417회 참조〉


	3

# 봉황산 자락에 위치…있는 힘껏 밀어야 흔들

③여수 봉황산~금오산 흔들바위

'해를 향한 암자'라 불리는 여수 향일암에서 남해바다 쪽을 내려다보면 금거북이 바다 속으로 기어들어가는 형상을 하고 있다. 향일암은 바다 건너에 위치한 남해 금산 보리암, 양양 낙산사 홍련암, 강화 낙가산 보문사와 함께 기도 효험이 빼어난 국내 4대 관음기도도량. 이 향일암을 품은 산이 금오산(360m)이다.

흔들바위는 금오산과 능선으로 이어지는 봉황산(461m) 자락에 있다. 금오산과 봉황산 사이에는 고갯마루이자 중간기착지인 율림치가 있다. 흔들바위는 봉황산을 지나 율림치 직전의 능선 상에 남해바다를 바라보며 우뚝 서 있다. 발아래 대율마을에서 세운 '흔들바위'라고 적힌 안내판이 있다. 바위 둘을 포갠 듯한 이 흔들바위는 아주 세게 밀 경우 미세하게 움직일 뿐 웬만해선 꼼짝을 하지 않는다. 〈근교산&그 너머 480회 참조〉


	4

# 인부 20명 붙어도 꿈쩍 않던 게 한사람 힘으론 흔들

④고성 구절산 흔들바위

'공룡나라' 고성군의 동쪽 끝단에 위치, 서쪽을 제외한 삼면이 바다인 동해면의 한가운데 위치한 구절산(559m)에도 흔들바위가 숨어 있다. 구절산은 아주 조망이 빼어나다. 북으로는 임진왜란 당시 이순신 장군이 닭의 목처럼 길고 좁은 당항만의 지형을 이용해 왜선 26척을 격침한 당항포 앞바다와 마산 진동 앞바다가 시원하게 펼쳐지고 남으론 거제도와 통영 및 그에 딸린 올망졸망한 부속섬들이 품에 안긴다. 흔들바위는 들머리 외곡리 폭포암 천불전 뒤편 등산로 입구에 있다. 어른 키의 1.5배 정도로 그리 크지 않은 둥근 모양의 바위지만 한 사람이 밀어도 흔들, 다섯 사람이 밀어도 흔들린다. 주지 스님은 "절벽 끄트머리에 위치해 몇 해전 인부 20명이 지렛대를 이용해 제거하려고 했지만 실패했다"며 "그때 이후론 구절산 폭포암의 명물로 인정하고 있다"고 말했다. 〈근교산&그너머 378회 참조〉


	5

# 삼층석탑 바로 옆에 위치…고래·물개 형상

⑤영동 천태산 고래바위

아름다운 사찰 영국사와 1300년 된 은행나무 그리고 산꾼들에겐 75m쯤 되는 암벽이 오랫동안 뇌리에 남아 있는 '충북의 설악' 천태산에도 독특한 형상의 흔들바위가 있다. 영국사에서 은행나무를 지나 나무로 만든 구름다리를 지나면 망탑봉. 그 옆에는 보물 제535호인 삼층석탑이 바위 위에 절묘하게 얹혀 있다. 흔들바위는 바로 옆에 있다. 이 바위는 기존의 흔들바위 모양과 달리 고래 형상을 하고 있다. 다른 각도에서 보면 물개를 닮았다고도 한다. 이 흔들바위도 힘껏 밀면 약간은 움직이는 것을 느낄 수 있다. 〈근교산 399회 참조〉


	6

# 절벽 끝에서 위태위 태…장정 여럿 붙어야 미동

⑥강진 주작산 흔들바위

휴양림이 있는 강진 주작산(428m) 중턱에도 흔들바위가 있다. 지름이 4m는 족히 될 듯한 아주 동그란 원형바위로, 절벽 끝에 위태롭게 서 있다. 생긴 모양이 둥글둥글해 산 아래 주민들 사이에선 '동구리바위'로 불리는 이 바위는 한가운데 부분이 칼로 잘라 놓은 듯 금이 가 있다. 바위가 세워져 있는 바닥에 약간 경사는 졌는데 구르지 않도록 70~80㎝ 크기의 조그만 바위가 떡 받치고 있는 것도 신기하다. 힘센 장정들이 바위를 흔들면 조금 움직이는 듯한 느낌이 들지만 한 사람이 밀면 거의 꼼짝도 하지 않는다.


	7

# 흔들바위의 지존…설악산 팔기 가운데 하나

⑦속초 설악산 흔들바위

설악산 울산바위 아래 신흥사 산내 암자인 계조암 경내에 위치한 흔들바위는 지명도로 봐선 단연 전국 최고. 일명 쇠뿔바위(또는 우각암)라고 한다. 한 사람이 흔드나 여러 사람이 흔드나 똑같이 흔들리기 때문에 설악산 팔기(八奇) 가운데 하나로 손꼽힌다. 크기는 어른 키보다 조금 더 크고 네댓 사람이 팔을 벌려야 안을 수 있다.


	8

# 엄지손가락으로도 흔들…둘레 10m 넘어

⑧안성 팔봉산 흔들바위

경기도 안성시 죽산성지 뒷산인 팔봉산에도 엄지손가락으로 움직일 수 있는 흔들바위가 있다. 높이 2.1m, 둘레 10.4m나 되는 거대한 이 바위는 일제강점기 일본인들이 이 바위를 떼어 내려고 절반 정도 뒤집었으나 제자리로 돌아왔다고 한다. 팀스피리트 훈련 때 미군 9명이 역시 이 바위를 넘기려고 시도했지만 실패했다고 전해온다.


	9

# 아무리 밀어도 꿈쩍 않는 마당바위

⑨고흥 팔영산 흔들바위

도립공원인 팔영산(609m)에도 있다. 고흥반도 최고봉인 팔영산은 이름에서 짐작이 가듯 여덟 개의 암봉과 주봉인 깃대봉이 작은 병풍처럼 나란히 이어져 있는 봉우리. 암릉 종주산행의 고전이라 해도 과언이 아니다. 이 팔영산에도 흔들바위가 있다. 본격 암봉으로 진입하기 직전 '흔들바위'라고 적힌 팻말이 보인다. 하지만 아무리 밀어봐도 움직이지 않는다. 해서, 사람들은 마당바위로 부른다. 〈근교산&그너머 374회 참조〉

tag : 흔들바위

당신도 희망세박 100만 홍보자원봉사자 !!

2009-11-13T11:33:07Z

tag : 희망세박

[펌글] 겨울설산 촬영을 위한 준비물과 유의사항

2009-11-11T13:29:57Z

아름다운 설경의 계절, 겨울이 성큼 다가왔다.
설산에 가득 핀 상고대와 눈꽃, 그것을 배경으로 한 일출, 일몰을 유혹을 뿌리치지 못해서 많은 사진가들이 산을 찾고 있고,
여과없는 그 차가운 아름다움을 담기 위해 때론 위험을 무릎쓰는 모험을 하기도 한다.

이제 막 겨울로 접어드는 시점, 간단하게 동계 사진 촬영에 대한 준비물에 대해서 겪은 느낌을 적고자 한다.
이 글은 사견이 많이 담겨져 있기에 자칫 다른 분들의 의견과 다를 수 있으니, 참고로 활용하였으면 하는 바람이다.

지속적으로 움직이면서 산행을 하는 사람들과는 달리 사진가들은 움직임의 폭이 아주 적은 편이다.
물론, 무거운 장비를 둘러매고 어느 정도의 산행을 감수해야 하는 것은 여느 등반가 못지 않지만,
적어도 스냅 사진이 아닌 제대로 된 풍경사진을 찍기 위해서는 기다림이라는 모진 시련도 감내해야 한다.
상고대가 피어있는 겨울의 설산은 그야말로 혹독하게 춥다.
준비되어 있지 않은 사람들에게 그 추위가 주는 현실적인 고통은 그야말로 상상을 불허할 정도다.
오랫동안 한 자리에 머물면서 제대로 된 아름다운 한 장면을 찍기 위해선 적어도 만만치 않은 준비가 필요하다는 말과도 같다.

무엇보다 추위에 대한 준비가 가장 절실하다.
장기간 추위에 노출되어 있다보면 저체온증(低體溫症 Hypothemia)에 걸릴 위험이 있는데,
저체온증은 체열이 점점 떨어짐으로 인해 장기의 손상이 일어나고 심할 경우 사망에까지 이르게 하는 아주 무서운 병이다.
체온이 35℃ 밑으로 떨어질 때 발생하므로 늘 체온 유지에 신경을 기울여야 한다.
특히, 사진인들은 한 군데 머무는 시간이 많기 때문에 동계 산행을 할 경우 이에 대해 준비는 필수다.

1. 의류

■ 내의

면 소재로 된 내의는 그다지 추천하고 싶지 않다. 특히 런닝셔츠는 강력히 강력하게 비추.
면 소재의 내의는 흡수는 잘 되지만 발수가 용이하지 않아서 오랫동안 한 자리에 머물 경우, 금새 오한이 생겨 체열을 뺏기기 마련이다.
등산용 내복이 있으면 금상첨화겠지만, 그렇지 않더라도 내복은 반드시 챙겨가는 게 좋다.
등산용 내복은 안입은 듯한 가벼운 착용감에 땀배출이나 뛰어난 보온 효과를 갖추고 있다.

■ 모자와 목도리

체온의 30%는 머리에서, 또 15%는 목 부위에서 뺏기기 때문에 모자와 목도리도 필수다.
모자는 반드시 귀 부위가 덮히는 것을 가져가도록 하자.
목도리도 목만 보호해주는 산행용이 적당하다. 일반용 목도리의 경우, 산행 등에선 다소 불편할 수 있기 때문이다.
요즘은 바라클라바와 같이 안면보호용 마스크가 많이 나오는데, 머리를 덮는 일체형도 나오기 때문에 고려해볼만 하다.
일체형은 머리 뿐만 아니라 목까지도 보호해주기 때문에 유용하게 사용할 수 있다.
하지만, 안경 사용자들은 신중하게 선택해야 한다.
입김의 배출을 용이하지 않게 하기 때문에 안경을 흐리게 해서 시야를 막는다.
이동 때나 촬영 때...이것 때문에 상당히 애를 먹기도 한다.(이 부분은 조금 있다가 상세히 다룰 예정)
귀마개도 있으면 좋지만, 요즘은 모자나 바라클라바 등으로 커버할 수 있으니 굳이 짐을 만들 필요는 없다.

■ 양말과 장갑

양말은 발수가 좋은 쿨맥스 소재에다 보온력이 뛰어난 울(또는 모) 소재가 섞인 제품이 좋다.
위에도 설명했지만, 양말도 면 소재로 된 제품은 적극 비추천한다.

장갑은 두 벌 정도를 챙겨가는 게 좋다.
겉장갑은 바람이나 추위를 막아주는 윈드스탑형의 소재가 좋고, 내피장갑은 사진 촬영을 용이하게 하도록 실장갑 등을 가져가는 게 좋다.
만약 오른손 잡이라면 왼손엔 겉장갑을, 오른손엔 실장갑을 껴서 카메라 스위치의 작동감을 용이하도록 하자.
하지만, 일출이나 일몰 촬영 등 비교적 오랜 시간을 기다려야 할 경우에는 반드시 겉장갑을 껴서 체온을 유지하도록 해야 한다.
손끝이나, 발끝 등은 미세신경이 많이 분포되어 있어서 활동을 하지 않을 경우, 금새 냉기를 느끼게 된다.

■ 상의

위에서도 애기했지만, 면 소재의 제품은 적극적은 비추...
등산용 내의 + 울 또는 모 소재의 T + 보온T 또는 점퍼(폴라 또는 우모 소재) + 보온용 쟈켓(오버트라우저 또는 우모복 또는 윈드자켓)

등산용 내의는 위에서도 설명했지만, 가볍고 착용감이 좋은데다 땀배출이 용이하고 보온력이 뛰어나서 적극 추천한다.
보온 소재의 울 또는 모 소재의 티셔츠와 폴리스 소재의 가벼운 점퍼는 움직임이 많은 트래킹 중에 가볍게 입으면 유용하다.
하지만, 잠시동안 휴식을 취할 때나 사진 촬영을 해야 할 경우엔 움직임이 덜하다 보니, 금새 트래킹 중 배어나온 땀이 식으면서 오한을 느끼기 마련이므로,즉시 보온용 쟈켓 등을 입어서 몸을 따뜻하게 해야 한다.
요즘은 보온용 쟈켓으로 고어텍스+우모복 등이 결합된 형태의 제품도 나오기 때문에 부피를 줄이는데도 효과적이다.

상의의 경우, 트래킹 중에는 보온용 쟈켓을 벗어서 몸의 열을 뱉어내는 게 좋고, 사진 촬영 때는 몸의 열을 유지하기 위해 입는 게 좋다.

■ 하의

등산용 내의(또는 타이즈) + 방풍바지 + 두꺼운 방수방풍 바지(고어텍스류)
트레킹 중에는 가능한 등산용 내의나 두터운 방수방풍 바지를 입지 않는 게 좋다.
계속 움직이면서 이동해야 하기 때문에 걸리적거릴 수밖에 없다. 아무래도 걸음걸이가 불편해지고, 힘이 많이 들어가기 때문에 쉽게 지쳐서 산행을 불편하게 한다.

그렇지 않고, 사진 촬영을 위해서 천천히 완보하거나 일정한 장면(일출 또는 일몰, 별의 궤적)을 담기 위해 기다려야 할 때는 말이 달라진다.아무리 하의라 하더라도 껴입을 수 있는 옷은 모두 껴입어서 가급적이면 보온을 유지하는 게 좋다.
특히, 바람에 실려오는 추위가 만만치 않아서,시간이 경과함에 따라 체온을 급격하게 떨어뜨릴 수 있다.

절대 청바지를 입고 산에 오르지 말자.

눈에 젖으면 잘 마르지도 않고 뻣뻣해져서 하이포서미아(저체온증)를 일으키는 주범이 된다.

2. 산행 장비

■ 등산화

등산화는 방수가 가능한 중등산화를 적극 추천한다.
고어텍스 제품이라고 하더라도 경등산화는 무거운 카메라 장비를 챙겨가는 사진가들에겐 별로 권하고 싶지 않다.
발목을 제대로 고정시키지 못하는데다, 신발형태가 틀어질 수 있기 때문에 자칫 위험해질 수도 있기 때문이다.

대신, 두꺼운 양말을 신어야 하기 때문에 원래의 발크기보다는 약간 큰 것으로 구매하는 게 좋다.

■ 아이젠

설산을 오를 때는 아이젠을 준비해가는 것은 기본이다.
눈과 얼음으로 덮힌 설산을 아이젠 없이 올라간다고 하는 것은 감히 무모한 모험이라고 표현하고 싶다.
대부분 고무로 된 너무 싸구려 제품은 착용감도 불편한데다 고무 등의 고리가 쉽게 끊어지기도 한다.

아이젠은 기본적으로 6창 짜리가 가장 보편적이다.

■ 스패츠

러셀되어 있지 않은 눈길을 걷거나, 좀 더 나은 화각을 잡기 위해 부득이하게 눈밭에 들어가야 할 때는 아주 유용하다.
신발 안으로 눈이 들어오지 않게 막아주는 역할을 하는 스패츠는 특히 사진사들에게 꼭 필요한 품목 중 하나.
사진가들은 좋은 포인트를 선점하기 위해서 아무도 다니지 않는 눈쌓인 곳으로 이동할 때가 많은데,
신발 안으로 들어온 눈이 녹아 자칫 동상에 걸릴 수 있으므로 반드시 구입하는 게 좋다.
굳이 고어텍스 제품이 아니라도 상관없다.

■ 발열팩

트레킹과는 달리 움직임이 적은 사진사들에겐 발열팩이 아주 유용하다.
아무리 따뜻하고 좋은 장비로 방한을 하더라도 활동량이 제한적인 사진사들은 그만큼 체온을 뺏기기 마련.
이때 적절하게 발열팩을 활용하면 떨어진 체온도 올릴 수 있는데다 날씨가 추워짐에 따라 기온이 저하되는 배터리의 성능도 유지시킬 수 있다.

발열팩은 주머니팩과 신발깔창 등 다양한 제품이 출시되어 있으므로 동계 사진 산행 시 꼭 필요한만큼 챙겨가는 것이 좋다.
기름을 넣고 사용하는 손난로보다도 오히려 사진가들에게 더 필요한 것 같다.

특히 발의 보온은 필수적이다.
양말에 붙이는 발열팩이 출시되어 있기 때문에 미리 준비하는 게 좋다.

3. 카메라 관련 사항들...

사진사가 험준한 겨울산에 오르는 이유는 산에 오르면 아름다운 풍경이 있기 때문이다.
비교적 접근성이 뛰어난 덕유산을 오른다 할 지라도 극한의 온도에서의 카메라 사용법과 그 한계를 미리 깨닫고 가는 것은 아주 중요하다.
특히 -10도 이상의 기온이 지속되는 산중에서는 배터리가 기능이 급속도로 저하되기 때문에 중요한 순간에 촬영을 놓치는 경우가 비일비재하므로 늘 이 부분에 염두를 둬야 한다.

1. 방습방진이 되지 않는 카메라라면 미리 덮개를 만들어가자.

    보온을 유지하는 제품이 특별히 나와있지 않지 않기 때문에 삼각대에 거치해 놓을 경우에는 두꺼운 천이나 모자 등으로 덮어놓고,
    결정적 상황이 아니라면 배터리는 미리 빼놓고 있는 게 좋다.
    하지만 모자나 두꺼운 천은 보온이나 방진방습에 그만큼 취약하기 때문에 두터운 천으로 된 덮개를 임시로 만들어가는 게 좋다.
    떨어지는 기온으로 인한 밧데리 저하를 방지할 뿐만 아니라 눈이 닿아 녹아내리거나 또는 얼어붙는 등 카메라 외부를 자극하는
    여러가지 위험요소로부터  벗어날 수 있기 때문이다.

2. 영하의 설산에 오르면 무엇보다 배터리 관리를 잘 해야 한다.

   기본적으로 2개 이상의 배터리를 준비해야 하는 것은 물론이고, 사용하지 않는 배터리의 경우...
   따뜻한 발열팩이 들어있는 주머니에 넣어서 적당히 온기를 유지시켜 주어야 다음 촬영이 가능하다.
   스냅샷 등을 찍을 때는 배터리 부분을 감싸는 손의 열기 때문에 어느 정도의 시간동안은 배터리의 용량이 적당히 유지되지만...
   삼각대에 카메라를 거치할 경우, 주변 냉기 때문에 배터리의 용량은 급격하게 떨어지므로 위에 설명한 것처럼
   좋은 순간이 되기 전까지는 배터리를 뺀 다음 따뜻하게 유지해야 한다.

   이때, 발열팩의 열기가 적당한 지 잘 살펴보는 것도 중요하다.
   발열팩은 적당히 주물러서 따뜻한 부분(이왕이면 몸 안 쪽 부분)에 놔두면 오랫동안 열기가 지속되지만,
   겉옷의 표면에 놔두면 열기가 식어버리기 때문에 항상 주의깊게 살피는 것이 중요하다.


   용량이 줄었다고 해서 너무 걱정은 하지 말자.
   방전된 것이 아니라, 추위 때문에 용량이 저하된 것이기 때문에 따뜻하게만 유지한다면 금새 용량은 올라가기 때문이다.
   수시로 교체해서 사용하는 지혜가 필요하다.

덕유산 대피소에는 배터리를 충전할 수 있기 때문에 충전지를 가져가도 된다.

3. 한 겨울, 추운 곳에서 사용하던 카메라를 갑자기 따뜻한 곳으로 가져오면 온도 차이로 인해 물방울이 생기게 된다.

   온도차이에 의해 생기는 결로현상이라는 것인데, 이때는 온도차이를 서서히 줄여 주는 게 가장 좋은 방법이다.
   물론, 준비해간 수건 등으로 외부에 발생한 수포를 말끔히 제거해야 한다.
   보통 카메라 가방 안에 각종 렌즈 등을 보관하기 마련인데, 이때도 온도가 높은 곳에 들어오는 경우,
   어느 정도 가방 안과 실내의 공기 차가 비슷해졌을 때 개방하는 것이 좋다.
   그렇지 않을 경우, 기온차에 의한 결로 현상으로 인해 각종 카메라와 렌즈에 습기나 물방울이 생긴다.
   각종 전자부품으로 이루어진 카메라나 렌즈는 물에는 치명적인 약점을 가지고 있으므로 항상 유의해야 한다.

   가방 안에 그대로 보관해놓다가 일정 시간이 지나서 실내온도와 가방 안의 온도가 비슷해졌을 때 꺼내서 점검하는 게 좋다.

   가방 안에는 늘 실리카겔을 휴대하고 다니면서 수시로 발생할 수 있는 습기를 미연에 방지해주는 게 현명하다.

4. 삼각대는 스파이크가 달려있는 게 좋다.

꼭 필수라고까지 할 필요는 없지만 스파이크가 달려있으면 아무래도 없는 삼각대보다는 유용하다.
바닥에 단단히 고정시키기 때문에 미끄러짐을 방지할 수 있어서 왠만한 강풍에도 끄덕없는 촬영을 보장하기 때문이다.

5. 렌즈, 안경, 필터류의 관리법

렌즈나 필터류의 유리는 언제나 맑고 투명해야 한다.
하지만, 따뜻한 가방에서 막 꺼냈을 때는 기온의 변화 때문에 뿌옇게 될 경우가 있는데 이때 뿌연 것들을 제거하기 위해
입김으로 불게 되면 입김에서 발생하는 수분이 렌즈와 필터의 접촉면에 닿아 바로 얼어버리는 놀라운 현상을 체험하게 된다.
이렇게 되면 걷잡을 수 없는 상항이 될 수도 있으므로, 입김을 불지 말고 그대로 외부에 노출시켜 놓는 게 좋다.
일정 시간이 지나면 외부에 끼인 뿌연 습기들은 그대로 공기중으로 날아가기 때문에 자연스럽게 제거된다

눈가루 등이 렌즈나 필터 표면에 묻었을 때도 마찬가지다.
깨끗한 융으로 가볍게 제거하는 게 좋다.

6. 안경을 착용하는 사진사라면, 왠만하면 콘택트 렌즈를 끼고 오는 게 좋다.

얼굴을 감싸는 바라클라바를 착용할 경우, 수시로 안개에 서리가 끼여 시야를 막기 때문에 촬영과 이동 등에 많은 불편을 준다.
시중에 가면 1회용 콘택트렌즈를 저렴한 가격에 구입이 가능하다. 이왕이면 눈의 수분을 유지시켜주는 '모이스춰' 팩을 구매하자.

한 밤의 대피소는 너무 건조하기 때문에 안구에 피로감을 증폭시켜 주는데, 이런 부분을 어느 정도 감쇄할 수 있다.
불편하더라도 설경 촬영하는 날만큼은 콘택트렌즈를 착용해 보는 건 어떨까.

7. 바라클라바나 안면마스크를 사용하지 않고 촬영을 할 경우, 자칫 동상의 위험이 있다.

코에서 나온 김이 LCD창에 수증기를 내뿜게 되는데, 영하의 날씨가 되면 금새 얼어버리게 된다.
수시로 뷰파인더를 보는 사진사의 입장에서는 추위에 노출된 맨코와 LCD창에 얼어버린 입김이 닿아 동상을 유발할 수 있다.

이 부분은 늘 조심해야 한다.

[펌글] 떠오르는 일출촬영의 메카, 울산 강양항과 명선도 상세정보

2009-11-11T13:28:21Z

        날씨가 추워지면서 다시 명선도 및 강양항이 일출의 메카로 부상하고 있다.
        명선도는 익히 알고 있듯이 진하해수욕장 앞에 떠 있는 작은 섬.
        진하해수욕장의 북단부에서 명선도를 보고 찍는 일출사진은 거의 환상적이다.
        특히 오메가가 뜰 무렵이면 명선도의 늘어진 소나무가 빛을 받아 그 진가를 발휘한다.

        하지만, 애석하게 올해부터는 그 늘어진 소나무가지를 더이상 볼 수 없게 됐다.
        병충해에 걸린 소나무를 기관에서 싹뚝 자르고 만 것.
        단지, 가지 하나 때문에 더이상 명선도의 일출 명성은 예전만큼 못하게 된 것이다.

위의 지도는 간략해게 표시한 진하해수욕장과 강양항의 주(主) 사진 포인트다.
예전에는 진하해수욕장 부근에 집중적으로 사진인들이 많이 모였었고, 이곳은 명선도를 배경으로 일출을 잡으면 된다.
매일 변화하는 일출각에 맞춰서 백사장을 이동하면 되기 때문에 자리 선점만 잘 하면 큰 문제는 없다.

이제부터 강양항에 대해서 조금 더 상세하게 설명하고자 한다.
강양은 지난해부터 서서히 그 명성을 떨치고 있고, 지금은 진하해수욕장보다 더 많은 사진인들로 매일 아침 붐비는 곳이다.
진하해수욕장에서는 단순히 일출만 담을 수 있지만, 강양 쪽은 일출 뿐 아니라, 갈매기를 몰고 귀항하는 어선과
멸치 삶는 장면이 있는 삶의 현장을 고스란히 담을 수 있기 때문에 그만큼 큰 매력이 있는 곳인지도 모른다.

조금 더 상세한 강양의 지도를 보면서 하나하나 살펴보자.

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1번 포인트

     이 곳은 두 개의 멸치어장에서 일하는 어선과 함께 일출을 담을 수 있는 곳이다.
     테트라포트 바로 옆의 백사장에서 조금 더 위쪽으로 걸어올라오면 되는데,
     작업하는 어선의 위치가 수시로 변하기 때문에 막 해가 뜨기 시작할 무렵 좋은 포인트로 이동하는 게 좋다.
     단, 작황이 좋지 않을 경우... 어선이 일찍 귀항하기 때문에 기회를 놓치는 경우가 빈번하게 발생한다.
     그럴 경우, 신속하게 2번 포인트로 이동해서 갈매기를 달고 귀항하는 어선을 빨리 포착하는 게 좋다.
     그런 의미에서 '모' 아니면 '도'다.

    작업하는 어부와 색이 뚜렷한 오메가가 뜬다면 그보다 더 멋진 사진은 없을 것이다.
    거칠게 일하는 어부의 실루엣과 자연이 주는 최고의 선물이 주는 우리 사진인들에 대한 보답이 그보다 좋을 수 없으리라.


    촬영주의사항

      ◆ 이곳에서는 500mm 이상의 장망원 렌즈가 필수다.
          프레임 안에 작업하는 어부와 태양을 꽉 차게 집어넣는 가장 이상적...
          장망원을 가지고 있지 않다면, 구름이나 갈매기 등을 함께 포착해서 프레임의 허전한 부분을 메꿔주는 게 구도를 안정시킬 수 있을 것이다.


      ◆ 겨울철의 멸치잡이는 대개 10월부터 시작해서 12월, 또는 1월초까지 진행된다.
          물안개와 오메가 등을 함께 담기 위해서는 대략 11월부터 12월 사이가 가장 적당하다.

      ◆ 1번 멸치어장에서 작업하시는 분들이 비교적 근거리이기 때문에 그 분들에게 포커스를 맞추면 된다.
          1번 멸치어장에서는 2명이 작업하시지만, 2번 멸치어장에서는 4명이 작업을 하고 있고, 작업 중에도
          1번 보다는 2번 어장에서 갈매기들도 많이 날기 때문에 각을 잘 맞춰서 두 매장을 동시에 담는 것도 꽤 재미있다.

2번 포인트

        여기는 갈매기와 함께 귀항하는 어선을 담을 수 있는 가장 이상적인 장소이다.
        강양의 가장 중요한 포인트라고 해도 과언이 아니기 때문에 언제나 많은 사진인들로 붐비는 곳이기도 하다.
        1번 포인트에서 일출직후의 작업하는 어부들을 카메라에 담았다면 신속히 이곳으로 이동해서 다음 촬영을 준비해야 한다.
        그도 그럴 것이, 대부분 일출 직후에 배들이 한꺼번에 귀항하기 때문이다.(물론 예외는 있다.)

      지도에서 볼 수 있듯이 귀항하는 배들의 동선은 늘 한결같기 때문에 멀리 있는 배들이
      다른 동선으로 빠지지나 않을까 하는 걱정은 기우에 불과하다.

   <촬영주의 사항>

       ■ 비교적 망원줌렌즈가 유리하다.

       ■ 의외로 배가 빨리 들어오기 때문에 순간적으로 포착하고 구도를 잡는 게 바람직하다.

       ■ 태양과 함께 들어오는 배를 담을 수 있기 때문에 노출에 많이 신경을 기울이고, 특히 플레어 등에 유의를 해야 하기 때문에 필터를 빼놓고 촬영하는 것이 좋다.

       ■ 이곳은 파도가 세고 물안개가 핀 날 담으면 그야말로 환상적인 사진을 담을 수 있다.
           물안개 핀 거친 바다를 헤치고 나가는 어선들의 모습이야 말로 삶에 대한 생각을 다시금 되새기게끔 한다.

3번 포인트

    작년(2007년)에 생긴 테트라포트 때문에 사진인들이 시야가 예전보다 훨씬 좁아진 게 사실이다.
    그렇다고 낙심할 필요는 없다. 이 인공자연물을 이용해서 사진을 찍는 게 바로 그 이유이기 때문이다.
    2번 포인트와 비슷한 구도와 방법으로 갈매기들을 몰고 들어오는 어선들을 사진에 담을 수 있다.
    특히 빛이 갈매기 날개 끝에 내리쬐는 장면을 포착할 수 있는 장점이 있다.

<촬영주의 사항>

     ■ 인공 구조물인데다, 사람이 올라서기에는 위험하기 때문에 늘 추락에 대한 주의를 기울이며 조심해야 한다.
        특히 삼각대를 놓을 수 있는 곳이 몇 군데 되지 않아서, 적당하게 자리를 잡아야 하고, 바람이 심하게 부는 날이면 그다지 추천하고 싶지 않다.

     ■ 높은 곳에서 아래를 내려보고 찍기 때문에 하늘보다는 바다쪽 표면을 더 많이 담게 된다.
        하늘색이 예쁠 때는 그다지 권하고 싶지 않으나, 갈매기의 날개끝에 매달린 투명한 햇살을 담을 수 있는 장점도 있다.

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4번 포인트

     이 포인트는 잡아온 멸치를 삶는 가마가 놓인 곳이다.
     멸치는 잡아오자 마자, 어느 정도 간이 배인 육수에 넣고 3~5분 정도의 짧은 시간동안 삶아서 건져올린다.
     끓는 가마에서 올라오는 김과 삶은 멸치를 건져올리는 바구니에서 떨어지는 육수물이 관건...

     강양의 어부들은 여전히 순박하고 좋은 분들이기 때문에 사진인의 접근에 대해 그다지 꺼리지 않는다.
     그렇기 때문에 늘 주의해야 할 부분이 이 분에 대해서 예의를 갖추는 게 무엇보다 필요하다.
     사진 찍는 게 무슨 특권인 양, 이 분들의 일터를 방해하고 무례하게 군다면 이렇게 열려있는 공간들이 금새 없어질 것이 자명하다.
     부디 깍뜻하게 예의를 갖추고 이 분들을 대하길 바라며, 가벼운 인사정도는 기본으로 했으면 하는 바람이다.


    1번 멸치어장에서 잡아온 멸치를 이곳에서 삶는다.
    매번 수획량이 많은 것이 아니기 때문에 적절하게 시간을 분배해서 촬영하는 게 중요하다.

<촬영주의 사항>

   ■ 무럭무럭 피어오르는 김 때문에 작업하시는 아저씨의 실루엣이 생기고, 이때 멸치를 담은 바구니를 들어올릴 때 떨어지는 물이 촬영 포인트다.
      강렬한 햇살이 바구니 끝에 달려서, 황금색으로 빛나게 하는 게 가장 좋다.
      떨어지는 물이 황금색 태양빛을 받으면 그 이미지는 극대화된다.

   ■ 끊임없이 올라오는 김 때문에 포커스를 맞추는데, 가장 애를 먹는다.
       경험상 비교해 봤을 때 포커스는 바구니 쪽에 맞추는 게 좋다.
       어차피, 작업하는 아저씨는 김 때문에 실루엣처럼 되기 때문에 중요하지 않을 것 같고, 대신...
       바구니를 올릴 때의 그 짧은 순간 물떨어짐을 제대로 포착하는 게 더 중요하지 않을까 싶다.
       다소 정적일 수 있는 작업을 빛과 짧은 움직임의 포착으로 동적인 장면으로 만들게 하는 것이 좋을 것 같다.

    ■ 가로샷과 세로샷을 번갈아 하면서 촬영을 해보자.
        세로샷은 꽉 찬 듯한 느낌이 들고, 물 떨어짐이 가로샷보다는 강렬하지만, 왠지 그 장면만을 담기에는 아쉬움이 있다.
        가로샷은 옆에서 도와주는 또 다른 어부의 모습을 담을 수 있어서 서로 도와서 일한다는 분위기를 연출할 수도 있다.

    ■ 장면이 순간적으로 이루어지기 때문에 그 한 장면을 위해 '원 샷, 원 킬'하는 게 좋다.

    ■ 렌즈는 '표준렌즈'가 가장 적당하다.
        그도 그럴 것이 요즘은 이곳을 찍는 사진인들이 너무 많기 때문에 광각으로 너무 접근할 경우, 타인의 방해가 될 수 있고,
        망원렌즈로 담을 경우, 자칫 시선을 가릴 우려가 있기 때문이다.

    ■ 이곳에서의 촬영은 구름이 없을 때가 가장 적당하다.

5번 포인트

    강양항에서의 마지막 촬영은 바로 멸치널기다.
    삶은 즉시, 널기 때문에 어부들과 함께 이동하시면 된다.
    날씨가 추우면 김이 더 모락모락 올라오기 때문에 환상적인 분위기를 연출할 수 있다.

<촬영주의 사항>

    ■ 렌즈는 표준과 망원이 좋다. 광각으로 촬영을 해도 되지만, 주변의 거추장스러운 것들이 너무 눈에 띈다.

    ■ 주 포인트는 아무래도, 바구니에서 떨어지는 삶은 멸치들, 그리고 김 사이로 간헐적으로 엿보이는 빛갈라짐이 될 것 같다.
       그럴려면 완전 역광에서 담으셔샤 하는데, 이미 빛의 세기가 이전보다 훨씬 강력해졌기 때문에 플레어 발생빈도 상당히 많다.
       색온도도 많이 내려간 상태...
       가능한 한 렌즈 후드를 반드시 끼우고, 필터는 제거해서 촬영에 임하는 것이 좋다.
       그리고, 태양과 널고 있는 사람과의 각도를 잘 맞춰야 하기 때문에 수시로 자리이동이 필요하다.

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6번 포인트

가장 일반적인 일출 포인트다.

일출각은 수시로 바뀌기 때문에 사진인들이 많이 몰려 있는 곳에서 각도를 잡으면 될 것 같다.
이곳에서는 오메가 뿐만 아니라 물안개, 파도, 여명까지 모두 담을 수 있기 때문에 날만 좋다면 최대의 수확을 낚을 수 있는 곳.
그래서 넓은 해안은 수많은 사진인들로 붐적이는 곳이다.

<촬영요령>

■ 렌즈는 모든 화각의 렌즈가 다 필요하다.
여명 때는 전체를 조명해야 하기 때문에 광각이, 오메가 뜰때는 망원이 절대적으로 유리하다.
파도를 담을 때는 각각 화각에 맞는 렌즈를 마운트해서 촬영하면 좋은 사진을 얻을 수 있다.

[펌글] 부산 최고의 야경, 광안대교 야경의 상세정보

2009-11-11T13:25:51Z

이 자료는 제가 한참 야경을 즐겨 찍을 때 정리해놓은 것을 현재의 상황에 맞게 살을 붙여서 편집했습니다.

광안대교를 주로 찍는 포인트인 센텀쪽과 용호동의 메트로시티 일대, 수영만 쪽만은 지속해서 공사가 진행되고 있기 때문에

사진은, 지금의 경치와는 약간 틀릴 수도 있고 포인트의 수도 예전보다 훨씬 많아졌음을 먼저 밝혀드립니다.

■ 부산 광안대교 인근의 야경 포인트

■ 광안대교 서쪽 끝 포인트

1. 대연비치에서 바라본 광안대교

  ⓐ 렌즈 :  표준렌즈로 촬영 가능하나 이왕이면 광각렌즈를 사용하는 게 좋음(크롭바디는 당연히 광각렌즈)
  ⓑ 자동차의 궤적을 잘 담는 게 관건(옥상에 올라가 자동차의 흐름을 잘 파악하여 촬영)
  ⓒ 옥상문이 항상 잠겨있어서 반드시 경비실을 경유하거나 사무실을 통해야 올라갈 수 있음

  옥상 오를 때의 주의점

  옥상은 사진인들을 위한 공간이 아님을 먼저 명심해두자.
  몇 몇 개념없는 사진인들 때문에 어렵사리 뚫어놓은 옥상 포인트가 오랫동안 다른 사진인들에게 닫힌 적이 있다.
  자기 혼자만 찍으면 그만이라는 생각은 절대 금물, 이후에 오는 많은 사진인들을 위해서라도 기본적인 에티켓을 지니고 있어야 한다.


   ⑴  반드시 경비실을 경유해서 가도록 한다.
        경비실의 허가없이 옥상을 올랐다면 무단가택 침입죄로 엄격한 법률의 적용을 받을 수 있다.^^
        경비 아저씨가 독단적으로 처리하기 어려울 수도 있으므로 이 경우, 관리사무소에 연락하도록 한다.

    ⑵ 옥상에 오르면 반드시 정숙해야 한다.
        옛날 아파트의 경우, 층간 소음이 발생할 수 있으므로 삼각대를 설치할 때나 이동할 경우, 가급적이면 정숙해야 한다.

    ⑶ 쓰레기 무단투기를 하지 말자.
       먹다 버린 간식 쓰레기  담배꽁초 등 사진인들이 지나간 자리에 쓰레기가 쌓여 있다면 어떤 아파트도 개방되기 힘들 것이다.
       반드시 가져간 쓰레기는 수거해서 가져오고, 부득이하게 흡연을 했을 경우에도 반드시 꽁초 등은 챙겨오도록 하자.

2. 메가마트 앞 방파제

   ⓐ 표준렌즈면 충분히 촬영가능
   ⓑ 우측편 방파제와 불빛, 유선형으로 꺽이는 광안대교를 담을 수 있다
   ⓒ 주차는 메가마트 또는 광안대교 진입로에 작은 공간이 있고, 접근이 용이함

3. 이기대에서 바라보는 광안대교

ⓐ 표준렌즈로 촬영가능
ⓑ 파도의 장노출(동적인 장면)과 광안대교(정적인 장면)를 동시에 담을 수 있다.

       만약 매직아워가 끝나고 노출차가 심할 경우(첫번째 사진)
       이때 두 개의 노출을 각기 다르게 줘서, 한 부분이 노출과다 또는 노출과소가 되지 않도록 해야 한다.
       (손바닥 또는 종이 등을 이용해서 렌즈 앞부분에 반을 나눠 대고, 노출을 적당하게 맞춰서 준다)
   ⓒ 이기대 바로 앞까지 주차가능. 접근용이

■ 황령산 포인트의 지도

1. 전망대 포인트

   ⓐ 표준렌즈 이상이면 촬영가능
   ⓑ 접근하기엔 좋고 시야가 뚫린 느낌이지만 구도가 너무 단순한 게 흠.
       재송동에서 광안대교 서쪽 끝까지 파노라마로의 촬영도 가능한 지점.
   ⓒ 접근성 아주 좋음. 길가에 주차 가능,
       하지만, 전망대 바닥이 목재로 되어 있어 구경하는 사람들이 많을 경우 울림 때문에 촬영이 힘들어질 수도 있음

2. 봉수대 포인트

   ⓐ 표준이상이면 촬영가능
   ⓑ 황령터널을 빠져나오는 차량의 궤적과 도시고속도로를 연결하는 IC를 담을 수 있다.
   ⓒ 봉수대에서 약간 내려오면 산림감시초소가 있는데, 샛길을 타고 조금만 내려오면 두 세사람 정도가 설 수 있는 공간이 나옴.

■ 동백섬 쪽 포인트

1. 전망대 쪽 포인트(윗쪽)

    ⓐ 표준으로 촬영가능
    ⓑ 일몰 시간 직후에 누리마루와 광안대교를 동시에 집어넣고 촬영 가능(가을 무렵이 적기)
    ⓒ 누리마루 주차장에 무료주차 가능. 접근이 아주 용이하나, 일반인들이 많고, 마루바닥이라 흔들림이 심함.
        (담을 넘어 전망대 바로 밑에서도 촬영가능)

2. 전망대 쪽 포인트(아래)

    ⓐ 초광각(크롭바디) 또는 광각렌즈(FF바디)가 반드시 필요
    ⓑ 일몰 직전, 또는 직후에 파도의 움직임과 함께 누리마루, 광안대교를 담을 수 있음
        파도의 움직임을 제대로 표현하려면 셔터스피드가 0.3~0.4초 정도가 적당
     ⓒ 담을 넘어 아래로 가야 하고, 주변에 위험요소(바위, 파도 등)가 있기 때문에 조심해서 촬영해야 함

3. 주차장 쪽(방파제)

    ⓐ 광각(FF바디) 또는 초광각(크롭바디)로 촬영가능
     ⓑ 앞의 아델리스가 상당히 가깝게 있기 때문에 어쩔 수 없이 왜곡현상 발생
        이 경우, 약간 여유있게 공간을 남기고 촬영해서, 포토샵 필터의 디스토션 기능을 이용하여 왜곡을 보정해주면 됨.
        촬영할 때부터 왜곡이 생기지 않게 하려면 수평선을 중앙에 놓고, 아래위 대칭구도로 촬영하면 왜곡현상은 생기지 않음.
    ⓒ 누리마루를 촬영하고 내려와서 다시 주차장 바로 옆에서 반영 촬영가능
         반영촬영시에는 (초)광각이 반드시 필요함.

그리고 물웅덩이가 없거나 웅덩이가 없더라도 물이 얼마 고여있지 않다면 바구니 바닷물을 퍼다날라야 함.

(바구니 필요)

삼각대를 사용하기 보다는 최대한 지면에 낮게 카메라를 두고 위치조정을 위해 작은 것들을 렌즈쪽에 받춰서 촬영하는 것이 유리.

공휴일에는 '누리마루'호도 촬영할 수 있기도 하지만 격주에 한 번 비정기적으로 정박하는 경우가 많음

4. 누리마루 입구 자갈마당 쪽

ⓐ 광각(FF바디) 또는 초광각(크롭바디) 필요
ⓑ 수평선을 기준으로 윗쪽은 광안대교, 아델리스를 집어넣고 밑쪽은 앞에 있는 자갈부분을 집어 넣어서 촬영하면 됨

파도를 잘 표현하기 위해서 스트로보로도 촬영가능

■ 수영강 일대

■   한화콘도 앞쪽 방파제에서 담은 광안대교

   ⓐ 표준 또는 망원이면 적당
   ⓑ 방파제 위에 올라가거나, 도로가에서 촬영이 가능
   ⓒ 접근이 아주 용이(방파제 옆에 주차하고 바로 촬영 가능)

■ 요트경기장에서 담은 광안대교

   ⓐ 표준 또는 망원 사용가능
   ⓑ 요트를 배경으로 넣을 경우, 요트의 흔들림에 신경을 기울여야 함
       대신 광각이나 표준으로 담을 경우는 그다지 배의 흔들림이 표시나지 않음
   ⓒ 접근이 아주 용이, 주차 후 요트 경기장 왼쪽으로 이동하여 촬영 가능

■ 경남 마리나 아파트에서 담은 광안대교

   ⓐ 표준 또는 망원 사용 가능
   ⓑ 광안대교에서 뿜어내는 빛이 너무 강함.
       11월 이후 일몰이 뒷쪽으로 이동했기 때문에 촬영 적기.(동지 무렵이 적기)
   ⓒ 접근은 아주 용이하지만 반드시 경비실을 경유해서 허가를 받아야 함.

■ 롯데캐슬에서 담은 광안대교

   ⓐ 광각 또는 초광각, 어안렌즈가 적당(물론 세부 촬영엔 망원 필요)
   ⓑ 이곳은 화각이 생명, 즉 광각이상의 렌즈가 있어야 촬영이 가능하다
   ⓒ 접근은 용이하나, 이곳도 반드시 경비실 경유해서 허가를 받고 올라가야 한다.

■ 수영2교에서 담은 광안대교

ⓐ 표준 또는 망원 사용
ⓑ 앞쪽에 꽃이 있으면 더욱 좋음(스트로보 2개로 동조).

달을 함께 넣을 수 있는 각도이기도 하므로 월출각을 잘 봐서 날을 선택하는 것도 좋다.
ⓒ 차량은 근처 나대지에 주차하고 걸어와서 촬영

■  대우동삼에서 담은 광안대교

   ⓐ 초광각(크롭바디) 또는 광각렌즈 필수(표준, 망원도 지참)
   ⓑ 도로의 차량 궤적을 함께 넣어 촬영, 광각이다 보니 왜곡이 생기기 마련...
       약간 넓게 찍어, 포토샵에서 디스토션 기능을 이용하여 왜곡 처리
   ⓒ 이곳도 반드시 경비실 경유해야 함

■ 약수암에서 담은 광안대교

   ⓐ 표준 또는 망원 렌즈 필수
   ⓑ 차량의 궤적, 광안대교에서 장산터널로 이동하는 차량불빛 궤적을 담는데 주안.
       겨울철에 일몰각이 좋기 때문에 겨울에 촬영하면 좋으나, 추위에 대한 대비가 철저해야 함
       안전한 하산을 위하여 렌턴 필수.
   ⓒ 약수암 주차장에 차를 세우고, 10~15분 정도 산행.

■ 너덜지대에서 담은 광안대교

   ⓐ 표준, 망원 지참
   ⓑ 개인적으로는 약수암 포인트보다 도로의 굴곡이 두드러지게 보여, 라인이 더 잘 살아남.
       일몰이 남아있을 때 촬영하면 좋다. 이곳 역시 겨울 포인트라 추위에 대한 대비가 무엇보다 철저해야 함
       렌턴 필수 지참.
   ⓒ 성불사에 주차를 하고, 40~60분 정도 산행을 하여 너덜지대 쪽에 자리를 잡아서 촬영함.

불꽃축제때 여기서 촬영가능

■ 장산 정상에서 담은 광안대교

ⓐ 표준 망원렌즈 촬영가능

ⓑ 시계가 확보된 날에 이곳을 오르면 최적.

(반여동 코스가 가장 원만)

■ 센텀지구 포인트

■ 센텀에서 바라본 광안대교와 수영천

   ⓐ 광각, 망원 지참
   ⓑ 수영천 너머로 멀리 광안대교를 조망할 수 있는 곳.
       삼각대를 난간에 설치해야 하기 때문에 위험할 수도 있음.
       헬리포터에서의 촬영도 가능하지만, 구조물 때문에 화각이 잘리는 단점이 있다.
       그래서, 보통 옥상난간에 삼각대의 다리를 한 단 정도 내려서 촬영하는데, 여간 위험하지 않다.
       조심...조심...또 조심...
   ⓒ 경비실을 통해서 옥상으로 올라가야 한다. 하지만 쉽게 허락이 떨어지지 않는다.

■ 수영강변에서 바라본 센텀

   ⓐ 표준이 충분히 가능
   ⓑ 나루공원에서 수영교를 올라가는 지점에서 촬영가능.
       하지만, 현재의 수영교가 임시다리인 관계로 버스 등의 대형차가 지나갈 때는 교각 자체가 흔들린다.
       최대한 이 부분을 염두에 두고 촬영.
   ⓒ 근처 공사중인 골목에 주차하고 도보로 포인트까지 이동

■ 수영강변의 분수

   ⓐ 표준이면 충분
   ⓑ 수영교 중간에서 담을 수 있음.
       하지만, 분수는 여름에만 가동하고, 작동시간도 9시가 넘어야 되기 때문에...
       여름엔 헤이즈가 많아서 야경담기엔 적합하지 않은 계절이라는 단점도 있다.
   ⓒ 주차는 위와 마찬가지...

■ 벡스코 야경

   ⓐ 광각 내지는 초광각이 있어야 촬영가능.
   ⓑ 지붕밑 불빛 색깔이 수시로 바뀌기 때문에 그 점에 주안점을 둘 것
   ⓒ 접근은 아주 용이. 버스정류장이 바로 앞에 있고, 지하철도 지나다닌다.
       주차는 벡스코, 홈플러스, 인근 골목 등에 하면 된다.

■ 미포에서 바라본 광안대교

■ 트럼프 월드에서 바라본 광안대교

[펌글] 파도치는날이면 오랑대로 간다

2009-11-11T13:23:59Z

한때 오랑대 인근의 바다에 매료된 적이 있다.

층을 내어 줄줄이 밀려오는 파도, 오랑대를 삼킬 듯이 부서지는 격렬한 기세와 가끔씩 피어나는 신비로운 물안개가 더해져

오랑대는 아름다운 결과물을 제공해주는, 그야말로 최적의 포인트다.

주말 아침의 경우, 수많은 사진인들이 장사진을 이루고 있어서 예전만큼 한적하게 사진을 찍긴 힘들어도

여전히 매력적인 곳임을 부인할 수 없다.

경주의 문무왕릉이나 울산의 강양항과 명선도의 인기가 한풀 꺽여 시들해지는 시기가 촬영의 최적기이기도 하다.

이국적인 풍광을 담을 수 있다는 장점과 함께 부산 송정해변에서 불과 5분거리(차량으로)에 위치해 있기 때문에

접근성도 상당히 뛰어나다.

또한 연화리 소나무, 대변(겨울 멸치털이), 송정 바닷가와 등대 등과도 연계해서 촬영할 수 있을 뿐만 아니라

새벽부터 출항하는 어부들과 해녀, 갈매기, 해변마을 등을 소재로 한 다큐사진 촬영도 가능하다는 장점이 있다.

그렇다면 오랑대 파도의 매력에 한 번 빠져보시라.

파도는 격렬함과 역동성의 상징이기도 하며 사진인들에겐 아주 훌륭한 피사체가 되기도 한다.

어떻게 표현하느냐에 따라 파도는 수많은 얼굴로 새롭게 태어난다.

셔터속도를 조금 저속으로 하면 파도의 결이 제대로 표현되기도 하는데,

특히 빛을 받았을 때의 그 결의 느낌은 말로 표현할 수 없을 정도다.

위에서 보다시피 4개의 포인트가 있긴 하지만, 딱히 어느 포인트가 좋다라고 딱 집어서 애기할 수는 없다.

나름대로 특징이 있고 화각이 조금씩 다르기 때문에 자주 가게 되면 수시로 포인트를 바꿔보는 것도 좋을 듯 하다.

오랑대를 촬영하기 위해서는 두 군데 또는 세 군데로 나뉘어 접근할 수 있다.

가장 보편적으로 '해광사 표지판'이 있는 저곳에서 우회전해서 주차장에 차를 세우고 ①번 또는 ②번 포인트로 이동하게 된다.

이 지역 땅이 사유지인 까닭에 주차장에 주차할 경우 대당 2,000원(시간 구애 없음)의 주차료를 내야 한다.

그게 싫은 분들은 해광사 갓길에 주차해서 걸어가시는 분들도 꽤 계시는 것으로 안다.

요즘은 ③번 포인트에서 촬영하시는 분들이 많은데 차량으로 접근성도 뛰어나기 때문이다.

초가마당, 대게마을, 베이쿡 등의 식당 및 커피숖의 주차장에 차를 세우고 조금만 걸어가면 촬영하기 좋은 곳이 나온다.

결정적으로 주차비가 들지 않는...무료라는 점.

④번포인트는 도로변에 있다. 장망원 렌즈가 필요한 곳인데다 오랑대와는 조금 떨어져 있어서 한적하다.

이곳도 비오거나 흐린 날 가보면 운치있는 장노출을 담을 수 있다.

[펌글] 5D, 4년 동안의 기록들

2009-11-11T13:21:11Z

제가 사용하는 바디는 캐논에서 나온 EOS 5D입니다.
이미 출시된 지 4년이 지난 제품인데다, 워낙 많은 분들이 좋은 사용기를 올린 탓에 자칫 식상한 내용일 수도 있겠지만,
여전히 좋은 퀄리티의 사진을 제공해주는 최고의 카메라로 자리매김하고 있는데다,
한 번쯤은 제 자신의 사진 생활을 되돌아보고 싶다는 생각에 이 글을 적게 되었습니다.

2005년 9월, 5D가 출시되자마자 구매했으니 이제는 희귀품이 된 초기물량입니다.
그리고 어느새 4년이라는 시간이 훌쩍 흘러 버렸습니다.
스크래치 하나 없이 말끔하던 나의 5D는 워낙 손을 많이 타서 그런지
셔터부분과 그립부분은 참기름을 바른 것처럼 반들반들해졌고.
여러 여행의 후유증으로 생긴 각종 스크래치 때문에 외관은 낡은데다 볼품없이 변해버렸습니다.
한 번쯤 싫증을 낼 법도 하겠지만, 워낙 좋은 결과물을 안겨주는 녀석인지라 맹세코 단 한 번도 ‘선택’에 후회한 적이 없습니다.
이제 그 ‘나의 5D’와 그 5D로 담은 사진에 대해서 이야기를 풀어나갈까 합니다.

흔히 5D를 ‘필름규격인 35mm의 넓은 센서를 가진 보급형 FF바디’라는 사실만 제외하면
장점보다는 단점이 더 많은 카메라가 아닐까 싶습니다.

많은 기계적인 단점이 있는데다, 출시된 지 이미 년이 지난 구닥다리 바디임에도 불구하고 5D의 인기는 여전히 진행형입니다.
대부분의 DSLR의 출시 주기가 평균적으로 1년 6개월 남짓 된다고 합니다.
요즘은 브랜드 간 치열한 경쟁의 영향 때문에 출시 주기가 더욱 짧아지고 있음을 감안해 볼 때,
3년이라는 시간은 결코 짧다고 할 수 없습니다.

막강한 5D의 넓은 센서를 통해 주어지는 훌륭한 결과물을 직접 확인해 보신 분들이거나 풍문으로라도 그 내용을 접했던 분들이
대부분이실 테니, 확실히 5D는 한 시대를 풍미한 명기임에는 부인할 수 없을 듯 합니다.

5D를 사용하면서 느꼈던 아쉬운 점만 잠시 짚고 넘어가겠습니다.
이 부분은 지극히 개인적인 편향일 수도 있으니, 그냥 편하게 읽어 주셨으면 합니다.

[아쉬운 점]
    1. AF 포인트가 너무 중앙부에 몰려있다.
    2. 주변부 측거점의 경우, 핀이 맞지 않을 확률이 높아 중앙 측거점만 사용하게 되는데,
       심도가 낮은 렌즈를 사용하게 되면, 초점을 맞춘 후에 구도를 변경하게 되는데,
       이때 코사인 오차 때문에 핀이 틀어질 수가 있다.
    3. 스팍 측광의 경우, 중앙 측거점만 사용가능하며 주변부와는 연동이 안된다.
    4. 방진방습의 문제(가장 큰 문제)
    5. 미러 업다운 속도가 다른 바디에 비해 느린 편.(흔히들, 블랙아웃현상이라고 하는…)
    6. 명부계조가 취약하다.

대충 이 정도입니다. 개인적으로 크게 불편하다고 느끼진 않았지만,
많은 분들이 이구동성으로 불편을 호소하는 내용을 덧붙이자면 아래와 같습니다.
이 부분에 대해서는 거의 불편함을 느끼지 못했습니다.

         ‘연사능력(초당 3장)의 미흡’,
         ‘자체 내장 후레쉬가 없다’
         ‘큰 센서 때문에 먼지가 많이 낀다.’
         ‘LCD색감의 누런끼’
         ‘셔터음’
         ‘헤드부분의 디자인’
         ‘최대개방시 주변부 광량 저하’
            기타 등등

이런 기계적인 여러 성능의 결함에도 불구하고, 내가 지금까지 5D를 고집해온 것은 순전히 ‘결과물’ 때문이었습니다.
비싼 카메라가 좋은 사진을 만들어 내는 것은 아니지만,
적어도 마음에 드는 결과물을 뽑아 줄 카메라를 절실히 원했었나 봅니다.

핑계 없는 무덤 없다고, 어쩌면 변명처럼 들릴 지 모르겠지만...
1.6크롭바디인 20D를 사용하는 내내 몸에 맞지 않은 어색한 옷을 입은 것처럼 불편했던 게 사실입니다.
어정쩡한 화각 때문에 기존의 필름 카메라에서 사용하던 렌즈들의 활용도가 현격하게 달라져서 혼란을 겪은데다,
가끔씩 생기는 20D의 ‘냉장고 현상’ 때문에 촬영 중에도 몇 번씩 밧데리를 갈아끼우는 등의 당혹스러움을 겪기도 했습니다.

보급형 FF바디인 5D가 출시되자마자, 뒤도 돌아보지 않고 매장으로 달려갔습니다.
녀석에 대한 기대감으로 가슴이 터질 것 같았습니다.
35mm 필름 카메라의 시원한 화각대가 그대로 재현된다는 기쁨...
익숙한 것으로의 회귀에 대한 설렘. 그렇게 5D와의 동거는 시작되었습니다.

기계적으로 아쉬운 몇 가지 부분만 제외한다면, 사진 그 자체를 즐기는 제게 5D는 최상의 바디였습니다.
디지털적인 얕고 가벼운 느낌의 20D보다는 좀 더 진득한데다 강한 컨트라스트를 선호하는 개인적인 부분이 많이 작용했을 겁니다.
색감적인 부분은 ‘포토샵’의 후보정으로 조정 가능하기 때문에 크게 문제가 되진 않았지만,
화질만큼은 개인적으로 만족한 수준이었습니다.

그렇다고 하더라도, 몇 가지 부족한 부분은 반드시 짚고 넘어가야 할 문제인 것 같습니다.

5D는 명부 계조가 너무 취약합니다.

일출사진이 많은 저로서는 시시각각 변하는 빛의 흐름에 충분히 대응할 필요가 있는데,
그럴려면 명부나 암부의 디테일을 충분히 살릴 수 있는 기종이 한결 유리한 편입니다.
명부 계조가 불안정해서, 곧잘 하이라이트 부분이 날아가 화이트홀이 생기기 일쑤였습니다.
이 같은 현상은, 화창한 날 인물사진을 촬영할 때도 발생하는데…
결국, 경험치를 축적하는 것 외에는 대안이 없었습니다.
노출값을 상황에 따라서 맞춰서 설정하거나 필터 등을 활용해서 이 부분을 충분히 보완하는 게 적절한 대응책인 것 같습니다.

AF 포인트가 중앙에 너무 쏠려있는 편입니다.

어떤 분들은 이것을 ‘모여라 꿈동산’이라고 표현하더군요.
게다가, 중앙 측거점을 제외한 주변 측거점의 핀은 거의 신뢰하기 힘들 정도여서, 중앙 측거점을 이용해서 포커스를 맞추는데,
심도가 낮은 렌즈(주로 50.4 85.2)를 사용해서 촬영을 할 경우 곧잘 핀이 나가버리는 현상이 생깁니다.
아무래도 포커스를 맞춘 다음 구도 변경을 하면서 생기는 ‘코사인 오차’ 때문에 발생하는 경우가 대부분인데요,
이 때도 경험치를 축적해서 조심스럽게 담거나, 몇 번이나 같은 장면을 반복해서 촬영하는 것 외에는 대안이 없는 것 같습니다.
그나마 동적인 사진을 거의 찍지 않은 제 입장에서는 그나마 다행이긴 하지만, 아쉬운 부분이라는 건 어쩔 수 없습니다.

여행을 좋아하는 저로서는 방진방습의 문제도 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다.

초기 발매가가 390만원대였던 점을 감안하면 더욱 그렇습니다.
물론 당시 유통을 담당하던 LG상사의 폭리 때문에 가격이 높이 형성되었다고는 하지만,
만만치 않은 가격임에도 불구하고 ‘방진방습’조차 안되는 어설픈 바디로 출시되었다는 것은 지금 생각해도 아이러니 합니다.

어쩔 수 없이 후미진 곳을 여행하게 되면, 방수대책을 세우지 않을 수 없게 되는데요.
특히, 몽골의 지독한 먼지와 우기 때의 동남아 지역 여행은 정말 곤혹스럽지 않을 수 없었습니다.
베트남 여행 중에 잠시 트레킹을 할 기회가 있었습니다.
오전 내내 멀쩡하던 하늘이 정오 무렵이 지나자, 비를 흩뿌리기 시작하는데 금새 엄청난 스콜(소나기)로 변했습니다.
막연히 날씨가 좋을 것이라는 잘못된 예상으로 방수 대책없이 산에 오른 내 불찰이 크겠지만,
샤워기를 틀은 것보다 더 강력한 물폭탄 세례를 2시간 정도 무방비 상태로 맞아야 했으니, 카메라 생각에 아찔해지더군요.

숙소로 돌아와서 카메라를 확인해 보니, 역시나 이상징후가 발견되었습니다.
LCD는 잔뜩 물기를 머금고 있어 제대로 켜지지도 않는데다, 아무리 셔터를 눌러도 바디는 묵묵부답이었습니다.
먼저, 마른 수건으로 바깥부분부터 말끔히 닦아내고, CF 슬롯과 밧데리 슬롯, 렌즈 착탈 부분에 묻은 습기부터 제거해 나갔습니다.

언제 소나기를 퍼부었냐는 듯이 바깥은 금새 따가운 햇살이 내리쬐고 있었습니다.
안까지 밀고 들어간 습기를 제거하는 게 급선무라고 판단한 저는 그늘진 곳에 카메라를 늘어놓았습니다.
(물론 밧데리는 만일의 위험에 대비해서 제거해놓은 상태였습니다.) .
몇 시간이 지나서 확인해보니 LCD에 잔뜩 고인 물기는 거의 없어졌고, 셔터를 눌러서 확인해보니 바디에도 이상이 없는 듯 했습니다.
한국으로 돌아와서 A/S센터 의뢰해보니 다행히 아무 이상이 없다더군요.. 그야말로 10년 감수한 셈입니다.

사실, 사진 없는 여행은 앙꼬 없는 진빵과 같아서, 그야말로 여행의 의미조차 퇴색해지는 순간이었습니다.

카메라는 사진을 담는 아주 중요한 도구입니다,
고기능을 갖춘 새로운 DSLR이 수시로 출시되는 요즘, 누구나 사진보다는 카메라 그 자체에 눈이 가기 마련입니다.
플래그쉽 바디를 사용하면 좋은 사진이 나올까? 이 제품을 사용하면 저런 느낌의 사진을 찍을까 있을까...하는 막연한 기대들과 맞물려
각 업체는 우리들의 눈을 현혹시키기 위해 다양한 가격대, 막강한 최신 기능을 탑재하여 혼돈 속으로 밀어넣고 있습니다.

제 사진 성향으로 본다면 5D 정도의 카메라라면 충분하다고 늘 느껴왔습니다.
아니, 어쩌면 도에 지나칠 정도로 좋은 카메라라고 생각합니다.
자신의 느낌을 고스란히 담아낼 수 있는 카메라야 말로 정말 좋은 카메라라는 평소의 지론 때문인지도 모르겠습니다.

‘사진은 카메라가 찍는 것이 아니라 사람이 찍는 것’이라고 흔히들, 말합니다.
동감합니다. 전적으로...

하지만, 늘 좋은 사진을 찍고 싶은 욕심은 굴뚝 같은데…
단지 열정만으론 부족하다는 걸 요즘 들어 많이 느낍니다.
어떤 예술이든 그렇겠지만, 감각과 감성은 타고 나야 하나 봅니다.

비록 윗 부분에 불편했던 5D의 요소들에 대해 몇 가지 불평을 늘어놓긴 했지만,
오히려 카메라보다는 제 능력의 한계에 대해 푸념을 하는 편이 더 좋았을 것 같습니다.
그나마 다행스러운 것은 제가 단지 사진을 좋아하는 아마츄어 사진가라는 사실입니다.

감성이라곤 손톱만큼도 찾을 수 없는 성격 탓도 있겠지만, 다소 스케일이 큰 풍경사진으로 시작한 태생적 한계 때문에
‘감각적으로 표현한 사진’들을 볼 때면 곧잘 좌절하기도 하지만, 그래도 실망하지 않는 이유는
여전히 ‘나만의 시선’은 따로 있다는 생각 때문입니다.

힘들게 얻은 작은 사진 하나에 기뻐하며 감동할 줄 알고, 단지 찍는 그 자체에 의미를 두기 때문에 사실 마음은 편합니다
그 오롯한 즐거움을 알기 때문에 더욱 그런 건지도 모르겠습니다.

오메가를 찍을 때의 그 희열을 아십니까?
그 희열을 모르신다면 말을 하지 마슈~

우리 같은 아마츄어 사진가에게 사진은 그야말로 ‘재미’ 그 자체입니다.

나에게 있어서 5D라는 카메라는 사진 찍기의 재미를 극대화시켜 준 모티브와 같은 존재입니다.
처음엔 기대 이상의 화질로 나를 즐겁게 하더니, 나중엔 내가 원하는 사진은 어떤 것이든 척척 만들어내는 훌륭한 도구였습니다.
내가 보고 느낀 것을 제대로 표현하기 위해 셔터를 누르고 있었다면,
녀석은 기대를 저버리지 않고 차곡차곡 기록물들을 담아내고 있었던 겁니다.

오랜만에 뜨는 오메가에 흥분해서 쉴 새 없이 셔터를 누르다가 갑자기 버퍼링이 생겨 정작 찍어야 할 시점을 놓쳐 버렸다면
그게 과연 카메라의 잘못일까요?
저녁의 부드러운 역광 아래에서 작업하는 한 사람의 모습이 너무 보기 좋아,
셔터를 눌렀음에도 포커스가 제대로 맞추지 못해 실패했다면 그건 또 누구의 잘못일까요?

그건 카메라와 렌즈의 특성을 제대로 파악하지 않은 사진가의 잘못이지,
결코 카메라와 렌즈가 부실(?)해서 생기는 현상은 아닐 겁니다.
카메라나 렌즈는 사진을 찍는 중요한 도구에 불과할 뿐이지만,
그 장비를 운용하고 순간을 포착하는 건 어디까지나 사진가의 몫입니다.
부실한 바디성능을 갖춘 5D의 오랜 사용자로서, 저 역시 수많은 시행착오를 겪어야 했습니다.

이런 통과의례는 사진 찍기의 재미를 좌지우지하는 하나의 장치인 것 같습니다.
얼마만큼 도구를 잘 이해하고 활용하느냐에 따라서 재미가 배가되느냐,
그렇지 않으면 반감되느냐 하는 차이가 생겨날 수 있을 것 같습니다.

여행을 좋아합니다.
아니, 그냥 여행보다는 사진을 찍기 위해 떠나는 여행을 좋아합니다.
여행의 형태는 동행 없는 나홀로 배낭 여행이 대부분이지만, 가끔 아내와 함께 갈 때는 편리한 패키지 여행을 떠나기도 합니다.

최근 3년동안 다녀온 곳은 중국, 네팔, 몽골, 이탈리아, 일본, 인도, 베트남 등입니다.
많은 시간을 할애할 수 없는 직장인인지라, 그냥 맛만 보고 오는 여행이 대부분이긴 하지만,
그래도 여행은 내 삶의 활력소이자, 진정한 의미이기도 합니다.

여행을 떠날 때면 장비를 바리바리 챙깁니다.
당연히 카메라는 5D.
17~40mm f4, 24~105mm f4, 100~400mm f3.5~5.6, 50mm 단렌즈 중 하나 또는 85mm f1.2,
삼각대, 이미지 저장장치, 모바일 프린터인 MP-300(필름 100~150장 정도), UMPC(U1010), 스트로보 등 ,…
거기다 각종 액세사리를 포함하면 그야말로 사진 장비만 한 짐입니다.

이쯤 되면, 여행을 즐기기 위해 카메라를 챙겨가는 게 아니라, 사진을 찍기 위해 여행을 떠난다는 말이 나올 정돕니다.
주객이 전도된 셈이지만, 그래도 제겐 상당히 흥미로운 여정이 될 수밖에 없습니다.

여행을 하다 보면, 풍경도 많이 담게 되지만 사람 사진을 많이 찍게 됩니다.
물론 허락을 받고 찍기도 하지만, 표정이 살아있는 좋은 순간을 담기 위해서는 어쩔 수 없이 망원렌즈로 이용해서 찍기도 합니다.
(몰래 촬영할 경우, 찍은 사진을 MP-300으로 뽑아서 드리면서 죄송하다고 합니다.)

몽골여행 중에 생긴 일입니다.

사진을 찍다가 렌즈를 교환할 일이 생겨, 마운트 해제 버튼을 누르니 작동을 하지 않는 겁니다.
여행 전부터 좀 뻑뻑하다 싶어서 A/S센터에 다녀오려다가 업무 때문에 기회를 놓친 게 화근이 된 모양입니다.
어렵사리 눌러서, 다른 렌즈로 갈아 끼우긴 했지만, 그 다음이 문제였습니다.
버튼 안쪽의 고리가 꽉 끼였는지, 아무리 힘을 줘도 꼼짝을 하지 않습니다.
그나마 다행인 게 그 때 마운트된 렌즈가 표준인 24~105mm였기에 망정이지,
만약에 단렌즈가 끼워져 있었다면 광활한 몽골 초원을 표현하는데, 많이 힘들었을 겁니다.

그 다음부터는 아무리 짧은 여행이라도 미리 A/S센터에 들러 먼지부터 제거하고 기본적인 점검을 받곤 합니다.

몽골을 여행할 때는 ‘푸르공’이라는 러시아제 미니밴을 주로 탔었는데,
차량이 달릴 때마다 발생하는 먼지는 상상을 초월할 정도입니다.
다른 차량이 마주 지나가기라도 하면 메마른 초원에서 발생하는 어마어마한 먼지가 닫힌 문틈을 비집고 들어오는데…
그렇찮아도 먼지에 허약한 5D는 그때 초토화되었습니다.

이런 현상은 인도의 북부지방인 라다크를 여행할 때도 비슷했습니다.
게다가, 라다크 지방에선 1년에 몇 번 내릴까 말까 한 비가 느닷없이 퍼붓기 시작했는데,
가지고 간 스포츠타월로 감싸면서 겨우겨우 막을 수 있었습니다.

사실, 여행과 사진을 좋아하는 입장에선 그때만큼 방습방진 바디가 애타게 그리운 적이 없습니다.
게다가, 방습방진이 안되는 5D의 태생적 슬픔을 절대 공감할 수 있었던 날들이었는데요…
그 슬픔과 아픔은 곧 베트남 여행에서 표면적으로 나타나게 됩니다.

5D가 처음 나오고 나서 여행할 때만 해도 좋았습니다.
당시엔 제법 큰 축에 속하던 2.5인치의 LCD 때문에 찍힌 모습을 현지인들에게 보여주는 즐거움도 쏠쏠한 기쁨이었으니까요.
게다가 초기 제품인 제 5D의 LCD는 누런끼가 거의 없습니다.

나중에 지인의 5D LCD를 바라보고는 누런 끼 때문에 경악을 금치 못했던 기억이 나네요.

요즘이야 고감도 노이즈 처리 능력을 갖춘 바디가 많이 출시되고 있지만, 초기만 해도 거의 5D가 유일무이했습니다.
막강한 이 기능은 특히 여행 때도 위력을 발휘하는데요, 특히 전기가 없는 곳(히말라야 트래킹 중)이나 있더라도 빛이 희미한 곳에서는
정말 대단한 기능을 합니다. 게다가, 라마불교 사원같이 빛이 희미하게 들어오는 곳에서은 활용성은 상당히 높았습니다.
디지털 카메라의 발전 때문에 예전의 필름 카메라에선 도저히 상상할 수없었던 막강한 위력을 체험했던 것 같습니다

이런저런 사연이 많았음에도 불구하고, 여전히 5D는 저의 가장 친숙한 여행 길동무입니다.
비록 바디적인 성능은 떨어지지만, 5D가 만들어내는 막강한 화질 하나만큼은
결코 이 녀석을 떨쳐버릴 수 없는 유일한 이유가 됩니다.

[펌글] 나만의 일출 촬영 요령

2009-11-11T13:17:13Z

처음 SLR를 구매했을 때 근처에 찍을꺼리가 어떤 게 있을까 고민하며 많이 찾아다녔다.
정답은 의외로 가까운 곳에 있었다.
많은 사진사이트에서 쉽게 접할 수 있는 사진이 바로 '일출'사진.
일출을 담을 수 있는 곳이 집 주위에 늘려있다는 게 좋은 계기로 다가왔다.

새벽이면 송정 바닷가로 뛰어 나갔다.
차로 가면 10분도 안걸리는 짧은 거리에 해 뜨는 바닷가가 위치해 있었으니 하늘이 내게 준 기회...

잘 찍는지 또는 제대로 찍는 지에 대한 생각도 잊은 채 무작정 카메라에 담았다.
요령은 모른 채 다다익선만이 최선의 미덕이라고 여겼을 무렵이니 충분히 그럴 만도 했다.
처음 일출 사진을 찍었을 무렵이니 구도며, 노출에 관한 기술적인 부분에 대해서는 문외한일 수 밖에 없었고,
누구 하나 가르켜주는 사람도 없었다.(그때만 해도 어떤 동호회에도 가입하지 않은 상태였다.)
그저 보이는 현상으로써의 일출만 열심히 카메라에 담았다.

하나하나 개인 블로그에 사진이 쌓일 때마다 해냈다는 성취감도 더불어 쌓여갔다.(내공은 안쌓이고, 성취감만...ㅡ,.ㅡ")
하긴 초보의 사진에서 내공 따위가 있을 턱이 있겠는가?
찍어놓고 사진을 살펴보면 답답할 때가 참 많았다.
다른 사람들의 사진은 색감도 좋고 찬란한데 반해 내 사진은 꿰다놓은 보릿자루처럼 볼품 없으니
슬거머니 좌절감이 싹트기 시작했다.

그래도 한 번 시작했으니 끝장을 보자는 심정으로 얇은 귀로 줏어들은 포토샵이란 것에 손을 댔다.
책도 사보고 다른 분들의 강좌도 열심히 따라해 보면서 내 나름의 기준을 잡아보려고 무던히도 애썼다.
한마디로 삽질에 떡칠만 계속 해댔지만 그래도 감이 어느 정도 잡혔고 수그러들었던 자신감도 피어났다.

몇 년이라는 시간이 훌쩍 흘러서 내 사진의 70%이상을 바로 "일출"사진이 차지하게 되었으니
이젠 수북하게 하드에 쌓인 일출사진 때문에 좋은 사진을 골라내기조차 힘들게 되었다.

일출사진 찍기...
돌이켜 보면 참 재미있는 작업이었던 것 같다.
비록 일어날 때는 힘이 들어서 포기하고 싶은 마음이 굴뚝같이 들다가도 버릇처럼 바닷가로 달려나가다 보니 이젠 일상이 되었다.
매번 똑같은 일출을 왜 찍냐고 정색하듯 물어오는 사람도 많지만
일출이라는 게 하루라도 같은 날이 없을 정도로 다양한데 함께 담을 수 있는 소재거리도 아주 풍부하기 때문에
그때 그때 상황에 맞는 일출을 어떤 피사체를 어떤 구도로 잡아야 하는가에 대한 고민만 해도 행복할 수밖에 없다.
특히, 일출은 하늘... 하늘 중에도 구름의 형태와 많은 연계성을 가지고 있다.
즉, 그날 구름의 상황에 따라서 좋은 일출이 되느냐, 안되느냐가 결정된다고 해도 과언이 아닌데
예제로 든 일출사진을 보면서 천천히 설명해 나가고자 한다.

여러가지 사진 촬영법과 보정법은 전적으로 개인적 소견이기 때문에 원론과 다를 수 있음을 미리 밝혀둔다.

■ 준비물


   - 바디(당연히)
   - 렌즈 : 광각부터 망원까지 다양하게 필요하다.
               특히 오메가를 제대로 담으려면 400mm이상의 렌즈가 필요하다.
               컨버터가 있으면 요긴하게 사용된다.

- 삼각대 : 이것도 반드시 필요
- 릴리즈 : 이것도 반드시 필요~(안가지고 촬영하시는 분들도 물론 계시다.)
- 수평계 : 있으면 아주 편리하다.
- ND 그라데이션 필터 : 아주, 아주 가끔 사용한다.
      (보통 ND 8이 유용하며 이때는 와이드홀더를 사용하는 게 좋다. 일반 홀더는 비네팅현상이 생긴다.)
       그라데이션 필터를 사용할 경우, 빛이 강할 때는 자제하는 게 좋다, 강한 빛 때문에 고스트와 플레어 현상이 발생한다.


       보통 그라데이션 필터는 바닷가에서 일출을 촬영할 때보다 산 위에서 광각으로 촬영할 때 오히려 유용하다.
       특히 구름낀 날엔 색깔이 들어간 그라데이션 필터를 많이 활용하는데...(갖고는 있지만 사용해본 적은 없다.)

- 스트로보 : 대왕암 같은 곳에서 갈매기를 담을 때 활용하면 아주 유용하다.
(어떤 분은 내장 후레쉬로도 담는다.)

■ 촬영시간

- 해 뜨기 30분 전에 미리 도착해서 여명부터 촬영하는 게 좋다.
     일출을 촬영하려면 시간도 중요하지만, 포인트가 가장 중요하다.
     일출각에 의해서 매일매일 포인트가 이동하기 때문에 처음 가본 곳이라면 사진가들이 많은 곳을 찾아 함께 촬영하는 것이
     실패할 확률이 가장 적다.


     여명이 트는 시간이라도 구름의 양상에 따라 시시각각으로 하늘이 변하기 때문에 어떤 렌즈로 촬영하고,
     어떤 장면을 담을 것인지에 대해 미리 파악해야 한다.
     상황에 따라서 다양한 앵글이 필요할 수 있다는 점을 늘 염두에 두자.

■ 촬영계절

   - 3~6월까지는 짙은 헤이즈와 밋밋함 때문에 거의 포기한다.
      게다가 새벽 5시 이전에 나와서 대기해야 할 정도로 기상起上 시간이 빨라진다.
      새벽에 일어나면 그만큼 하루가 길어져서 좋긴 한데...(하루종일 몸이 찌뿌둥하다)
     (그다지 권할만한 계절이 아니다)(일출시간 새벽 7:03~5:10)


   - 7~8월, 특히 태풍이 끝난 직후이거나, 비 온 날 직후엔 아름다운 구름과 함께 불바다로 변하는 하늘을 가끔 볼 수 있다.
      태풍 직후, 파도치는 바다를 제대로 촬영할 수 있는 시기.(단, 바다 가까이 너무 바싹 접근하진 말자, 위험하니깐...)
      해무가 자주 끼는 계절이기도 하다. 해무끼는 새벽 여름바다의 정취가 기분좋게 한다. 의외로 좋은 사진을 담을 수 있다.
      하지만, 그다지 추천할만한 계절은 아니다. (일출시간 새벽 5:14~6:01)

   - 9~10월 구름이 좋아 곧잘 빨갛게 변하는 불바다를 목격할 수 있는 가장 좋은 계절 중의 하나다.
      가끔 오메가도 찍을 수도 있다. 가을 태풍도 불어오기 때문에 파도를 찍기에도 좋다.
      무엇보다 여명이 가장 아름다운 계절이다. 10월 이후부터 날이 쌀쌀해지므로 방한준비는 해오는 게 좋다.
      개인적으로 가장 선호하는 계절이다.(일출시간 새벽 6:01~6:56)


   - 11~2월엔 일출의 꽃이라고 불리우는 오메가를 촬영할 가능성이 가장 높은 계절이다,
      대왕암, 명선도 등 이름있는 일출장소에선 곧잘 물안개와 함께 아름다운 일출을 담을 수 있다.
      하지만, 날씨가 춥고 바람이 강하게 불기 때문에 방한에 대한 완벽한 준비가 필요하다.
      물안개 피는 날, 파랑까지 세다면 더욱 멋진 촬영을 기대할 수가 있다.
      송정의 물안개도 이 무렵 한 두 번 피어난다.(새벽 6:56~7:47)

■ 카메라세팅

1. 촬영은 보통 AV(조리개 우선모드)로 놓고 촬영한다.

2. 조리개는 F 8~14정도가 적당하다.

3. 캘빈값은 보통 5,600 정도로 줘서 촬영한다.
    하지만, DSLR에서는 막강한 포토샵이라는 녀석이 있으니, 이 부분은 그다지 신경을 기울이지 않는다.
    (그래서 반드시 RAW로 촬영한다)
    캘빈값을 너무 올려서 촬영하면, 암부쪽도 붉은 색을 띌 수 있다는 점에 유의하자.

4. ISO는 보통 100이 기본이나, 깨끗한 질감과 색표현을 위해 여명에선 50까지 낮춰서 주기도 한다.
    때론 지나가는 배나 날으는 갈매기를 제대로 표현하기 위해서는 200~400 이상까지 올려놓고도 찍는다.
    날아가는 갈매기를 담으려면 적어도 셔터 스피드가 1/100초 이상 나와줘야 한다.
    (따라서 상황에 맞게 선택)

5. 노출의 원칙을 철저하게 준수해서 노출값을 준다.
(노출의 원칙 : 어두울 땐 어둡게, 밝을 땐 밝게)
밝은 적색을 담아내려면 이 원칙이 무엇보다 중요하다.

    여명이 뜰 무렵엔 -1/3EV에서 시작해서(실루엣을 표현하기 위해서),
    점점 0으로 태양이 뜨기 시작하면 +1/3~+1 EV까지도 준다,
    때론 상황에 맞춰서 그 이상까지 줄 수 있으나, 너무 오버되는 관계로 잘 주지 않는다
    이것도 그때 그때 상황에 맞춰서 값을 줘야 한다.(수시로 LCD로 확인해주는 게 좋다)


6. 측광은 주로 멀티 측광을 주는 편이다.
    스팟측광으로도 찍으시는 분들도 많은데...솔직히 이 부분은 좋은 지 잘 모르겠다.
     (초기에는 스팟으로 많이 찍었는데 실력의 부재탓인지 매번 쓰라린 실패만 경험했다.^^)

7. 일출에선 측거점이 아주 중요하다. 어디에다 핀을 맞추느냐에 따라서 사진의 밝기가 결정되기 때문이다.
    설마...태양에 포커스를 맞추는 분은 없으리라 본다.
    송정해변에선, 표준으로 촬영시 정자 주변에 주로 포커스를 맞추고
    망원으로 찍을 경우엔, 태양에서 약간 떨어진 바닷가에 맞춘다.
    물론 AF로 맞춘 뒤, AF → MF로 변환해서 촬영한다.


     AF=>MF로 고정하지 않을 경우, 핀이 틀어진 사진을 찍게 되는데,
     특히 초보때 자주한 실수라서 이젠 습관처럼 굳어져 버렸다.

8. 야경도 마찬가지지만 s RGB로 촬영한다.
(예전엔 adove RGB로 촬영했지만 색감의 차이를 별로 못느꼈다.)

9. 수시로 LCD를 확인해서 촬영된 상태를 확인한다.

울산 강양항에서

■ 주의점

1. 먼저 일출의 상태를 잘 파악해야 한다.
하늘에 구름이 멋스럽게 끼여있는 날이면, 반드시 광각으로 촬영한다.
구름이 없고 밋밋할 경우엔 광각보다는 망원으로 촬영한다. (원칙은 아니다. 입맛에 맞게 촬영하면 된다.)

2. 태양광이 강할 때는 가능한 한 필터는 빼놓고 촬영한다.
     필터 때문에 고스트현상이나 플레어 현상이 발생하기 쉽다.


3. 바다 위에 그냥 떠오르는 태양보다는 부제를 하나 선정해서 촬영하는 것이 좋다.
      예를 들면, 등대나 정자, 그리고 고깃배 같은 것을 프레임 안에 넣었을 때,
      사진의 구도는 훨씬 안정감을 갖는다.

4. 태양이 수평선에 뜨기 시작하면, 노출값을 +로 바꾸는 게 좋다.
언더에서 촬영하면 전체적으로 어두운 사진이 나오기 때문이다.

5. 매일 가는 곳이라면 다양한 앵글을 구사해서 촬영해보는 것도 그 한 방법이다.
일반적인 구도 외에도 추구하기에 따라 다양한 구도로 촬영을 할 수 있다.
(자꾸 찍어보고, 앵글을 바꿔보는 게 가장 좋은 방법이다.)

6. 어떤 일출 사진을 보면, 태양주변만 밝고, 주변부는 확연하게 어두워져 버린다.
     분명히 측거점에 문제가 있기 때문에 이런 현상이 발생하는데,
     일출 촬영시엔 절대 (Never) 태양에 측거점을 맞추면 안된다.
     태양이 너무 밝기 때문에 당연히 주변부가 검게 나오는 현상이 발생한다.


     광각, 표준으로 촬영할 경우엔, 부제(등대, 정자, 배, 아니면 태양과 약간 떨어진 바다 쪽)에 측거점(포커스)을 맞춘다,
     망원으로 촬영했을 경우엔 태양 인근의 바다쪽, 아니면 다른 부제(배, 등대) 쪽에 핀을 고정킨다.


     핀을 그렇게 맞춘다고 해도 구도까지 고정시키는 것은 아니라는 점도 염두에 뒀으면 한다.
     핀을 고정시킨 다음, 적정한 구도로 변경하면 된다.

   7. 의도적인 게 아니라면, 가능한 한 수평을 맞추는 게 좋다.
      수평선이 삐딱하면 왠지 불안해 보인다.

■ 보정법

   반드시 Raw로만 촬영한다.
   야경강좌에도 밝혔듯이 당연히 후보정을 염두에 둔 것이다.
   후보정은 DPP(제가 캐논이어서...) 또는 C1pro 등의 프로그램를 이용해서 1차 Raw파일을 보정하고,
   tiff파일로 변환한 다음 포토샵 CS2를 이용해서 마무리한다.


   DPP 또는 c1por의 경우에서는 거의 화밸만 조정한다. 즉, 붉은 색감을 어떻게 내느냐에 염두를 둔다.
   간단하게 화밸을 맞추려면 'Shadow'를 줘서 붉은 톤을 강조하고, 픽쳐스타일 모드의 '풍경'을 이용해서 끝내버린다.
   내가 지향하는 붉은 색은 검은색이 섞인 칙칙한 붉은색이 아니다.
   가능한 한 밝은 계통의 붉은 색을 찾으려고 한다. 앞으로 볼 예제 사진의 붉은 색감을 참조하시기 바란다.


   Liner도 약간 올린다.(라이너를 올린다는 것은 컨트라스트를 강하게 한다는 말과 동일하게 보면 된다.)
   하지만, 붉은 색의 단점이라면, 컨트라스트를 너무 많이 줬을 경우 자칫 색감이 뭉개질 수 있다는 것도 늘 감안해야 한다.
   (이것은 붉은 단풍을 찍을 때도 마찬가지다)
   항상 자신이 판단한 적정한 수준에서 사용해야 한다.

   그리고, 컨트라스트를 많이 줬을 경우(레벨, 커브, 컨트라스트 등을 올릴 경우)에 발생하는 문제점은
   암부계조가 무너질 소지가 다분하기 때문에 이 부분에도 신경을 많이 기울여야 한다.
   (늘 적절한 선에서 계조를 살린 사진을 얻는게 가장 중요하다.)
   특히, 빛이 강한 날은 컨트라스트가 강하기 마련인데, 컨트라스트가 강한 사진에다 임의로 컨트라스트를 더 올릴 경우,
   계조의 깨어짐은 피할 수가 없다. (늘...늘...적당한 수준에서 레벨, 커브, 컨트라스트 등을 줘야 한다.)

   일출사진 외에는 주로 C1Pro라는 프로그램을 이용해서 raw파일을 보정하는데...
   유독 일출사진에서만 DPP를 사용하게 되는 것은 여전히 그 강함에 대한 유혹을 떨쳐버리지 못하기 때문인 것 같다.
   DPP로 보정했을 때의 일출색감이 더 화사하고 예쁘다는 개인적인 선입관이 지배하는 때문인지도 모르겠다.

C1Pro는 보정을 했을 때 물빠진 듯, 담백한 느낌이다. 그만큼 계조가 살아있다는 말일 것이다.
일출사진의 보정은 그다지 큰 게 없어, 야경강좌처럼 사진마다 일일이 토를 달지 않았다.
특징이라면, 붉은 색을 어떻게 돋보이게 하느냐에 주안점을 둔다는 것이다.


어느 사진이나 마찬가지겠지만, 원본이 중요하다. 일단, 제대로 찍어야 한다.
원본만 좋다면 보정할 게 그만큼 줄어든다는 말이다.
위에서도 언급했지만, 화이트발란스의 조절로 붉은 톤을 강조해주는 수준이다.
그 후에 먼지 제거하고, 수평을 맞추기 위해 크랍(crop)하고,
   다단계 리사이징 및 중간중간 샤픈(언샵마스크)넣는 것이 전부다.

▶ 사진으로 보는 일출예제

# 1

작년인가 재작년 여름에 찍었던 사진이다.
태풍이 지난 후, 청명한 하늘과 멋진 구름이 어우러져 장관을 만들어 냈었다.

구름에 가려져 멋진 빛내림현상이 발생해서 더욱 신비로웠다.

렌즈는 캐논 17~40L f4로 담았다.

워낙 콘트라스트가 강한 렌즈이기도 했지만,
후보정시에 더 강하게 컨트라스트를 줬고, 샤픈을 심하게 준 듯하다.

웹상에서는 좋게 보일 진 모르겠지만, 보정에 실패한 사진 중 하나.

솔직히 저런 하늘 색감은 세상 어디에도 없다~!

구름이 제법 있는 날엔, 비록 일출이 끝난 뒤에라도 기다리다 보면 좋은 그림을 잡을 수 있다.
특히 저런 빛내림 현상이 그 예다. 일출 직후에 발생하는 빛내림현상은 색깔마저 예뻐서
찍을때의 흥분은 말로 설명할 수가 없을 정도다.

# 2

여명이 너무 아름답게 틀 무렵이었다.
태어나서 저런 여명을 본적이 있을까 싶을 정도로 선명하고도 아름다웠다.

덩그렇게 여명만 담으려니, 왠지 허전해서 연두빛 수초를 함께 담아보았다.

한장을 촬영해 레이어를 각각 분리한 다음,
한장의 레이어를 밝게 한 후, 수초부분을 밝게 끍어낸 뒤 레이어를 합쳐서 만들었다.

지금도 그렇지만, 포샵에 대한 개념이 없던 초기의 사진이라서 컨트라스트와 색감이 다소 강하다.
그때만 해도 색감과 컨트라스트, 샤픈만 강하면 좋은 사진이라고 생각하고 있었다.

# 3

구름이 너무 많아서 포기하고 가려고 했는데...저렇게 빛내림 현상이 발생했다.
파도의 역동성을 함께 담아보려고 이런 구도를 사용했는데, 조금 어설프긴 하다
제대로 된 파도흐름까지 잡아낸다면 더없이 멋진 사진이 될 수 있을 것이다.
(역시 필요한 건 내공...)

앞으로도 이런 류의 색다른 일출사진을 담기위한 시도는 계속 진행된다.

# 4

빛 내림 현상을 망원렌즈로 당겨 잡았다.

어떤 사진이나 마찬가지겠지만, 특히 일출 사진에서, 망원의 활용도는 상당히 높은 편이다.
예전 20D를 사용할 땐, 100~400 L렌즈면 충분하던 것이 5D로 촬영하면서부터는 왠지 망원이 모지란 듯한 느낌이다.

*1.4 컨버터를 구매할까 궁리도 했지만, 5D에서 컨버터를 사용할 경우 수동으로만 촛점을 맞춰야 하는 불편함 때문에 포기했다.

이런 빛내림 현상은 8월 말부터 10월~11월까지 많이 발생하는데, 구름의 변화를 잘 확인해야 한다.

빛내림을 잘 표현하기 위해 노출언더로 촬영했다.

# 5

망원으로 찍은 또다른 사진 한 장.

망원의 세계는 광각과는 또다른 묘미가 있다.
우리 시야가 쉽게 놓치는 것들을 망원으로 당겨 잡으면 또다른 느낌이 들때가 있다.

신선한 아침의 바닷바람을 가르며 바다로 나가는 어부들의 실루엣.
역시 사진엔 사람이 있어야 맛이 나는 법이다.

# 6

위의 사진과 같은 날 담은 것이다.
표준렌즈로 촬영했고, 태양이 구름 속에 들어갔을 무렵, 그러니까 컨트라스트가 제법 강할 때 그 느낌이 좋아 촬영했다.

송정엔 해변 말고도 이렇게 등대 쪽에서도 일출을 담을 수가 있다.

구름이 중간에 걸쳐져 있어 오히려 더 극적으로 표현할 수가 있었던 듯 하다.

# 7

구름의 모양은 그야말로 매일 달라진다.

구름없는 일출은 너무 밋밋해서 감흥이 없지만, 구름만 제대로 받춰주면, 언제든 좋은 일출을 담을 수 있다.
고로, 일출의 관건은 구름이라도 해도 과언이 아니다.

사실, 구름이 너무 예뻐서 은근히 여명을 기대했었는데...
헤이즈가 많은데다, 밑에 깔린 구름층이 두터워서 붉은 빛이 새어나오지 않았다.

# 8

제법 쌀쌀한 날, 명선도 쪽에서 담은 사진이다.

피어오르는 물안개와 어떻게 들어갔는 지 모르지만, 홀로 여유롭게 낚시를 즐기는 태공.
게다가, 붉은 여명까지, 어우러져 보는 사람으로 하여금 감탄을 불러일으키기에 충분했다.
명선도에서 처음 물안개를 만난 날이기도 했다.

위에도 언급했지만, 1차 보정은 주로 DPP에서 하는데, 화이트발란스를 shadow로 줬다.

# 9

이 날은 물안개 뿐만 아니라, 오메가까지 담을 수 있는 아주 기분좋은 날 중의 하나...

수평선 위로 약한 헤이즈가 깔려 있어, 제법 선명한 오메가를 보여줬다.

겨울 오메가는 헤이즈가 별로 없어, 뜰 때부터 태양광이 엄청 강한 편이라, 제대로 오메가의 색감을 표현하기 힘들다.
하지만, 가을의 오메가는 헤이즈가 많은 하늘을 뚫고 나오기 때문에 꽤 선명한 편...
게다가 태양의 붉은 색감까지도 제대로 담을 수 있다.

오메가는 시간과의 싸움이다.
다른 일출의 순간은 그다지 조급하지 않지만, 태양이 수평선을 뚫고 나올 때...직감적으로 오메가라는 것을 알게 된다.
그때부터 태양이 수평선에서 분리되는 그 짧은 순간(채 1분도 안되는 시간)은 그야말로 온 신경을 기울여 촬영에 임해야 한다.

초반부터 셔터를 너무 많이 누르면, 절정에 순간을 못 담을 수도 있으니...마음을 느긋하게 갖고, 천천히 릴리즈의 셔터를 누르면서 때를 기다려야 한다.
오메가는 태양이 수평선에서 분리될 때의 그 순간이 정점이기 때문에 그때를 놓치지 말아야 한다.

# 10

물안개 피어오르던 대왕암에서...갈매기를 담았다.
셔터 스피드를 떨어뜨려 갈매기의 빠른 날개짓을 돋보이게 하려고 했다.

# 11

가끔 slr클럽에 올라오는 대왕암의 갈매기 사진.
무엇보다 대왕암엔 갈매기가 많다. 그리고 새우깡에 길들여져 있기 때문에 유인하기도 쉽다.
대왕암으로 출사를 떠나려면 새우깡 몇 봉지는 반드시 준비해야 한다.

아무리 새우깡으로 유인한다지만, 갈매기는 꽤 민첩한 편.
즉 셔터스피드를 제대로 줘야 담을 수 있다.

스트로보는 필수~!
카메라 세팅은 'M'모드.
이때 셔터 스피드는 1/200초 이상을 줘야 정지된 영상을 담을 수 있다.

그렇다고 해도, 제대로 담아내려면 숱하게 샷을 날려야 한다.
그 많은 샷 중에서 고르고 고른 게 아래의 사진이다.

# 12

파도치는 날은 늘 '오랑대'로 달린다.

부산 근교에서 파도를 제대로 담을 수 있는 인상적인 곳 중의 하나...

파도를 표현하는 방법엔 크게 2가지가 있다.
파도의 거친 느낌을 그대로 살릴 것이냐, 그렇지 않으면 장노출로 부드럽게 만들 것이냐...가 그것이다.
해가 이미 뜬 밝은 날은 가급적 파도의 거친 부분을 제대로 살려야 한다.
그럴려면, 셔터스피드가 1/250초 이상이 되도록 세팅을 해놓아야 한다.

오랑대를 치고 올라가는 포말의 실루엣을 제대로 담고 싶었는데...
(늘 의도와는 다른 사진이 나오니, 내공부족을 한탄한다.)
오랑대에 대한 자세한 사항은 다음에 포스팅하겠다.

# 12-1

비가 오거나, 구름이 낀 날은 이런 식으로도 표현이 가능하다.

장노출이 바로 그것.
음산한 하늘에, 을씨년스러운 바다. 금상첨화다. 게다가 외로운 갈매기 한 마리까지...
정적인 느낌이지만, 오히려 담백하다.

흐린 날의 사진이 개인적으로 땡긴다.

# 12-2

빛과 파도의 거친 포말, 그리고 하늘의 빛내림 현상을 동시에 담았다.
구도상으로 아랫부분이 허전하지만, 나름대로 만족하는 사진이다.

파도 사진은 언제나 느끼는 것이지만, '메모리 킬러'다.
수시로 변화하는 바다색을 담다보면, 금새 메모리가 꽉 차 버린다.

그리고 또 하나 유의사항은 바람과 파도가 강하기 때문에 물보라처럼 튀어오르는 바닷물에 대한 준비가 있어야 한다.
수건 등으로 적당히 바디와 렌즈를 가리고 촬영을 해야 바닷물의 강한 부식력에서 조금이라도 피할 수 있다.

# 13

빛이 너무 강한 겨울 오메가는 사실 비호감이다.
뜰 때부터 빛이 너무 강해, 태양자체의 붉은 색은 아예 없는데다,
그 강력한 빛 때문에 주체할 수 없는 플레어 내지는 고스트 현상이 발생한다.

이럴 때는 반드시 UV필터까지 제거해야 한다.

아래 사진은 다대포에서 촬영한 것인데, 망원으로 당겼더니 너무 밋밋해져 버렸다.
그야말로 오메가 말고는 볼 게 없다. 즉 부제가 없다는 말이다.

다대포에서의 일출 사진은 오히려 표준으로 찍던가...
망원으로 찍을 경우, 바다 위에 떠있는 선박을 부제로 집어넣는 것이 좋을 듯하다.

처음 촬영한 탓에, 제대로 담지 못한 것도 있고...
태양빛이 너무 강해, 많이 허둥댔던 기억이 난다.

# 14

송정 등대에 오메가가 뜬 날...
오메가가 막 뜨고 난 다음에 찍은 것이다.(오메가보다는 이 사진에 더 애착이 간다.)
빛이 강하지 않아, 등대 쪽의 어두운 부분(암부)의 계조도 제대로 표현되었다.

표준렌즈로 담다보니, 하늘 윗부분이 조금 아쉽기도 하다.

# 15

'불새'라고 나름대로 명명한 여명 무렵의 구름 사진.
하늘이 타들어간다는 표현이 꼭 맞을 것이다.

오메가도 좋지만, 이런 하늘을 제대로 만나는 것은 그야말로 행운...
이런 하늘이 될 가능성이 오메가가 뜰 가능성보다 오히려 낮다.

위에서도 언급했지만, 웹상에서 빨간색을 보정할 경우, 특히 컨트라스트(커브 포함)를 주다보면
빨간색은 뭉개짐 현상이 쉽게 일어난다.
저런 사진을 보정할 때엔 이 부분을 늘 유의해야 한다.

# 16

구름이 조금밖에 없어 밋밋한 일출이었지만, 옅게 깔린 헤이즈 덕분에 태양의 색감이 노랗게 나왔다.
일출 사진에서 옅은 헤이즈는 태양을 두드러지게 하는 일등공신이다.

그 때문에 컨트라스트도 강하지 않아, 정자 주변의 어두운 부분(암부)의 계조가 확실히 살아난다.

망원으로 찍는 일출의 묘미는...
멀리서 촬영하시는 분까지 당겨서 담을 수 있다는 거다.

가장 좋은 사진은 역시 사람이 어우러진 사진이 아닐까 싶다.
일출이라는 이유 때문에 늘 사람을 배제한 채 풍경만 담아왔는데...
풍경 자체만으로는 그 의미가 반감되기 때문이다.

# 17

바닷가이기 때문에 늘 수평문제에 많은 신경을 기울인다.
하지만, 광각 렌즈로 보다 넓게 촬영할 경우, 늘 발생하는 왜곡문제를 빗겨날 수 없다.

광각(또는 표준)렌즈로 촬영할 경우엔 왜곡(distortion)현상이 생기기 때문에 수평선이 뽈록하게 보인다.
자신이 가지고 있는 광각(표준)렌즈의 화각왜곡을 조금 이해할 필요가 있을 것이다.

사실, 이것도 저것도 싫으면, 최대 광각으로 촬영하고, 포토샵에서 후보정해도 된다.

일출을 구경하는 사람을 함께 집어넣다 보니, 보다 넓게 표현된 것인데...
오히려 광각의 왜곡 느낌이 더 좋을 수도 있다.

# 18

하늘이 밋밋한 날은,
움직이는 파도를 함께 담아보는 것도 괜찮다.

부딪히는 파도의 물살을 표현하기 위해선 셔터 스피드는 0.3~4초 정도가 적정하다.

셔터 스피드를 떨어뜨리기 위해, ND필터(때론 그라데이션 필터까지) 등을 활용한다.

# 19

일출 사진, 궁극의 목표는 오메가?

찍고나면 감흥이 덜 할 지 모르지만...
찍는 그 순간만큼은 정말 살 떨릴 정도로 감동의 물결에 휩쌓인다.
왜 그런지, 찍어본 사람만이 아는 희열... 그래서 늘 오메가를 오매불망 기다리는 것인지도 모른다.

# 21 역광의 아름다움

일출사진은 역광사진이다.
막 일출이 시작될 무렵은 빛이 강하지 않아서, 여러가지 플레어로부터 자유로울 수 있지만,
점점 빛이 강해질 때는 어떤 카메라도 역광빛에 의해 무력해질 수밖에 없다. (각종 플레어를 감내해야 한다는 말)
하지만, 피사체가 반드시 태양일 필요는 없다.

대부분 오랑대 사진을 찍으면 아래와 같이 찍는다.
하지만, 이런 날 조금만 기다리면 오히려 좋은 사진을 담을 수도 있다.

오랑대는 파도와 함께 멋진 빛을 담기 가장 좋은 곳 중의 하나.
늘 가는 포인트에서 조금 더 바닷가로 내려가면 아래와 같이 파도의 눈높이를 높힐 수 있는 사진을 담을 수 있다.

즉 오랑대에서 찍었다고 해서 반드시 오랑대가 피사체일 필요가 없다는 말.
그건 일출을 찍는다고 해서 반드시 태양이 피사체일 필요가 없다.
멋진 빛내림과 파도, 그에 맞서 싸우는 듯한 낚시꾼의 모습이 좋은 피사체가 될 수 있다.

빛이 없을 때는 물안개나 파도의 표현이 극적이지 않을 수 있지만,
막상 태양이 뜨면 애기는 달라진다.
역동적이고 극적인 장면을 담을 수 있다는 것이다.
이때는 가급적이면 빛이 강한 태양은 피하는 게 좋다.

아무래도 빛의 기울기와 세기에 따라 그 색감은 각기 달라진다.
아무래도 막 해가 떴을 때의 태양빛은 노란끼를 많이 띈다.

빛이 있으면 물안개를 제대로 표현하게 된다.
태양이 막 뜨기 시작했을 때는 빛의 강도가 약하기 때문에 태양을 함께 넣어도 크게 문제가 되지 않지만,
수평선 부근의 헤이즈층만 뚫고 나면 애기는 달라진다.
강해지는 빛 때문에 태양을 넣을 경우, 숱한 플레어의 악몽에 시달려야 한다.
태양을 살찍 빗겨서 촬영하면 ok.

역광은 아름다운 실루엣을 제공하기 때문에 그것 자체로도 충분히 신비로울 수 있다.

산행시 식량의 기본조건

2009-11-06T00:28:28Z

등산식량의 기본조건

1. 영양소가 골고루 들어 있어야 한다.
2. 칼로리가 높아야 한다.
3. 소화가 잘 되야 한다.
4. 가볍고 부피가 작아 가지고 다니기 편해야 한다.
5. 조리가 간편해야 한다.
6. 사람들의 입맛에 잘 맞아야 한다.
7. 오래 가지고 다닐 수 있고 쉽게 상하지 않아야 한다.
8. 버릴 것이 적어야 한다.
9. 가격이 싸야 한다.

사람 몸에 필요한 영양소

1. 탄수화물

1) 하루 먹는 열량 가운데 50∼60%를 탄수화물로 먹어야 하는 가장 중요한 에너지원이다.
2) 당분은 탄수화물 가운데 가장 빨리 에너지원으로 쓸 수 있는 것이다.
3) 비상 식량은 당분이 많이 들어 있는 것으로 준비하는 것이 좋다.

2. 지방

1) 하루동안 먹는 열량 가운데 20∼35% 정도는 먹어야 한다.
2) 몸에 쌓인 피하지방이 추위와 더위에서 몸을 보호하는 작용을 한다.
3) 천천히 소화되기 때문에 배고픔을 쉬 느끼지 않도록 해준다.

3. 단백질

1) 하루 먹는 열량 가운데 5∼15%를 먹어야 한다.
2) 몸에 필요한 단백질의 양은 보통 몸무게 1Kg당 1g 정도라고 한다.

4. 무기질

1) 아주 적은 양이 필요하지만 몸 조직의 구성과 신진대사에 없어서는 안될 것들이다.
2) 칼슘과 나트륨을 공급하는 소금은 하루에 보통 10g 정도를 먹어야 한다.
3) 땀을 많이 흘리면 염분이 모자라게 되 피로가 쉬 풀리지 않는다.
4) 무기질이 모자라면 두통이나 현기증 소화장애 근육경련 등 이상이 생길 수 있다.
5) 필요이상으로 많이 먹으면 심한 목마름과 같은 역효과가 나타난다.

끼니 준비하기

1. 아침

1) 조리시간이 짧고 간단하게 먹을 수 있는 것이 좋다.
2) 등산을 시작하기 전에 따듯한 차 한잔을 하는 것도 도움이 된다.
3) 시간이나 물에 여유가 있는 경우에는 밥을 지어먹는다.
4) 저녁에 남은 찌개나 찬밥을 데워먹는다.
5) 누룽지를 끓여먹는 정도로 아침을 대신할 수 있다.
6) 겨울철에는 떡만두국이나 라면 같이 뜨거운 국물이 있는 것이 좋다.

2. 점심

1) 천막생활 이외에는 모두 행동식(운행식)으로 준비하는 것이 바람직하다.
2) 아침밥 남은 것을 가지고 볶음밥을 만들거나 주먹밥을 만들어 가지고 다니기도 한다.
3) 통조림은 무게가 많이 나갈뿐더러 한 번 뚜껑을 연 다음에는 어쨌거나 다 먹어야 한다.

3. 저녁

1) 푸짐하게 준비를 하는 것이 좋다.
2) 물을 충분히 구할 수 있는 샘터 가까이 자리를 잡는 것이 좋다.
3) 해가 지기 전에 준비하는 것이 좋다.
4) 너무 지친 상태에서는 먹는 것 자체가 귀찮아질 수 있다.
5) 아침에 꼭 밥 먹기를 원한다면 저녁을 지을 때 아침에 먹을 것까지 준비한다.

4. 그 밖의 것

1) 체력을 유지할 수 있을 정도로만 준비한다.
2) 무게나 조리방법에 신경을 써서 준비한다.
3) 자기 입맛에 잘 맞는 음식을 연구한다.
4) 지치고 배가고플 때는 얼마나 빨리 먹을 수 있는가 하는 문제가 더 절실하다.
5) 물리지 않고 얼마나 계속 먹을 수 있는가 하는 점도 중요하다.
6) 기호에 따라 녹차 홍차 인삼차 꿀차 커피 같은 차 종류도 준비한다.

부식 준비하기

1. 김치와 밑반찬은 각자 한가지씩 준비한다.
2. 부식 담당은 국이나 찌개를 만들기 위한 고기나 야채 양념 정도만 준비한다.
3. 집에서 미리 다듬고 깨끗이 씻은 다음 알맞은 크기로 잘라서 가지고 간다.
4. 조리하기도 편하고 버릴 것이 없도록 준비한다.
5. 미리 씻거나 잘라 놓으면 쉽게 상하는 것은 그냥 가지고 간다.
6. 미처 준비하지 못했을 때는 묶음포장 된 것을 사면 편하다.
7. 양념을 필요한 만큼만 가지고 간다.

간식 준비하기

1. 쉽게 에너지원으로 바뀔 수 있는 당분이 많이 들어있는 것이 좋다.
2. 적은 양의 지방과 단백질을 가지고 다니면 한층 오랫동안 버틸 수 있다.
3. 잘 녹거나 부서지지 않고 목이 마르지 않는 것이 좋다.
4. 간식은 보통 하루 한 봉지를 준비한다.
5. 자기 혼자 먹을 만큼만 준비한다.
6. 등산을 하면서 먹을 간식과 천막생활을 하면서 먹을 간식을 나누어서 준비하는 것도 좋다.
7. 너무 많이 준비하지 않는다.
8. 포장을 벗겨 한데 섞어 먹을 만큼 나눈 다음 하루 분의 간식을 만든다.
9. 간식 주머니마다 먹을 날짜를 적어둔다.
10. 자기 간식은 자기 스스로 준비한다.
11. 준비한 간식은 꼭 각자 가지고 다닌다.
12. 쉽게 꺼내 먹을 수 있는 곳에 둔다.
13. 짬이 날 때마다 자주 꺼내 먹는다.
14. 조금씩 여러 번에 걸쳐 나누어 먹는 것이 더 효과가 있다.

15. 간식 추천 목록

한과 : 떡 약식 약과 엿
빵류 : 식빵 건빵 맘모스빵 옥수수빵 바게트 도너스
마실 것 : 미숫가루 우유 두유 연유 꿀
과자류 : 초콜릿 초코바 초코파이 영양갱 크랙커 사탕 젤리 캐러멜
야채와 과일류 : 오이 곶감 생률 건포도 땅콩 호두 잣 사과 귤 배 자두 말린 과일
통조림 : 복숭아 깐 포도 후르츠 칵테일 파인애플 옥수수 콩 육류 : 햄 소시지 치즈 육포 어포
잼류 : 딸기잼 땅콩잼 마요네즈

행동식 준비하기

1. 조리하지 않고 바로 먹을 수 있는 음식을 준비한다.
2. 끼니로 때울 수 있을 정도의 양과 질이어야 한다.
3. 하루 등산을 할 때는 김밥이나 햄버거 샌드위치 떡 약식 과일 같은 것을 준비한다.
4. 여러 날 등산할 때는 쉬 상하지 않고 오래 가지고 다닐 수 있는 음식을 준비한다.
5. 등산을 할 때는 점심 한끼만이라도 행동식으로 준비하는 여유룰 가진다.

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tag : 산행시 식량의 기본조건

자연이 빗은 절경..동강 백운산을 찾아서..

2009-11-02T04:06:43Z

백운산 정상에 올라 굽이 친 동강을 바라보다..

< 동강 백운산 >

동강은 강원도 정선, 평창 일대의 깊은 산골에서 흘러내린 물줄기들이오대천, 골지천, 임계천, 송천 등이 모여 정선읍내에 이르면 조양강(朝陽江)이라 부르고 이 조양강에 동남천 물줄기가 합해지는 정선읍 남쪽 가수리 수미마을에서부터 영월에 이르기까지의 51km 구간을 동강이라고 따로 이름했다. 이 동강은 영월읍에 이르러 서강(西江)과 합해지며, 여기서 이윽고 강물은 남한강이란 이름으로 멀리 여주, 서울을 거쳐 황해 바다까지 흘러간다.
백운산 산행의 진미는 뱀이 또아리를 틀은 것 같은 굽이굽이 돌고돌아가는 동강의 강줄기를 능선따라 계속 조망할 수 있는데 있다. 등산로는 6개의 봉우리를 가파르게 오르고 가파르게 하산하며 주로 참나무 군락으로 이루어져 있다. 능선 왼쪽 동강쪽은 낭떨이지 같은 급경사 단애이다. 군데군데 위험구간이 있고 가팔라 가족산행은 무리이고, 산을 좀 다닌사람이나 가능할 정도이다. 특히 비가 오거나 눈이 왔을 때는 산행을 피하는게 좋다.

< 동강 최고의 조망 백운산.. >

점재 → 전망대 → 백운산 정상 → 추모비 → 칠족령 능선 → 전망대 → 제장

1. 산행개요

◈ 산행일시 : 2009년 11월 1일(일), 날씨 : 구름,비

◈ 산 행 지 : 백운산(白雲山) - 882.4m 강원 정선

◈ 산 행 자 : 웰빙 클럽 14명

◈ 산행코스 : 점재 → 전망대 → 백운산 정상 → 추모비 → 칠족령 능선 → 전망대 → 제장

◈ 산행시간 : 약 7시간 ( 휴식시간 포함)

◈ 산행거리 : 약 6km

2. 산행지도

3. 급경사길과 비맞은 낙엽으로 조심하여야만 했던..

가을이 되면 꼭 찾고 싶었던 동강을 이번 기회에 드디어 가게 되었다.

여름에는 많은 비와 홍수로 인해 흙탕물이던 동강은 11월달 갈수기가 되면서 본연의 색깔인 옥빛을 띄게 된다.

전에 같이 갈려다가 시간이 맞지 않아서 못갔던 성일이형과 다시 계획을 짜서 출발...이른바 '볼매'모임..ㅋㅋ 갔다오고 난 후에는 '벌매'모임으로 바뀌었지만. -_-;

( 볼매 - 볼수록 매력있는 모임..... 벌매 - 매를 버는 모임..... ㅋㅋㅋㅋ )

무릇 산을 오르며 느끼는 즐거움을 크게 그 산 자체를 오르는 즐거움과 그 산을 오르며 주위 풍경을 바라보는 즐거움으로 나눌 수 있다면, 정선 백운산은 후자쪽이 특히 두드러지는 명산이다. 바라뵈는 풍경의 독특하기로는 그 유례를 찾아보기 어려울 정도이다. 산 안으로 보아도 그렇고 산에 들어 밖을 보아도 이만한 절승을 펼쳐내는 산은 국립공원에 속한 명산이라 해도 쉽지 않다.

강변에 서서 바라보는 산수미에서 우선 동강은 압권이다. 강변에서 곧장 치솟아 오른 강안 절벽과 산 곳곳에 솟은 기암봉은 명품 산수화를 그대로 현실로 옮겨 형상화한 듯하다. 구절양장보다 더한 굽이로 흰 강줄기와 그 흐름을 인도하는 기암 능선들이 몇 겹으로 겹쳐 보이는 풍경은 한국의 그 어느 곳에서도 볼수 없는, 백운산릉에서나 가능한 독특하고도 뛰어난 풍경이다.

이처럼 좋은곳을 무상으로 가이드 해주어도 욕 먹는게 세상살이인가 보다..ㅋ

산 자체가 강에서 직벽으로 솟아있기 때문에 매우 가파를 뿐더러 비 맞은 낙엽과 질퍽한 땅으로 인해서 함께한 이들이 고생이 많았다..ㅎ

총 인원 14명..중앙고속도로를 따라 올라가다 단양휴게소에서 한번 쉬고 남제천I.C에서 영월쪽으로 빠진 후에 정선에 도착을 하였다.

산행 들머리이자 미니 동강 트레킹의 완료지점인 점재에 모두 도착..! ( 계획한 동강트레킹은 시간관계상 다음으로 pass~~ ㅠㅠ )

도로가에 차를 대놓고 간단한 정비 후에 모두 모여 점재교를 건넌다.

왼편으로 나 있는 길을 따라서 조금 이동을 하면 옥수수밭도 나온다.

그 곳을 지나면 표지리본들이 잔뜩 달려있는 밭길로 가는 길과 곧장 콘크리트 포장길이 있는데 백운산 오름길에 전망대에 들르기 위해 포장길을 선택한다.

그렇게 시작된 백운산 산행길~

등산로에는 흙이 안보일 정도로 낙엽들이 무수히 떨어져있고..사람들의 발길이 드문 한적한 길을 따라 올라간다.

약 30분 정도 천천히 올라가면 처음으로 동강을 내려다보이는 전망대가 나온다. 와우~~ 경치 한번 좋구나~^^

이곳에 전망대가 있다는 사실을 모르고 온 분들은 그냥 지나치기 쉽상이다.

이제 본격적으로 정상을 향한 급경사길이 시작이 되고...현재에 있는 지점에서 해발 고도 600여 미터 위가 1.4km거리밖에 걸리지 않는다면 실로 엄청난 급경사이다.

크크크~ 이때부터 등산로에서 약간의 시큼한 냄새가 풍기면서 산행 내내 이어졌는데 아마도 낙엽이 썩어가면서 나는 냄새인듯 했다.

가벼운 단풍구경산행으로 착각한 분들이 여기저기서 신음소리를 낸다.....두발로도 모자라 두손까지 이용해서 기어오시는 분도...^^

성일이형이 앞산 정도의 수준이라고 얘기를 하셨던 모양이다. 난 아무런 말도....ㅋㅋ 산 정상의 높이는 비슷하지만 2배 정도 힘들다.

가파른 오름길을 땀 흘리면서 올라 점재에서 출발한 지 2시간이 훨씬 지나서 정상에 도착을 했다. 예상보다 무척 더디게 올라간 셈이다.

그곳에서 바라 본 동강의 절경은 참으로 신기하고도 놀라운 광경이었다. 굽이굽이 도는 동강을 따라 솟은 백운산 주변의 수직절벽들...캬~~

정상 바로 밑에서 화려한 점심 만찬을 즐긴다. 난 라면을 삶아서 먹고~ 성일이형 특A급 과메기 들고오심!! ㅋㅋ 정말 맛있었다. 김밥과 치킨도 먹고~

점심 다 먹고 나니 그 전에 동강 위를 뒤덥고 있던 뿌연 안개가 걷히면서 선명한 모습을 드러내 주었다. 고맙게도..ㅎㅎ

이제 칠족령능선으로 하산 길..

하산 길이라 해도 몇번의 반복되는 가파른 오르내리막길 탓에 다들 체력소모가 심하다. 산행초보자들에겐 미안한 마음뿐이다...

만식이 앞세우고 가다가 미처 이정표를 발견하지 못하고 내려가던 중 본능적으로 그 길이 아님을 알게 된다. 누가 가르쳐 준다고 알게 되는 것이 아니다. 그냥 느낌이 온다..ㅎ 다행히 내가 가고자 한 정상 등산로에서 멀리 떨어져 있지 않아서 칠족령을 가리키는 이정표로 다시 되돌아 온 후 이동했다.

이 후 몇번의 오르내리막을 반복한 후 칠족령에 도착을 한다. 내가 오늘 이곳에 온 이유가 담겨져 있는 전망대로 향한다.

우리나라에서 유일하게 이곳에서만 감상할수 있는 풍경을 눈으로 목격을 하고 마음속에 담아 둔다..

그리고 그대로 제장으로 하산..

시간이 너무나도 지체가 되었기에 동강 트레킹은 포기하기로 한다. 어쩔 수 없지...^^

계획이 수정되었기에 차량회수를 위해 차주만 이동해서 점재에 있는 차량으로 가기로 한다. 차주 네분과 난 함께 동행..

갑자기 성일이형과 승욱이형이 뛰기 시작했는데...ㅋㅋ 이유인즉슨 성일이형은 모임주최자로서 오늘 고생한 분들에게 미안한 마음에 빨리 갈려고 뛴 것이고..

승욱이형은 8시에 대구에서 소개팅이 있다는..ㅋㅋㅋㅋ 광진이형도 뛰다가 운좋게 히치하이킹에 홀로 성공하시어 차량회수를 위해 떠났던 나머지 이들을 거두어주셨다. ㅋ

대구로 돌아오니 8시 반...뼈마시 해장국 집에 들러 부대찌개 얼큰하게 먹어주고~~

다음번을 기약하며 다들 헤어졌다. bye~bye~

점재로 향하던 도중... 운무에 싸인 동강의 암벽들. '뼝대'라고도 한다.

절벽을 가리키는강원도 사투리이다.

점재에 도착해서...백운산도 운무에 싸여있다..

광진이형..ㅎ

정미누나 복장 점검 중..

오우~ㅋㅋ

허허~~

동강의 상류지역에 해당하는 이곳. 점재에서의 동강이다.

백운산으로 오르는 점재마을로..

몇 해전 건설된 점재 잠수교..

백운산행에서 가장 불편한 점으로 꼽혔던 도강 문제는 이곳 점재와 하산지점인 제장의 잠수교 건설로 크게 나아졌다.

그러나 산행 들머리와 날머리가 다르고 대중교통편이 연결되지 않으므로 어떻게든 산행 후 출발점의 차량을 가지러 갈 수단을 마련해야 하는 불편함은 감수해야한다.

점재교를 건너는 일행들..

종원이형..ㅎ

민호형..

민주와 영빈이..

영빈아 고생했다...ㅋ

83 남자 출연..만석이.

푸근한 인상을 지니고 있던 그..

오랜만의 산행이라며 들떠있는 정미누나..

방금 전에 화장실 볼일보고 오셔서 기분이 업 된듯..ㅎㅎ

윤주 누나..ㅎ

등산 경험이 별로 없으실텐데...오늘 정말 수고하셨어요.^^

점재교 건너서 단체사진~

사진은 비회원분께서 흔쾌히 찍어주심..ㅋㅋ

커다란 나무가 꽤 멋있었다.

콩 밭이 넓게 펼쳐져 있고..

이 길을 따라 계속...

점재마을에 있는 안내판..

산행을 반드시 점재 마을에서 시작해 제장 마을에서 끝내야 하는 것은 아니다. 그러나 그 방향의 산행이 거의 정석으로 굳어진 것은, 하산하며 바라뵈는 경치가 특히 뛰어나기 때문일 것이다. 어느 방향으로 산행하든 항상 발 아래의 절벽을 조심해야 하는 것은 마찬가지다. 몇 해 전 한 사람이 실족,추락사하는 참사가 있었다.

와우~ 잘 나왔어요..ㅎ

성일이형 ㅋㅋ

진지하게 안내지도판을 살피고 계심.

단풍잎 색깔이 곱다..

현재 등로는 낙엽으로 포화상태..

비까지 내려 매우 미끄러웠다.

잠시 숨좀 돌리고~

인적이 드문 산길..

고즈넉한 모습이다.

밧줄로 안전장치를 여러군데 해 둔 모습이다.

단풍잎들 몇 개 찍어보면서 천천히 올라갔다.

마지막 남은 나뭇잎..

이제 이 길로 급경사 코스가 시작된다.

백운산행 최초의 기막힌 전망대에 올라선다.

동강 수면에서 180m나 치솟은 거대한 절벽 위이다.

아찔한 절벽 아래로 굵은 몸통의 푸른 뱀 같은 동강이 누워 있고, 그 옆으로 성냥곽만한 집, 검은 실 같은 아스팔트길, 꼼지락거리는 별레 같은 자동차들이 보인다.

첫 전망대에서 감탄을 금할 길이 없고..

역시 이런데에선 사진을..ㅎㅎ

28-70 렌즈 하나 주머니에 넣었더니 배불뚝이가 되어버렸구나..ㅎ

멋진 경치와 더불어 사진을..

훗...녀석~ 아직 웃고있군..ㅋ

정상 오르는 급경사 코스에 여러 고사목들이 많았다.

아까전에 갔었던 전망대가 보인다.

고사목 옆 돌 표면에 신기한 무늬가 있다. 뭘까? ㅎ

남동쪽으로 흘러내리던 촛농이 굳은 듯한 기묘한 모양새의 백운산릉 끝자락이 보인다.

그 끝을 둥글게 감돌아 동강이 흐르고, 그 뒤엔 검은 절벽이 선 이 풍경 또한 오래도록 시선을 붙잡는 절경이다.

나리소가 보이고..

동강 트레킹을 계획하면서 내가 도강지점으로 잡은 두 곳이 보인다.

이 사진은 표정들이 각자 다양하고 웃겨서..ㅎ

구름이 걷히고 햇살이 내리쬘려고 한다..

올라가면 올라갈수록 좋은 조망과 멋진 포인트가 많았다.

역시 고목은 실루엣으로 봐야..제 멋인듯..^^

ㅎㅎ

부상을 털고 재기 성공.ㅋㅋ

오르는 내내 계속 쳐다볼 수밖에 없었다.

너무나 멋진 모습이기에..

구름아 걷혀다오~~^^

이때까지만 해도 오전중으로 날씨가 개일것이라는 예보가 맞는듯 해보였으나..오후 내내 구름잔뜩...비까지 내리고.

말이 0.5km이지..힘들었던 분들에겐 체감거리 5km는 되었을껄..?ㅎ

길은 조금 험했다.

드디어 백운산정에 당도.!

점재에서 출발한 지 2시간 20분 경과.

정상석 뒤로 쌍아놓은 돌탑들이 운치를 풍긴다.

일행 모두 올라와서 정상에서 단체사진..

나도 들어가서 단체사진 한컷~

정상석에서 개인사진들..

백운산 정상에서만 볼수 있는 이 광경..!!

그래~!! 바로 이거야.ㅎ

정상에서 200미터 내려오면 문희마을로 가는 곳과 제장쪽으로 나뉘는 갈림길이 나온다.

하산하면서 계속 동강 조망이 가능하다..

몇 가구 없는 소동마을이 보인다.

저 곳이 우리가 가는 칠족령능선이다.

성일이형 표정이 압권이군..ㅎ

이 광경을 보면서 침식과 퇴적작용에 대해 잠시 열띤 논쟁(?)을 정미누나와 펼치고..ㅋㅋ

좀 더 다가선 칠족령능선의 모습..

이곳에서 실족사하신 분을 위한 추모비..

칠족령을 향해..

완연한 늦가을의 모습이다..

칠족령 전망대에서 펼쳐진 장엄한 모습..

고도가 이미 해발 400m대로 한결 낮아진 이곳에서는 동강을 자세히 들여다보는 듯한 맛이 있다.

나보다 앞서 내려간 이들은 이곳을 보지못하고 그대로 하산..

이곳도 처음 전망대처럼 칠족령능선에서 그대로 지나치기 쉽다.

뒤로 천길 낭떠러지인데...ㅋㅋ

날씨가 쌀쌀해서 하산내내 계속 자켓을 걸쳤다. 나도 이곳에서 사진 한컷..

칠족령에 있는 성황나무..

칠족령이란 지명은 과거 고개 남쪽 제장 마을에 옻을 굽던 이진사라는 사람과 그의 집 개에 얽힌 전설에서 비록되었다.

이 집 개가 발에 옻을 묻혀 이 고개 마루턱을 올라다니며 발자국을 남겼다고 하여 옻 칠(漆) 자, 발 족(足) 자를 써서 칠족령이라고 했다고 전한다.

제장마을로 거의 하산을 다 하고..

오후 내내 비나 구름이 잔뜩끼어 있었는데 해가 질 때쯤 잠시 고개를 슬며시 내민다..

제장에서 바라본 백운산의 모습..

http://blog.daum.net/callseok

- 백운산 산행후기 끝 -

Waiting for you - Kenny G

2009-10-30T21:03:20Z

Waiting for you - Kenny G

tag : Kenny G

성서 메타쉐콰이어 가로수길...

2009-10-25T08:19:22Z

2009.10.24(토)

오랜만에 성서 메타세콰이어 길을 찾았다.

1년만인것 같다. 집과 비교적 가까운 거리에 있지만 자주 가지는 않는 편이다.

이 맘떄쯤 되면 꼭 생각나는 곳..

동열이형 축~!! 결혼 ㅋㅋ

2009-10-25T08:11:52Z

그 동안 꼭꼭 숨겨놓으신 신부님과 드디어 결혼식을 올리신다..ㅎ

근데 중요한 내 자격증 시험날짜랑 겹쳐버렸다. 시험 일찍 치고 갈려고 했으나 결혼식이 오전 11시...-_-;;

시험 치고 빨리 나오기엔 너무 이른 시각이었다.

그래도 오래만에 동열이형 얼굴이나 볼려고 결혼식 끝나고 갈려고 했다.

시험 끝나자 마자 재오형한테 전화하니..이미 결혼식은 끝났고~ 밥도 다 먹고...

하객들도 대부분 돌아갔다는 말.. 이런이런~~

아쉽게나마 전화 한통 동열이형과 하면서 담에 보자고 얘기를 나눴고..

신혼여행은 푸켓으로 떠나신다네~~!! 와우 ㅎㅎ

형 오래도록 행복하게 좋은 가정 이루세요^^