찰라의 행복여행

세밑을 훈훈하게 달군 사랑의 음악회

2009-12-01T11:11:04Z

세밑을 훈훈하게 달군 바리톤 김동규의 노래

벌써 12월, 본격적인 겨울이 시작되는 2009년 마지막 달이다. 오늘부터 전국의 거리에서는 구세군의 자선냄비소리가 울려 퍼지고 각 자선단체에서 개최하는 불우이웃돕기 행사가 연달아 열릴 것이다.

이상기온 현상으로 날씨는 그다지 춥지 않은데, 사람들의 모습이 춥게 보이는 것은 왜일까? 세계적인 경제 불황여파로 사람들의 마음이 움츠러들어 체감온도는 더욱 춥게 느껴진다. 그러나 이런 어려운 상황속에서도 사람들의 마음을 훈훈하게 해주는 사랑의 음악회가 열려 화제가 되고 있다.

사단법인 루푸스를 이기는 사람들 협회(이사장 이경훈, http://www.luisa.or.kr, 이하 루이사)에서는 지난 11월 28일 하얏트 호텔 그랜드 볼륨에서 '여성가장 루푸스 환우 돕기' 기금 마련을 위한 자선음악회를 개최했다.

이 날 자선음악회에는 불황속에서도 어려운 이웃을 돕고자 따뜻한 마음을 가진 사람들이 하나 둘 몰려들었다. 조순 전 부총리 부부와 정운찬 국무총리 부인 최선주 여사의 모습도 보였다. 음악회가 시작될 즈음에는 사회각계 각층의 인사들 600여명이 객석을 가득 메웠다.

올해로 11번째 맞이하는 루이사 자선음악회에는 10년 넘게 한 번도 거르지 않고 꾸준히 참석을 한 사람들도 상당 수 있어 눈길을 끌었다. "작년에는 불황으로 한 해를 걸렀는데, 이처럼 경제상황이 어려운 시기에도 시간을 내어 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사를 드립니다." 정미홍(루이사 상임이사, 사진)씨는 객석을 가득 메운 관중들에게 감동되어 눈시울을 붉히며 인사말을 잇지 못했다.

정미홍씨는 KBS방송국 앵커시절 미국으로 유학을 갔다가 갑자기 루푸스라는 병이 발병하여 죽을 고비를 넘기고 살아난 루푸스 환자이다. 루푸스는 자신의 면역체계가 몸에 이로운 세포도 파괴를 하여 안면 홍반 등 여러 가지 증상을 유발시키는데, 11가지 증상 중에서 4가지 이상이 되어야 루푸스로 진단을 내리는 까다로운 병이다.

더욱이 이 증상이 모두 동시에 나타나는 것이 아니어서 루푸스로 진단을 받기까지 환자들은 무슨 병인지도 모르고 고통을 당하게 된다. 정미홍씨는 병명도 모른 채 고통을 받는 루푸스환자들을 위해 1997년에 루이사란 단체를 발족시키고, 환자 상담, 교육, 지원 등을 통해 루푸스 환자들을 돕고 있다. 우리나라의 루푸스 환자는 약15만명 정도로 추산되며 이중 약 90%가 여성이다.

이번 행사에서는 방송인 김승현 씨가 사회를 맡아, 1부는 후원사들이 기증한 각종 물품을 저렴하게 판매하는 경매 행사가 진행되었다. 경매물품은 시중가격보다 훨씬 낮은 가격으로 시작되었으나 어떤 물품은 시중가격을 30~40% 웃도는 가격에 낙찰되기도 하여 어려운 이웃을 돕고자 하는 참여자들의 뜨거운 마음을 엿볼 수 있었다.

2부에서는 바리톤 김동규 교수와 챔버오케스트라의 협연으로 클래식 콘서트가 진행되었다. 김동규 교수는 루이사 자선음악회에 이번이 3번째 출연이다. 콘서트가 시작되기 전에 인터뷰에서 그는 "루푸스 환자를 위해 내년에는 내 콧수염도 경매에 붙여야 할 것 같다"라고 조크를 해 관중들을 웃겼다. 과연 김동규 교수의 트레드 마크인 콧수염을 경매에 붙인다면 얼마에 낙찰될까?

바리톤 김동규 교수는 1989년 이태리 베르디 국립음악원을 수석으로 입학, 1991년 베르디 국제성악 콩쿠르에서 1위로 입상하는 등 화려한 수상경력을 가진 실력파 성악가이다. "무정한 마음(Coren' grato)"으로 첫 곡을 시원하게 부른 김동규 교수는 중간 중간 유머와 곡을 해설하며 시종 화기애애한 분위기로 음악회를 이끌어 갔다.

이 날 음악회에는 소프라노 한예진이 김동규 교수와 함께한 오페레타 메리위도우 중 "입술은 침묵하고(Lippen Schweigen)", 오보이스트 이미성의 "미션", 탤런트 강석우의 "오 대니보이" 색소폰 연주 등 특별 출연이 있었는데, 김동규 교수의 유머와 함께 관중들의 뜨거운 갈채를 받았다. 특히 방송촬영중에도 잠시 짬을 내어 출연을 한 강석우의 색소폰 연주는 관중들에게 많은 감동을 주었다.

마지막으로 김동규 교수와 팝페라 손준호가 함께 부른 "10월의 어느 멋진 날에"는 관중들을 매료시키며 우레와 같은 박수를 받았다. "네가 있는 세상 살아가는 동안 더 좋은 것은 없을꺼야" 그의 노래처럼 이렇게 훈훈한 마음을 가진 사람들이 있는한 세상은 따뜻할 것이다.

tag : 바리톤 김동규, 루푸스를 이기는 사람들, 여성가장 루푸스 환우 돕기

바람의 신이 깎아 세운 돌들의 숲-石林

2009-11-30T06:09:58Z

바람의 신이 깎아 세운 돌들의 숲, 스린(石林)

▲2억 7천만년 전 바다였던 스린은 오랜세월 풍화작용에 의해 돌들의 숲의 변했다. 쿤밍 동남쪽 120km지점에 위치 2007년 유네스코 세계자연문화유산으로 지정되었다.

☞스린 동영상1

뾰쪽뾰쪽 수천가지 형상으로 솟아 오른 돌조각 앞에 서니 잠시 말을 잊는다. 이름그대로 '돌들의 숲' 스린(石林, Shilin)이다. 무수히 많은 회색의 돌기둥들이 숲의 바다를 이루고 있다. 끝 간 데 없이 이어져 있는 돌들의 향연은 상상을 초월하게 하는 기이한 모습이다.

스린은 쿤밍에서 동남쪽으로 120km 떨어진 이족자치현에 있다. 이족은 중국 서남부 산악지대에 주로 살고 있는 소수민족이다. 우리는 쿤밍 차화 빈관(Camella Hotel)에서 택시를 대절하여 스린과 구향동굴을 동시에 돌아보기로 했다. 밀고 땅기는 흥정 끝에 420위안에 낙찰을 하여 먼저 스린에 들린 것이다.

▲돌 위에 얹어 놓은 듯한 자연석

이 기상천외한 돌기둥의 역사는 2억 7천만 년 전으로 돌아간다. 고생대에 윈난은 바다의 일부였으나, 인도대륙과 아시아 대륙이 충돌하면서 점차 융기되어 육지로 변한다. 바다 속 석회암층이 솟아오르며 바닷물과 충돌하면서 기이한 돌기둥을 만들어갔다.

육지로 솟아오른 돌기둥은 바람과 빗물에 갈라지고 침식되어 지금과 같은 환상적인 모습을 띠게 된 것이다. 이 일대에서 발견된 화석이 역사와 세월을 말해주고 있다. 혹자는 신(神)들이 남의 눈을 피하려는 연인들을 위해 산을 깨뜨려서 미로를 만들었다는 전설도 있다.

▲기기묘묘한 돌들의 모형은 그저 감탄을 자아내게 한다.

스린 입구에는 작은 호수가 잔잔하게 푸른빛을 띠고 있고, 호수를 가로지르는 다리에는 깃발이 펄럭이고 있다. 호수에는 돌기둥들이 솟아올라 물위에 반영되며 마치 한 폭의 병풍처럼 보인다. 매표소에는 화관을 쓰고 원색의 알록달록한 옷차림을 한 싸니족 여성 가이드들이 다소곳이 앉아 조잘거리며 여행객을 기다리고 있다.

▲스린 입구로 들어가는 호수에 둥둥 떠 있는 듯한 바위는 한 폭의 병풍처럼 보인다.

스린은 경관에 따라 대석림, 소석림, 내고석림, 지운동, 장호, 대첩수 폭포, 월호, 기풍동 등 7개 풍경구로 나누어진다. 이를 다 돌아보려면 며칠을 걸려야 할 것이다. 우리는 관광객들로 흰떡을 이루고 있는 입구를 지나 대석림 안으로 들어갔다.

▲관광객을 기다리는 싸니족 여성 가이드들. 모자와 원색의 유니폼이 화려하다.

돌기둥으로 이루어진 천혜의 미로. 그 돌기둥 사이를 걷다보면 마치 천년 묵은 고목나무 숲을 거니는 기분이 든다. 길이 좁고 어찌나 꼬불꼬불하던지 자칫하면 길을 잃어버릴 정도로 복잡하다.

"손 을 꽉 잡아요. 길 잃은 미아가 되지 말고."

이런 길에서는 "길을 잃어버려도 여한이 없을 것 같아요!"

"정말?"

▲양심석. 양심이 없는 자들이 지나가면 덜어지며 호을 낸다고..

▲바위모양에 따라 이름도 가지가지다.

☞스린 동영상2

돌기둥이나 암벽에는 모양에 따라 재미있는 이름을 붙여놓았다. '石林, 天造奇觀(하늘이 만든 기묘한 경관), 劍捧 등. 돌의 모양도 가지가지다. 일부러 얹어 놓은 듯한 모양, 도끼날 같은 입석, 성벽처럼 생긴 암벽, 손을 내밀어 악수를 하고 있는 모양, 코끼리 모양, 키스를 하는 장면… 말과 글로는 도저히 표현 할 길이 없다.

양시석이란 이름을 가진 돌도 있다. 암벽 사이에 두 개의 커다란 돌기둥 사이에 바위조각이 떨어질 듯 걸쳐져 있는데, 양심이 불량한 사람이 지나가면 돌이 떨어져 내린다는 것. 실제로 돌이 떨어져 사람이 다친 경우도 있다는 데 죄를 지은 사람은 조심할 일이다.

돌기둥 사이에는 나무들이 용틀임을 하며 자라고 있다. 돌 틈에서 끈질기게 생명을 유지하고 있는 나무들을 보면 모든 만물이 살기 위해 몸부림치는 장면을 보는 것 같아 생명의 위대함을 새삼 느낀다. 어떤 등나무는 360도로 원을 그리며 용틀임을 하고 있다.

▲용틀임을 하며 살아가고 있는 나무의 생명력!

▲건강의 정도를 체크하는 시금석도 있고...

▲동굴을 지나면 또 다른 놀라운 자연의 세계가 펼쳐진다.

그런가하면 어떤 돌기둥은 사람의 체형을 하고 있는데, 다리, 몸통, 목 부분이 적나라하게 뚫려 있다. 이 관문을 무사히 통과를 해야 장수를 한다는 것이다. 뚱뚱한 사람은 통과할 수 없게 되어 있으니 다이어트를 하던지, 운동을 해서 몸을 날씬하게 해야만 통과를 할 수 있단다. 뚱뚱한 중국 관광객들이 통과를 하려고 애를 쓰다가 포기를 하고 지나간다. 몸이 다소 뚱뚱한 아내는 기를 쓰고 돌문을 통과한다. 하하, 사람은 누구나 오래 살고 싶은 것이니 날씬하게 봐주자.

다스린(大石林)에서 가장 높은 돌기둥은 왕펑팅(望峰亭)이다. 왕펑팅에 올라서니 스린 전체가 장관을 이루고 있다. 이런 경치도 다 있나 하는 탄성이 절로 나온다. 왕펑팅에서 내려오다 보면 유난히 반질거리는 바위가 있다. '스린의 심장'이라는 돌이다. 아 돌을 만지면 무병장수 만사형통을 한다는 것. 남자는 왼손으로, 여자는 오른손으로 만져야 한단다.

▲전망대 황펑팅

▲코끼리 모형을 하고 있는 바위

▲키스를 하고 있는 바위

끝없이 빠져 들어가다 보니 정말 길을 잃을 것 같다. 끝이 보이지 않는 계단에 올라서면 다른 세계가 펼쳐지곤 한다. 도대체 몇 시간이 지났는지 모르겠다. 가이드도 없이 단 둘이만 하는 여행은 통제가 되지 않으니 그도 문제다. 이 여행자의 경우는 너무나 자유분방하여 시간을 잊어버릴 때가 많다. 길을 한 참 헤매다가 가까스로 순환도로를 발견했다.

▲슬픈 사랑의 전설이 담긴 아스마 바위

▲소석림의 푸른 잔디

☞스린 동영상3

순환도로를 따라서 우리는 샤오스림(小石林)지구로 갔다. 샤오스린 중앙에는 넓은 잔디밭이 시원스럽게 펼쳐져 있고 작은 연못이 있다. 연못 주변에는 분홍색의 아름다운 꽃들이 푸른 물과 조화를 일고 있다. 연못 맞은편에는 아스마(阿詩瑪)라고 불리는 돌이 머리에 화관을 쓰고 등에 짐을 지고 서 있다. 이 아스마에는 한 젊은 여인의 슬픈 사랑의 전설이 깃들어 있다.

옛날 싸니족의 한 마을에 아름다운 처녀 아스마와 부지런하고 용감한 아헤이라는 청년이 살고 있었다. 두 젊은이는 민족 대축제인 훠바제에서 만나 사랑에 빠졌다. 그 뒤 아스마와 아헤이는 산차화(山茶花)를 예물로 하고 자연신이 보는 앞에서 정혼을 하였다. 허지만 두 사람의 사랑은 마을 세도가의 아들인 아즈의 방해로 이루어질 수 없게 된다. 아즈의 청혼을 아스마가 거부를 아즈를 그를 강제로 연금을 한다. 이에 아헤이 아즈의 집에 화살 세 발을 쏘아 한 발은 집 대문에, 다른 한발은 집 기둥에, 나머지 한 발은 집안 탁자에 명중시킨다.

▲소석림에 어우러진 멋진 풍광

이에 놀란 아즈는 아스마를 놓아주었다. 다시 만난 아헤이와 아스마는 말을 타고 강과 계곡을 건너 집으로 향했다. 그러나 화가 난 아즈와 그이 아버니는 하인들을 시켜 강 상류의 둑을 터트렸다. 노도와 같은 강물이 두 연인을 덮쳐 아스마가 급류에 쓰려갔다. 아헤이는 울부짖으며 급류에 휩쓸린 아스마를 찾아 헤맸으나 아스마는 이미 죽어 계곡에 돌로 변해 있었다. 그 돌이 아스마란 돌이다.

아스마가 보이는 작은 연못 앞에는 싸니족의 전통 복장을 빌려 입은 중국 관광객들이 멋진 포즈를 취하고 사진을 찍고 있다. 어떤 사물이나 사랑의 전설이 깃들어 있는 것은 더 아름답게 보인다.

▲바구니에 물건을 담아 운반하는 이족 여인

▲싸니족 옷을 빌려 입고 멋진 포즈를 취하옥 있는 중국관광객

스린을 둘러보며 한 가지 주의 할 일이 있다. 아슬아슬한 돌기둥 위에 올라가 사진을 찍다가 낙상을 하는 수가 종종 일어난다. 또 한 가지는 스린에는 양심석이란 돌이 부지기수로 많다. 마음에 죄를 지은 사람은 양심석이 떨어져 변고를 당하는 일이 없도록 착한 일을 미리미리 평소에 해 두어야 한다. 마지막으로는 돌길이므로 골절에 각별히 조심을 해야 한다. 풍경에 빠지는 것도 좋지만 여행 중 부상을 당하는 불상사는 없어야 하지 않겠는가?

tag : 윈난성, 석림, 쿤밍, 스린

[28]망치와 끌로 깎아 만든 아찔한 룽먼석굴-쿤밍 시산

2009-11-27T07:42:53Z

시산 룽먼석굴

절벽에 망치와 끌로 깎아 만든 룽먼 석굴

▲쿤밍 시산은 해발 2350m, 뎬호수를 바라보고 있는 잠자는 미녀처럼 생긴 산이다. 뎬호수는 뎬국에서 유래된 것으로 쿤밍의 옛 지명이다. 쿤밍(昆明) 일대에서 번성했던 소수민족 국가 뎬국(滇國)은 윈난 최초의 왕국으로 기원전 339년 세워져 200여 년간 독립을 유지하다가 한나라에 복속되었다.

쿤밍에서15km 떨어진 시산(西山)은 덴 호수 서편에 기다란 "V"자형 모형의 초원지대 건너편까지 뻗어 있다. 쿤밍에 가면 시산관광을 놓쳐서는 안 된다. 덴 호수에 깎아지른 듯 솟아있는 시산은 해발 2350m에 달하는 꽤 놓은 산이다. 오늘은 시산을 트레킹 하는 거다. 티베트의 고산지대에 적응을 하여면 수시로 고산지대에서 트레킹으로 고도적응훈련을 해야 한다.

시산은 봉우리들이 파도처럼 굴곡을 이루고 있는 윤곽이 마치 잠자는 미인 같다고 하여 "잠자는 미인 언덕"으로 불리어진다. 멀리서 올려다보면 마치 삼단 같은 머리채를 바다에 담그고 누워있는 미인을 닮은 형상이다.

빵차를 타고 꼬불꼬불한 길을 따라 가니 케이블카 종점이 나온다. 빵차 운전수는 여기서 케이블카를 타고 시산을 올라가라고 손짓을 한다. 케이블카를 타고 중턱에서 내려 2km가량을 걸어가니 도교사원 싼칭거(三淸閣)가 나온다. 싼칭거는 원래는 원나라 왕자의 시골별장이었다가 후에 도교의 세 주신(主神)을 모시는 사원이 되었다.

싼칭거 입구에는 빨간색의 재신상이 있다. 툭 튀어나온 눈, 굳게 다문 입술에 턱수염을 기르고 무서운 얼굴표정을 짓고 있는 재신의 왼손엔 금덩이를 들고 있고, 오른손엔 도깨비 방망이 같은 몽둥이를 들고 있다. 발밑에는 호랑이 상을 딛고 있는데 사람들은 호랑이 입에 손을 넣어 재운(財運)을 뽑아낸다. 호랑이 입에 손을 넣어 보았지만 아무것도 잡히는 것이 없다. 그러니 내 재운은 꽝이다. 공짜를 바라다간 저 무서운 신에게 몽둥이질을 당할 것이니 어서 피하기나 하자.

룽먼 석굴은 사실상 싼칭거부터 시작된다. 싼칭거부터 뤄한산에 절벽을 뚫어 1333개의 돌계단을 아슬아슬하게 만들어 놓았다. 깎아지른 절벽에 3km가 넘는 굴을 만든 것이다. 룽먼(龍門)석굴은 1781년부터 1835년까지 도교의 한 수도승 오래청과 그 동료들이 73년간 깎아낸 대역사다. 석공들은 밧줄에 몸을 의지한 채 끌과 망치를 이용하여 절벽을 쪼아서 이 굴을 만들었다(▲사진:싼칭거 앞에 있는 재물의 신).

원래 석공도 아니었던 오래청(吳來淸)은 오직 일념으로 망치와 정 하나로 절벽을 뚫어 길을 만들다가 완성을 하지 못하고 숨을 거두고 만다. '선무당이 사람 잡는다'는 것은 이를 두고 한 말일까? 그 뒤 덴 호수 주변에 살던 양씨 부자와 주민들이 동참하여 다톈거(達天閣)에 이르는 석굴을 완성하였다. 다톈거에서 내려다보는 뎬 호수는 어지럽다. 천 길 낭떠러지 절벽에 서 있기가 아찔하지만 한편으로는 신선이 된 기분이 들기도 든다.

이 다톈거 조성에 참여했던 한 석공은 결혼을 약속한 정혼녀에게 석굴을 완성시켜 자손만대에 복을 빌겠다고 약속을 했지만 어찌된 영문인지 신선상 왼손에 들려있어야 할 연필 끝이 계속 부러졌다. 혼자만 일을 끝내지 못한 그는 비관하여 절벽 아래로 몸을 던져 자살을 하고 말았다. 이 소식을 들은 정혼녀는 산 위에 올라 슬퍼 하다가 그대로 봉우리가 되었다고.

하여간… 중국의 곳곳의 명소에는 그럴싸한 전설이 전해지고 있다. '믿거나 말거나' 전설은 듣는 자의 판단이다. 전설이 아니라도 어지러워서 그냥 떨어지겠다. 그러니 살아나려면 신선도 정혼녀도 사양하고 현실로 돌아가야 한다.

▲쿤밍 시산 룽먼석굴은 천애의 절벽에 망치와 끌로 73년간 인간이 만든 3km에 달하는 석굴이다.

절벽 바깥쪽 가장자리를 따라 나 있는 터널은 매우 좁아서 겨우 한두 사람만이 가까스로 빠져나갈 정도이다. 그러므로 공휴일과 주말은 가급적 관람을 피해야 한다. 가장 위험 절벽에서 아름다운 뎬 호수를 바라보겠다는 욕심일까? 룽먼석굴을 숨바꼭질을 하며 바라보는 뎬호수는 신비하게 보이기까지 한다. 풍경은 보는 각도와 장소에 따라 달라지는 법이다.

윈난의 옛 이름은 뎬호수의 이름과 같은 '뎬'(滇이다. 오래 전 쿤밍(昆明) 일대에서 번성하던 소수민족 국가 뎬국(滇國)은 윈난 최초의 왕국으로 기원전 339년 세워져 200여 년간 독립을 유지했다. 뎬국은 사마천의 '사기'에 따르면, '비옥한 평지가 수천리 펼쳐져 있다'고 적혀져 있을 정도로 한 때 부강한 나라였다. 뎬국은 한나라에 복속되어 기원후 점차 사라졌지만, 그 이름은 아직도 남아 있다.

▲시산 정상에서 쿤밍 대학생들과 함께

정상에 오르니 한 때의 중국 대학생들이 떠들며 사진을 찍고 있다. 그들은 한국에서 온 우리들은 보더니 대뜸 사진을 함께 찍자고 한다. 한류의 열풍을 느끼는 순간이다. 그들은 저마다 배용준 등 아는 배우들을 들먹이며 까르르 웃는다. 우린 마치 한류 스타나 된 것처럼 그들 사이에 둘러싸여 포즈를 취했다.

빵차를 타고 쿤밍 시내로 들어오니 날이 어둑어둑해졌다. 큰 대로 옆에 '한성관'이란 글씨가 크게 클로즈업 되어온다. "김치가 먹고 싶어요." "먹고싶은 건 먹어야지." 빵차를 한성관 앞에서 세웠다. 빵차 기사에게 팁 10위안을 얹어서 140위안을 주었더니 "쎄쎄"를 연발하며 계속 고개를 조아린다. 어디가나 돈의 위력은 크다.

한성관에 들어가 김치찌개를 시켜 먹었다. 외국에서 한식을 먹는 것은 결코 싸지 않다. 일반 중국음식의 2~3배 이상의 값을 치러야 한다. 그러나 김치의 담백한 맛과 고국에 대한 향수가 비싼 값을 대신해 주니 그도 피장파장이다.

▲천대와 룽먼 석굴

tag : 쿤밍, 룽먼석굴, 시산, 뎬호수

과거와 현대를 넘나드는 도보여행길 "북촌 한옥마을"

2009-11-25T22:39:30Z

과거와 현대를 넘나드는 도보여행길 "북촌 한옥마을"

▲종로구 북촌 한옥마을 가회동 31번지 골목길. 전통과 현대가 만나는 한옥촌은 시대를 넘나드는 멋진 시간여행의 길이다. 골목길을 걷다보면 시간가는 줄을 모른다. 조선시대 한옥 사이로 현대식 스카이라인과 멀리 남산타우가 아스라이 보인다.

시공을 넘나드는 시간여행

고층 빌딩과 아파트가 빼곡하게 들어 차 숨이 막힐 것만 같은 서울, 사람과 자동차의 홍수를 이루고 있는 거리는 발을 내 딛기에도 버겁다. 이런 도심에서 한숨 돌리고 한적하게 걸을 수 있는 길은 없을까? 있다. 바로 지척에 두고도 우리가 무관심하게 지나쳐 버린 "북촌 한옥마을"이 그곳이다. 21세기 최첨단 문명사회에서 고색창연한 기와지붕으로 둘러싸인 정겨운 골목길을 걷는 것은 분명히 매력적인 일이다.

"서울에서 사는 사람들은 남산에 가보지 않는다"는 말이 있다. 너무 가깝고, 도심에 있는데다가 한적한 교외로 나들이를 즐기기 때문인지도 모른다. 그래서 서울 촌놈(?)이라는 말도 생겨났는지모른다. 여행자는 벌써 4일째 북촌 한옥마을의 골목길을 서성거리고 있다.

북촌의 좁은 골목길을 거닐다보면 마치 프라하의 황금소로나, 중국 윈난성 리장고성의 좁은 골목길을 거니 듯 한 기분이들기 때문이다. 서울에 40년 넘게 살면서 북촌에 관심을 가지고 돌아본 것은 이번이 처음이다. 북촌길은 걸으면 걸을수록 한국의 정취를 풍기며 또 다른 느낌으로 다가왔다.

▲낮은 기와지붕과 어깨동무를 하듯 다정하게 이어진 답벼락은 협동하며 공존하는 이웃동네의 훈훈훈한 정을 느끼게 한다. 북촌은 서울에 마지막 남은 보석같은 옛 주거지이다.

북촌(北村)은 경복궁과 창덕궁 사이에 위치한 전통한옥이 밀집되어 있는 서울의 대표적인 옛 주거지역이다. 청계천과 종로의 윗동네라는 이름에서 '북촌(North Village)'이란 이름으로 불리어진 이곳은 크게 보면 가회동과 삼청동 두 개의 행적구역으로 나눠진다. 이를 좀 더 세분화하면 재동, 계동, 원서동, 안국동, 송현동, 사간동, 소격동, 화동, 팔판동 등 11개 법정동으로 이루어져 있다.

그래서 북촌은 생각보다 의외로 넓다. 북촌을 여행할 때 미리 알아두어야 할 것이 세 가지가 있다. 하나는 북촌은 좁은 길로 어우러져 있어 자동차로 이동하기가 어렵고 언덕이 많아 자전거로 다니기에도 만만치가 않다. 가장 좋은 방법은 두 다리로 걷는 것이다. 두 번째는 큰길에서 보이지 않는 골목 구석구석에 쏠쏠한 볼거리와 재미가 숨어 있다는 것이다. 그리고 마지막 하나는 북촌 전체를 하루 만에 거닐기에는 무리가 따른 다는 것이다.

▲골목을 돌아설 때마다 새로운 모습으로 다가서는 한옥들의 구조는 그저 감탄을 자아내게 한다. 낮은 담장과 회벽사이를 이어주는 나무기둥, 그리고 담장 너머로 모습을 들어내는 소나무의 자태는 더욱 고풍스런 아름다움을 자아낸다.

북촌 한옥마을 도보여행은 대략 세 가지 테마를 가지고 접근을 해야 제대로 음미를 할 수가 있다. 첫째는 공간여행이다. 이 길은 삼청동 길과 가회동 31번지를 오가는 이색적인 길이다. 두 번째는 시간여행이다. 계동 길과 가회동 11번지, 그리고 창덕궁 길로 이어지는 길은 조선시대로 거슬러 올라가는 시간여행이 열리는 길이다. 세 번째는 사람여행이다. 북촌길과 별궁길, 감고당길과 사간동으로 이어지는 길은 왁자지껄하게 떠드는 학생과 돌담길을 걷는 연인들의 다정한 모습은 보기만해도 정겨운 풍경이다.

과거와 현대를 넘나드는 "공간여행"

축대 하나를 사이에 두고 윗동네인 가회동 31번지에는 조선시대의 한옥마을이, 아랫동네인 삼청동에는 현대식 거리가 어우러져 있다. 현대와 조선시대를 잇는 좁은 언덕길은 분명 이색적인 길이다. 하나의 길이 여러 갈래로 나뉘었다가 또 다른 길로 이어지는 가회동 31번지 골목. 마치 나뭇가지처럼 뻗은 길을 따라 걸으면 어느덧 새로운 골목으로 접어든다. 돌아서는 골목에 드러나는 한옥풍경들은 그저 감탄을 자아내게 한다. 낮은 한옥 사이로 남산타워와 고층빌딩이 삐쭉삐쭉 내보이는 그것은 감동의 "미로"다.

▲우리나라의 고유의 문양을 한 돌담길과 나무 대문은 정감을 더해준다.

가회동 31번지 미로를 서성거리다가 기자는 어느 서양인 중년여자를 만났다. 홀로 지도를 들고 한옥들을 바라보는 그녀의 시선은 경이로움으로 가득 차 있었다. 사진을 찍다가 그녀와 시선이 마주쳤다. 서로가 씩 웃으며 눈인사를 했다. 홀로 길을 걷는 사람들은 서로의 마음을 그냥 안다. 그것은 오랫동안 홀로 다닌 배낭여행에서 터득한 진리다.

"원더풀! 이 골목길과 집들이 너무 아름다워요!"

"호오, 어디서 오셨길래."

"독일이서 왔어요."

"독일 어디?"

"뮌헨."

뮌헨은 수도사들이 살았던 고장으로 오래된 건물들이 많다. 우테 베버(Ute Weber, 51세, 독일 뭔헨)라고 자신을 소개한 독일여행자는 동양의 오래된 거리를 좋아하여 중국과 일본을 자주 여행을 하던 차에 한국에도 "한옥마을"이 있다는 정보를 알고 이곳까지 오게 되었다고 한다.

마침 기자는 독일의 뮌헨과 퓌센을 여행을 한 적이 있어 서로 대화가 통했다. 우리는 자연스럽게 가회동 골목을 걷는 동행자가 되었다. 그녀는 중국의 리장(麗江)과 핑야오(平遙)의 고성도 여행을 다녀왔다고 했다. 그곳이 너무나 좋아 틈 만 있으면 중국으로 여행을 떠난다고 했다. 기자도 몇 년 전에 그 지역을 다녀온 바가 있어 우리는 골목길을 걸으며 중국고성에 대한 여행이야기로 꽃을 피웠다.

때마침 31번지 한옥촌 골목길에는 예비 신랑신부가 기념촬영을 하고 있었다. 한복을 입은 신랑신부가 한옥의 돌담과 절묘하게 어울린 풍경을 바라보며 그녀는 감탄을 금치 못했다. 기자가 보기에도 너무 아름다웠다. 우리는 그 풍경에 매료되어 한참을 바라보다가 더 위쪽으로 발길을 옮겼다.

가회동 31번지에서 위로 쭉 올라가면 "하늘물빛"이란 공방이 나온다. 그곳에서 정점을 찍고, 좌측으로 내려가면 갑자기 뚝 떨어지는 언덕이 나온다. 화개1길 축대는 안국동 길까지 길게 이어진다. 길 건너편에는 국무총리 공관 뒤로 청와대 뒷산과 인왕산이 아스라이 이어진다.

"오, 뷰티풀!"

갑자기 확 트인 공간에 나오자 우테가 환성을 질렀다. 11월의 짧은 해가 인왕산으로 기울고 있었다. 석양노을 속으로 도심의 빌딩들이 침잠하며 점점 어둠 속으로 묻혀가고 있었다. 전통 공방과 한옥이 모여 있는 화개1길 축대위에서 시선을 아래로 떨어뜨리면, 현대적인 예쁜 카페와 레스토랑, 그리고 숍과 갤러리들이 옹기종기 모여 있는 삼청동 길이 펼쳐진다. 현대와 과거가 공존하는 공간이 펼쳐지고 있는 곳이다.

▲화개1길에서 내려다 본 삼청동 거리와 일몰. 전통공방과 한옥이 모여 있는 축대위에서 내려다보면 현대식 레스토랑, 숍, 카페, 갤러리 등이 화려하게 펼쳐진다. 이 거리는 현대와 과거가 공존하는 이색적인 지역이다.

독일여행자와 함께한 "삼청동 수제비"

짧은 해가 순식간에 인왕산으로 자취를 감추자 거리는 갑자기 어두워지고, 빌딩의 전등과 자동차의 불빛이 은하계의 별처럼 반짝 거리기 시작했다. 하루 종일 걸어서인지 갑자기 배가 고팠다.

"우테, 저녁 시간이 괜찮다면 함께 저녁이나 할까요?"

"흠, 시간은 상관없는데 한국 돈이 떨어지고 없어요."

"돈은 ATM에 찾으면 되요. 그리고 오늘 저녁은 내가 쏠 테니 걱정 말아요."

우테는 매우 명랑했다. 그러나 독일인들은 계산이 매우 철저하다. 남의 신세를 지지않으려고 하는 것이 그들의 국민성이다. 북촌 길을 거닐며 서로의 마음이 통한 우리는 이미 친구가 되어 있었다. 이는 배낭여행 길에서 만난 세계의 배낭여행자들 사이에는 흔히 있는 일이다. 배낭여행자들은 게스트 하우스나 여행길에서 만나면 10년 지기처럼 금방 친해진다. 그리고 함께 팀을 이루어 여행을 하다가 미련없이 헤어지곤 한다.

돌계단 길을 걸어 내려온 우리는 "삼청동 수제비"집으로 들어갔다. 그녀에게 한국 전통 음식을 맛보게 하는 것도 좋을 것 같아서였다. 삼청동 수제비를 한 그릇을 시켜 먹으며 우테와 기자는 다시 여행 체험담으로 이야기로 꽃을 피웠다. 우리는 자연스럽게 중국 리장과 핑야오 고성을 거닐던 이야기를 하게 되었다.

"누들이 아주 부드럽고 맛이 있군요."

"김치 맛은 어떤가요? 맵지않으세요?

"호호, 이미 한국김치 맛에 벌써 길들여져 있어서 괜찮아요."

"호오, 오늘 한국의 한옥마을을 걸어본 느낌이 어때요?"

"아주 좋았어요. 중국 리장이나 핑야오에서 느껴보지 못했던 또 다른 무엇을 느꼈어요. 성안에 갇히지 않는 자유로움이랄까? 한 가지 아쉬운 점은 화장실 등 관광객을 위한 시설이 부족한 것 같아요. 한옥을 체험할 수 있는 공간도 부족하고 중국에 비하여 비싸다는 점이 흠이랄까? 호호호."

"그렇군요. 서울 물가는 중국보다 많이 비싸지요."

동양의 맛에 흠뻑 젖은 우테는 수제비와 김치를 곧잘 먹었다. 우테는 북촌 한옥마을을 잘 개발하면 중국 리장보다 자유로운 분위기를 갖는 멋진 명소가 탄생 할 것이라고 소감을 말했다.

"북촌 한옥마을"을 중국 "리장고성"처럼 개발할 수는 없을까?

리장고성은 나시족들의 오랜 터전으로 구시가지 전체가 유네스코 세계문화유산으로 보호를 받고 있는 고성이다. 1996년 기록적인 대지진이 리장 일대를 휩쓸어 콘크리트 건물은 흔적도 없이 사라져 버렸지만 나시족이 지은 전톤 가옥은 멀쩡했다. 이에 놀란 중국정부는 구시가지를 복구하면서 성 전체를 나시족 전통가옥으로 대체를 했다.

▲중국 윈난성 해발 2400m 오지에 위치한 "리장고성"은 나시족 전통 가옥으로 들어차 있다. 1996년 강진으로 콘크리트 건물은 흔적도 없이 사라졌지만 나시족 전통가옥은 그대로 남아있어 고성을 복원하자 유네스코가 성 전체를 문화유산으로 지정했다.

리장고성의 오래된 나시족 집에는 대문마다 청사초롱이 걸려있고, 거리에는 작은 시냇물이 흘러 내린다. 옥룡설산에서 흘러내린 물을 흑룡담이라는 저수지에 고이게 하여 물길을 리장고성으로 흘러내려 보내는 것이다. 거리에는 오리엔탈리즘에 빠진 서구인들이 문전성시를 이루고 있다. 서구의 콘크리트 빌딩과 현대문명에 염증을 느낀 그들이 낭만을 찾아 시간여행을 떠나온 것이다. 삼청동 수제비를 후루룩 빨아대고 있는 독일인 우테도 마찬가지다.

▲리장고성 냇가에 청사초롱을 밝히고 늘어서 있는 레스토랑. 옥룡설산에 내려온 물을 흑룡담 저수지에 담수했다가 시내로 흘러보낸다. 리장 고성은 1년 내내 유럽의 여행자들로 북세통을 이룬다.

과거 북촌에도 북쪽 능선을 따라 몇 줄기 물길이 흐르고 있었다. 이 남북방향의 물길들은 서울의 주요 젖줄 중의 하나로 각 동네로 흘러 내렸다. 경복궁 동쪽 담장을 따라 흐르고 있는 제법 큰 하천이 중학천이다. 중학천의 좌우에는 삼청동과 소격동, 사가동이 있다. 다시 그 동쪽에는 작은 두 물길 주변으로 화동과 안국동 송현동이 있다. 가회동에서 운현궁으로 흐르는 가회동 물길 역시 제법 풍부한 하천이었다. 이들 북촌 물길들은 마을의 인구가 늘어나고 도시가 무분별하게 개발되면서 메워져 도로로 바뀌고 말았다. 그러나 물길의 기억은 여전히 마을의 옛 이름으로 남아있다.

▲리장고성에는 작은 시냇물이 실핏줄처럼 흘러 내린다. 시냇물에 소원의 종이배를 띄워보내는 사람들.

사실 청계천보다는 한옥들이 그대로 남아 있는 북촌 한옥마을의 물길을 복원하는 것이 장기적으로는 보다 큰 관광자원이 될 수 있을 것이다. 청계천은 복원 그 자체로 의미가 있다. 그러나 청계천 주변은 이미 현대화된 콘크리트 빌딩으로 가득 차 있어 물이 흘러간다는 것일 뿐 깊은 매력은 없다. 거기에 비하면 북촌은 과거의 한옥이 그대로 남아있고, 주민들이 그 공간에서 생활을 하고있는 매력 넘치는 옛 공간이다. 사람들은 그런 공간에서 체험을 하고 싶어한다. 그곳에 시냇물이 흐른다면 환상적인 동네가 될 것이다.

▲북촌에는 무리지어 다니는 일본인들과 홀로 지도를 들고 걸어다니는 외국인들을 쉽개 만날 수 있다. 북촌을 물길이 흐르는 길로 복원을 하고 한옥체험관을 대중화 한다면 한옥체험을 하러 온 관광객들이 줄을 서지 않을까? 창덕궁 돌담길을 외국인이 홀로 걷고 있다.

사람은 오래된 것을 좋아하고 꼬불꼬불하게 변화가 있는 길을 좋아한다. 오르락내리락 하며 오래된 골목길을 걷는 재미는 여행의 백미다. 청계천이 한국인들이 즐겨 찾는 명소라면 북촌 한옥마을은 외국인 관광객들이 즐겨찾는 곳이다. 북촌 한옥마을에 가면 무리지어 다니는 일본인 관광객과 지도 한장을 들고 서성거리는 서양인들을 흔히 만날 수 있다.

(▲사진 : 1920년대에 냇물이 흘러내렸던 삼청동길)

독일인 우테는 명륜동의 어느 한옥을 인터넷에서 뒤져 예약을 하고 왔다고 했다. 14일 여정으로 한국을 찾은 우테는 내일 뮌헨으로 떠난다고 했다. 그 동안 제주도와 부산, 경주를 다녀왔고, 광주에 가서 담양 소쇄원을 둘러보고 김치를 담는 체험도 했다고 한다. 그리고 서울에서는 한옥 체험을 하고 있다고 했다.

현대적인 여행은 체험과 테마여행으로 변하고 있다. 그냥 보는 것만으로는 성에 차지 않는다. 북촌 한옥마을을 물길을 복원하고 리장고성처럼 개발하여 보존 한다면 한옥문화를 체험하고자 하는 관광객들이 줄을 서지 않을까?

▲북촌 도보여행 코스

tag : 삼청동, 삼청동 수제비, 북촌 한옥마을, 리장고성, 가회동31번지

[27]군불 때나?-쿤밍 시산 화정사

2009-11-24T18:22:59Z

▲화재를 주의할 정도로 향을 피워야 복을 받을까? 쿤밍 시산 중턱에 위치한 화정사

쿤밍에서 15km 떨어진 시산 기슭에 위치한 화팅쓰(화정사)는 11세기에 세원진 사원으로 남조왕국의 시골 사찰이다. 이 절은 14세기에 새로 지어졌고, 명대와 청대에 걸쳐 확장되었다. 중국사람들의 향은 대단히 크다. 마치 고로에 불을 피우듯 하여 화재위험이란 표시가지 해놓고 있다. 연기가 진동하여 오래있기가 힘들정도다.

▲사원은 향불때문에 불이 난 것처럼 연기가 자욱하다.

▲장서를 모아 놓은 장경루

화정사에는 장서를 모아 놓은 장경루와 장서각이 있다. 장서각은 불교의 경전을 모아놓은 건물로 빨간 열주를 받쳐 잘 지어 놓은 건물이다. 문에는 갖가지 문양을 새겨 놓고 있어 조각품을 감상하는 기분이 든다. 빵차 기사는 친절하게 절을 안내해 준다. 그는 시산으로 올라가는 길에 위치한 유명한 명소를 손짓 발짓으로 알려주려고 애를 쓴다. 말은 잘 통하지는 않지만 이심전신으로 서로의 의사를 통할 수 있었다.

tag : 쿤밍 시산 장경루, 화정사

[26] 우산꽃의 사열-윈난성 민족촌

2009-11-23T08:54:25Z

쿤밍 윈난성 민족촌

우산꽃의 사열을 받으며...

▲윈난성 쿤밍 민족촌으로 들어가는 입구에 도열해 있는 우산꽃

민족촌 앞에는 꽃의 천국이다. 원래 쿤밍은 세계원예 박람원이 있어 "아시아의 네덜란드"란 별명까지 붙은 도시가 아닌가? 1999년 중국은 건국 50주면을 맞이하여 무언가를 대내외에 내세울만한 대형프로젝트를 추진 중 꽃을 키우기에 기후가 적합한 쿤밍지역에 인해전술을 이용하여 "원예박람회"를 유치했다. 그 여세로 쿤밍은 지금도 도시 전체가 꽃의 물결을 이룬다. 민속촌 들어가니 길 양쪽에 형형색색의 우산이 도열해 있다.

"이거 왕비님을 환영하는 우산 꽃 아닌가?"

"너무 예뻐요!"

우산 꽃의 사열을 받으며 우리는 민속촌 안으로 들어갔다. 윈난성은 중국 전체 소수민족의 1/3이 살고 있다. 그만큼 소수민족의 비중이 높다. 중국은 소수민족 보호정책을 그럴싸하게 편다. 윈난 민족촌은 윈난성 내 26개 소수민족의 삶과 풍습을 가장 잘 표현한 장소다.

▲쿤밍 민족촌 입구

민족별로 구분된 12개의 마을을 다 돌아보려면 하루가 넘게 걸린다. 여기 소수민족들은 축제기간이 아니라도 매일 축제를 벌인다. 말하자면 날마다 축제의 날이다. 각 마을의 입구에는 매일 벌어지는 공연에 대한 안내판이 붙어 있다. 다이족, 티베트 장족, 하니족… 그 많은 민족의 춤과 생활을 다 돌아 볼 수도 없다. 또한 인위적으로 꾸며 놓은 듯해서 금방 싫증이 나고 만다. 삼탑사의 탑이 호수에 아름답게 비추인다.

"여긴 별로군요. 원예박물관이나 가지요?"

"거기도 정보에 의하면 꽃들이 시들고 별루라고 하던데."

"그래도 가고 싶은 데요?"

"여기서 가까운 곳이 서산 용문이니 우선 서산을 갔다 와서 생각을 좀 해보자고."

"그렇게 하지요."

▲민족촌 내에 있는 삼탑사

민족촌 후문에서 서산용문으로 가는 리프트가 있다. 우리는 그걸 타려고 하다가 빵차(타우나 같은 승용차)를 하나 대절하기로 했다. 리프트는 힁하고 올라가 버리는데 빵차를 타고 가면 가다서다 하면서 구경을 할 수가 있기 때문이다. 마침 후문에는 빵차가 몇 대기를 하고 있었다. 이거 중국말을 알아야지. 후문에 있는 안내원에게 통역을 해달라고 하여 빵차를 120위안에 대절을 했다. 상구머리에 키가 큰 운전수는 사람이 좋아 보였다. 우리는 빵차를 타고 의기양양하게 서산으로 올라갔다.

tag : 윈난성, 쿤밍, 윈난성 민족촌, 삼탑사

행복한 책읽기

2009-11-23T06:45:51Z

책을 읽는 사람은 행복하다!

공원을 산책하며 책을 읽는 중년남자

능동에 있는 서울어린이대공원을 산책하다가 책을 읽으면서 걸어오는 한 남자를 만났다. 호젓한 숲길을 걸어가는데 어떤 중년남자가 책을 손에 들고 천천히 걸어오면서 읽고 있었다. 그는 잠시 멈추어 서서 책을 보며 비시시 웃다가 다시 천천히 발걸음을 옮겼다.

독서삼매에 젖은 그는 누가 옆에 있다는 의식을 전혀 하지 않고 눈을 책에서 떼지 않고 읽으면서 걸어갔다. 그 모습이 어찌나 행복하게 보이던지! 나는 독서삼매에 든 중년 남자가 보이지 않을 때까지 얼이 빠진 채 바라보았다.

사라져가는 그를 바라보다가 문득 중고등학교 시절 기차통학을 하며 책을 읽던 때가 생각이 났다. 우리마을에서 기차를 타려면 역전까지 6km 정도를 걸어가야만 했다. 왕복 12km, 삼십 리가 넘는 길이다. 그 당시 선배 한분이 함께 기차통학을 했는데, 그 선배의 손에서는 항상 책이 떠나지 않았다. 그는 걸으면서 책을 읽거나 영어 단어를 외우곤 했다. 그 선배는 후에 지방대 법대를 수석으로 합격을 하고 행정고시에 합격하여 고급 관료의 길을 걸어갔다.

기자도 그 선배의 영향을 받아 걸으면서 책을 읽는 버릇이 생기게 되었다. 그 선배는 기자에게 무언 중에 값진 교훈을 남겨준 고마운 분이었다. 하루는 도서관에서 빌린 '허클베리 핀의 모험'을 읽게 되었다. 책이 어찌나 재미있던지 손에서 책을 놓을 수가 없었다. 역전에서 내려 집으로 돌아오면서도 대공원의 중년남자처럼 걸으면서 책을 읽었다. 철길 옆에 난 조그마한 샛길을 가자면 시내가 흐르는 다리가 간간히 있다. 그 다리가 다가오는 줄도 모르고 허클베리 핀의 모험을 읽으며 걸어갔다.

독서삼매에 젖은 사람은 폭격도 피해간다

한 발을 딛고 다른 한 발을 딛는 순간 왠지 발이 땅이 닿지 않았다. 허공에 발을 내딛은 그대로 난간 밑으로 떨어져 나뒹굴고 말았다. 다리의 높이는 약 3미터 정도였다. 그런데 신기한 것은 상당한 높이인데도 하나도 다치지 않았다는 것이다. 삼매에 젖어 있는 상태에서는 넘어져도 다치지 않는다더니 그게 정말인 모양이었다.

러시아인의 책읽기에 대한 한 가지 일화가 있다. 제2차 세계대전 때 나치의 집중포격과 총공세로 초토화가 된 레닌그라드(현 상트페테르브루크)에서 극적으로 살아나온 소녀가 있었다. 살아난 비결을 묻는 질문에 소녀는 대답했다. "책을 읽었어요. 톨스토이, 도스토예프스키, 체호프 등을 읽고 또 읽었어요. 아마도 백번은 읽었을 거예요." 나치의 폭격도 독서삼매에 젖어있는 소녀를 피해나간 것이다.

(▲사진:공원에서 아이에게 책을 읽어주는 러시아의 엄마를 쉽게 만날 수 있다. 사진 김형석)

2003년 기자가 러시아를 여행 할 때 버스와 기차를 탄 노인들은 거의가 손에 책을 들고 읽고 있었다. 과연 대문호가 나온 나라는 다르다는 생각이 들었다. 공원이나 거리에서는 엄마가 아이에게 책을 읽어주는 모습을 흔히 볼 수 있었다. 지하철에서는 많은 젊은이들이 한손으로는 손잡이를 잡고 다른 한 손엔 책이나 잡지를 들고 읽고 있었다.

거리에는 톨스토이, 도스토에푸스키, 푸쉬킨 등 문학가들의 동상을 어디에서나 볼 수가 있고, 푸쉬킨 박물관 등 대문호에 대한 박물관도 곳곳에 있다. 국가에서는 푸쉬킨 탄생 200주년, 톨스토이 탄생 160주년 기념주화를 발행하는 등 문학과 독서의 열정을 키우고 있다. 문학가들이 존경을 받는 분위기를 조성하는 것이다.

몽골초원에서 책을 읽는 프랑스 노인들

▲몽골초원에서 책읽기에 열중하는 프랑스의 여행자. 보르도에서 포도농사를 짓고 있는

68세의 농부인 돈은 틈만나면 지프차에 기대어 책을 읽었다(몽골여행중에 만난 프랑스 여행자).

2006년에는 자전거 여행을 하는 프랑스인과 중국인과 함께 지프차를 타고 몽골 초원을 여행을 한 적이 있었다. 그들은 틈만 나면 초원에서도, 게르(텐트의 일종)에서도 책을 읽었다. 두 프랑스인들은 농부출신들이었고, 마초는 미국의 실리콘 벨리에서 직장생활을 하고 있는 북경대 출신이었다. 도대체 독서를 하러 왔는지 여행을 왔는지 분간을 할 수가 없을 정도였다. 그들은 "여행=독서"다란 생각을 하고 있는 사람들처럼 보일 정도였다.

프랑스인 돈은 보르도에서 포도농사를 짓고 있는 68세의 노인인데 초원에서 잠시 휴식을 하는 중에도 지프차에 기대 앉아 책을 읽었다. 마초의 독서열도 대단했다. 몽골을 여행하는 동안 초원의 게르에서 침식을 했는데 마초는 아침 일직 일어나 게르 밖의 탁자에 앉아 독서 삼매에 젖어들곤 했다. 초원에서 책을 읽는 그들은 행복해 보였다.

▲ 몽골초원 게르 앞에서 책을 읽는 중국인과 프랑스인. 그들은 아침이면 일직 일어나

초원의 게르 앞에 있는 탁자에 앉아 독서삼매에 젖어들곤 했다.

남미나 인도를 여행할 때 만난 유럽의 배낭여행자들은 기본적으로 배낭에 읽을 책 2~3세권은 항상 챙기고 다녔다. 그리고 책을 다 읽으면 게스트 하우스에 선물을 하기도 하고, 여행자들끼리 바꾸어 보기도 했다. 그래도 읽을거리가 떨어지면 도시의 헌 책방에 들려 책을 사서 읽었다.

세계에서 가장 책을 읽지 않는 한국인

한국은 전 세계에서도 책을 가장 읽지 않는 나라 중의 하나다. 2005년 미국의 다국적 여론조사기관인 "NOP월드"는 세계 30개국을 대상으로 주당 독서 시간을 조사했다. 그 결과 한국인은 책과 신문 등 인쇄매체에 접촉하는 시간이 주당 3.1시간으로 가장 책을 읽지 않는 것으로 나타났다.

1위는 인도로 주당 10.7시간, 2위는 태국 9.4시간, 중국 8시간, 러시아 7.1시간, 미국 5.7시간, 영국 5.3시간, 일본 4.1시간 등이며 30개국 평균은 6.5시간으로 나타났다. 한국은 평균의 절반에도 미치지 못하는 부끄러운 수준이다.

2008년 문화체육관광부가 조사한 바에 의하면 한국의 성인들은 한 달에 1권정도 책을 읽는 것으로 나타났다. 1년 동안 단 한권의 책을 읽지 않는 사람도 상당수로 나타났다. 독서 대신에 TV․인터넷․게임․휴대폰․영화 보기 등에 시간을 크게 빼앗기고 있는 것이다.

책을 읽는 사람은 행복하다

지난주 13일에는 오마이뉴스 사옥에서 있었던 소설가 김훈 씨의 "독자와의 만남" 시간을 다녀왔다. 신작 소설 "공무도화" 출판을 기념하는 저자와의 만남시간이기도 했다. 강당을 꽉 매운 독자들의 손에는 모두가 김훈 씨의 책 한 두 권이 들려 있었다. 대화가 끝난 뒤에는 행복한 마음으로 저자의 사인을 받았다. 아름다운 모습이었다. 이런 모임은 자주 있어야 한다. 출판사에만 맡기지말고 국가에서 지역별로 지원을 하여 장려를 해야할 모임이다.

▲ 11월 13일 오마이뉴스 사옥에서 열린 "소설가 김훈과의 만남"시간에

저자의 사인을 받으면 행복해 하는 독자들

우리나라도 말로만 책을 읽자고 떠들지 말고 실제적인 정책이나 구체적인 방법으로 장려를 할 필요가 있다. 작가와의 만남 시간을 공공기관에서 구민회관이나 공공장소에서 주선하는 것도 고려해보아야 한다.

책읽기를 구체적인 방법으로 장려해야

지방 자치제 실시 이후 각 구청과 시마다 도서관을 근사하게 세워 놓고 있다. 그러나 도서관을 활용하는 방안과 지원책은 눈에 별로 띠지 않는다. 지역 도서관을 좀 더 많이 활용하는 방안을 세우고 적극적으로 홍보를 해야한다.

도서 대출을 많이 하는 가정에 쿠폰을 발행하여 책을 살 때 할인을 해주는 작은 인센티브를 실시해보는 것도 좋을 것이다. 양적으로만 책을 구입하지말고 시각장애인들을 위하여 점자 책도 많이 구비해야 할 필요가 있다.

작가의 이름을 딴 거리(예컨대 김소월의 거리, 이광수의 거리, 박경리의 거리 등)와 동상을 세우고, 기념주화도 발행하여 작가들은 존경하고 가까이 하는 분위기를 조성할 필요가 있다.

"하루라도 책을 읽지 않으면 입에 가시가 돋는다"는 안중근의 의사의 말이 생각난다. 책을 읽지 않는 나라는 미래가 어둡다. 독서의 계절은 따로 없다. 가을에만 독서의 계절 운운하며 반짝 캠페인을 벌이는 것은 이제 구시대적인 발상이다.

공원에서 책을 읽으며 행복해 하는 중년남자의 표정이 떠 오른다. 책을 읽는 사람은 행복하다. 성인들부터 책을 읽는 모범을 보여 주어야 청소년들이 따라서 읽을 것이 아닌가? 사람들이여, 지금부터라도 늦지 않으니 책 책 책… 책을 읽자!

tag : 행복한 책읽기, 책을 읽는 남자, 러시아인의 독서열

연인들의 데이트 1번지-청계천 세계등축제

2009-11-22T02:32:04Z

비오는 날 청계천 등축제에 갔는데

우산을 받고 데이트 하기 딱이더군요.

작은 우산 하나 받고 화려한 등불 속을 거니는

젊은 연인들이

아주 다정하게 좋아 보였어요.

일요일날까지 연장하고 끝난다는데... 좀 아쉽군요.

이번 등 축체는 아주 심혈을 들여 만든것 같습니다.

흐르는 물과 함께 둥둥 떠나는 듯

허공에 날으는 듯한 등들이 환상적이었습니다.

이 멋진 풍광을 좀 더 연장해도 좋을 듯 합니다.

tag : 청계천, 세계등축제

엘리자베스 여왕이 다녀간 10년 후의 봉정사

2009-11-19T21:34:52Z

엘리자베스 여왕도 고개를 숙이고 들어간 천년고찰

국화향기그윽한 봉정사

▲국화향기 그윽한 천년고찰 봉정사로 들어가는 입구에는 국화축제가 열리고 있었다.

국화향기는 천년고찰과 잘 어울린다. "신의 품으로"란 의미가 담긴 국화는 신에게 바치는 꽃 중의 꽃이다. 때마침 "국화꽃 대향연"축제가 벌어지고 있는 봉정사 입구에는 노란 국화가 진한 향기를 내뿜고 있다.

노란 산국의 향기는 국화 중에서도 가장 향기가 진하다. 국화향기를 맡으며 숲길을 걷다보니 일주문이 나온다. 천등산봉정사(天燈山鳳停寺)란 현판이 무척 오래되어 보인다. 일주문 기와지붕에는 낙엽이 쌓여있고, 나무기둥은 칠이 벗겨져 허름하게 보인다. 한 마디로 오래된 절이라는 것을 직감케 한다. 오래된 것을 보면 어쩐지 마음이 편해진다.

▲일주문에 걸린 현판. 오래된 현판과 닳아진 글씨가 오히려 마음을 편하게 한다.

천등산(天燈山). 글자 그대로 하늘에서 등이 내려왔다는 의미가 아닌가. 천등산은 안동의 진산(鎭山)으로 옛적부터 대망산이라 불렀다. 절 뒷산에는 거무스름한 바위가 산정을 누르고 있는데, 그 바위 밑에 천등굴이 있다. 이 천등굴은 봉정사의 창건주인 능인(能仁)의 수행 처다. 봉정사를 이해하기 위해서는 천등굴에 얽힌 이야기 한 토막을 듣고 넘어가야한다.

신라시대 능인(能仁)은 소년시절부터 불문에 들어와 하루에 한 끼 생식을 하며 도를 닦았다. 그렇게 10년을 줄곧 도를 닦기에 여념이 없던 어느 날 밤 홀연히 아리따운 한 여인이 나타났다.

"소녀는 낭군님의 지고하신 덕을 사모하여 이렇게 찾아왔습니다. 낭군님과 함께 살아간다면 여한이 없을 것 같사옵니다. 부디 낭군님을 모시게 하여 주옵소서."

여인의 음성은 능인의 가슴을 흔드는 이상한 힘이 있었다. 옥을 굴리는 듯 낭랑한 목소리였다. 능인이 미처 고개를 들기도 전에 부드러운 여인의 손길이 능인의 손을 슬며시 잡질 않는가! 능인이 눈을 들어 바라보니 반듯한 이마와 까만 눈동자, 오뚝한 콧날, 그리고 지혜와 정열이 샘솟는 여인의 아름다운 자태는 능인의 마음을 사로잡을 만 했다. 그러나 능인은 10년 동안 애써 쌓아온 수행을 허물 수 없어 준엄하게 여인을 꾸짖으며 유혹을 물리쳤다. 도를 닦은 능인은 이미 평범한 중생이 아니었다.

▲봉황이 날아와 터를 잡았다는 봉정사. 꾸미지 않는 모습이 오히려 마음을 편안하게 한다.

"스님은 참으로 훌륭하십니다. 나는 옥황상제의 명으로 당신의 뜻을 시험코자 하였습니다. 이제 스님의 깊은 뜻을 알았으니 부디 깨달음을 이루시길 빕니다. 굴이 너무 어두워 보이니 스님의 수행에 도움이 되도록 옥황상제의 등불을 남기고 떠납니다. 그 불빛으로 더욱 깊은 도를 닦으시길 바랍니다."

선녀가 말을 마치자 곧 바위 위에 커다란 등이 놓여졌고, 굴 안이 대낮처럼 환하게 밝아졌다. 그 후부터 동굴 이름을 천등굴, 산 이름은 천등산으로 바꿔 부르게 되었다고 한다. 능인은 천등굴에서 수행을 마친 뒤 법등을 밝힐 절을 짓기로 했다.

능인스님이 종이로 봉황을 접어 날려 보냈더니 봉황은 학가산을 거쳐 지금의 봉정사 절터로 날아가 앉았다. 스님은 그 자리가 명당 터임을 알고 마침내 가람을 세우고(672년), 봉황이 머물렀다 하여 봉정사(鳳停寺)라 명명하였다.

설화는 하나의 허구다. 그러나 모든 설화는 그럴듯한 내용을 가지고 있다. 우리나라 절에는 첫머리에 "봉(鳳)"자를 붙인 절이 많다. 봉황이 머무른 곳도 어찌 그리 많은가? 문경 봉암사(鳳巖寺)가 그렇고, 설악산 봉정암(鳳停寺)이 그렇다.

결과부좌를 하고 있는 오래된 소나무

(▲사진: 만세루로 올라가는 입구에 결과부좌를 하고 있는 듯한 소나무. 중생의 고통을 모두 안고 있는 듯 얼기설기 헝클어진 나뭇가지가 복잡하게 얽혀있다.)

일주문을 지나면 산길 좌우로 해묵은 고목들이 하늘높이 치솟아 있다. 대부분 참나무 들이다. 나무 중에서도 참나무는 단단하고 탄력이 있어 철도 침목으로 쓰이고, 숯 중에서도 참나무 숯을 최고로 친다. 그래서 참나무는 진목(眞木)이란 뜻을 가지고 있다.

참나무 숲길을 벗어나니 하늘이 열리고 제법 넓은 분지가 나온다. 과연 봉황이 머물렀을 법한 아담한 자리다. 경내로 들어가는 입구에는 소나무 한 그루가 45도로 기우러진 채 받침대를 받고 서있다. 받침대 아래서 올려다보니 중간에 야무지게 결과부좌(結跏趺坐)를 한 듯 마름모꼴로 뒤틀려 있다.

그 마름모꼴 위로는 잔가지가 여러 갈래로 뒤엉키며 헝클어진 여인의 산발한 머리처럼 하늘로 산발한 채 뻗어 있다. 봉정사로 들어오는 중생들의 고통을 모두 떠안고 있기라도 하겠다는 것일까? 번뇌무진서원단(煩惱無盡誓願斷)! 중생이여, 번뇌가 있거든 결과부좌를 하고 묵언(默言)하시오. 그러면 그대의 마음이 공(空)이 되고 번뇌가 사라지리라. 소나무는 그렇게 말하고 있는 것 같았다.

절제된 검소함이 돋보이는 천년고찰

▲엘리자베스여왕도 고개를 숙이고 들어갔던 만세루. 우물마루 바닥이 정감을 더해주고 있다.

결과부좌 소나무를 지나면 곧바로 가파른 계단이 이어진다. 자연석으로 쌓은 천연 돌계단은 질서가 없는 것 같으면서도 무언가 가닥이 잡혀있다. 제법 긴 돌계단에 올라서면 만세루가 나온다. 만세루를 지나가려면 누구나 좁고 낮은 누마루 아래로 고개를 숙여야 대웅전 안마당으로 들어갈 수 있다. 낮은 문과 돌계단은 중생에게 겸수익(謙受益)을 가르치고 있는 것이다. 성역으로 들어가는 자들이여, 겸손 하라.

▲만세루의 현판과 고색창연한 나무 서까래가 리듬감을 준다

만세루는 1999년 4월, 이곳을 방문한 영국의 여왕 엘리자베스 2세도 고개를 숙이고 들어갔던 문이다. 여왕은 어찌하여 이 산골의 해묵은 고찰을 찾았을까? 10년 전의 일이지만 우리는 그 의미를 깊이 되새겨 보아야 한다. 만세루의 좁고 낮은 문을 지나면 깔끔한 마당이 나오고 국보 제311호의 대웅전을 중심으로 화엄강당과 고금당이 "▣"자형으로 배치되어 있다. 단정하고 고풍스러운 아름다움이 돋보이는 가람이다.

검소하면서도 절제된 아름다움을 주는 대웅전

대웅전 앞마당에는 일체의 석탑이나 석등도 보이지 않는다. 잡초 하나 없는 마당과 반듯한 돌계단, 창호지 문틀 등이 더욱 단순해 보인다. 검소하고 절제된 아름다움이 돋보이는 절집이다. 평면의 안정감은 사람의 마음을 한층 편하게 해준다. 그러면서도 감히 범접을 할 수 없는 위엄을 갖추고 있다.

▲여왕이 "참 아름다운 사찰"이라고 극찬했던 봉정사 대웅전. 웅장한 기와지붕 밑에 하얀

문창살이 특이하다. 검소하면서도 절제된 아름다움이 돋보이는 엄숙한 절집이다.

봉정사에 도착한 여왕은 당시 봉정사 주지 문인스님과 총무 성묵스님의 영접을 받으며 만세루를 지나 대웅전 경내로 들어섰다. 그리고 대웅전 앞에서 두 손을 다소곳이 모은 채 불상과 탱화 등을 살펴 본 뒤 "참 아름다운 사찰'이라며 감탄했다. 무엇이 여왕을 그토록 감탄하게 만들었을까? 그것은 오래된 아름다움일 것이다.

두 손을 모아 부처님 전에 합장을 했을 여왕의 마음을 상상해 본다. 꾸미지 않는 아름다움을 보고 마음이 편안했으리라. 여왕은 종교를 초월하여 옛 것을 귀하게 여기고 숭상하는 겸손한 아름다움을 가진 여인이다. 대웅전에 툇마루가 있는 것도 특이하다. 때마침 스님이 사시 예불을 드리기 위해 툇마루를 걸어가고 있다.

▲대웅전에 툇마루가 있는 것도 특이하다. 스님이 단정한 옷차림으로 사시 예불을

드리기 위해 툇마루를 걸어가고 있다.

대웅전의 삼면에는 네모로 각 지게 만든 문창살이 한층 단정한 맛을 나타내고 있다. 하얀 창호지를 바른 문틀이 웅장한 대웅전의 지붕을 받치고 있는 모습은 뭐라 표현할 수없는 고풍스러운 아름다움을 풍겨주고 있다. 문지방을 조용히 열고 들어가 삼배의 예를 올린다. 오래된 향기를 풍겨주는 마룻바닥에 엎디어 절을 하고 나니 마음이 한결 편안해진다.

"절"은 불상에 하는 것이 아니라 자신의 "마음", 즉 자신의 "불성"에 대고 절을 하는 것이다. 불상은 상징일 뿐, 부처는 자신의 마음 안에 있다. 자신의 마음에 절을 하면서 세속에서 낀 마음의 때를 벗겨내어 공(空)의 상태로 가고자 하는 것이 절이다.

"오래된 하나의 나무 조각 같다"고 극란전을 평한 여왕은

기와 장을 사인을 하여 봉정사에 시주를 했다

대웅전 좌측으로 발길을 옮기면 곧 바로 극락전으로 이어진다. 극락전은 우리나라에서 현존하는 목조 건물 중 가장 오래된 집이다. 건물은 대웅전보다 더 단순하게 보인다. 곡선으로 배흘림을 한 기둥으로 받쳐진 극락전은 단순하면서도 단단한 아름다움을 풍겨준다. 낮은 지붕은 안정감을 더해준다. 문이 많은 대웅전과는 달리 극락전은 작은 문창살 두 개가 간단하게 양 옆에 나 있어 매우 야무지게 보인다.

▲간결한 아름다움이 돋보이는 극락전은 우리나라에서 가장 오래된 목조 건물이다.

여왕은 대웅전에서 극락전으로 천천히 발길을 옮겼다. 여왕은 성묵스님으로부터 극락전에 대한 설명을 듣고는 "오래된 하나의 거대한 나무 조각 같다"며 큰 관심을 보였다. 그리고 여왕은 돌멩이 하나를 주워 근처에 있는 돌탑에 올려 놀은 뒤 "돌탑을 쌓았으니 복을 많이 받겠다."고 말해 주위사람들을 웃기기도 하였다. 참으로 겸손한 여왕의 자세다.

여왕은 봉정사에서 마련한 방명록에 "조용한 산사 봉정사에서 한국의 봄을 맞다"라고 쓰고 서명을 했다. 그리고 이어서 기와 한 장에 자신의 영문 서명을 하여 시주를 했다. 여왕이 "기와 한 장"을 천년고찰에 시주를 한 것은 아마 전 세계에서 전무후무 할 것이다.

그리고 여왕은 문인스님으로부터 "일념만년거(一念萬年去:좋은 생각 한번이 만년을 간다)"라고 쓰인 족자를 선물 받았다. 족자를 받은 여왕은 한 번 더 절 앞으로 펼쳐진 산보우리를 감상하며, 족자의 글귀처럼 좋은 생각, 좋은 느낌을 가지고 봉정사를 떠났다.(▲사진:기와 한 장을 들어 서명을 하고 봉정사에 시주를 하는 여왕. 사진제공-부다피아)

여왕 방문의 흔적과 효과

삼층석탑 앞에서 고색창연한 극락전을 바라보며 나는 여왕의 그림자를 다시 느껴본다. 여왕은 자신의 73회 생신을 안동 땅에서 맞이했다. 왜 안동을 선택했을까? 안동은 우리의 전통문화가 숨 쉬는 곳이다. 혹자는 안동을 한국정신문화의 수도라고도 한다. 우리나라에서 전통문화를 고집스럽게 끝까지 고수한 가장 한국적인 풍경을 지닌 곳이 안동 땅이다.

(▲사진 : 봉정사를 방문한 엘리자베스 여왕이 법고를 치는 모습을 보고 있다. 사진제공-부다피아)

안동은 유교문화의 원형을 고스란히 간직한 추로지향(鄒魯之鄕)의 고장이다. 이는 공자가 태어난 노(魯) 나라, 맹자가 태어난 추(鄒)나라와 같은 정신적인 고장이란 뜻이다. 일제 강점기에도 뿌리 채 흔들리는 전통문화를 온 몸으로 지켜온 고장이다. 그리고 지금까지 그 맥은 그대로 이어지고 있다. 이런 무너지지 않는 전통문화를 체험하고자 여왕은 안동까지 왔을 것이다.

▲극란전에서 바라본 3층 석탑과 간결한 마당. 수수하면서도 고풍스런 멋을 풍긴다.

여왕은 하회마을을 방문하여 서예 류성룡의 종가인 충효당에서 갓을 쓰고 도포를 차려입은 종손 류영하 씨의 영접을 받았다. 거릿마당에 우리나라 고유의 구상나무 한 그루를 기념식수하고, 안마당에서 종부 최소희(70) 씨가 김치와 고추장을 담그는 것을 구경한 후, 종부 박필순(83) 할머니로부터 전통 다과상을 받았다. 여왕은 모두가 인간문화재와 같은 노인들로부터 한국 고유 전통에 따라 영접을 받았다.

여기서 여왕이 방으로 들어가면서 한 가지 해프닝이 일어났다. 여왕은 영국식으로 신발을 신은 채 방으로 들어가려다가 주위에서 한국에서는 신발을 벗고 방에 들어간다는 얘기를 들었다. 그 말을 들은 여왕은 다시 신발을 벗고 웃으며 방으로 들어갔다. 멋진 장면이다. 문화가 다르면 누구나 실수를 하는 법이다. 그러나 곧 이를 인정하고 신발을 벗고 들어가는 여왕의 겸손함은 참 아름다운 장면이다.

충효당에서 나온 여왕은 텃밭에서 소로 밭을 가는 모습을 잠시 구경하고 담연재에서 하회별신굿탈놀이 중 선비마당을 시종 미소를 띤 채 관람했다. 탈놀이가 끝난 뒤 여왕은 안동 소주 기능 보유자인 조옥화(78, 인간문화재 12호) 씨가 장만한 생일상을 자신과 생일이 같은 주민 5명과 함께 받고 함께 축배를 들었다.

푸짐한 생일상에 놀란 여왕은 "베리 굿!"과 "원더풀!"을 연발했다. 담연재에서 생일잔치를 마친 여왕은 우리나라에서 가장 오래된 목조 건물이 있는 이곳 봉정사를 방문했다. (▲사진:푸짐한 한국전통 생일상을 받은 여왕의 축배. 사진제공-부다피아)

한국 전통문화에 따라 치러지는 여왕의 73회 생일잔치는 매체의 힘을 통해 전 세계에 타전되었다. 세상 사람들은 한국의 시골 안동 땅에서 치러진 여왕의 생일잔치를 보고 모두가 행복한 미소를 지었을 것이다. 여기서 우리가 간과해서는 안 될 것이 있다. 바로 여왕의 생일잔치를 통해 "한국의 미와 전통"이 전 세계에 알려진 것이다. 사람들은 그 멋진 장면을 보고 기회가 주어진다면 누구나 그런 멋진 곳에 한번 가보아야겠다는 생각을 했을 것이다.

여왕의 방문이후 실제로 안동 땅에는 외국인 관광객이 3~4배 정도 늘어나고 있다. 안동 땅을 방문한 사람들은 마치 자신이 여왕이라도 된 듯 행복한 마음이 될 것이다. 여행자가 봉정사를 둘러보고 있을 때에도 마침 프랑스에서 왔다는 두 젊은 커플이 봉정사를 둘러보고 있었다. 그들은 여왕이 방문한 곳을 보고 싶어 멀리서 여기까지 왔다고 했다. 새삼 지나간 여왕의 스토리를 상기 시킨 것은 여행자 스스로가 이 기사를 쓰면서 행복하기 때문이다.

"여왕 특수"를 톡톡히 누리고 있는 안동

▲서까래를 받치고 있는 공포(拱包). 단청을 하지 않는 모습이 오히려 순수하고 아름답다.

안동은 1999년 여왕이 다녀간 지 10년을 맞이하고 있다. 이제 여왕은 83세의 고령이 되었다. 그리고 여왕을 영접했던 사람들도 모두가 10년이란 나이를 더 먹었을 것이다. 그러나 천년고찰 봉정사는 그 때 그대로 있다. 추억은 영원하다. 방문을 했던 여왕도 영접을 했던 사람들도 가슴 한켠에는 아름다운 추억이 고이 간직되어 있을 것이다. 또한 영국여왕의 안동방문 10년의 경제효과는 놀랍다. 이른바 '여왕 특수'를 톡톡히 누리고 있는 것이다.

우선 하회마을을 보자. 1994년부터 1998년까지 하회마을을 찾는 관광객은 한 해 30만 명 수준에 외국인은 고작 4천명 안팎이었다. 그러나 여왕이 다녀간 1999년에는 평년보다 무려 3배가 넘는 110만 명이 넘어섰고, 외국인 관광객도 1만 5천명으로 늘어났다. 이후 하회마을은 매년 국내외 관광객 100만 명 시대를 구가하고 있다. 인근 도산서원과 봉정사 등 안동의 다른 지역도 덩달아 몇 배의 관광객이 늘고 있다.

▲하회마을 별신굿탈놀이의 한 장면. 여왕방문의 경제효과는 크다. 하회마을은 매년 100명의 관광객이 찾아오고, 외국인 관광객도 전보다 3~4배로 늘어났다. 모두가 한국 전통문화를 고수해온 안동지방 사람들의 힘이다.

오래된 우리의 전통문화 유적은 목숨 걸고 사수해야

이는 모두 전통문화를 고수하고 지켜온 안동지방 사람들의 힘이다. 세계 어디를 가 보아도 현대식 거리에는 관광객이 별로 없다. 도시 전체가 고대박물관을 유지하고 있는 로마, 5천년이 역사를 간직한 기자 피라미드, 잉카문명의 메카 페루의 마추픽추, 중국이 만리장성 등 오래된 유적과 전통문화를 간직한 관광지에는 발 딛을 틈이 없을 정도로 관광객들이 북새통을 이룬다.

문화재는 뜯어 고치는 것이 아니고 원형을 그대로 유지할 때에 가치가 있다. 로마의 유적이나 그리스의 유적을 보수하는 사람들은 모두 고고학이나, 고고학 건축을 전공한 박사나 교수, 혹은 그 방면의 장인들이다. 여행자가 두 나라를 방문했을 때 그들은 문화유적의 한 부분을 보수 하는데도 수년간의 고증과 검토를 거쳐 원형 그대로 보존하기 위해 온 힘을 쏟고 있다.

▲측면에서 바라본 봉정사. 여왕이 다녀긴 뒤 10년이 지났지만 봉정사는 그 때 그모습 그대로 있다.

우리는 영국의 엘리자베스 여왕이 왜 산골 오지의 봉정사를 방문했는지를 다시 한 번 곰곰이 되새겨 보아야 한다. 그곳에 현대식 건물이 들어 서 있다면 여왕이 방문을 했겠는가? 여왕은 오래되면서도 천연의 멋을 간직한 한국의 사찰을 방문하기 위해 먼 곳까지 온 것이다. 문화유적이 손실되거나 개발이라는 이름으로 사라져 버릴 때 그 나라의 관광사업과 미래는 없다. 오래된 문화유적과 전통문화는 목숨을 걸고라도 원형을 최대한 유지하도록 사수를 해야 한다.

☞맛집 소개안동 간고등어

간고등어 한 손이믄

아배 소원 풀어 들이련만

저승길 배고플라요.

소금에 밥이나 많이 묵고 가이소 -박목월-

안동 간고등어는 시인의 노래로 불릴 정도로 유명하다. 위의 시는 박목월 시이의 "만술 아비의 축문"에 나오는 내용이다. 40 - 50년 전까지만 해도 간고등어가 우리들의 밥상에 오르기까지 수많은 사람들의 노력과 복잡한 유통과정이 있었다. 고등어를 잡는 어부에서부터 이것을 각지로 운반하는 우마차꾼과 바지게꾼, 고등어의 배를 따서 다듬는 아지매, 소금간을 하는 사람 등 간고등어를 둘러싼 가공과 유통에는 각 부분의 일을 담당하는 사람들의 땀과 정성이 배어있다.

바다와 꽤 떨어져 있는 안동에서, 생선은 무척 귀한 산물이었다. 이동수단이 발달하지 않았기 때문에 가장 가까운 바다인 강구, 축산, 후포 등으로부터 고등어를 가져오자면 통상 1박 2일이 걸렸다. 강구에서 새벽 5 - 6시쯤 출발하면 날이 어두워져서야 황장재 넘어 신촌마을에서 저녁을 먹고 하루 밤을 쉴 수 있었다. 다음날 새벽에 다시 출발하여 진보나 임동면 챗거리에 가서야 고등어를 넘길 수 있었다고 한다.

이틀이나 걸리는 이동시간으로 인해 고등어가 상하기 쉽기 때문에 고등어의 장기간 보존을 위해서는 소금이 필수적이었다. 소금간을 하는 것에는 세 가지 방법이 있는데, 먼저 고등어를 잡자마자 즉석에서 배를 따고 간을 하는 형태가 있고, 두 번째로는 포구에 도착하여 간하는 방법, 마지막으로 소비지역까지 운반하여 간을 하는 형태 등이다.

이 중 안동간고등어는 세 번째 방법을 택했다. 생선은 본래 상하기 직전에 나오는 효소가 맛을 좋게 하기 때문인데, 영덕에서 임동면 채거리까지 하루가 넘게 걸리며 오다 보면 얼추 상하기 직전이 되며, 이 때 소금간을 하게 되면 가장 맛있는 간고등어가 되었다는 것이다. 어쩌면 안동간고등어의 맛의 비결은 자연 지리적 조건이 안동주민에게 안겨준 선물일지도 모른다(조정현, 실천민속학회 간사의 글을 참조함)

안동은 천지가 간고등어 집이다 그러나 안동댐 밑에 있는 안동간고등어 양반밥상집(054-855-9900/http://www.yangban.net 가장 전통이 있고 맛이 깔끔하다. 다양한 간고등어 메뉴를 선보이고 있지만, 양반밥상과 고등어구이가 무난하다.

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[25] 중국 절밥이나 한번 먹어볼까?

2009-11-19T14:55:31Z

쿤밍 원통사

절밥이나 한번 먹어볼까?

▲원통사 공양간 앞에 앉아 절밥을 먹는 사람들

-기름에 튀겨 나온 채식당의 야채. 느끼하여 맛이 없다.

아침 6시 30분. 쿤밍의 버스정류장은 이른 아침부터 사람들로 붐빈다. 버스에서 내리니 삐끼들이 자기 차를 타라고 호객을 한다.

밤새 좁은 침대버스에서 오그리고 오다보니 어깨, 허리, 팔다리가 뻑적지근하다. 그래, 택시를 타자. 비싸지 않을까요, 하며 고개를 갸웃하는 아내를 무시하고 메달택시를 탄다.

“차화 빈관 茶花賓館.”

운전수에게 한문으로 된 호스텔 이름을 들이미니 고개를 끄덕거린다. 차화빈관까지 15위안이 나온다. 배낭을 짊어진 채 3층으로 올라가니 여자 종업원이 유스호스텔은 건너편에 있단다.

- 쿤밍 유스호스텔 차화빈관. 발마사지 하라는 선전이 이채롭다.

그럼 왜 여기에다 유스호스텔 표시를 해 두었어. 엉? 같은 이름인데 이곳은 비싼 곳이고 싼 숙소는 따로 있단다. 김새지만 배낭여행자인 주재에 자신을 알아야지.

건너편으로 내려가 방값을 물으니 더블 룸이 120위안이란다. 얼마라고요? 한국 돈으로 15,000원. 세상에 그렇게나 비싸요? 따지는 아내. 그러나 중국에서 첫날밤을 따로따로 잘 수야 없지. 키 보증금을 따로 50위안을 받는다.

자, 샤워를 하고 잠시 침대에 누워 한 숨 돌린다. 새들이 창밖에서 노래를 하며 우리를 반긴다. 히야 고놈들…

“꽤 운치가 괜찮군요?”
“자연이 들려주는 봄의 노래 아니요.”

하기야 쿤밍은 영원한 봄의 도시가 아닌가. 1년 내내 기온이 20도를 전후한다니 살기 좋은 동네다. 8시 30분. 아내가 그만 나가잔다. 하여간 잠시 쉬지를 못하는 여인이다. 호스텔 앞에 카페가 보인다. 토스트 두 쪽, 계란 프라이 한개, 바나나 한쪽에 10위안(1200원)을 받는다.

- 윈난성 박물관 앞의 꽃으로 가꾸어진 거리

식사를 마치고 호스텔 냉장고 식당에 아내의 인슐린 등 약을 맡기고 밖으로 나간다. 박물관을 먼저 갈까? 박물관이 무에 볼거리가 있을까요? 그래도 윈난성의 역사를 먼저 알아야 하지 않을까?

5번 버스가 박물관을 간다고 하여 버스를 탔는데 엉뚱한 곳으로 가는 것 같다 내릴 때가 되었는데 버스는 계속 간다. 운전수에게 물으니 잘못 탔단다. 이거야 정말… 내려서 다시 택시를 탄다. 우리들의 여행수칙 택시 안타기의 금기사항이 두 번이나 깨지는 날이다.

-박물관에 진영된 윈난 전통 공예품

역시 박물관은 따분해. ‘윈난성 박물관은 불교미술품, 소수민족 유물들이 전시되어 한 번 둘러 볼만하다는 론니의 안내서를 믿지 말았어야 했어.

박물관을 나온 우리는 걸어서 ‘추이후 공원’으로 간다. 그래도 공원이 분위기가 좋다. 사람들이 붐빈다. 화려한 외륜선들이 호수를 수놓고 있다. 추이후 공원은 쿤밍 시민들의 휴식처다.

- 쿤밍시민들의 휴식처 추이후 공원내의 호수

지도를 보니 원통사는 추이후공원에서 멀지 않다. 그러나 어느 방향으로 가야 할지 감이 잡히지 않는다. 마침 영어가 통하는 중국인을 만났다. 그는 아주 친절하게 자기가 소유하고 있는 지도까지 주며 거기에다 볼펜으로 원통사 가는 길을 표시해 준다.

이럴 때 중국말로 뭐라고 하지. 맞다! 두 손을 모으고 “세세” 하니 두 젊은이는 흰 이발을 드러내며 웃는다. 복을 주는 사람들은 복을 받으리다.

- 친절한 중국 젊은이들과 함께 추이후 공원에서

봄이지만 쿤밍이 대 낮은 덮다 . 아이스크림 한 개씩 입에 물고 원통사 입구에 도착한다. 쿤밍에서 제일 큰 절답게 사람들이 흰 떡이다.천년고찰답게 입구에서 대웅전으로 이어지는 길은 꽃으로 수를 놓고 있다.

- 천년고찰 원통사 입구. 정원이 아름답다.

중앙 안마당에는 커다란 연못이 있고 한가운데 8각 정자가 운치를 더해주고 있다. 사찰 뒤쪽에 홀에는 태국 왕이 선물을 했다는 석가모니 불상이 모셔져 있다.

손도 천이 발도 천이라는 천수천안 관세음보살 앞에 기복을 하는 사람들이 만원이다. 동서고금을 막론하고 복 받으려고 하는 사람은 많은 데, 복을 주려고 하는 사람은 없단 말이야. 허허..

- 천수천안 관세음보살앞에 복을 비는 중국인들

안채로 들어가니 사람들이 여기저기 앉아서 공양을 하고 있다. 절밥을 먹는 모습은 한국이나 중국이나 똑 같다. 국 한그릇 밥과 반찬을 버무린 짬뽕 밥. 특히 노인들이 많은 것도 한국과 닮았다.

- 절밥을 먹는 노인들. 한국의 절과 비스한 풍경이다. 배가고프니 맛있게만 보여

“와! 절밥이다. 한 그릇 먹을까?”
“사람들이 너무 많은 데요?”

밥 한 그릇 먹기 위해 공양간 앞에 사람들이 길게 줄을 서고 있다. 우리도 줄 뒤에 선다. 그런데 뒤에서 온 가람들이 자꾸만 앞으로 새치기를 한다. 이거야 말은 안통하고. 손짓으로 아줌마에게 뒤쪽으로 서라고 하니 자기가 먼저라고 우긴다.

“에이, 그냥 나가지.”
“그게 낫겠어요.”
“요기 근처에 유명한 채식식당이 있다는 군.”
“그럼 거기로 가지요.”

-공양간 앞에 줄을 서있는 밥타는 사람들. 이도 한국절과 비슷한 풍경이다.

론니 가이드북에 나온 ‘위취안자이’란 채식식당을 물어물어 찾아간다. 그런데 음식은 별로다. 채식이라지만 모두 기름으로 튀긴 음식이다. 45위안으로 값은 그렇게 비싸지 않지만 음식 맛은 별로다. 쿤밍에서 채식식당은 가지 말자. 어쨌든 양은 채웠으니 나가자. 티베트까지 가려면 식사가 튼실해야 한다.

“차라리 고기를 먹었어야 했어. 발효시킨 두부 속에 담아내는 오리요리가 일품이란 든데.”
“그래 봤자 뻔하지요.”
“에너지를 충전해야 티베트가지 갈거 아닌가. 이제 어딜 가고 싶소.”
“리더가 안내하는 대로요.”
“허허. 이럴 땐 리더로 부추기는군. 그럼 춤과 노래가 끊이지 않는다는 윈난 민속촌으로 가볼까?”

다시 금기사항을 깨고 택시를 탄다. 중국말이 안통 하니 오늘까지만 택시를 타자. 또 택시를… 하며 입을 내미는 아내를 무마시키며 택시를 탔는데 말라빠진 택시 운전수가 헤매더니 가까스로 윈난 민속촌에 내려준다.

이거야 정말!

tag : 쿤밍, 원통사

인도와 네팔향기 그윽한 "옴OM" 레스토랑

2009-11-18T21:56:04Z

인도와 네팔향기 그윽한

"옴OM 레스토랑" 탐방

▲옴 레스토랑 내부

▲문화의 거리로 탈바굼하고 있는 삼청동

최근 들어 문화의 거리로 점점 각광을 받기 시작 한 삼청동 길. 삼청동 길은 경복궁 돌담을 끼고 삼청터널까지 약 3km에 이르는 거리를 말한다. 경복궁과 창덕궁 사이에 위치한 삼청동은 예부터 도교에서 신선이 산다는 태청(太淸),(상청(上淸), 옥청(玉淸) 3위를 모셨던 삼청천(三淸殿)이 있었던 데서 유래한다.

▲삼청동의 다양한 갤러리와 카페들

일직이 1966년 서울특별시 고시 1093호로 지정된 ‘삼청동 길’은 삼청공원까지였으나, 1984년 ‘삼청로’로 이름을 바뀐 뒤 삼청터널까지 연장을 하였다. 이 길에는 초입부터 갤러리, 북 카페, 슈즈살롱이이어지고, 좀 더 깊숙이 들어가면 작고 예쁜 카페와 음식점, 갤러리들이 들어서 있어 마치 스위스나 덴마크의 어느 골목을 들어선 기분이 든다.

서울 속의 또 다른 이국적인 정취를 느낄 수 있는 곳으로 탈바꿈은 거리는 젊은 데이트 족들이 한가로이 길을 걸으며 데이트를 즐기기에 알맞은 거리다. 그 중에서도 금융연수원 건너 감사원으로 가는 삼거리에 인도풍의 빨간색 창문이 유난히 눈에 띤다. 최근에 네팔관광청 한국사무소장 시토울라 씨가 정성을 들여 오픈한 인도·네팔 음식 전문 식당인 "옴OM 레스토랑"이다.

▲감사원으로 올라가는 3거리에 2층에 있는 "옴 레스토랑

시토울라 씨가 한국에 첫발을 들여놓기 시작한 것은 17년 전인 1992년부터다. 그는 한국에서 디자인 공부를 하다가 관광 쪽으로 눈을 돌려 네팔을 한국에 알리기 시작하였으며, 민간자격으로 네팔관광청 한국사무소를 오픈하여 한국과 네팔의 문화 교류에 힘써왔다. 그는 그 공로를 인정받아 지난 10월 28일 서울시장으로부터 “명예시민증”을 받기도 했다.

▲옴 레스토랑 카운터. 모든 장식품을 직접 네팔에서 공수해와 네팔문화가 물씬 풍긴다.

시토울라 씨가 심청동에 드나들기 시작한 것은 1995년부터다. 한국교원평가원 밑에는 “예띠의 집”이 있다. 예띠(히말라야의 전설적인 설인)의 집에는 20여 년 동안 네팔에 의료봉사를 해온 이근후 박사(전 이화여자대학 병원 정신과 교수)를 만나기 위해서였다. 삼청동을 드나드는 동안 그는 삼청동 길에 정이 들기 시작했다.

그리고 시토울라 씨는 이제 한국에 인도와 네팔의 문화와 음식 맛을 듬뿍 느낄 수 있는 레스토랑을 오픈할 결심을 하고 거처까지 삼청동으로 옮겨 인도, 네팔 음식 전문집인 “옴 레스토랑”을 오픈했다. 그가 번화한 곳을 피하고 한적한 삼청동에 레스토랑을 오픈 한 동기는 차분한 분위기 속에서 네팔과 인도의 향기를 제대로 느낄 수 있도록 소통과 만남의 공간을 마련하기 위해서였다.

“OM"은 고대 산크리스트어 ”AUM"의 발음에서 유래된 것으로 “모는 신을 환영 한다”는 신비한 뜻을 담고 있다. 시토울라 씨가 상호를 OM으로 정한 것은 손님을 “신”처럼 모시겠다는 의미가 담겨 있다.

그래서 그는 내부 장식에 들어가는 인테리어와 액세서리 일체를 네팔과 인도에서 들여왔다. 음식에 쓰이는 향신료, 커피, 홍차, 허브 등 주요 재료도 인도와 네팔에서 직접 공수해온 자연산으로 쓰고 있다.

식당으로 들어가는 복도와 통로도 모두 네팔과 인도에서 가져온 만다라, 그림, 조각으로 채워져 있다. 또한 물잔, 찻그릇, 심지어는 명암꽂이까지 네팔에서 들여왔다. 주방도 네팔 식으로 꾸미고, 화덕에서 난을 직접 구어내고 있다.

▲서울시 "명예시민증"을 받은 시토울라(가운데)와 종업원들

▲주방 내부

▲인도와 네팔 일류요리점에서 15년 경력을 가진 주방장 칸달씨와 요리사 케사브

주방장 체트 람 칸달(Chet Ram Kandel)씨는 15년간 인도와 네팔, 독일의 특급호텔 등에서 요리를 한 경험이 있는 일류 요리사이고, 요리사 케싸브(Kessab) 씨 역시 인도와 네팔에서 15년간 요리를 한 경험이 있는 일류 요리사다.

▲인도와 네팔 분위기를 물신 풍기는 내부 장식

레스토랑 안으로 들어가면 매우 고급 레스토랑처럼 느껴져 음식 값이 비싸지 않을까 하는 우려가 생긴다. 사실 글쓴이는 인도와 네팔을 수차례 다녀온 경험이 있다. 그래서 그 방면의 음식 맛을 조금 안다. 옴 레스토랑의 요리는 인도나 네팔에서 먹는 현지 음식 맛에 결코 뒤지지 않는다.

▲12인 정도 아담하게 앉아서 조용히 담소하며 즐길 수 있는 별실도 있다.

그러나 음식 값은 의외로 비싸지 않다. 시토울라 씨의 말로는 인도나 네팔의 고급레스토랑에 준하는 음식 값을 받아야 하지만 초창기라서 그보다 30~40% 정도 저렴한 가격으로 공급을 하고 있다고 한다. 이제 옴 레스토랑에서 제공하는 구체적인 메뉴와 가격을 살펴보자.

삼청동 길을 사랑하는 사람과 데이트를 하고, 삼청공원을 산책하며 출출해질 때 네팔과 인도 히말라야의 향기를 느끼며 이색적인 네팔 음식을 먹어보는 것도 특별한 체험이 될 것 같아 고개를 한다. 옴시레스토랑은 전화번호두 특이하다. 에베레스트 높이인 8848m(02-730-8848)를 끝 번호로 쓰고 있다.

☞메뉴 소개

◆ Appetizer/Salad/Soup

서모사(Samosa:2piece) \4,000

서모사는 향신료가 첨가된 감자와 야채로 만든 이나도식 튀김만두다. 막 구어 온 소모사를 벗기면 감자와 야채를 버무린 내부가 드러난다. 이를 소스에 찍어서 먹으면 맛이 고소하다. 네팔 전통 홍차 찌아와 곁들여 먹으면 충분한 간식거리가 된다.

믹스 야채 파코우다(Vegetable Pakouda) \7,000

인도 향료가 들어간 신선한 야채튀김으로 소스에 찍어서 먹으면 특유한 맛이 난다. 다소 시큼하면서도 매콤한 맛이 나는 소스는 파고다를 찍어 막기에 딱 좋은 맛이다.

그린 샐러드(Green Salad) \5,000

신선한 야채와 오이, 당근, 토마토 등을 곁들인 샐러드는 인도식 노란 향료에 찍어 먹으며 맛이 새콤하면서도 담백하다.

스프(Soup)

스프는 부드러운 맛을 내는 치킨 스프(\4,000), 야채크림, 허브를 곁들인 야채 스프(\4,000), 신선한 버섯이 들어간 치킨 머쉬룸 스프(\5,000)가 있는데 필자의 경우 야채스프가 입에 맞았다.

◆ 커리(Curry)

인도의 독특한 향을 곁들인 커리는 허브와 야채를 믹스한 너버러턴 커리(Navarratan, \12,000), 한국의 팥죽을 연산케 하는 녹두콩에 향신료를 넣어 만든 달 프라이 커리(Dal Fry Curry, \11,000), 토마토 버터소스와 신선한 허브로 만든 퍼니르 머커니(Paneer Makhani, \13,000), 치킨커리(\12,000), 향료와 허브 시금치로 맛을 낸 양고기 커리(Mutton Curry, \14,000) 등이 있다.

◆ 난( Nan) \4,000

뭐니 뭐니 해도 인도와 네팔의 음식을 대표하는 것은 난이다. 진흙 화덕인 탄두에서 구어 낸 인도와 네팔식 전통 빵인 난은 부드럽고 고소한 맛이 난다. 그 난에 커리를 발라 먹는 맛이야 말로 일품이다.

◆탄두리 치킨(Tandori Chicken) \9,000~17,000

인도 전통 향신료에 하루 밤을 재운 후 화덕에서 구워낸 치킨 바비큐로 기름이 쪽 빠져 담백하고 고소하다.

◆달바트 세트(Dal Bhat Set) \15,000

달 바트 세트는 히말라야 트레킹 시에 즐겨 먹는 전통음식으로 8가지가 세트로 나오며 4인 이상 사전 예약을 해야 한다. 이밖에도 간단한 세트요리인 탈리세트(\9,900)가 있다.

*달 바트 세트

Dal/달(작은 검은 콩 죽)

Bhat/밥

Two Veg. Curry(감자, 그린 야채 커리)

Checken or Mutton Cury(치킨 또는 양고기 커리)

Papad/파퍼드(녹두를 갈아 만든 드라이 푸드)

Salad/샐러드

Acher/어짜르(네팔식 밑반찬)

Milk Tea/생우유를 섞어 끓인 히말라야산 홍차

*탈리 세트(\9,900)

옴 스페셜 세트

◆디저트

디저트로는 시럽에 담긴 주제 치스볼(\2,000), 인도 특선 요구르트 음료인 러씨(\3,000), 생우유를 섞어 끓인 히말라야산 홍차(\4,000), 히말라야 커피(5,000) 등 다양한 차가 준비되어 있다.

◆그 밖에 와인과 위스키도 다양하게 준비하고 있다.

★인도와 네팔 향기가 그윽한 내부 장식들

네팔과 인도에서 직접 가져온 조각과 그림들은 마치 현지 네팔 갤러리를 방불케 한다.

*옴 레스토랑

02-730-8848

http://omfood.co.kr

tag : 난, 커리, 인도 네팔 음식 옴 레스토랑, 달 바트, 네팔 전통차 찌아

오래된 것이 더 아름답다! -봉정사 툇마루 곶감

2009-11-16T14:11:45Z

봉정사 툇마루에 걸린 곶감에 반한 프랑스인

"원더풀 코리아!"

프랑스에서왔다는 커플은 봉정사 툇마루에 걸린

고색찬연한 곶감을 보고 감탄해 마지않는다.

오래된 것이 더 아름답다! 우리는 사라져가는 오래된

문화재와 풍경을 소중하게 간직하도록 함써야 한다.

오래된 것으로부터 새로운 지혜를 터득하기 때문이다.

▲봉정사 요사 처마에 걸린 곶감과 툇마루에 널린 고추, 도토리 등을 프랑스에서 온 커플이 넋을 잃은 듯 바라보고 있다.

오래된 것은 아름답다.

거기에는 세월의 흔적이 배어 있기 때문이다.

그 흔적에서 지난날의 자신을 되돌아 볼 수 있다. -법정-

봉정사 양지바른 요사(寮舍) 툇마루에는 붉은 곶감이 대롱대롱 달려 있다. 오래된 나무 서까래 밑에 대나무 간짓대를 걸고, 그 간짓대에 곶감을 일정한 간격으로 실로 꿰어서 매달아 놓은 모습이 마치 큰 주판고동을 보는 듯하다.

▲간짓대를 처마에 매달아 놓은 곶감이 주판고동처럼 질서정연하다.

오래된 나무 서까래와 흙벽, 그리고 한지를 바른 문과 절묘하게 어울린다.

툇마루에는 고추와 도토리가 한자루의 색연필처럼 널려 있고, 그 옆에는 당근 잎처럼 생긴 파란 파슬리 이파리가 억새로 엮은 발위에 가지런히 널려져 있다. 자연석으로 쌓아놓은 토방이 보기에 부담이 없다. 툇마루와 처마는 흙벽과 1m정도 간격이 떨어져 있고, 확 터진 공간이 여유롭다. 나무 기둥사이에는 따뜻한 살색 황토벽과 창호지를 바른 문창살이 절묘하게 어울린다.

▲툇마루에는 고추와 도토리, 그리고 파슬리 이파리가 가지런히 널려있어 고즈넉한 풍경이 한 폭의 정물화를 보는 것 같다

보기에는 아무렇게나 널려 있는 것 같지만 사물은 나름대로 질서가 정연하다. 마치 스님들이 면벽을 하고 참선을 하는 모습이랄까? 방아착! 들뜬 마음을 착 가라 앉히게 하는 풍경이다. 곶감과 고추, 도토리, 당근 잎, 그리고 나무서까래와 흙벽, 창호지 문틀이 어쩌면 이렇게 잘 어울릴까? 한 폭의 잘 그려진 정물화같다. 아니 이처럼 생동감 넘치고 고즈넉한 정물화는 아무리 훌륭한 화가라도 그리기 어려울 거다.

그 고즈넉한 풍경에 넋을 잃고 있는데, 한 쌍의 젊은 외국인 커플이 다가온다. 그들은 처마에 걸린 곶감을 보자마자 "원더풀! 코리아!"을 연발한다. 이어서 툇마루에 널어놓은 고추, 도토리 등을 번갈아 보더니 그만 입이 떡 벌어지고 만다. 이어서 그들은 카메라의 셔터를 눌러대기 시작한다.

▲엘리자베스 여왕이 방문했다는 천년고찰을 보고싶어 프랑스에서 왔다는 젊은 커플은 한국의

오래된 풍경에 흠뻑 빠져 있다고. 그들은 봉정사를 돌아 본 뒤 하회마을 거쳐 불국사로 간다고 했다.

"어디서 오셨지요?"

"저희들은 프랑스에서 왔어요."

"오, 아주 멀리서 오셨군요. 그런데 어떻게 이 산골 봉정사를 알고 여기까지 오셨지요?"

"아, 엘리자베스 여왕이 방문한 천년고찰이라고 친구가 소개를 해서 오게 되었어요."

"흠~ 그 먼데서 여기까지오다니. 반가워요."

"저는 오래된 한국의 풍경이 너무 좋아요! 우리나라에서는 도저히 상상도 할 수 없는 풍경들이거든요. 저희들은 하. 회. 마. 을을 거쳐 불. 국. 사까지 가려고 해요."

"아하, 아주 좋은 여행 코스입니다. 좋은 여행이 되길 바랍니다."

"감. 사. 합. 니. 다."

그들은 한국말로 더듬거리며 감사하다는 말을 했다. 그리고 곶감 앞에서 떠날 줄을 모르며 한동안 신비한 듯 눈앞에 펼쳐진 정경을 바라보았다. 그들은 서울에서 렌터카로 손수 운전을 하여 여기까지 왔다고 했다.

▲오래된 것은 소중한 가치가 있다. 옛 것은 새로운 지혜를 터득해주기때문이다.

역시 오래된 것은 아름답다! 인위적으로 꾸미지 않는 오래된 문화재와 풍경들은 매우 소중한 가치가 있다. 우리는 이 오래된 풍경들을 고이 간직하고 보존하도록 힘써야 한다. 저 프랑스인들이 멀리서 이 산골 오지까지 찾아온 이유를 곰곰이 생각해 보아야 한다.

봉정사! 영국의 여왕 엘리자베스 2세가 자신의 73회 생일을 맞이하기 위해 1999년 4월에 방문을 했던 천년 고찰. 여왕은 세계의 여러나라 중에서, 그리고 내노라 할 그 많은 한국의 사찰을 마다하고 하필이면 봉정사를 찾았을까? 그것은 곧 온고이지신(溫故而知新). 옛 것을 익히어 새로운 지혜를 터득하게 되기 때문이리라.

☞맛집 소개

하회마을 옥류정 헛제사밥(054-854-8844)

도대체 헛제사밥이란 무엇인가?

안동까지 와서 "헛제사밥"을 먹지 않으면 궁금증이 더해진다. 봉정사에서 924번 도로를 타고 가다가 학가산 온천에서 목욕재계(?)하고, 오후 3시부터 열리는 하회탈춤 공연도 구경할 겸 하회마을로 갔다. 헛제사밥이 무엇인지 궁금하기도 하고. 옥류정은 주차장을 지나 하회촌 내 박물관 건너편에 있다.

헛제삿밥이란 이름 그대로 가짜 제삿밥이다. 안동에서 떠도는 헛제삿밥의 유래는 이렇다. 어느 날 밤에 사대부 사랑채에 앉아 글을 읽다가 출출해지자 갑자기 제삿날 먹던 밤참이 떠올랐다. 제삿밥이 먹고싶은 사대부는 이런저런 궁리에 빠졌다. 안동 사대부집은 보통 1년에 20번을 제사를 지낸다. 그래서 주인도 제삿날이 헷갈릴때가 있다. 제삿밥이 지독히도 먹고 싶은 사대부는 궁리 끝에 헛제사를 지내더라도 하인이 이를 알턱이 없을 것으로 판단하고, 마침내 제사를 지낸다고 거짓말을 하고는 제삿밥을 만들어 먹기시작했다. 안동 헛제사밥은 이렇게 탄생되어 전수되어 왔다.

헛제삿밥은 참기름과 깨소금으로 고소하게 버무려진 콩나물, 무, 가지, 고사리, 취, 호박, 배추, 나물이 큰 그릇에 담겨 나온다. 여기에 산적과 탕국이 곁들여 나온다. 지방과 향불만 없지 영락없는 제사상이다. 허지만 헛제사밥은 나물이 담긴 그릇에 밥을 넣고 반찬을 이것저것 섞어 비벼먹는 비빔밥이나 다름없다.

조상님이 이미 맛을 본 음식이기 때문에 아무리 먹어도 체하지 않는다고는 하는데.... 글쎄... 먹어보니 제삿밥이란 선입견이 있어서인지는 몰라도 여행자에겐 심심하고 덤덤하다. 그 맛이 오히려 "헛제사밥"의 묘미가 아닐까?

(안동 봉정사에서 글/사진 찰라)

tag : 헛제사밥, 봉정사, 봉정사 툇마루에 걸린 곶감

창덕궁 후원이 늦가을 단풍으로 불타고 있다!

2009-11-14T18:29:38Z

창덕궁 후원이 늦가을 단풍으로 불타고 있다!

▲창덕궁 후원 반도지에 불타는 단풍. 하늘과 물, 땅이 붉게 타오르고 있다. 그것은 차라리 한폭의 수채화다

"It is burning!(불타오르고 있어요!)"

이태리에서 왔다는 사진작가는 이렇게 중얼거리며 정신없이 카메라의 앵글을 돌려댔다. 그의 가장 말이 적절한 표현이었다. 창덕궁 후원에는 늦가을 단풍이 마지막으로 활활 타오르고 있었다. 그것은 차라리 꺼지기 전의 불씨가 마지막 타오르는 것처럼 처연했다.

매년 나는 창덕궁후원의 단풍 구경을 간다. 사실 설악산, 지리산, 내장산 등의 내노라 하는 단풍도 아름답지만, 창덕궁 후원의 단풍은 곱기가 다른 어떤 곳에도 지지 않는다. 도심에 있으면서 이렇게 아름다운 단풍을 보지 못한다면 억울할 정도다.

▲단풍은 고궁의 벽을 넘어 불길처럼 출렁거린다.

그래서 나는 매년 10월 말경이면 창덕궁을 찾는데 금년에는 이런저런 사정으로 11월도 중순인 12일 목요일 늦은 오후, 자유 관람을 택해 창덕궁 후원을 찾았다. 창덕궁은 자유 관람일 날 가야 한다.

그래야 시간과 장소에 구애 없이 마음대로 후원을 걸어 다닐 수 있다. 매표소 앞에 있는 은행나무를 보니 앙상한 가지만 남아있어 후원의 단풍도 다 져버렸거니 하고 별로 기대를 하지 않고 들어갔다.

▲창덕궁 후원으로 가는 "낙엽의 길"은 늦가을 운치를 더해주고 있다. 시몬 너는 좋으냐, 낙엽밟는 소리가...

그러나 그것은 오산이었다. 희정당을 지나 후원으로 들어가는 길에는 참나무 낙엽을 깔아 놓은 '낙엽의 길'을 만들어 놓고 있었다. 제법 걷는 운치가 좋았다. 그리고 이어서 부용정으로 넘어가는 고갯길에는 마지막 타는 단풍이 지나가는 관람객을 걸음을 멈추게 했다. 모두가 와! 소리만 냈다.

이태리인은 이렇게 붉은 단풍을 이태리에서는 볼 수가 없다고 했다. 유럽은 대부분 노란 색의 단풍이 많다. 나는 그와 창덕궁 후원을 동행을 하게 되었다. 부용지에 도착하자 그는 눈을 휘둥그레 뜨더니 말없이 카메라의 셔터만 눌러댔다.

▲부용지의 단풍. 이태리인은 넋이 나간듯 부용지를 떠날줄을 모르고 셔터만 누르고 있다.

부용지에도 마지막 타다 남은 단풍이 연못에 길게 드리운 채 연못을 태울 듯 타오르고 있었다. 부용정을 휘감고 늘어뜨린 단풍은 내가보기에도 과히 절경이었다. 그는 거의 반은 넋이 나간 사람처럼 보였다.

"오 마이 갓!"

"오 노!"

"원더풀!"

"주세스 크라이스트!"

그랬다. 때마침 "성군을 꿈꾸다"란 행사가 진행되고 있었지만 그는 부용지에 어린 단풍에만 취해 있었다. 사진을 찍으면서 그는 온갖 감탄사를 홀로 중얼거렸다. 그는 정말로 부용지의 단풍에 취해 있었다.

불붙은 단풍은 언덕에서 내려와 부용지를 불태우고, 부용정 문지방 사이로 비집고 들어오며 정자를 태울 듯 넘실거렸다. 이태리인은 거의 1시간여 동안을 부용지의 단풍에 취해 있었다.

우리는 행사가 진행되고 있는 영화당을 지나 애련지로 발길을 옮겼다. 숙종이 연꽃을 좋아하여 '애련(愛蓮)'이란 이름을 지어 주었다는 애련지(愛蓮池)는 차라리 가을이 오면 '애단지(愛丹池)'로 바꾸는 것이 어떨지. 애련지에도 역시 타다 남은 단풍이 석양빛을 밭아 온통 붉게 타오르고 있었다.

▲애련지(愛蓮池)의 단풍. 가을엔 이름을 차라리 "애단지(愛丹池)"로 부름이 어떨찌...

단풍은 존덕정에 이르러 절정을 이루었다. 붉은 단풍 터널은 반도지(半島池)를 둘러싸고 존덕정(尊德亭)에 이르기까지 철광공장의 용광로(熔鑛爐)처럼 지글지글 끓으며 마지막 불씨를 태우고 있었다.

"원더풀! 원더풀!"

"원더풀 코리아!"

▲반도지의 단풍. 불타는 단풍터널 끝에 존덕정이 보인다. 연못에 투영된 그림자는 모네의 수채화를 보는 듯하다.

아름다웠다!

이태리인 사진작가는 이젠 정말로 입을 다물지 못하고 한 동안 넋을 잃은 듯 바라보더니 이윽고 카메라의 셔터를 누르기 시작했다. 물속에 투영된 단풍은 하늘을 태우다 모자라서 물을 끓게 하고 땅 위에서 뒹굴며 타오르고 있었다. 그는 해가 저물 때까지 발목이 잡혀 반도지를 떠나지 못하고 있었다.

존덕정에서 옥류천으로 들어가는 산책로는 낭만의 길이다. 누구나 푹푹빠지는 낙엽을 밟다보면 사랑에 빠지고 싶은 충동이 일어난다. 60을 넘은 듯한 아주머니 네분이 낙엽을 발길로 툭툭차며 까르르 까르르 소리를 지른다. 그들은 마치 10대 소녀들 같다. 소녀시대! 아름다운 풍경은 이렇게 60대의 노인도 10대 소녀로 바꾸고 만다.

▲옥류천으로 가는 길에서 본 반도지의 단풍. 노란 색깝이 너무나 곱다!

창덕궁의 단풍은 언제 보아도 아름답다.

이태리인의 말처럼 정말 "원더풀 코리아다!"

(창덕궁 후원에서 글/사진 찰라 )

tag : 반도지, 존덕정, 부용지, 애련지, 창덕궁 후원의 늦가을 단풍

두 개의 정상을 가진 학가산

2009-11-13T10:15:34Z

두 개의 정상을 가진 학가산

▲ 우측은 예천에서 세운 표시석이고, 좌측은 안동에서 세운 정상 표시석이다.

▲어풍대에서 내려다 본 학가산. 늦가을 마지막 단풍이 황활 타오르고 있다. 멀리 소백산이 보이고 내성천이 굽이쳐 흐르고 있다.

수많은 인재를 배출한 학가산

정상으로 올라가는 등산로는 가파르다. 그러나 최근에 나무로 계단을 잘 만들어 놓아 등산을 하는데 큰 어려움은 없다. 학가산은 인적이 드문 산이다. 위로 올라갈수록 참나무 낙엽이 무릎에 찰 정도로 두껍게 깔려있다. 푹푹 빠지는 낙엽을 밟으며 걷는 숲길은 여행자를 태고시절로 회귀시켜놓고 만다.

가파른 능선을 1시간 정도 올라가면 어풍대(御風臺)가 나온다. 어풍대는 송암 권호문(權好文:1532-1587)선생이 지은 이름이다. 어풍이란 바람을 크게 거느린다는 뜻으로 안동팔경 제5편 학가귀운(鶴駕歸雲)에서는 몰려오는 바람과 구름을 맞이한다는 의미로 쓰였다. 송암은 퇴계 이황을 스승으로 모셨으며 일대를 풍미했던 서애, 학봉, 백담등과 교분이 두터웠고, 학행이 높았던 문인이며 선비였다. 송암은 청성산 아래의 무민제에서 학가산을 드나들며 학가산 사랑에 힘 쓴 인물이다.

▲국사봉으로 오르는 등산로는 참나무 단풍이 무릎에 찰 정도로 떨어져 있고, 인간의 손때가 묻지 않는 원시림을 이루고 있다.

학가산은 청량산과 더불어 산수문학의 보고다. 예천, 영주 등 경북 북부지역의 수많은 유학자들이 산수문학을 즐긴 곳이다. 영남의 각종 문집에는 학가산의 아름다움을 노래한 주옥 같은 시 1000여 편과 기행문 30여 편이 전해지고 있다. 퇴계 이황, 농암 이현보, 학봉 김성일, 청음 김상헌 등이 산수를 즐긴 학가산에는 선비들의 정신과 문학이 흐르는 곳이다.

학가산 어풍대는 학가산 8봉 중 가장 서쪽에 위치한 봉우리로 거대한 암괴가 치솟아 오른 곳에 있다. 어풍대 암반에 올라서니 멀리 소백산 자락이 운무에 싸여 신비하게 보인다. 절경이다! 안개바람이 불어와 소백산은 시야에서 사라졌다가 나타나며 숨바꼭질을 하며 더욱 신비감을 자아낸다.

어풍대 우측 711봉 능선과 좌측 능선사이로 11월의 마지막 늦가을 단풍이 불타오르며 물결친다. 내성천의 은모래가 굽이치듯 곡선을 그으며 아련히 낙동강으로 흘러내리고 있다. 어풍대 암반에 가부좌를 틀고 앉아 눈을 감는다. 잠시 세상을 잊어 보는 시간이다. 호흡 속에 세상이 들어오고 나간다. 생명은 한 줌의 호흡 속에 있다. 한 숨 들이마셨다가 내품치 못하면 생명이 다하는 것 아닌가!

예천과 안동 자존심 대결, 두 개의 정상을 가진 학가산

어풍대에서 국사봉 정상까지는 가파르지도 않고 그리 멀지가 않다. 그런데 학가산에는 두 개의 정상 표시가 있다. 하나는 예천군 산악회서 세워놓은 것이고, 다른 하나는 안동시에서 세워 놓은 것이 있다. 예천과 안동은 학가산을 둘러싼 치열한 자존심 싸움까지 벌어지고 있다.

예천군에서 세워놓은 표지판은 어풍대에서 그리 멀지 않는 곳에 있다. 그리고 안동시에서 세워 놓은 표지판은 어풍대에서 30분 정도를 가면 능인굴 바위 정상위에 있다. 이 표지판 하나를 놓고도 이 지방 사람들이 얼마나 고집이 센지를 가늠할 수 있다. 그러나 방문객은 어안이 벙벙하다. 하나의 산에 두 개의 정상이 있다니 말이나 되는가? 누군가가 양보를 해서 정상 표시는 하나만 했으면 좋겠다. 참고로 방문객의 객관적인 입장에서 본다면 능인굴 위에 국사봉을 자연경관과 지세로 보아 정상으로 함이 좋을 듯하다.

학가산은 안동 팔경 중 '학가산영조삼군(鶴駕山影照三群)이라 했다. 즉 학가산 그늘이 세 고을인 안동시, 영주시, 예천군 3고을에 드리워져 경계를 이루고 있다. 학의 한 다리는 안동 땅에, 다른 한 발은 예천 땅에 짚고 있다. 옛 지도에는 학가산을 하가산(下柯山)이라 했으며, 맥이 서남방향으로 흐르다가 풍산 뒤에 솟은 하지산(下枝山)과 어우러져 아랫가지란 뜻이 되고, 그 한 끝이 하회마을의 뒷산인 병산(屛山)을 이룬다.

'8방 9암자'의 태동지 능인굴

▲능인대사가 수행과 포교를 했다는 능인굴은 국사봉 정상 바로 밑에 있다. 사철 약수가 흐르고 있다.

국사봉 암반 밑에는 능인굴이 있다. 능인굴은 신라 신문왕(680년경)때 능인대사가 이곳에서 수행과 포교를 하였던 기거처이다. 능인은 의상의 10대 제자 중 한 사람으로서 학가산 남쪽 봉정사와 개목사 창건주이며, 천등산 천등굴에 얽인 전설과 석탑리의 석탑 설화와도 깊은 관련이 있는 승려이다.

능인은 이 능인굴에서 생활하며 학가산 주변에 아홉 개의 절을 이루어 오늘 날까지 '8방 9암자'의 모델을 제시하고 있으니 학가산의 개산조라고 할 수 있다. 9암자는 개목사, 광흥사, 보문사, 봉서사, 봉정사, 석탑사, 애련사, 영봉사, 옥산사 등이다.

능인굴 안쪽에서는 늘 마르지 않는 새물이 솟아 등산객의 갈증을 풀어준다. 아직도 굴 앞에는 촛불을 켜고 기도를 올리는 흔적이 남아있다. 능인굴에서 물을 한바가지 떠 마시고 국사봉 정상에 오르니 천지가 한눈에 들어온다.

드디어 학을 탄 신선이 되다

▲국사봉에 서 있으면 사바이 확 트여 있어 학을 탄 신선이 된 기분이 된다. 우측에는 각 통신사에서 세운 통신탑

국사봉은 '학의 머리' 혹은 '학을 탄 신선'의 모습이라고 알려져 있다. 서학가산성 중앙에 위치하여 장군의 지휘소로 쓰였다는 국사봉은 해발 882m로 묵직한 바위가 난공불락의 요새처럼 생겼다. 실제로 학가산은 곳곳에 성터가 남아있다. 고려 공민왕(1330~1374)때 홍건적의 2차 침입으로 공민왕이 안동에 몽진을 왔을 때 쌓은 학가산성이 그것이다. 공민왕은 두 차례나 침입한 홍건적을 전멸시켰지만 국력이 쇠퇴하여 왕조의 멸망을 면치 못하고 말았다.

때마침 휙휙 스쳐 지나가는 운무 속에 묻히다 보니 정말 학을 탄 신선이 된 기분이다. 학가산은 사방이 확 터진 산이다. 전국 어느 산도 학가산처럼 멀리 사방이 확 터진 산을 만나보기란 어렵다. 그레서 국사봉에 오르면 사방이 낮은 언덕처럼 보인다. 어느 산과도 연결되지 않고 홀로 우뚝 서 있는 국사봉은 능인굴과 함께 능인대사가 수행을 했던 불교성지다. 2005년도 경북도민 체전시에는 이곳에서 성화를 채화했다. 그러나 정상 우편에는 KT, KBS, MBC, SBS 그리고 군부대 송수신 기관이 흉물처럼 줄줄이 늘어서 있어 경관을 해치고 있다.

▲학가산 정상 국사봉에서 바라본 운무.

학가산으로 올라가는 산행코스는 여러 곳이 있다. 가장 쉬운 코스는 산성리나 우래리에서 임도를 따라 가다가(승용차 이동도 가능함) 고갯길에서 어풍대로 가는 코스다. 안동 쪽에서 광흥사-천주마을-애련사-능인굴-국사봉으로 이어지는 코스도 좋다. 숲이 울창하고 기름진 흙길은 부드럽다.

10여 가구가 모여 사는 천주마을은 '하늘거미'라는 뜻이다. 앞산 복지봉과 뒷산 학가산에 거미줄을 치면 중앙에 마을이 된다고 하여 지어진 전설을 간직한 마을이다. 등산로를 따라 길게 늘어선 원시림과 기암괴석위에 분재처럼 꼬불꼬불하게 자란 노송은 비밀의 정원을 방불케 한다.

학가산의 영험이 통했을까? 경상북도는 지난해에 예천과 안동 사이인 예천 호명면과 안동시 풍천면 일원을 도청 이전 위치로 확정을 했다. 도청후보지는 진산인 학가산을 배경으로 가운데 검무산(331m)을 주산으로 하고, 우백호 거무산(227m), 좌청룡 정산(289m)을 거느리고 있다. 후보지 가운데 생명의 원천인 '여자 못'이 있고, 앞에는 주작인 안산(185m)과 조산 역할을 하는 봉화산(400m)이 낙동강을 사이에 두고 회룡포와 하회마을 중간에 놓여 있다. 이 지세는 천년의 도읍지가 가능한 수도 서울과 유사한 지세인 장풍득수형(藏豊得水型)라고 풍수들은 입을 모으고 있다.

앞으로 학가산 가까운 곳에 도청이 들어서고 인구가 늘어나면, 머지않아 조용한 학가산도 사람들로 들끓어 지금처럼 태곳적 고요함을 즐기지 못하게 되고 말 것이다.

● 학가산의 늦가을 풍경(2009.11.1)

☞학가산 등산코스

"장두강의 학가산 사랑 (http://cafe.daum.net/hakga)" 소개된 등산로임

● 천주마을 - 애련사 - 왼쪽 등산로 - 능인굴 - 정상 (1시간 20분)

● 광흥사 - 광흥사 뒷산(복지봉) - 당고개 - 상사바위 - 어풍대 - (西)성터 - 정상 (3시간)

● 광흥사 - 천주마을 - 마당바위 - 신선바위 - (東)성터 - 정상 (2시간 20분)

● 신전리 - 학산분교 앞 - 메밀단지 - 제3주차장 - 정상 (2시간)

● 산성리와 우래자연휴양림 사이의 임도고개 - 어풍대 - 정상 (1시간 40분)

● 우래자연휴양림 - 711봉 - 어풍대 - (西)성터 - 정상 (2시간 10분)

● 석탑사 - 711봉 - 어풍대 - (西)성터 - 정상 (3시간)

걸어서 정상까지 올라가는 소요시간임, 내려오는 길은 환 코스를 잡으면 더 아름다운 모습을 구경할 수 있으며 내려오는 시간은 따로 계산해야 함. 노약자나 등산 준비 없이 오신 분들은 신전리, 산성리, 우래리에서 임도를 따라 승용차량으로 이동할 수 있다. 산의 3/4 부근인 800고지까지 승용차 접근이 가능하다. 4륜구동이면 더 안전하다. 노약자나 평상복 차림의 일반시민도 승용차를 타면 신전리를 통하여 학가산에 올라 난가대, 학서대를 구경할 수 있다. 찻길 끝에서 약 20분만 걸으면 삼모봉, 유선봉, 정상인 국사봉에도 올라 그 유명한 학가산의 조망을 즐길 수 있다. 노약자라 해서 학가산 구경 하지 말라는 법 없다.

(*참고사이트 : 장두강 학가산 사랑 http://cafe.daum.net/hakga)

tag : 국사봉, 어풍대, 학가산, 능인굴, 학가산자연휴양림

공주님과 함께한 학가산 황금 융단 길

2009-11-11T21:47:08Z

황금 융단 길을 걷다

▲낙엽송 잎새가 떨어져 내려 황금 융단길로 변한 학가산자연휴양림 산책길

사람이 학을 타고 노닌다는 학가산

산세가 소백산에서 날아온 학을 사람이 타고 노니는 모양이어서 학가산(鶴駕山)이란 이름이 붙은 산이란다. 학가산으로 들어가는 입구에 있는 내성천에서 바라본 학가산은 과연 학이 나래를 펴고 있는 모습이다.

마치 내성천에 발을 적시고 학이 비상을 하는 모습이다. 설탕가루를 뿌려 놓은 듯한 내성천은 학가산을 구비치며 낙동강으로 흘러간다. 그 하얀 은모래를 바라보노라면 인간도 저절로 발을 적시고 싶은 충동이 일어난다.

▲사람이 학을 타고 노니는 듯한 학가산은 내성천을 끼고 인간의 손때가 전혀 묻지않는 곳에 위치한다.

"우리도 학을 타고 학가산에 오를까?"

"무슨 헛소리를 그렇게나."

"이젠 먹혀 들어가질 않네. 감정이 말랐나?"

"당신 지금 도대체 몇 살이이지요?"

"나? 9살. 영원한 소년. 난 나이를 까구러 먹거든. 핫핫!"

"내가 못살아.

그러 농담을 주고 받으며 우리는 내성천을 건너갔다.

내성천과 학가산은 인간의 손때를 거부하고 있는 듯 조용하다. 내성천에서 바라보면 우래리마을과 학가산자연휴양림은 전혀 보이지 않는다. 내성천을 가로지르는 우래교를 지나고 옥문처럼 굳게 닫힌 골 깊은 우래리 마을을 지나서야 여자의 은밀한 곳처럼 마을과 휴양림은 서서히 모습을 드러내 보인다.

학이 양다리를 걸친 듯한 산줄기 깊은 계곡으로 졸졸 흘러내리는 물을 만나면 여행자들은 그만 훌훌 옷을 벗어던지고 싶은 충동이 생긴다. 고고한 학(鶴)의 품에 안기는 기분이랄까? 선녀와 나무꾼이 아무도 없는 선계(仙界)들어선 느낌이라고나 할까?

학의 품에 안긴듯한 조용한 휴양림

학가산자영휴양림은 42만평 규모의 사유림에 인적이 드문 오두막처럼 조용하게 자리잡고 있다. 휴양림입구에는 붉게 물든 단풍이 계곡을 치장하고 있고, 그 계곡을 건너가는 목조다리가 예쁘게 드리워져 있다. 작은 목조다리 건너에는 파레트 톤의 붉은 2층 벽돌집이 아담하게 자리 잡고 있다.

▲학가산자연휴양림을 일구어 온 김옥동 사장. 그는 평생 산에서 살아온 산 사나이로 학가산

입구에 사저를 짓고 아예 산에 눌러 앉아 부인과 단둘이 살고 있다(좌측 집을 짓고 있을때

2004년, 집은 완성후 2009년)

이 집은 처음부터 학가산휴양림을 설계하고 일구어 온 김옥동 사장의 사저이다. 김옥동 씨는 남부지방산림청장을 지낸 분으로 평생을 산에서 일을 하다가 산에서 살고파 학가산 입구에 아주 집을 짓고 눌러 앉은 산 사나이다.

그는 학가산을 설계할 때에 자연을 전혀 훼손하지 않는 범위 내에서 계곡의 지형지물을 그대로 이용하여 통나무집을 지었다. 심지어는 지붕에 구멍을 뚫고 나무를 살린 통나무집도 있다. 자연을 훼손하지 않으려는 그의 고집이 엿보이는 단면이다. 곳곳에 계곡을 건너는 나무 다리를 설치하여 견우와 직녀 만나는 사랑의 다리를 보는 듯 하다.

"자, 공주님 이 집이 오늘 밤 우리가 잘 통나무집이라오. 어때요. 독일 퓌센의 노이슈반슈타인 성보다 더 멋있지?"

"어찌 주먹만한 통나무 집을 노이슈반슈타인 성에 비교할까? 하지만 싫지는 않군요."

"숲 속의 요정들에게 이 오두막을 좀 빌려달라고 했지. 나의 사랑하는 공주님을 위하여. 어때요? 마음에 들어요? 하하하."

"아이고, 마음에 썩 들어요. 그러니 농담은 이제 제발 그만 그만."

▲나무와 자연을 훼손하지 않기위해 통나무집 지붕에 구멍을 뜷어서 지었다. 휴양림 하나하나가 자연을 훼손하지 않으려는 김옥동 사장의 고집이 그대로 적나라하게 베어 있다.

정문을 지나면 길은 양 갈래로 나누어진다. 오른 쪽으로 가는 길은 학가산을 휘어감은 임도이고, 왼쪽으로 난 길을 따라 올라가면 계곡을 따라 드믄 드믄 통나무집이 아담하게 자리잡고 있다. 통나무집이 있는지 없는지 분간을 잘 하지 못할 정도로 모든 것이 조화를 이루며 자연스럽게 배치되어 있다.

계곡의 정비도 잘되어 있다. 군데군데 작은 못을 만들어 언제나 물이 흐르도록 설계를 해 놓았다. 마침 계곡의 물 위에는 낙엽송이 모자이크를 그린듯 떨어져 있고, 그 위로 참나무 낙엽이 자수 정물화처럼 아름답게 수를 놓고 있다.

"이 모자이크는 공주님을 위해서 특별히 숲 속의 요정들이 밤새 모자이크를 한 그림이라오. 마음에 드오?"

"어머나! 저렇게 예쁘다니. 액자에 넣어두고 싶군요."

"그거 어려울것 없어요. 자 내가 금방 담아줄게요. 찰칵! 벌써 담았어요."

"에구구구머니나~ 알았어요."

▲계곡의 연못에는 낙엽송이 떨어져내려 모자이크를 이루고 있고, 그위로 참나무잎이 수를 놓고 있다.

중심에는 클럽하우스가 아담하게 자리잡고 있다. 클럽하우스를 중심으로 통나무집, 가족형 산장, 산막, 황토벽집, 방갈로, 야영데크가 숲 속 요소요소에 자리잡고 있다. 그밖에 캠프파이어장, 야외무대, 산책로, 등산로, 체력단련장, 어린이놀이터, 물놀이장 등이 자연과 잘 어울려 전혀 부담이 없는 모습으로 배치되어 있다. 가족단위로 조용하게 독서를 하며 휴식을 취하기에 아주 좋은 장소다.

클럽하우스를 지나 위쪽으로 올라가면 낙엽송이 하늘을 찌를 듯 우거져 있다. 우거진 낙엽송 나무 아래로 산책로가 잘 다음어져 있다. 때마침 늦가을인지라 낙엽송에서 황금빛 낙엽들이 금모래처럼 떨어져 내려 산책로는 마치 황금 융단을 깔아 놓은 듯 푹신푹신하다.

"어제 밤 밤새 공주님이 걸어가실 산책로를 황금 융단으로 까느라 숲 속의 난쟁이들이 작업을 했대요. 자, 공주님 사푼사푼 걸어보세요."

"와, 정말 환상적이네요!"

▲자연이 만들어 놓은 황금 융단 길. 사람의 인적이 드물어 쾌적한 낙엽 냄새가 코를 찌른다.

어느 누가 나그네 가는 길에 황금 융단을 깔아놓겠는가? 나는 마치 산속의 왕자라도 된 듯 황금 융단길을 유유히 걸어갔다. 상쾌하다. 쾌적한 숲 속은 낙엽 냄새가 코를 찌른다. 그러나 이 좋은 길에 사람은 없다. 오직 우리 두 사람뿐. 우리는 환상적인 황금융단길을 손을 잡고 사부작 사부직 걸어갔다. 아직도 이렇게 한적한 오솔길이 있다니 믿어지지가 않는다.

어찌나 조용하고 숲이 울창하던지 문득 집이 그리워질 정도로 숲은 적막하다. 다람쥐들도 사람이 그리운듯 수시로 임도를 오고가며 손짓을 한다. "다람쥐야 이리 온." 다람쥐은 알아들은 듯 꼬리를 치며 슬금슬금 배회한다. 그렇게 황금융단 길과 갈색의 참나무 낙엽길을 3km정도 걸어 올라가면 학가산 정상으로 올라가는 고개 길에 닿는다.

▲황금융단길이 끝나면 흙으로 된 참나무 낙엽길이 이어진다. 이 길로 계속 가면 느르티마을이 나온다.

"공주님, 이 미로는 마음에 드시나요?"

"아주 좋아요. 그런데 이 길로 쭉 가면 어디로 가지요?'

"느르티."

"느르티라니요?"

"느리게 사는 사람들이 사는 동네라오. 걱정이 없는 마을."

"호오!"

이 길을 계속 따라가면 산성리 마지막 마을인 느르티 마을로 이어진다. 학가산 정상으로 올라가는 등산로는 최근에 정비를 하여 나무로 만든 계단이 잘 정비되어 있다. 나는 왼쪽으로 이어지는 등산로를 따라 올라갔다.[계속]

☞예천맛집 소개

●백수식당 육회비빕밥

여행을 떠날 때마다 가장 걱정되는 것은 역시 잠자리와 음식이다. 인터넷이나 멋자랑에 소문난 음식점을 찾아가 보면 맛이 형편없는 집이 많다. 특히 경상도로 여행을 따날때는 은근히 더 걱정이 된다. "전라도 음식은 못 먹어도 본전이고, 경상도 음식은 잘 먹어야 본전"이라는 말이 있을 정도로 음식이 짜고 맵다. 그러나 최근에는 냉장시설이 발달되면서 지방도 짠맛이 덜해지고 서울의 음식맛과 비슷해져 가는 경향이 있다. 학가산자연휴양림에 숙소를 정한다면 한번 정도는 먹어볼 만한 음식점이 백수식당의 육회비빔밥이다.

예천은 참우의 고장으로 예로부터 소고기가 유명하다. 그러나 홍보가 덜 되어 횡성한우나 안동 한우보다 인지도는 떨어진다. 예천의 백수식당은 소고기육회로 유명하다. 다른 메뉴도 있지만 이 집의 육회비빔밥은 감질난 맛이 있다. 메뉴를 보면 육회비빔밥 특 (12,000원), 보통(10,000원), 육회 400g(25,000원), 뭉탱이 육회( 25,000원) 등이 있다. 가격이 지난해에 비해 약 20~30%정도 슬그머니 올랐다.

백수식당은 육회비빔밥이 좋아 술을 먹지않으면 다른 메뉴를 시킬필요가 없다. '보통'은 2인분 이상을 시켜야 한다. 기본 반찬은 미역냉채, 마늘짱아치, 무말랭이짱아치, 천사채무침, 마늘쫑새우볶음, 김치, 간장 등이 깔끔하게 나온다.

백수식당의 육회는 간장으로 간을 한다. 그리고 고명에 숙주나물이 들어가고 배를 썬채가 들어가지 않는다. 오히려 강한 고추장과 배를 쓰지않는 그런 메뉴가 가늘게 썰어진 육회맛을 더 깔끔하게 처리한다. 기름과 향도 강하지 않아 담백한 맛을 느끼게 한다.

백수식당의 영업시간은 특이하다. 오전 11시부터 오후 8시 30분까지로 점심과 저녁식사만 제공한다. 철저하게 중식과 저녁식사 위주로 운영하겠다는 주인의 영업정책이 돋보인다. 영업시간을 늘리지 않고 맛으로 승부를 보겠다는 의지가 강하게 들어가 있다. 주인 김기수씨는 지역사회에 봉사도 앞장서서 열심히 한다고 한다.

한 때 종업원의 불친절로 호된 질책을 받기도 했지만, 친절교육으로 좀 나아진 편이다. 그러나 경상도 음식점에서는 종업원들도 자존심(나쁘게 보면 불친절)이 강하여 서울이나 전라도에서처럼 종업원들의 친절을 아예 기대하지않는 것이 편하다.

*위치 : 예천군 예천읍 남본 2리 196-7

*전화 : 054-652-7777/653-4848

tag : 학가산, 내성천, 학가산자연휴양림, 예천 백수식당