세계 배낭 여행 700일 (T.R World 700days)

[아니] 터키-아르메니아 국경, 그리고 유적 - Ani

2009-11-19T18:14:43Z

히치하이킹 난이도,
별 네 개.
★★★★

'카르스（Kars）' 동쪽으로 46Km 떨어진 '아니（Ani）' 로 가는 방법은 카르스에서 그룹투어를 신청하는 방법이 있고, 아니면 개인 자전거를 타고 가는 방법（내가 강력히 추천하는 방법）...
자전거를 빌려줄 만한 곳을 찾지 못했기에, 나는 다시 히치하이킹을 한다.

'아니'는 터키의 동쪽끝에 위치해 있기에 그곳으로 가는 차는 투어용 차 외에는 찾기 어렵다.
'아니' 근처에 마을이 있기에 그곳으로 들어가는 차를 운좋으면 찾아낼 수 있지만, 대부분의 차들은 사람을 꽉 채운채로 이동하기에 빈 좌석을 찾긴 곤란하다.

마누가 떠나고 혼자 남겨진 카르스에서 나는 다시 히치하이킹을 시도한다.
터키의 동부에 온 이후로 점점 더 보수적으로 느껴지는 터키의 분위기 때문에 나름 히치하이킹 복장을 철저히 하는 편이다.
히치하이킹시엔 항상 배낭을 멘다. 내 신분을 정확히 알리기 위해....
항상 긴바지와 긴팔 티셔츠를 입고, 하나뿐 인 긴팔 티셔츠의 목이 많이 파였기에 항상 스카프를 두른다.

'아니'에 갔다가 다시 카르스로 다시 돌아올 것임에도 나는 커다란 배낭을 맨 체 '아니'로 향하는 히치하이킹 포인트에 선다.

동네 사람들이 '아라바 욕~ （Araba yok ;차 없어요）' 하며 히치하이킹을 시도하는 나를 두고 걱정의 소리를 한다.

그래도 차는 온다. 올 것이다.
지금까지의 경험상 긍정적인 마음으로 끈질기게 기다리면 언젠가 차는 왔다.
정오까지 기다려보고 차가 안오면 그냥 카르스에 머물면 되지 하는 생각으로...혹시라도 '아니' 근처 마을로 돌아가는 차가 오기를 기다려 본다.

'긍정의 힘'
자연의 법칙 만큼이나 강하다.

'아니'의 반대길 방향으로 가는 차가 내게 서서 어딜 가느냐고 물어봐, '아니'엘 간다고 하니 잠깐만 기다리라고 하며 약 십 분 후 다시 돌아왔다.

나보다 어려보이는 운전기사는 터키어로 자기는 이동통신 회사 Turukcel（투룩젤）에서 일한다고 소개한다.
노트북을 건네주며, 인터넷을 사용해도 된다고 친절히 말한다.
창 밖으로 이런 광경이 펼쳐지는 곳, 차 안에서 노트북으로 인터넷이 되는게 참 신기하다.

바로 마누에게 이메일을 보내 자랑스러운 메시지를 전한다.
지금은 '아니'로 가는 차 안이라고.... ㅎㅎ

<아니>

과거 아르메니아의 위엄있는 수도였고,
번영하는 왕국이었고,
아르메니아의 신성한 의식이 행해졌던 곳이고,
실크로드 사업에 관해 여행자, 상인, 귀족들이 뒤섞여 혼잡했던 곳이다.

1０2０년까지 그 번영이 계속 되었다가,
비잔틴이 쳐들어오고, 그 다음엔 셀죽, 그 다음엔 조르지아까지..
후에 몽골이 도착하여 이 모든이들을 깨끗이 처리해 버렸지만, 13００년 초 지진이 일어나면서 한 때 '번영'했던 그곳은 완전히 파괴되어 버리고....

지금은 이렇게 터키와 아르메니아의 국경이란 이름 아래 유적만 남았다.

'아니' 유적은 한 때 도시였음을 보여주듯, 꽤 넓은 땅에 이곳 저곳 펼쳐져 있어, 시간을 두고 천천히 돌아보는게 좋지만,
나는 사정상 일찍 '아니'를 떠나야 했다.
나를 태우고 이곳까지 온 운전기사의 이동통신 회사에서 자꾸 차 갖고 돌아오라는 호출이 와서.....;;

카르스로 돌아가는 길.
이 길을 자전거 타고 달리면 참 좋을것 같다는 생각이 들었다.

이번엔 운전기사의 핸드폰이 아닌 내 비상용 핸드폰（이스탄불에서 일 할 때 쓰던）이 울린다.

현재 에르주룸에 있고, 오늘 오후 카르스에 도착할 예정이란다.

프로 히치하이커,

'그'가 온다.

<이동경로>

tag : 터키여행, 아니, 히치하이킹, 연실낭자, kars, 카르스, 아르메니아 유적

[카르스] 기차여행 - Kars

2009-11-19T17:50:30Z

터키에서 여행 교통수단으로는 기차보다 버스가 더 널리 이용되고 있는 편이다.
터키 현지인들에게 기차여행이 더 운치있고 재미있고, 게다가 더 저렴하기 까지 한데 왜 기차를 이용하지 않느냐고 물어보면.
모르겠단다. 안타봐서.... --;

지난번 히치하이킹을 하면서 지도를 보니, 삼순에서 아마시아까지 기차노선이 있길래, 히치하이킹 한 차에게 삼순의 기차역에 내려줄 수 있겠느냐고 물으니, 아니 삼순에 기차역이 있냐고 나보고 되묻는다.
지도를 보여주며 기차역이 있음을 확인시켜주자, 차를 세우고 행인에게 기차역에 대해 물으니, 현지인도 기차역이 어디있는지 몰라 결국 타지 못했던 그 기차.

터키의 동서부를 가로지르는 기차를 타고 마지막 종착역, 카르스（Kars）로 간다.

에르주룸의 기차역.
오전 1０시에 기차가 있다고 해서 들뜬 마음으로,
오는 길에 구입한 과일 이 든 비닐봉지를 딸랑딸랑 들고 기차역으로 왔다.

제법 그럴 싸한 건물이 지어있지만,
터키인들의 기차에 대한 관심이 전혀 없음을 여실히 보여주듯 기차 역 앞은 아주 한산하다.
보통 기차역이라하면 사람들이 바글바글 대고 장사꾼들과 승객들이 뒤섞여 시끌법적 해야하는데....

그래도 깔끔한 기차역 건물을 보며 아주 기분좋은 마음으로 안에 들어갔는데,
이거 실제로 기차가 운행되는 것이 아니라, 혹시 기차 박물관인가 착각이 일어날 정도로 깔끔하고 아무도 없다.

다행히 옆에 창구를 보니 일하는 직원이 한 명 앉아있다.
허접한 터키어로 기차가 운행하는 것이 맞는지 먼저 확인한다.

기차가 있다며, 종이에 오후 1 시 3０ 분 이라고 적어준다.

분명 관광안내소에서 열시에 있다고 했는데 지연되었나보다.
이제 알겠다.
왜 터키인들이 기차를 이용하지 않는지....

기차역이 하도 조용하고 깔끔해서, 앉아서 책이나 읽을까 하고 자리를 잡고 앉아있는데,
또 다른 외국인이 들어와 기차표를 구입한다.
세 시간 반이나 기차가 지연되었음을 확인하고는 혼자 앉아 있는 나에게 말을 건다.

터키 서부와 남부를 여행하던 중 이곳에 기차노선이 있음을 확인하고, 오로지 기차를 타기 위해 어제 에르주룸에 도착했단다.
터키 기차가 한 번 타보고 싶었단다....
'음...이런 사람도 있구나..'

그러고 보니 에르주룸에 오는 제각기 다른 이유가 있다.
어제 만난 자전거 여행자는 이스탄불에서 가장 큰 도로를 타고 이란을 향해 이동하다 보니 에르주룸을 거쳐가는 것이고,
이렇게 기차를 타기 위해 에르주룸에 오는 이도 있고,
나는 흑해에서 히치하이킹으로 내륙쪽으로 이동하다 보니 이곳에 오게되었고....

그가 묵었던 숙소에 무선인터넷이 된다길래, 그를 따라 여기까지 왔다.
내 작은 노트북을 보며 신기해하는 그에게도 인터넷을 사용하도록 빌려주었다.
내 노트북이 왠만한 남자들이 쓰기엔 키보드가 참 쫌스러울 정도로 작다.

그의 이름은 마누.
이스라엘 엄마와, 프랑스인 아빠사이에서 태어난 프랑스인이다.
그렇게 말 안해도 어찌보면 이스라엘인, 어찌보면 프랑스인같이 생겼다.

흑해로 가는 길이란다.
곧 이스탄불에서 파리로 가는 비행기 날짜가 다가오기에, 흑해의 도시 한 곳과 앙카라를 방문한후 이스탄불로 돌아간단다.

연실낭자: '흑해.. 흑색 아닌거 알아?"
마누: 뭐야?!, 내 눈으로 직접 확인하려고 했는데, 벌써 말해버리면 어떡해?'

다시 에르주룸 기차역.
오는 길 마누가 기차안에서 먹기위해 빵, 올리브, 치즈를 샀다.
이렇게 좋은 음식을 먹어야지, 도리토과자 같은걸 먹으면 되겠냐고 나를 면박준다.

역사적인 순간.（?）
처음으로 타는 터키기차가 에르주룸역에 도착하는 순간이다.
오로지 기차를 타기위해 에르주룸에 왔다는 마누와 내가 나란히 서서 카메라를 들고 조금씩 가까와져오는 기차를 향해 사진을 찍는다.
기관장님들이 아니 이게 무슨일인가 갸우뚱해 했을것이다.

에르주룸 익스프레스
앙카라에서 출발하여,
크륵칼레-카이세리-시바스-에르진잔-에르주룸을 거쳐,
종착역인 카르스까지 가는 기차다.

사람들이 하도 애용을 안한다길래, 나는 터키 기차는 아마도 화물기차가 아닐까 싶었다.
그리고 화물칸 끝자락 몇 칸에 승객용 차가 달려있는....
그러나 왠걸..마누의 말을 빌리자면, 유럽의 기차보다 훨씬 낫단다.
기차 칸 중간의 문은 버튼을 누르면 열리는 자동문이다.
좌석번호가 적혀잇는 티켓을 들고 나와 마누는 좌석을 찾아 탔는데,
사실 그럴 필요도 없을것 같다.

우리가 탄 칸에 우리 말고 세 명이 더있고, 승객이 아무도 안탄 칸도 있었다.
의자 등받이를 뒤로 쭉 빼고 편하게 앉아 넓은 창문을 통해 보이는 바깥 풍경을 바라보며 아주 편하게, 카르스를 향해 간다.

나는 사이비 히치하이커다.
힘들 땐 버스도 타고 기차도 타는....
에르주룸에서 카르스까지 가는 기차는 고작 ７리라.
７리라를 내고 잠시 휴식시간을 갖기로 했다.

창 밖에는 해바라기가 가득하다.
기차안에서 바라보니 파란하늘과 하얀구름과 해바라기는 참 잘 어울리는 한 쌍이다.
카메라를 들고 이곳 저곳 사진을 찍는 마누의 옆에서 나는 잠이 든다.
어두운 영화관 처럼 아늑하고, 편안한 기차안에서.....

에르주룸에서 카르스까지 거리는 2００km.
버스로 오면 약 세 시간 반 정도 걸리는 거리를,
기차를 타고 다섯 시간 만에 왔다.
기차가 버스보다 빠르다고 누가 그러던가.

카르스는 Little Russia라고 표현해도 될 만큼 무시무시한（?）소비엣 스타일의 건물들이 보인다.
실제로 이곳 카르스에는 터키인들외에 큐르드인, 아르메니아인, 그리고 러시아계인들이 섞여 살아간다.
분위기는 다른 도시들에 비해 더욱 아늑하고, 사람들은 무척이나 친절하다.

다음 날 , 아침일찍 마누는 카르스에 관광객들이 오는 가장 큰 이유인 유적지 '아니'를 향해 그룹투어를 신청해서 당일치기로 떠났다.
'아니'는 카르스에서 45km 정도 떨어져 있는 유적지인데, 그곳으로 가는 공공교통수단이 없기에, 그룹투어를 신청해야 하는데, 오로지 그곳을 가기 위해 카르스에 왔다는 마누는 생각의 여지없이 그룹투어를 신청했다. 자기가 돈을 내 줄터이니 같이 가자는 그에게 난 그럴필요 없다고 거절하고, 내가 자존심 상해할까바 더는 물어보지 않고 그렇게 혼자 떠났다.

마누가 '아니'에 가는 동안 나는 '카르스 성 Kars Castle' 에 올라간다.
이렇게 작은 마을에 이렇게 큰 성이 있다.
붉은 터키 깃발이 케익에 촛불 꽂아 있듯이 꽂혀있는..

성으로 올라가는 길, 큰 모스크가 있다.
아무리 작은 마을에도,
알라신의 위엄이 어느 곳에서나 동등함을 말하듯,
그 크기는 마을의 크기에 비례하지 않는다.

그리고 아르메니아 식 건축물.
palace였다고 하는데, 별 다른 설명은 없다.

성까지 올라오니, 도시가 한 눈에 보인다.
보지못했던 커다란 모스크가 몇 군데에서 더 보이고,,,, 도시의 건물들은 참 균등한 크기를 유지한다.

성의내부.
정말 넓은 이곳에 올라온 사람은 별로 많지 않다.

터키의 동부에서는 이런 엉망진창 영어 간판들을 종종 볼 수 있다.
성이 언제 지어졌다가, 언제 파괴되어, 언제 다시 지어졌다는 주로 이런식의 내용인데, 아마도 야후 웹사이트 자동번역기 같은 걸로 번역을 했나보다.
영어수준이 딱 그 수준이다.

어디선가 음악소리가 들려 다가가보니,
한 티비 방송국에서 전통악기를 연주하는 카르스음악가들을 촬영하고 있었다.
공짜로 라이브 음악 감상도 한다.
바람도 시원하고, 바람을 타고 흐르는 음악이 참 듣기 좋다.

<호쉬겔딘, 라마잔>

마치 크리스마스 트리처럼 예수의 탄생이 아닌, 라마단이 시작되었음을 환영하는 불빛이 빛나고,
그 위에 빨간 불빛으로 현재 온도를 나타낸다.
섭씨 ９도.
한 여름의 기온 치고는 꽤나 쌀쌀한 카르스의 저녁.

오후에 '아니'에 갔던 마누가 돌아와 함께 저녁식사 거리를 찾아 헤맨다.
그곳이 어찌나 인상적이었는지 침을 튀겨 가며 나에게 설명한다.
'너, 아니에 정말 꼭 가봐야 해.
아니에 안가보고는 카르스에 와봤다고 말 할 수 없어.
카르스까지 와서 아니를 안간다는건 정말 바보, 바보, 바보 같은 짓이야.
생각했던것보다 정말 인상적이었어. 아니를 놓치면 세상에 몇 안되는 정말 멋진 곳을 넌 놓치는거야.
나중에 내가 너한테 다시 연락했을 때 아니에 안갔다고 하면 나 정말 너 바보 취급할거야. ㅋㅎㅎㅎㅎ'

<이동경로>

tag : 배낭여행, 터키여행, 연실낭자, 터키 동부, 터키 기차, kars, 카르스

[에르주룸] 아니, 에르주룸엔 무슨일로....? - Erzurum

2009-11-16T16:09:48Z

인구 3０만명의 대도시（?）에르주룸.
해발고도가 2천미터 가까이 되는 탓에 낮엔 뜨겁고, 여름임에도 밤엔 쌀쌀하다.

혼자 거리를 걷고 있는데,
한 남자아이가 다가와 뭐 도와줄것이 없느냐고 묻길래, 아니 그냥 걷고 있는 중이라고 대답하니,
아니 에르주룸엔 무슨일로 방문했느냐고 묻는다.
마치 관광객을 처음보는양....

그리고 또 길을 걷는데,
여대생으로 보이는 아이가 다가와 관광객이냐고 물으며,
Why Erzurum??? 왜 에르주룸에...왔느냐고,
그 억양이 마치,
아니 다른데에 볼 것도 많은데, 왜 하필 에르주룸엘 왔느냐는 톤의....

That's a good question.
우선 아주 좋은 질문이라고 칭찬해준다.
그건 내가 내 자신에게 던지고 싶은 질문이기도 하다.
내가 여길 왜 왔지....????

관광안내소가 보이길래, 지도라도 얻을 수 있을까 하고 들어갔다.
한 대 여섯 명 되는 직원들이,
내가 들어가자마자,
다 자리에서 일어나며, 반가운 손님이라도 만난듯,
웰컴 하고 환영 인사를 던진다.

그리고 영어를 할 줄아는 직원이 물어본다.
'아니, 관광객이세요??? 에름주룸엔 무슨일로....??'

이거 관광객으로서 오면 안될 곳엘 왔나.....--a

그렇다고 에르주름이 정말 아무것도 없는 볼품 없는 도시는 아니다.
셀주크왕조 때 부유도시였던 이곳,
관광안내소 직원이 준 （누군가가 손으로 그려서 복사한듯 한）지도에 표기된 곳 중 가장 추천해주시는 곳엘 와보았다.
1200년 대에 지어진 후, 침략이 있으면서 훼손이 많이 되었지만,
그래도 이곳이 에르주룸에서 가장 유명한 사원.

현지 주민들이 사원에서 코란을 공부하고 있는 모습들이 종종 보인다.

셀주크왕조때 몽골인들의 침략이 있었다고 하는데,
여튼 그 당시 '무언가'였다가 침략으로 훼손 된것들이 재건 되지 않은 채 그대로 방치 （'보존' 이라는 표현보다는 돌보는 이 하나 없기에 '방치' 라는 말이 맞을 것 같음）되어 있는 것들이 길거리 종종 보인다.

관광안내소에서 받은 지도에는 그냥 Three tombs （세개의 무덤）이라고만 적혀있고 별다른 설명은 하나도 없는데,
관광지도에 나와있는 거 보니, 이것도 뭐 사연이 깊은 무덤일것 같지만....
어디에도 그 설명은 나와 있지않고, 이 세개의 건물안은 굳게 잠겨 있는데다 안이 보이지 않아 도통 뭔지 알 수가 없다.

밖깥 울타리에 걸려있는 터키 카펫이 참 아름답다는 것이, 세개의 무덤을 본 후 느낀 나의 소견이다.^^;

터키의 역사에 대한 그 지식이 소박한 나로서는 건축이나,유물들을 감상하는 것 보다는
길거리 작은 골목골목을 후비며 사람들 사는거 구경하는게 훨씬 더 흥미롭다.

사원이나 큰 도로에는 주로 남자들이 많이 보이고,
작은 골목이나 집 앞에는 여자들과 아이들이 많이 보인다.

다시 큰 도로를 나와 걷고 있는데,
어디서 내 이름을 부르는 소리가 난다.

설마...
하고 가던길을 가는데,
찻 길을 건너 나를 향해 달려오는 이는,
이스탄불의 게스트하우스에서 일할 적, 그곳에 묵었던 자전거 여행자.

아니 어떻게 이곳에서....
그리고 어찌 그 멀리서 날 알아보다니...

너무 신기하고 반가워 그들의 자전거가 있는 쪽으로 함께 걸어갔다.

내가 이스탄불을 떠나고 그 다음날 자전거를 타고 출발했단다.
내가 흑해를 따라 이동하는 동안, 그들은 내륙으로 이스탄불에서 에르주룸까지 최대한 직선으로 이동했단다.

서로에게 꽤나 빨리 이동해 왔다며 칭찬해준다.

사진 왼쪽에 파란색 반팔티를 입은 여행자는 과거에 나처럼 터키에서 히치하이킹을 한 경험이 있다며 지금 이곳까지 오면서 내가 겪었을 그 과정을 이해 한다고 내 마음을 보듬어 주고 격려해준다.

자기 자신은 남자임에도 불구하고 때론 게이 운전기사를 만나 기억하기 싫은 경험도 했고, 흑해를 여행할 땐 한 차를 타고 3０km이상을 이동해 본 적이 없다며 , 마치 내 마음을 읽는듯 말한다.

그들은 슬로바키아에서 자전거를 타고 와서 터키-이란-파키스탄-중국을 거쳐 인도까지 갈 예정이다.

서로 이메일 주소를 주고 받는다,
자기들은 슬로바키아에 살고 있다면 혹시 이곳에 오면 꼭 연락하란다.
슬로베니아가 아니라 슬로바키아라고 , 절대 혼동하지 말라며 당부한다.

아무래도 여러 외국인들이 혼동하는 모양이다.

주로 오스트리아 사람들이 그 '혼동'의 피해자이긴 하다.
오스트레일리아가 아니라 오스트리아라고 종종 자기 국적을 말한후, 추가 설명을 해야한다.

우리나라도 남들에게 깔끔하게 국적을 소개하기가 쉽지 않다.
Korea라고 말하면,
열의 아홉은,
South korea 인지 North Korea인지 항상 되묻는다.

우리야 당연히 코리아라고 하면 대한민국이지 하겠지만, 세계적으로 북한 핵문제 때문에 유명세를 타는건 우리 대한민국이 아니라 바로 북한이기에....

그래서 나는 누군가가 국적을 물어보면,
South korea 라고 대답한다.

그러면 또 문제되는 것은....
영어가 좀 짧은 사람들이,
South Africa로 잘못 알아 듣는다는 것.... --;

아무래도 내가 하도 까무잡잡해서 더 혼동 하는 것 같다.^^;

여튼 이 슬로바키아 자전거 여행자들은,
오늘은 사이클링을 멈추고 이곳 에르주룸에서 자려고 하는데, 텐트칠 만 한 곳을 찾기 위해 약간 도시 밖으로 이동할 예정이란다.

자전거 여행자들은 하루 종일 폐달을 밟느라,
도로의 먼지를 마시느라,
때로는 트럭운전기사들의 반가운 크렉션 소리에 귀청이 떨어지기도하고,
밤에는 텐트안에서 자곤 하기에,
늘 지쳐보이고, 힘들어 보이지만,
헉헉대는 숨소리를 내면서도 얼굴에 미소를 띄우는 그들을 보면,

그들이 자전거를 얼마나 사랑하는지
그 자전거여행을 얼마나 즐기고있는지,
이해 할 수 있을 것 같다.

내 미소를 보고,
사람들이 나의 행복을 이해하듯....

tag : 배낭여행, 터키, 세계일주, 히치하이킹, 연실낭자, 터키 동부, 에르주룸

[규뮤샤네->에르주름] 터키를 향한 도전, 히치하이킹은 계속된다

2009-11-16T15:52:48Z

미리 미리 여행루트를 정한 것이 아니라, 그때 그때 지도를 봐가며 다음 목적지를 정해 이동하고 있었는데, 매번 이동할 때 마다 어디로 갈지 정하는 것 조차 쉽지 않다.
중간중간 다른 여행자들이라도 만난다면 조언을 좀 구할텐데....

터키는 어딜가도 여행자들이 많다는데, 이곳 동부와 북부에는 해당하지 않는 말인것 같다.

예전에 줄리안과 여행할 땐, 가끔 정신적으로 지칠때면 줄리안이 계획을 세우는대로 따라가고, 줄리안이 지칠때면 내가 적극적으로 여행을 주도 하고 그렇게 서로를 뒷받쳐주며 열악환 환경에서도 힘든줄 모르고 다녔는데...

히치하이킹을 하다보니, 다른 여행자들이 버스를 타고 여행하면서 그냥 지나치는 낯선 곳에서 하룻 밤을 지새야 하는 경우도 많다.
다른 여행객들이 밟지 않은 땅에 서있다는 나름의 성취감도 있지만, 낯선 곳에 홀로 서있는 두려움, 나라고 없겠는가.

그 낯선 길을 오늘도 간다.

오전 10시 56분.
규뮤샤네（Gumushane）.
어젯 밤 그리스커플의 차를 타고 남쪽으로 향하다가, 토룰（Torul）이라는 작고 귀여운 마을이있어 그곳에서 하룻 밤 자고, 오전 규뮤샤네까지 이동해 왔다.

지도를 보면 꽤 큰 도시처럼 표기되어 있는데, 실제로 와보니 그렇지 않다.
라마단이라 그런지 길거리에 사람들도 잘 보이지 않고,
여기가 이 도시를 지나는 가장 큰 국도임에도 차 한 대 찾아보기 쉽지 않다.

가끔 지나가는 사람들은 배낭족을 처음보는 양 흘깃흘깃 바라보면 자기들끼리 무슨말을 주고 받고 키득키득 웃는다.
남자도 아닌 여자가,.. 방정맞게 커다란 배낭을 메고 걷고있는 모습이 우스운가보다.

이곳에 메인도로임을 다시 한 번 확인하고,
그늘에 자리잡고 히치하이킹을 시도한다.
차가 거의 지나가지 않아 그냥 멍하니 서있어야 하는 경우가 많은데,
가끔 사람들이 다가와 무슨일이냐고 도와줄거 없냐고 묻는다.

'오토스탑（히치하이킹）' 하는 중이라고 대답할 때 마다,
'오토가르, 오토가르 （버스터미널）' 하며 이곳에서 멀지 않은 시외버스 터미널을 가르킨다.
자주 있는 일이다.

그렇게 한참을 서있는데,
차가 한 대 나타난다.
엄지 손가락을 치켜들고 차를 세웠다.

운전기사가 차안에서 나오더니,
지갑을 열어 보이며,
자신이 경찰이라고 소개한다.

뭐하고 있는 중이냐고 묻는다.
히치하이킹을 한다고 하면, 이 보수적인 터키동부에서..이 여자가 미쳤나....하며 풍기문란죄로 잡아갈까봐...
에.....그냥....바이부릇에 가려고...혹시나 바이부릇에 가는 차가 있으면 ..... 나도 좀 함께....갈 수 있나 해서.....이렇게 더듬더듬 돌려말하니.

자기가 도와준다며 차에 타란다.

경찰서에 잡혀（?）왔다.
나를 이곳까지 데려온 경찰이 자기 상사라는 사람한테 뭐라뭐라 이야기를 하고는,
자기는 오늘 휴가라 어딜가야 한다며, 이분이 도와줄거라고 말하고는 떠났다.

상사라는 경찰분.
이것저것 물어보시는데...영어는 안되시고....
나는 터키어가 잘 안되고...

그래서 그분께 내 터키어-영어 사전을 빌려드렸다 ^^;

그렇게,
나는 히치하이킹 중이며, 오늘은 바이부릇을 거쳐 에르주름까지 가는 것이 목표이고...어쩌구,,,저쩌구....그래요 맘대로 생각하시오. 나 미쳤소....어쩌실 예정이오...

이젠 이것저것 생각하는 것도 정신적으로 하도 피곤해...
에라이~될대로 되라.
나의 무대뽀 정신은 날로 날로 무럭무럭 발달해간다.

경찰아저씨가 무전기로 어쩌구 저쩌구 하고...전화로 어쩌구 저쩌구 하고....
어딜 잠깐 다녀오시더니,,,여기 가만히 앉아 기다리란다.

그렇게 얼떨결에 버스에 올라탔다.

버스를 타는 즐거움은,
맛있는 도리토 과자 （doritos）를 먹으며,
창밖으로 보이는 아름다운 풍경을 감상하는데에 있는데...

급하게 타느라 도리토 과자도 준비 못했고,
창밖의 풍경은...참으로 아름답지 않다못해 지루하기 마져 하다.

이럴바에야 히치하이킹만 잘 되었어도 좀 더 재미난 일이 생겼을텐데. 그리고 몇 분이지나자, 배낭메고 나오라고....
그렇게 밖에 나가니, 멀리서 버스가 한대 다가오고,
그 버스를 세우시더니, 바이부릇까지 가는 버스라며, 기냥 타란다.

그렇게 얼떨결에 버스에 올라탔다.

버스를 타는 즐거움은,
맛있는 도리토 과자 （doritos）를 먹으며,
창밖으로 보이는 아름다운 풍경을 감상하는데에 있는데...

급하게 타느라 도리토 과자도 준비 못했고,
창밖의 풍경은...참으로 아름답지 않다못해 지루하기 마져 하다.

이럴바에야 히치하이킹만 잘 되었어도 좀 더 재미난 일이 생겼을텐데.

저 메마른 들판을 보니, 내 목구멍이 다 바싹 마르는것 같네.

버스는 바이부릇의 버스터미널에 도착했다.
다시 버스터미널을 나와 다음 도시로 향하는 고속도로를 향해 걸어간다.
버스터미널이 시내와 좀 떨어져있어 대부분의 사람들이 택시를 타고, 이길을 걸어 내려가는 사람은 나 혼자 뿐인것 같다.
이런 내마음 지나가는 차가 이해했는지, 세우지도 않았는데, 뒤에서 빵빵 하고 크렉션을 울리며 선다.
시내까지 가는길인데 그곳까지 태워주겠다고.....

오후 1시 41분.
바이부릇 （Bayburt）.
흑해를 벗어나면 히치하이킹이 쉬워질 줄 알았는데, 큰 오산이었다.
라마단까지 겹쳐서 오히려 지나가는 차가 훨씬 더 적다.
잘 닦여진 시멘트 도로가 헛일의 결정체 인것처럼 보인다.

이렇게 집이 많은데, 어떻게 차도 없고, 사람도 없을 수 있지.
건조하고 뜨거운 도로를 걸으면 피부암에 걸린다고 어제 텔레비젼 뉴스에 긴급속보로 나왔나.

텅 빈 도로를 바라보고 있는데, 아랫도로를 바라보니, 크게 장이 열렸다.
오늘만 열리는건지 매일 열리는건진 몰라도,
장 날을 그냥 지나갈 순 없지

주로 식료품들을 판다.
터키에는 과일이 풍부한 편이다.
저렴한 과일로는, 수박, 노란멜론, 그린 포도, 복숭아, 사과,자두....
시장이라 그런지 과일이 무척이나 싸다.

배낭을 메고 시장의 사람들 틈을 걷자니,,,
하도 어린애들이 '친'（Chin ;중국인）이라고 불러대며 키득키득 웃는통에 금방 시장을 빠져 나왔다.

이제 한 눈 그만 팔고 가던 길을 가기로...
에르주름.
화살표 방향을 따라 걷는다.

길을 걷다가 빵가게 앞을 지난다.
어쩜 빵들을 이렇게 햇볕에 이불말리듯 널어 놓았을꼬.

빵가게에 들어가니, 재래식으로 빵을 굽고있다.
긴 막대기를 사용해, 빵을 불구덩속 깊이 까지 넣어 구운후, 꺼낸다.

라마단이지만,
해가지면 하루동안 쫄쫄이 굶은 것을 보상받기라도 하듯 여느 때 보다도 훨씬 푸짐한 저녁식사가 시작되기에, 빵가게는 해가 지기전 빵을 잔뜩 만들어 놓는 작업을 해야한다.

사진을 찍어도 되느냐고 허락받고,
사진을 찍은후, 돌아서려는데, 아저씨가 불러세우며 커다란 빵 하나를 신문지에 싸서 주신다.

우와~하고 좋아라하며 받아든 빵은 방금 불구덩이에서 나와 뜨끈뜨끈 하다.

빵을 조금씩 뜯어먹으며 도로를 향해 걷다가 작은 슈퍼마켓까지 발견하여,
예라이 모르겠다 하고, 내친김에 콜라까지 사다가 아예 자리잡고 앉아 굶주린 배를 채운다.

내가 좋아하는 콜라 투르카 （Cola Turka ）.
우리나라의 8.15콜라（망해서 이제 안 파나?）처럼 터키에서 만든 터키 콜라인데,
코카콜라보다 저렴하며, 맛은 펩시 콜라보다 더 낫다.

Nerede Gideyorsun? （네레데 기데요르순? ; 어디로 가시오?）
우리 아버지 나이 뻘 될만한 운전기사가 창문을 열고 물어본다.

역시나 트럭을 히치하이킹 했다.
터키는 이웃국가들도 물건을 육로수출 하는 경우가 많아서 그런지 트럭은 기다리고 기다리면 언젠간 온다.
트럭을 타면 차의 높이와, 앞창의 넓이 때문에 도로가 한 눈에 보여,
마치 도로의 왕이 된 것 같다.

운전기사 아저씨는 핸드폰으로 앞 서 가는 같은 회사 트럭운전기사에게 전화를 걸어 자기차에 외국인이 탔다고 껄껄 웃으며 말씀하신다.

운전대 옆엔 비닐봉지에 아까 내가 먹었던 빵과 비슷한 빵이 잘 쌓여 있다.
해가 지면 잠시 서서 저녁식사를 하기 위함이다.
분명 하루종일 물 한 잔 안마시고 배가 고플 것인데, 어찌 저 맛있는 빵을 눈 앞에 두고 해질녁 까지 참을 수 있을까.
아무도 안 보는데 나라면 그냥 꺼내다가 먹을것 같은데..
이슬람들이 믿는 알라신을 향한 종교의 힘이란, 세상의 그 어느 무력보다도 강한 것임이 분명하다.

대부분의 트럭들은 혼자가 아니라, 두 대 , 세 대 가 연달아 함께 움직인다.
그러면서 핸드폰으로 서로 대화도 하고, 때로는 이런 빈 도로에서 조심스레 앞지르며 서로 장난을 치기도하고. 크렉션을 울리며 그들만의 대화를 주고 받는다.

'빠라바라 바라밤'
이 귀 따가울정도로 우렁찬 소리는 ,
우리에겐 신경에 거슬리는 듣기 싫은 소리일지 몰라도,
하루종일 홀로 트럭안에서 운전대를 잡고 먼 길을 이동해야 하는 트럭 운전기사 들에겐,
서로에게 안부인사를 묻는,
위험을 알리는,
기쁨과 화남을 표시하는.
그들의 입을 대신 하는,
'목소리'인 샘이다.

갈림길에서 트럭은 남쪽으로 내려가고,
나는 동쪽을 향해 또 다른 트럭을 히치하이킹 하였다.

트럭운전기사는 단순히 운전만 하는 것이 아니라,
외국으로 수출입하는 물건들을 날짜에 맞게 안전히 운반해야 하는 책임감도 따르는 중대한 일을 한다.
터키에서 시리아로, 레바논으로, 이란으로, 유럽으로, 때로는 중앙아시아를 거쳐 러시아로...
이렇게 먼길을 홀로 운전하고, 밤엔 차를 세워 트럭 운전석 바로 뒤에 있는 좁은 공간에서 잠을 자며 일주일, 이주일, 한 달을 보내야 하는 고된 일이다.
그러기에 수입도 꽤 괜찮은 편이라고 하는데... 그래서인지 대학을 나온 젊은 트럭 운전기사 들도 종종 볼 수 있다.

이 트럭을 타고 에르주름까지 무사히 도착했다.
모래를 운반하던 이 트럭은 에르주름에 도착하자마자 차고로 가서 업무를 보고 나를 시내까지 태워다 주었다.

히치하이킹은 이렇게...

계속된다.

<이동경로>

tag : 배낭여행, 터키, 세계일주, 히치하이킹, 연실낭자

[수멜라] 수멜라 수도원 - Sumela Monastry

2009-11-14T15:01:21Z

쉽지 않았다.

관광객들이 트라브존에 오는 이유 중 하나는 바로 수멜라를 보기 위함임에도,
수멜라로 가는 공공교통수단은 없다.
따라서 수멜라로 가려는 관광객들은 개인 차를 갖고 있거나, 트라브존의 여행사에서 단체관광을 신청해야한다.
그리고 또 다른 방법은,
나처럼 히치하이킹을 하는 것이다.

그러나 문제는....
수멜라가 막다른 길에 있다는 것이다.
따라서 오로지 수멜라로 가는 관광객의 개인 차를 히치 하이킹 해야 하는데 , 수멜라는 지중해나 에게해의 여느 관광지만큼 유명하질 않아서인지 관광객이 별로 없다.

택시 운전기사 들이 자꾸 와서 비싼 가격을 부르며 수멜라까지 태워주겠단다.
히치하이킹할 때 마다 거슬리는 것 중 하나가 바로 택시들인데,,이곳은 유독 심하다.

지나가는 차들이 있긴한데, 모두 이 동네안의 차들이고, 일부 수멜라로 가는 듯한 승용차안엔 터키 가족들이 꽉 차있다.

그래도,
포기하지 않고,
뜨거운 태양아래,
꿋꿋이 서서,
지나가는 차들을 유혹한 결과,
그리스 커플이 섰다.

나도 승용차를 타고,
수멜라로 간다.

히치하이킹을 못하면 걸어서라도 오려고 했는데,
오는 길을 보니, 절대 차가 없이는 못 올 곳이다.
차로 산을 타고 한참을 올라가야 하기 때문이다.

수멜라 역시, 비잔틴때 세워진 그리스의 수도원이다.

계단을 타고 올라가 안으로 들어가면,
이렇게 수도원의 내부가 보인다.

지난세기 초까지 이 수멜라 지역에 그리스인들이 살다가 아타튜르크가 터키공화국을 창립하면서 그리스인들을 모두 그리스로 보냈다고 하는데, 그 이후 일부 몰상식한 터키인들이 이렇게 수도원의 벽화에 그려진 사람들의 얼굴, 특히 눈을 다 긁어내어 대부분의 벽화들이 훼손 되었다.
（그리스 커플이 해준 설명임.）

수도원 건물 내부로 들어가면 천장에 그려진 벽화들만이 훼손되지 않고 그대로 남아있다.

산등성의 절벽에 위치해 있는 수도원은 무엇보다도 바로 그 특이한 위치 때문에 그 가치가 더욱 더 인정되는 듯 싶다.
대부분의 관광객들이 그리스인들이고, 그 외에는 터키 관광객들이다.

이슬람의 터키관광객들이 그리스의 가톨릭 수도원을 방문하는 것이 참 아이러니 해 보인다.

수도원에서 나와 주차장까지 걸어 내려가는 길,
（돌아가는 길도 그리스 커플이 태워주기로 했음 ^^v）

그리스 관광객들이 촛불을 붙여 작지만 숭고한 세레모니를 한다.
이곳 관광지에는 따로 초를 파는 곳이 없는데, 아마도 그리스에서 부터 갖고 온 듯 싶다.

활활 타오르는 그리스인들의 숭고한 마음.

여기가 사진찍기 최고 좋은 뽀인트.
바로 절벽에 위치한 수멜라 수도원이 가장 잘 보이는 곳이기 때문이다.

내 꼴이 별로 달갑지 않아, 나 대신 사진안에 모델 포즈를 잡은 이쁜 아가씨를 넣었음.^^

그리스 커플의 차를 타고 수멜라를 빠져나온다.
다행히도 커플은 나와 가는 방향이 같아 다시 다른 차를 히치하이킹 할 것도 없이 계속 타고 남쪽으로 간다.

이렇게 흑해로 부터 점점 멀어진다.

<이동경로>

tag : 터키여행, 연실낭자, 트라브존, 수멜라, 그리스 수도원

[트라브존] 다시 흑해를 향해... -Trabzon

2009-11-14T14:42:22Z

훅해를 질주하다 육지가 그리웠다는 나는 다시 흑해를 향해 발을 돌린다.

나는 내가 미치도록 좋아하는 것들은 질릴 때 까지 해서 단 한 톨의 미련조차 남기지 말아야 속이 시원한 성격이다.

내가 이렇게 장기간 여행을 하는 이유중 하나도,
질릴 때 까지 한 후, 언젠간 마음속에 접고 정착의 날을 꿈꾸고 있기 때문이고,, （예상과는 달리 질리기는 커녕 마약처럼 중독되어 가고 있어서 걱정이지만....）

현재 내 주량이 달랑 맥주 한 잔인 이유도,
대학시절 술집에 돈내는 것도 아까워 수퍼에서 술 대량으로 사다가 캠퍼스에 자리피고 앉아 수업이 끝나고서 부터 다음날 아침 다른 아이들이 등교하는 것을 괴슴츠레한 눈으로 바라보며, 오전 첫 수업 전까지 목구멍에 들이 붓다 시피 하고,
무식하게 술을 들이 붓던 도중 엠뷸런스에 실려도 가 볼 정도로 정말 미련없이 퍼 마신후, 깔끔하게 작별을 했기 때문이다.

그렇다.
한 마디로 단순 , 무대뽀같은 성격이다.

남들이 지중해를 향할 때 흑해의 환상을 갖고 북쪽으로 향한 나는,
질리도록 흑해를 히치하이킹으로 질주하고도, 한톨의 미련도 남기지 않기 위해, 마지막으로 한 번 더 본 후 작별인사를 하러 다시 그곳으로 간다.

내가 흑해와 작별할 곳은,

트라브존.

토캇에서 트라브존까지 약 5００km.
이 길을......
내가...
히치하이킹...
할 줄 알았는가.

과거 피를 말리던 흑해 하치히이킹.
상상만으로도 어깨죽지에 힘이 다 빠지는 것 같아,
맘 단단히 먹고,
처음으로 버스 회사에 티켓 구입하러 간다.

내 돈주고 '45리라' （약 4만원）짜리 티켓을 구입한다.

그리고,
야간버스에 오른다.
삼순까지 히치하이킹 으로 돌아간 후, 거기서 부터 버스 탔으면 더 쌌을건데...후회하면서.....^^;

새벽 6시에 도착한다던 버스는 새벽 4시가 좀 넘어 트라브존에 도착했다.
참 난감한 시간에....
그래도 결코 당황할 내가 아니다.
버스 터미널 건물 안으로 들어가니, 나보다 먼저온 선배님들（?）이 벌써 좋은 자리잡고 안식하고 계신다.
나도 긴 의자를 골라서 침낭을 핀다.
배낭을 의자 옆에 세우니, 의자보다 약간 높아 베개 역할 제대로 한다. 날 밝을 때 까지 나도 이곳에서 눈감고 한 숨 돌린다.

낡이 밝고 ,
굶주린 배를 채우러 시내로 간다.
트라브존 정도면 큰 도시라 라마단 기간이라도 문 연 식당을 쉽게 찾을 수 있을 줄 알았는데,
이건 무슨...짜이 한 잔 마실 데 조차 안 보인다.

그러나 나에게 아주 좋은 뉴스가 하나 있다.
내가 좋아하는 이스탄불 피데시（Istanbul Pidesi）가 사막의 오아시스 마냥 문을 열었다.

여행 정보소（Tourist information）에서 받은 트라브존 지도를 펼쳐놓고,
짜이 한 잔 과,
배낭에서 비상식량, 나의 favorite biscuit '술타니（Sultani）'를 꺼내 흑해의 아침을 즐긴다.

어젯 밤 비가 왔는지, 축축하게 젖은 거리를 걷는다.

저 건물 중 한 곳에 살면 언제든 집에서 심심할 때 창문을 열어 바로 건너편 건물에 사는 이웃들과 수다도 떨 수 있을 것 같고...
이렇게 촘촘하게 지어진 건물들을 보면, 참 그리도 아웅다웅 정겨워 보이지만...
왠지 살고 싶다는 생각이 들지 않는건 왜일까...

한국에서 구두를 신고 다니던 적이 많으면서도 한 번도 돈 내고 구두를 닦아 본 적이 없는데,
저 광경을 보고 있자니, 나도 신문 하나 사서 누군가에게 발을 맡긴 채 잠시 여왕처럼 앉아 있고 싶다.

'쪼리도 닦아 주시나요?'

지금까지 나의 터키 여행기를 보시는 분들.
아니 터키에는 볼 거리도 참 많다는데, 뭐 사진이라고는 도로, 차, 사람들 뿐이냐고 분명 내가 못보는 그곳에서 볼멘소리 하고 계실것이다.

자.그분들을 위해 일부러 방문했다.
트라브존의 하이라이트.
아야소피아 박물관 （Aya Sofia Museum）.
이스탄불이나 지중해, 에게해 지방의 하이라이트 들은 입장료가 2０리라가 넘는다는데, 흑해나 동부지방의 박물관이나 성들은 입장료가 약 3-5리라 정도 한다.

관광객들이 트라브존에 오는 이유중 하나라는 이 박물관은.
이름이 박물관이지 비잔틴 시대때 지어진 교회라고 보면 된다. 한 때 그리스 인들의 지역이기도 했던 이곳 방문객들은 대부분이 그리스 단체 관광객 들이다.

그리스 관광객 중 한 명이 말을 걸며 자랑 스럽게 이야기 한다.
이곳이 그리스 교회였던거 아냐고.....
'아...그래요?' ....라고 하면 무식이 탈로 날까봐,
'알고 있었어요 하하하하 --;..... 라고 대답한다.

난 왜 이런 유명한 건축물들을 보면 마음이나 감정에 딱 와닿는 그런게 없을까.
터키 역사에 대해 공부를 좀 더 했으면 좋았을걸 그랬나.....
3리라도 아깝다는 생각을 잠시 했다.--

내겐 아야 소피아 박물관보다 그곳에서 보이는 트라브존 시내 광경히 훨씬 더 볼 만 하다.

트라브존은 터키 동부에서 가장 큰 항구로,
이웃 나라인 조르지아, 아르메니아, 아제르바이잔, 이란으로 가는 수화물선들이 오고가는 곳이며,

소비엣 연방이 무너진 후,
삶이 힘들어진 일부 러시아 여성들이 성매매를 위해 불법으로 바다를 건너 도착하는 곳이기도 하다.

관광 안내소에서 준 지도에 표시된 '러시안 바자'.
기대를 안고 왔는데, 러시아 물건보다는 오히려 중국물건이나 싸구려 한국물건들이 더 많은것 같다.
러시아 사람들도 보이지 않는다.
주로 옷, 악세사리등 생필품을 판매한다.

캠핑점에 가서 텐트를 하나 살 까 하며 텐트구경을 하고 있는데 갑자기 비가 내리기 시작한다.
캠핑점 아저씨가 우산을 빌려주셔서 저녁먹으러 식당까지 무사히 왔다.

내가 피데 다음으로 좋아하는 라흐마준（Lahmacun）.
고기mince를 소스처럼 바르고 거기에 야채 샐러드를 얹고 말아 먹는건데, 코프테kofte마냥 부담되지 않는 가벼운 음식이다.
터키인들이 식사할 때 마다 우리나라의 보리차 처럼 즐겨마시는 음료, 아이란Ayran（묽은 요거트 음료）과 함께 먹는다.

다음 날,
흑해와 작별한다.

터키가 아니어도, 위에 언급한 것 처럼, 조르지아, 아르메니아, 아제르 바이잔,
게다가 유럽, 불가리아만 가도 흑해를 다시 만날 수 있을 것이다.

이렇게 작은 위로를 하며,

Good-bye, Black Sea.

배낭을 메고 고속도로를 향해 도로변을 걷는데,
재미난 집을 하나 발견했다.

오호~저 거 참 특이하고 신기한데,
저 집은 왜 유명하지 않을까.

가이드 북이 말하는 하이라이트 highlight에 집착하느라 , 관광객들이 발견하지 못하는 그곳에서,
진정한 하이라이트를 찾아내는 것이 나의 기쁨이다.

자, 이제 히치하이킹을 할 포인트를 찾아내야 할 때다.

D-010은 흑해를 따라 난 도로이다.
Giresun방향으로 가면 내가 지나온 삼순 방향으로 되돌아 가는 것이고,
Rize는 흑해를 따라 반대편으로 가는 것이다.

내가 갈 곳은 육지쪽에 있는 Gumushane 규뮤샤네 방향.
D-885도로를 찾아 그 지점에서 부터 히치하이킹을 시작한다.

내가 이런 도로판을 보고 갈 길을 찾아낼 수 있는 이유는,
이스탄불의 관광안내소에서 공짜로 얻은 터키 전국 지도가 있기 때문이다.

하도 접었다 펼쳤다 하고 땀난 손으로 쥐고 던 적 이 많아, 이곳 저곳 갈기갈기 찢어져 스카치 테이프로 여러번 땜빵질 한...낡은 지도 , 그리고 나침반.

이번 히치하이킹의 난이도는 '별 하나'.
트라브존에서 남쪽으로 46km 떨어진 수멜라까지 이동 예정이며, 수멜라 전 까지 두 갈래로 나뉘는 길은 없다.
따라서 규뮤샤네 방향으로 가는 차들 중 아무거나 세우기만 하면 된다.

친절하게도 트럭이 섰다.
내가 선호 하는 차.
높이가 높은데다, 앞 유리창이 넓어, 도로를 한눈에 감상하며 갈 수 있기 떄문이다.
관광버스보다 훨씬 낫다.

단 한가지 안좋은 점은...
트럭운전기사 들이 하도 외로움에 사무쳐져 있어, 나쁜짓은 안하는데 이상한 소리를 많이 한다는 것.
여자 혼자 , 그것도 터키에서 히치하이킹을 한다고 결심했으면 이정도 문제정도는 예상해야 하는 것이 당연한다.

그들을 위하여 준비한 나의 레파토리.
손가락에 낀 반지를 보여주며 남편이 있다거나, 남자친구가 있다고 거짓말 하는 그런 구닥다리 방식은 전혀 효과없다.

내가 도착할 그 도착지에 터키친구가 기다리고 있다고 하는 것이다. 그리고 핸드폰을 꺼내 통화하는 척 한다.
괜히 허튼소리 했다가 내가 그 터키친구에게 말해 혹시나 망신 당할까봐 오히려 친절해진다.
그리고 도착해서 운전기사가 그 터키친구 어디있냐고 물어보면, 길거리에 서성거리는 아무나 가르키면서 아 저기 있다고 반가운 기색을 보이며 차에서 내린다.

수멜라 Sumela 방향으로 갈라지는 도로까지 무사히 도착했다.

끝이 아니다.

도로 표지판이 가리키는 방향으로 진입하여, 수멜라까지 가는 또 다른 차를 히치하이킹 해야 한다.

<이동경로>

tag : 배낭여행, 터키여행, 히치하이킹, 연실낭자, 트라브존

[아마시아/토캇] 라마단의 시작 - Amasya/Tokat

2009-11-12T20:19:54Z

하룻 밤에 100달러(150리라)나 하는 호텔에서 잤다.

이른저녁에 도착하자 마자, 가장 저렴하다던 숙소를 찾아갔는데 하룻밤에 30리라란다.
터키 물가를 따지자면, 별로 비싼 가격은 아닌데, 매일 공짜로 자다가 돈내고 자려니....
배낭을 매고 거리를 좀 더 뒤져보려 하는데, 나만큼 지쳐보이는 서양인 배낭족 5명의 그룹을 만났다. 텐트칠 곳을 찾고 있는 중이란다.
나도 텐트가 있었으면 참 좋았을텐데..

아무래도 길거리 현지인들보다는 숙박업소에서 일하는 이들에게서 정확한 정보를 얻을 수 있을것 같아 눈에 보이는 호텔을 찾아들어가 근처 저렴한 숙소에 대해 물어보던 참이었다.
그렇게 찾아들어간 하룻 밤 100달러 짜리 이 호텔.

깔끔한 검정 원피스를 차려입은 여직원이 현재 이 호텔은 꽉 찼고 ,다른 호텔에 대해서는 가격을 잘 모르겠다고 대답한다.
그 사이 호텔매니저로 보이는 사람이 나타나 무슨일이냐고...자기가 도와줄테니 잠깐 기다리란다.
길거리에서 산 삶은 옥수수를 먹으며 로비에서 기다린다.

그리고 날 데리고 간 곳은 호텔의 방문객들을 위한 미팅룸.
큰 회의탁자가 있고, 하얀 칠판이 배치된 이곳은 분명 사업차 호텔에 묵는 그룹 방문객을 위한 회의룸이다.

그곳에 어울리지 않게 싱글 침대 하나가 떡 하니 놓여있고,
이곳에서 잘 수 있겠느냐고 묻는 호텔 매니저로 보이는 아저씨.
대신 내일 아침 이곳에서 회의가 있으니 오전 8시에 체크아웃을 해야한단다.

방 값을 얼마나 낼 수 있느냐고 묻는 아저씨에게,
슬슬 눈치를 보며 기어들어가는 목소리로....20리라....라고 대답한다.

그렇게 묵게 된 100달러짜리 호텔의 20리라 짜리 미팅룸.
아마도 이 호텔에서 내 방이 제일로 클 걸 ㅋㅋ.
무선인터넷도 되고, 미팅룸인데 따뜻한 물이 나오는 샤워실도 있다.

그리고 다음 날 여덟시, 체크아웃했다.

같은 태양인데,
도로에서 히치하이킹을 하며 바라볼 땐, 참 눈에 거슬리고 뜨겁고,
잠 잘자고 이른아침에 일어나 바라볼 땐, 참 싱그럽고 따뜻하다.

깔끔한 오토만 하우스들 사이로 냇물이 흐르는 아름다운 도시 아마시아 역시,
터키인들이 손꼽는 관광지중 한 곳이다.

과거 감옥으로 쓰였다던 이 곳에 올라와 도시를 바라보니,
이 정도 전망이면 감옥생활 할 만 했겠네 하는 남의 속도 모르는 생각마져 든다.

전망 괜찮은 한 켠에 앉아 어제 먹다만 피데(터키식 피자)를 가방에서 꺼내 먹고있는데 한 소년이 다가와 말을 건다.
이 근처에서 대학을 다니고 있다는 소년은 영어를 연습하는 중이라며 오늘 밤 나를 자기 집에 초대하고 싶단다.
터키남자는 왠만해서 안 따라가는게 좋기에, 고맙지만 별로 내키지 않는다고 아예 딱 잘라 대답하니,
내가 자기가 남자라 꺼려하는걸 눈치 챘는지, 집에 어린 남동생이랑 엄마, 아빠 모두 집에 있다며 꼭 초대하고 싶다고 조르는 아이...

이거 참 내가 뭐라고..무슨 귀빈도 아니고...

잠자리를 찾아 늦은 밤 까지 무거운 배낭을 메고 헤매야 하는 경우가 있는가 하면,
이렇게 뜻하지 않게, 제발 자기 집에서 하룻 밤 자고 가달라고 난감한 제안이 들어오는 경우도 있다.

여행을 하다보면 참 별 일이 다 있다.

얼떨결에 그렇게 아이를 따라 배낭을 매고 아마시아를 떠난다.

아이를 따라온 곳은 아마시아에서 약 50km 떨어진 타소바(Tasova)라는 작은 마을.
타소바에 도착 하자마자, 작은 미니버스를 타고 아이의 집까지 가는 길엔 짓다 만건지, 아니면 오래되어 낡은 건지 분간이 안가는 집들이 즐비해 있다.

미니버스가 서자마자 집에서 막 뛰어나오는 어린 아이.
스물 두 살의 이 아이에겐 마치 아들만한 네 살 짜리 남동생이 있다.

신발을 벗고 집에 들어가자마자,
눅눅한 카펫이 발바닥에 달라붙는 것 같은 느낌이 든다.
주방에서 아이의 엄마와 아빠가 나오고, 별 다른 말 도 없이 차와 비스켓을 차려주신다.
이거 이렇게 찾아와도 되는게 맞나 아직도 영 맘이 편칠 않고....

밥도 차려주시는걸 봐서, 나름 환영의 의미로 받아들이겠다 ^^;
밤이 되자, 내일부터 라마단이 시작된다며 잠 들기전 새벽 2시에 식사를 할 예정인데 함께 하겠느냐는 아이.
새벽 2시까지 잠 안자고 버틸 자신도 없지만, 그 시간에 밥 먹고 바로 잠을 자기도 영 찜찜하기에 아니 난 그냥 밥 안먹어도 된다고...그렇게 대답하고 다음날 여섯시까지 잠을 잤다.

라마단 기간엔 해가 떠있는 시간에는 식사는 커녕 물 한 잔도 마실 수 없기에, 주로 새벽 4시 전에 식사를 하고, 해가 지고 난 후 식사를 한 번 더 한다.

마을을 지나는 차가 다음날 새벽 6시 그리고 오후 이렇게 두 번 있기에 새벽 6시 미니버스를 타고 마을을 빠져나와 다음 도시 Tokat으로 향했다

라마단 기간이라 사람들이 움직임을 자제해서 그런지 마을은 한산하다.
이스탄불에서 점점 멀리 떨어져 동쪽으로 갈 수록 여성들은 옷으로 점점 몸을 가리고, 남자들은 정장의 이슬람복장을 하고 다닌다.
그리고 이곳 토캇은 라마단이 시작되었음을 아주 뚜렷하게 보여준다.
지금쯤 이스탄불엔 아무일도 일어나지 않은듯, 길거리 케밥집, 아이스크림 가게에 관광객들이 북적북적 하겠지.

토캇에 오니, 특이하게 모양이난 빵이 있다.
터키에는 동네마다 다양한 난(빵)을 파는 편인데, 토캇의 난은 이곳의 아주머니들마냥 두께도 아주 푸짐하다.

라마단 기간이라 대부분의 식당이 문 닫은 와중에도 빵을 굽고 있는 이곳에 들어가 1리라를 주고 빵 두개를 산다.
해가 지고난 뒤 굶주렸던 배를 한꺼번에 채우기 위해, 미리미리 이곳에서 빵을 사가는 현지인들이 종종 보인다.
그리고 해가 지자 마자, 100미터 달리기 시작 총이 '팡'하고 쏘여진것 마냥 모두가 한꺼번에 누가 먼저 할 것 없이 빵 조각을 입에 넣을것이다.

해가 떠있는 동안, 식욕과 성욕등, 인간의 기본적인 욕구를 자제해야 하는 이 라마단은
이슬람인들의 인내심을 테스트 하는 기간인가.

나에게 아주 안좋은 뉴스가 하나 있다.
터키를 여행하며 내가 아주 즐겨찾는 식당인 Istanbul Pidesi(이스탄불 피데시) 가 라마단기간 동안 문을 닫는 단다.
부디 이 토캇의 체인점에만 해당하는 소식이길....

<이동경로>

tag : 터키, 라마단, 히치하이킹, 연실낭자, 아마시아, 토캇

[흑해] 히치하이킹으로 흑해를 질주하다 - Black sea

2009-10-21T22:09:23Z

시놉,
터키인들 사이에서는 관광지로 이름이 난 곳이다.

그리고 나는,
갖고 다니는 터키 전국 지도에서 봤을 때 나름 큰 도시인데다가,
어디서 들어본 적이 있어서 기를 쓰고 이곳에 온 것이고,

히치하이킹을 한 이후로,
점점 도착지보다는 히치하이킹을 하며 중간중간 스톱하는 곳이 목적지가 되어버리고,
도착지는 히치하이킹의 여독을 푸는 쉼터가 되었다.

시놉에는 도시를 감싸고 있는 성이 있다.
뭐 자세한 정보는 안 읽어서 모르겠으나,
성 앞에 있는 안내문에는 언제 지었다가 훼손 되어 언제 다시 지었다는 그런 구차한 설명만 대충 적혀있다.

성 위에는 전망이 좋은 곳이라,
역시 전망 좋은 곳 이라 하면 히말라야 꼭대기라도 따라가는 '레스토랑'이 자리잡고 있다.
차이 한 잔 시켜 놓고 책이나 읽으면 딱 좋겠네 라는 생각이 들었지만,
현실적으로는 전기를 쓸 수 있는 건물안에 들어가 밀린 여행기나 업데이트를 하는 것이 더 마음의 고통(?)을 덜어줄 것 같아 관뒀다.

이틀 밤을 묵으면서 이곳 도시에서 특별히 한 일은 없었다.

저 할아버지 동상은 뭔지,

저 개는 파트라슈와 같은 존재인지 따윈 관심도 없다.

히치하이킹을 하면서 힘든 점 중 하나는, 히치하이킹 한 대부분의 드라이버들이 낯 선 외국인과의 '대화'라는 걸 원하기 때문에 차를 바꿔 탈 때 마다 끊임 없이 드라이버와 대화를 해야 한다는 것.
그것도 알아들을 수 없는 터키어로....
하도 똑같은 질문을 받았더니 이젠 대충 눈치 껏 알아듣고, 대답을 한다.
어느 나라에서 왔는지, 몇 살인지, 밥은 먹었는지....

여행하면서 매일 매일 새롭고 다양한 사람들을 만나는게 낙이던 내가,
히치하이킹을 하면서 하도 말을 많이 해서 움직이지 않고 잠시 쉬는 동안 만이라도 말 안하고 혼자 있고 싶어,
사람들이 많지 않은 곳을 이곳저곳 돌아다닌다.
누군가가 말 걸려고 하면 도망을 갈 때도 있다. --;

흑해에서 파도가 가장 센 곳인 것 같다.
흑해라고 다 같은 것은 아니다.
해변이 있는 곳, 파도가 있는 곳, 배가 있는 곳....

밀린 여행기를 업데잇 하면서 이틀 밤을 푹 쉬고, 다시 흑해를 따라 이동한다.
내가 묵은 곳에서 고속도로까지 두 대의 차를 히치하이킹 하여 이동하였다.
다시 고속도로에 서고....

차량이 많지 않은 꼬불꼬불 흑해를 따라 질주를 시작한다.

도로에 선지 약 10분 후, 한 승용차가 나를 지나치며 끽-하고 선다.
배낭을 메고 주춤하며 뛰어가니, 마치 자동문인듯 뒷 문이 확 열리고 안에 있는 가족들이 먼저 '삼순(Samsun)?' 하고 외친다.

그렇다.
이것은 추억의 드라마, 김삼순이 한류열풍을 타고 터키에서 유명세를 타고 있음을 뜻하는 것이 아니다.
나는 다음 도시, 삼순을 향해 간다.

이미 네 명이 탄 차에 배낭과 함께 찡겨타니, 앞 좌석에 있는 사람들도 뒤를 돌아보며 내 얼굴을 보고 환하게 웃고,
바로 옆에 앉은 나보다 어려보이는 터키여자 아이가 반갑게 인사한다.
안그래도 시놉 시내에서 밖에서 아침식사를 하는 중, 내가 배낭을 메고 지나가는 것을 보고 가족들끼리 내 이야기를 했더란다.
그런데 도로에서 차를 세우고 있는 나를 보고 반가워서 이렇게 선 것이란다.

가족은 시놉에서 휴가를 즐기고 집으로 돌아가는 길이란다.
사실 삼순이 아니라 그 전 도시인 바프라까지 가는 길이라고...

중간에 가족들의 Summer house가 있는 야카켄트(Yakakent)에 섰다.
바프라는 바다에서 좀 먼 육지쪽이라 바다가 멀어 이곳 야카켄트에 Summer House를 두고 여름마다 이곳에서 지낸단다.

가족중에서 엄마가 무지 친절하게 대해주신다.
아빠는 Summer House의 정원을 돌보고, 조카라는 내 옆에 앉았던 아이는 옷을 수선하러 가고,
엄마와 딸이 나를 데리고 근처 식당엘 왔다.

소고기와 밥, 샐러드가 있는 터키 주 음식중 하나인 Kofter를 사주시고,
차 를 마시며, 아주 짧은 영어 실력으로 이것 저것 참 많이 도 물어보신다.

딸과 엄마가 참 많이도 닮았다.

외동딸이라서 그런지, 엄마가 자기 딸 이쁘지 않냐고 아주 자랑스럽게 자꾸 물어보신다.

나는 어려서 배만 뿔쑥 나오고 하도 못생겨서 엄마가 맘이 아프셨는지,

다섯 살 적 엄마가 미용실에가서 짧은 내 머리를 양배추인형마냥 뽀글뽀글 볶아주신 적이있다. 그 이후로 사람들이 나보고 귀엽다는 칭찬을 마지못해 하기 시작했고, 우리 엄만 그걸로도 꽤나 흡족해하셨다. ^^;

외동딸인 아이는 사진찍는 걸 아주 좋아한다.
그녀가 갖고 있는 인형중 흑인 아기 인형이 참 맘에 든다.

집의 테이블에 라마단 기도시간표가 놓여 있있다.
8월 21일 부터 한달 간 이슬람 금식기인 라마단이 시작한다.

라마다 기간의 기도 시간표는 도시마다 몇 분씩 다르다.

해 뜨는 시간과 해 지는 다르기 때문이다.
터키의 서부는 사람들의 사고방식도 많이 유럽화되고 이슬람 신도들이 급격히 적은 반면, 북쪽과 동쪽에는 보수적이고, 절실한 이슬람 신도들이 많이 살아 라마단기에는 해가 떠있는 동안 금식을 해야하기에 길거리에서 음식을 찾기 힘들지도 모른다는 불안감이 엄습해온다.

가족들은 집에 있는 짐을 좀 꾸린후,
다같이 바프라를 향해 이동했다.

바프라로 가는길 가족 중 엄마가 삼순에 가기 전 바프라의 자기 집에서 하룻 밤 자고 가라고 초대를 하셨다.
사실 삼순에 가려는 목적은 없고, 어느새 히치하이킹이 목적이 되버려 사실 서두를 것도 없기에 그러기로 했다.
집에 도착하자 마자 뜨거운 물에 샤워를 할 수 있도록 준비해주시고, 과일도 챙겨오신다.

엄마의 직업이 간호사인데, 병원에 야간 근무를 하러 간다며 출근하시고,
나는 조카아이의 운전학원엘 따라갔다.
대학에서 약학을 공부하는 그녀는 이제 막 운전 실전 연습을 하는 중이다.
그래서 운전선생님이 옆에 타고 그녀가 운전연습을 하는 차의 뒷자석에 올라 바프라의 시내로 따라나갔다.
그녀가 시내구경 시켜준다고 하더니, 바로 이런거였다 ㅎㅎ

운전 연습이 끝나고 그녀의 사촌 집엘 놀러갔다.
아주 작은 마을이라 거리를 걷는 내내 그녀의 고등학교 동창들을 참 많이도 만났다.
그녀의 사촌 집에 도착하자, 티비를 보고있던 사촌들이 반가이 맞아주고,
나를 위해 BBC뉴스방송을 틀어준다고 리모콘을 들고 한참을 찾는다.
내가 아무리 영어를 해도 BBC뉴스를 척척 알아들을 정도는 아니라, 괜찮다고 그냥 보던거 보라고 했는데,
결국엔 BBC방송을 찾아냈고, 티비채널이 고정되자마자 자막 방송으로 한국 김대중 전 대통령의 사망소식이 나왔다.

타지키스탄에서 접한 노무현 전 대통령의 사망소식보다는 덜 충격적이었다.

그 분도 돌아가셨구나.

티비를 보는 동안 또 한 밥상 차려졌다.
터키인들의 간단식사인 빵, 토마토, 올리브, 치즈, 마멀레이드, 차이....

(사진에 있는 아이가 조카아이)

열심히 음식을 차리고 있는 여인은 대학을 졸업하고 영어선생님 발령 대기중이란다.
상이 차려지자마자 열심히 먹는 연실낭자.
다른 사람들은 이미 다 먹고 테이블을 떠난 후에도 눈치보지 않고 꿋꿋하게 계속 먹는다.
다시 언급하지만, 2년 넘게 바깥 생활하면서 남의 눈치보는게 지겨운 사람이다 나는...

Borek이라는 터키 음식을 맛있다고 여러번 칭찬하자 비닐봉지에 남은 것을 싸준다. ^^v

문제가 생겼다.
자기 집에서 자고가라고 날 초대한 가족의 엄마가 병원에서 밤샘근무를 하게되었다.
아무래도 외간여자가 남편과 한 집에서 자는게 걱정되었는지, 미안하다며 집대신 호텔을 잡아주었다.

터키에는 Teacher's house라고 전국 각지에 교사들만 묵을 수 있는 숙소가 있고, 교사들은 아주 저렴하고 깔끔한 호텔을 어느 곳에서나 이용할 수 있다.
다행히 아주머니의 남편이 교사라 이곳에다가 양해를 구해 배낭 멘 연실낭자도 Teacher's house에 마치 teacher처럼 체크인 하고 들어가 잘 수 있게 되었다.

방에 샤워실도 딸리고, 발코니도 있고, 무선인터넷도 되고 아주 좋다.

다음 날, 아침 동네를 벗어나 도로로 나가기 전에 차가 오길래 재빨리 엄지손가락을 치켜들었더니, 친절하게도 선다.
운전기사 아저씨에게 어디까지 가느냐고 물으니 바로 삼순까지 간단다.

Ipra gaz라는 가스회사 차인데, 아저씨가 삼순까지 간다고 하면서 뭐라뭐라고 이야길 하는데,
무슨 소린진 모르겠고 삼순까지 간다니 그냥 알아 듣는척 Tamam, tamam (타맘,타맘; ok, ok)하며 올라탄다.

그런데 알고보니....삼순까지 가는 길 중간중간 마을의 가게들을 다 들리며 가스를 배달하고 있는 것....
삼순까지 50km밖에 안남았는데 이런식으로 갔다간 수 시간은 걸리겠다.
다시 내려서 다음 차로 갈아탈까 하다가 별로 서두를 것도 없을것 같아 그냥 간다.

언제나 그렇듯,
운전기사 아저씨가 배 고프냐고 묻길래, 안고프다고 했는데, 차를 잠시 세우고 음식을 사러 가신다.

오늘도 식사는 Kofte.
배를 채우기에 이게 터키에서 가장 문안한 음식이기도 하고, 길거리에서 가장 흔하게 찾을 수 있는 음식이기도 하다.
흑해를 여행하는 동안 하루에 한 번 이상씩은 먹어야 했던 이 슈퍼 고 칼로리 음식 덕에 5킬로는 넘게 살이 찐것 같다.

겨우 50km.
두 시간에 걸쳐 삼순에 도착했다. --;
다행히 아저씨가 다른 Ipra gaz 차를 연계시켜주어 오늘의 최종 목적지인 Amasya(아마시아)로 무사히 도착하였다.
바닷가를 하도 질주하다 보니 내륙 도시가 그리워,
잠시 흑해에서 벗어난 Amasya에서 한 숨 돌리기로 한다.

바다에 가면,
산이 그립고,

도시에 가면,
시골이 그립고,

산에 가면,
육지가 그립고,... 그런 법이다.

<이동경로>

tag : 터키, 흑해, 삼순, 히치하이킹, 연실낭자, 시놉

[흑해] 340km, 1박 2일 간의 히치하이킹 - black sea

2009-10-13T20:44:47Z

아마스라에서 가족들의 보살핌(?)을 받으며 편안함을 누리는 생활도 잠시,
다시 길을 떠난다.

배낭을 매고 도로를 향해 걸어가는데,
이 길이 오르막 길이었나, 겨우 2틀 밤 지났을 뿐인데 기억도 가물가물..

꼬불꼬불 길을 배낭을 매고 땀 삐질삐질 흘리며, 아무리 올라도 도로는 보이지 않고, 결국 지나가는 포드 차를 히치하이킹 한다.

이 동네 정부기관에서 일하신다는 아저씨, 고속도로 전에 있는 아파트에 사신다는데 일부러 고속도로까지 태워다 주셨다.

고속도로에서 바라본 아마스라.
지금와서 말하는데, 흑해의 해변이 있는 도시 중 가장 번화한 관광지다.
터키의 남쪽 지중해에서 가장 번화한 관광지엘 간다면 분명 고급레스토랑에 물가는 하늘처럼 높겠지만, 흑해에서 가장 번화한 관광지는 그래도 터키 현지인들이 많이 몰리는 곳이라 터무니없는 물가장난은 하지 않는다.

차량이 많지 않아 걱정 한가득 안고 도로에 선 연실낭자.

마치 수족관에서 물고기 잡듯 내가 지나가는 차량을 잘도 잡아 타는 것 같아 보일진 몰라도, 그 내면엔 말로 다 할 수 없는 어려움이 있다는 걸 이야기 하고 싶다.

지나가는 차 라고 모두 다 내 앞에 서는 건 아니다.

30도에 육박하는 뜨겁고 건조한 태양아래 서서,
쌩-하고 지나가는 무심한 수 많은 차 들 앞에서도 절대 낙심하지 말아야 하며,
크랙션을 울려대고 창 밖으로 휘파람을 불며 장난치는 어린 드라이버들에 의해 기죽지 말아야 하고,
차가 섰을 때 드라이버를 보고, 믿고 올라타도 될지를 가늠하는 나의 판단력을 굳게 믿어야 한다.

오전 10시 50분, 340km 동쪽에 있는 시놉(Sinop)을 향해 히치하이킹을 시작한다.

히치하이킹을 시작한지 약 20분 후, 이미 4명의 가족이 탄 일반승용차가 섰다.
운전기사는 앙카라의 한 고등학교 과학선생님, 2박3일간의 짧은 휴가를 흑해로 온 것.
20km 정도 이동 후, 차는 해변을 향해 가고, 나는 다시 히치하이킹을 한다.

트럭이 섰다.
트럭 운전기사는 거칠고 위험하다는 선입견이 있는데,
선입견 대신 나의 판단력을 더 굳게 믿고 올라탔다.
흑해는 길이 좁고 고불고불 하다고는 들었지만,,,,
아무리 그래도 그렇지 시속 10km로 달리는걸 보고는 정말 절망하지 않을 수 없었던....
이 차를 타고 약 10분정도 달린 후, 시놉까지 가려는 목표는 산산조각이 나버렸다.
오르막 길을 오를땐 걸걸대는 소리를 내며 시속 5km의 속력을 내는 트럭.

운전기사가 배고프냐고 물어보길래,
분명 안고프다고 했는데, 중간에 서서 코카콜라와 미니케익을 사준다.
스물 다섯 살의 운전기사는 무뚝뚝하면서도 참 친절하다.
트럭은 지데(Cide)에서 멈추고 나는 다음 차를 히치하이킹한다.

수십 분 후, 한 무슬림 커플이 섰고,
구구절절 터키어로 모라고 설명을 하는데, 아마 몇 킬로미터 가지 않아 우회전하여 다른길로 간다는것 같다. 어쨌든 그 전까지라도 이동하기로 하고 올라탄다.
대략 20km 후 역시나 커플은 우회전을 하고, 다시 다음 차를 히치하이킹 한다.

가족이 섰다.
가족이나 커플이 탄 차는 안심하고 올라타도 되기에 내가 가장 좋아하는 차다.
운전하는 아버지가 아니 차도 별로 없는데 어찌 히치하이킹을 하냐고 기가 차다는 듯한 소리를 하는 것 같다. 가족은 근처 마을인 Sokso에 물고기 잡으로 가는 길이란다.
차안에 있는 토마토와 빵을 나눠 주신다.
핸드폰으로 이곳저곳 전화를 하시더니, Sokso에 있는 마을 주민에게 데려가고,
그 차를 타고 근처 버스 터미널까지 가서 버스를 타란다.
아니라고, 히치하이킹 하면된다고 그냥 도로에 내려달라고 하니, Inebolu까지 가는 공짜 미니버스라며 그걸 타고 이네볼루(Inebolu)까지 간 후 히치하이킹을 다시 시작하란다.

마을주민의 차를 타고 근처 미니버스터미널로 가니,
미니버스가 마치 날 기다렸다는 듯, 내가 타자마자 바로 Inebolu를 향해 떠난다.
버스안에는 나 말고도 이미 다른 현지인들이 타 있었고, 도로 중간중간 서서 작은 마을 주민들을 태운다. 그런데 나 빼고는 다들 돈을 내는 눈치다.
그래서 이미 탄거 돈을 내야하는 것 같아 주머니를 뒤적이니, 운전기사가 손서레를 치며 돈을 내지 않아도 된단다.
이야기가 어찌 된건진 몰라도 그렇게 공짜로 Inebolu까지 갔다.

시간은 이미 저녁 6시가 다되어 히치하이킹을 하기엔 위험할 것 같아 오늘은 이쯤에서 멈춰야 했다.
시놉은 커녕 오늘 하루 여섯 대의 차를 타며 여섯 시간 동안 중간까지 밖에 이동을 하지 못했다.

이 짓을 내가 계속 해도 되나...
히치하이킹을 시작한 후, 처음으로 절망과 고민에 빠진다.

이네볼루(Inebolu) 또한 흑해에 있는 작은 도시인데, 해변이 발달되어 있지 않아 관광객은 거의 없는 한적한 도시이다.
그래도 관광안내소가 있어 찾아가 하룻 밤 묵을 곳이 있는지 물어보았다.
아니 무슨 호텔이 그리도 비싼진, 관광안내소가 참 넓고 안락해 보이는데, 이 소파에서 하룻 밤 자도 될지... 다시 물었다.

관광안내소의 도움으로 호텔이 아닌 한 집을 찾았다.
이네볼루에서 몇 킬로미터 떨어진 작은 마을의 꼭대기에 있는 집인데, 1년전 할머니가 혼자 살다가 돌아가시고 굳게 잠겨 있었던 문을 여니,
천장의 페인트 가루가 떨어져 바닥엔 하얀 먼지가 뽀얗게 쌓이고, 방이 두개 있는데 각 방의 침대에선 냄새가 풀풀난다.
벽엔 이미 세상을 떠난 할머니와 할아버지의 흑백사잔이 여러 개 걸려있고,
화장실이며 싱크대며 거미줄이 낀 것이 물이 끊긴지 오래된 것을 여실히 보여준다.

마을 사람들의 눈에 띄면 소란스러워지니,
누가 문을 두들기면 절대 열어 주지말고,
내일 아침 동이 트기전 새벽 다섯 시 반엔 집을 떠나야 한다는 당부와 함께 홀로 남는다.
이거 무슨 귀곡산장도 아니고.....
관광안내소에서 참 별 희한한 곳을 다 소개시켜주네 하면서...바닥에 매트리스를 깔고 침낭안에 들어가 지퍼를 머리끝까지 올리고 눕는다.
어찌나 심신이 피곤하던지, 귀곡산장에서의 하룻 밤은 참 빨리도 갔다.

다음날,
동이 트기전, 집을 나와 내리막 길을 한참 내려가 도로로 나갔다.
이른시간이라 차도 없고, 얼마나 기다려야 차가 지나갈까...
도로변도 아니고 도로 한복판으로 나가 그냥 동쪽을 향해 걷는다.
여섯 시 경,
다행히도 첫 차가 서서 다음 도시인 아바나(Abana)를 외치며, 연실낭자를 구출해준다.

내꼴은 이랬다.

전 날 6시간 히치하이킹을 하고,
귀곡산장에서 하룻 밤을 보낸 후 ,
새벽 여섯시가 조금 넘은 시간,
아바나에 도착한 나는,

목걸이는 반쯤 돌아가고,
머리는 헝클어지고,
눈꼽 따윈 언젠간 바싹 말라 바람에 날려 자연히 떨어지겠거니 하며 신경도 안쓰는,

거울도 안보는 여자.

2리라 짜리 푸짐한 아침식사.
토스트와 차이, 별도로 빵과 토마토, 올리브, 오이도 나온다.
일하는 점원이 맛보라며 몇 가지 올리브를 더 가져왔다.

이곳이 아바나에서 24시간 동안 여는 유일한 까페라고 설명하는 점원은,
어제 밤 새 일하고 이제 집으로 돌아가는 길이 란다.
이스탄불에서 대학을 다니는데 여름마다 가족들이 이곳 아바나의 Summer house에 머물기에 자기도 방학 기간 동안 이곳에서 지낸다고.
흑해는 이스탄불에 비해 바람도 많이 불고 날씨가 선선하기 때문에 많은 터키사람들이 이곳 흑해에 Summer house를 두고 여름마다 이곳으로 이동한단다.
그래서 아바나의 인구는 여름에 두배로 늘어난다고..

나는 시놉을 향해 계속 이동해야 하지만,
아직 이른시간이고 여독도 좀 풀겸 동네를 돌아보기로 하였다.
점원이 일이 끝났다며 구경시켜 준다고 나와 함께 가게를 나선다.

바다는 아름다운데 해변이 참....

저녁에 바자가 열리는 곳이란다.
아바나는 저녁이 더 활기차다고....

집들..
거리에는 독일 간판을 단 차들이 종종 보인다.
독일에 사는 터키인들 가족이 여름에 주로 차를 끌고 이곳 까지 온단다.

아바나에는 미니어쳐 집들이 곳곳 지어져 있다.
나름 동네분위기에 신경을 쓰는 듯...

아담하고 고요한 아침의 마을.

쿠바의 수도 아바나(Habana)와 스펠링은 달라도 발음이 같아서 참 정겹게 느껴지는 마을.
아침에 방문한 아바나는 피곤함을 덜어주기에 그렇게 충분했다.

다시 가던 길을 간다고 하니, 아바나의 까페 점원이 생수 두 병을 배낭에 끼워준다.
그리고 선물이라며 나무로 만든 비둘기를 건네준다.
마음이야 고맙지만, 비둘기 크기가 너무 커서 짊어지기가 아무래도 부담스러워
점원에게 선물까지 안줘도 된다고 정중히 사양해보았지만...
비둘기를 보며 아바나를 꼭 기억해달라며 비닐봉지에 담아 배낭에 대롱대롱 매달아 주었다.
정말 안줘도 되는데.... --;
작은 수박만한 비둘기를 배낭에 달고 다음 도시인 차딸제이틴(Catalzeytin)으로 향한다.

아바나의 마을 중심에서 좀 벗어난 곳 도로변에 자리를 잡고 다시 히치하이킹을 시작한다.
지나가는 차도 별로 없지만 대부분의 차들이 동네 차들이라 다음 마을까지 이동하기가 영 쉽지 않다.
게다가 양아치 경찰같은 인간이 차를 끌고 마을을 계속 빙빙돌며 도로변에 선 나를 보고 소리 지르며 비웃기까지 한다.
한 시간이 넘어도 계속 한 자리에 서있는 나를 보며 한 동네 사람이 보다 못해 어디까지 가냐고 묻는다.
그리고는 여자친구와 함께 탄 차에 나를 기꺼이 태우고 20km거리인 차딸제이틴까지 데려다준 후, 다시 아바나로 돌아간다.

아바나와 다르게 깔끔하게 정돈된 차딸제이틴.
또 다시 이곳에서 한 시간을 넘게 기다려 다음 차를 히치하이킹 해야하나...
내가 지금 뭔 고생을 하는건지,
버스를 안타고 이 짓을 하는 이유가 뭔지...
갑자기 제정신이 들어 배낭을 메고 버스티켓 오피스로 향한다.

'시놉으로 가는 버스표 얼마에요?'

시놉까지 100km 조금 넘게 남은 것 같은데, 무슨 버스표가 20리라 씩이나 한다.
한 숨 부터 푹 쉬고....
아무래도 내 꼬라지가 한 몫을 했는지, 버스 오피스 아저씨가 또 공짜 미니 버스를 태워주신다.
미니버스는 시놉 전인 튜르켈리(Turkeli) 까지 왔다.
내가 완전 흑해에 있는 마을을 하나씩 다 방문하고 있다.

튜르켈리 역시 작은 마을인데 차딸제이틴과 달리 해변이 발달되어 있다.
해변에 텐트치고 즐기는 터키 사람들.
아름다운 해변인데 사람들이 북적이지도 않고, 부담없이 즐기기에 참 좋은 해변이다.

역시나 내 꼬라지가 한 몫을 해서
버스 운전기사가 콜라와 피데(터키식 피자)를 사줘서 점심해결을 했다.

그리고 시놉으로 가는 버스가 두 시간 후에 있고,
자기는 네 시간 후, 아바나로 돌아가야 한다며 남은 시간동안 해변에서 수영이나 하자고....
why not

보수적인 터키인들이 주로 사는 흑해에서는 보기 드문 광경.
과연 이 여인들의 정체는....

흑해에 온 이후로 짜디 짠 흑해 물에 몸을 담구는 것이 유일한 목욕이 되었다.
먼지투성이가 된 몸, 지친 마음 튜르켈리의 바닷물에 싹 씻어 버리고,
오후 두 시경, 버스 운전기사가 역시나 공짜로 태워주는 버스를 타고 다음 마을인 아얀즉(Ayancik)을 거쳐 시놉으로 간다.

아마스라에서 약 340Km 동쪽.
1박 2일간 열 한 대의 차를 히치하이킹 하여 시놉(Sinop)에 드디어 도착했다.

<이동경로>

tag : 터키, 아바나, 흑해, 연실낭자, 튜르켈리

[아마스라] 흑해는 흑색이 아니더라... - Amasra

2009-09-26T23:17:01Z

다시 히치하이킹이다.
사프란볼루에서 흑해로 향하는 도로는 시내와 멀지 않은 곳에 있다.
걸어서 10분 거리... 그 거리 마져도 히치하이킹으로 이동하였다.

Bartin . 흑해와 가까운 도시다.
이 방향으로 히치하이킹을 하면 된다.
1분에 차가 한 대 씩 때로는 두 대가 한꺼번에 서기도 했던, 이스탄불과는 달리,
도로에 교통량이 많지 않다.

그래도 차는 있다.
사프란볼루의 한 호텔에서 청소 일을 한다는 레자아저씨.
친구를 바르틴까지 데려다 주러가는 길이란다.
뒷 자석에 올라탔다.
뒷 자석에 빵이 가득한 봉투를 바라보고 있자니, 아저씨가 꺼내서 먹으란다.
진짜로 꺼내서 가는 길 내내 먹었다.

아저씨가 바르틴의 버스정류장에 데려다 주신다.
아마스라까지 2리라 밖에 하지 않으니, 그냥 편하게 미니버스 타고 가랜다.
다시 사프란볼루로 돌아가야 한다는 아저씨는,
헤어지기 전 차이 한 잔 사주는 것도 잊지 않으신다.
땡큐.

흑해가 시작되는 도시.
아마스라.

조용한 마을 정도로 상상했는데,
터키인 관광객들로 붐빈다.
유럽 관광객들을 피해 지중해가 아닌 흑해로 오니, 이곳은 터키인들의 낙원이다.
배낭을 매고 바닷가 쪽으로 걷고 있자니, 어찌 나와는 분위기가 참 맞지 않는다.
가족끼리 휴가를 나온 터키인들이 이해 할 수 없는 눈으로 바라보는 것 같다.

한 기념품점에 배낭을 맡겨 놓고, 동네구경을 한다.
난 흑해라고 해서,
바다가 흑색인 줄 알았는데,
이런 나의 단순 논리를 비웃기라도 하듯,
바다는 아주 새파랗다.

햇빛이 강렬할 땐 하늘 빛을 띄기도 한다.

Black sea라고 이거 이름 누가 지었냐.
동해를 Sea of Japan 이라고 부르는 거나 다를 바 없잖아.

거리엔 관광객을 위한 레스토랑등이 많은데,
주로 터키 관광객들이 많아 그런지,
호객행위가 심하지도, 음식 값이 터무니 없이 비싸지도 않다.

다른건 몰라도,
외국인 관광객이 아닌 터키인들이 붐비는 걸로 봐서,
지중해가 아닌 흑해로 오길 잘 한것 같다.

나도 외국인이면서,
외국인들 많은 곳에 가면 영 기분이 언짢다.
이건 무슨 심보야.

배낭을 맡겨 둔 바닷가 기념품 점으로 돌아왔다.
내 배낭에 매트리스와 침낭이 부착되어 있는걸 확인하고는 자기네 기념품점이 문 닫으면 이 안에서 잠을 자라고 한다.
땡큐, 이게 바로 내가 바라던 바다.ㅎㅎ

기념품점엔 터키인 관광객들로 붐빈다.
첫 딸인 시벨 (사진의 금발머리 소녀)이 주로 일을 도맡아 하는데,
엄마는 갑자기 손님이 들이 물 밀듯 닥쳐오자 평상시와 다른 듯 기분이 좋다.
마치 내가 이 손님들을 다 몰고 온 양, 다 내 덕분이라는 식으로 말씀하시며 먹을 것도 주신다.
내가 보기엔, 까마귀 날자, 배 떨어지는 격인데....

가족들이 다들 기분이 좋다.
시벨은 팔고 있던 목걸이도 내게 선물주고....
이거 내가 때를 잘 맞춰 왔구나. ㅎㅎㅎ

자정이 다 되어가고,
아무래도 기념품점에서 잠을 자는건 많이 추울거라고 생각했는지,
차를 한 대 제공해주셨다.
구석에 주차되어 있던 차를 위험하지 않게 사람들이 많이 다니는 곳에 주차를 해 놓으시고,
앞 좌석을 쭉 빼 뒷자석에 잠자리를 마련해주신다.

호주에서 여행하면서 한 달 넘게 차 뒷 자석에서 잤는데,
오랜만에 이 자리에 오니 감회가 참 새롭다.^^

사진 뒤에 보이는 하얀 천막이 문 닫은 기념품 점.
흑해에 온 첫 날 밤은 현대 차 안에서 편안했다.

다음 날 아침,
오토바이를 몰고 기념품 점의 아빠가 따끈따끈한 빵이 담긴 비닐봉지를 들고 나타나셨다.
괜히 나때문에 일찍 일어나셔 오신듯 하다.
기념품점 문을 열어야 해서 왔다고는 하는데, 다른 기념품점은 모두 다 닫혀있는 상태다.

기념품점엔 주로 Amasra라고 적힌 나무로 만든 주방용품들을 판매한다.
사진 중앙에 빨간 꽃 그림이 새겨진 뚝배기 그릇 같이 생긴게 가장 잘 팔린다.

아빠와 함께 일하는 한 직원이 오늘 쉬는 날이라, 함께 수영가자고 한다.
연실낭자 보트 태워준다고 물놀이용 보트에 공기도 주입하고, 수퍼마켓 가서 간식들도 싸오고,
물놀이 가기 전, 아빠와 사진 한 방 찍고, 아침 일찍 해변으로 간다.
한 두 시간 물에 몸만 담글 계획으로 갔는데,,,, 오후 다섯 시까지 아주 사정없이 놀았다.
오늘 흑해와 작별해도 한이 없을 정도로...

아빠는 바닷가의 주차장 직원으로 일하신다.
아빠는 오후 4시에 주차장 일을 시작하시기에 오전에는 가장 먼저 나와서 기념품 점 문을 열어 일을 하시고,
점심시간이 지나면 엄마와 딸이 나와서 바통을 이어 받는다.
그리고 기념품점은 열 두시에 문을 닫는다.

사진을 찍고 보니,
어찌 엄마와 내가 좀 닮은 것 같다.

첫 딸인 시벨은 스무살인데,
대학교 방학이라 가족을 도와 일 하고 있다.
예쁘게 생긴 그녀는 맘씨도 참 예쁘다.
공부까지 잘하면, 그녀도 엄친딸인가. ㅋ

저녁이 되면 둘 째 딸인 파티마가 고등학교에서 돌아온다.
학교에서 배운 영어실력을 총 동원해서 나에게 이것저것 물어보는게 많은 그녀가 가족중에서 영어를 가장 잘한다.

사진속에 내가 밴 하얀 가방은 엄마로 부터 선물 받은 것이다.

구멍 난 가방을 짬짬히 꼬매고 있는데, 어디서 구해왔는지 비닐 봉지에 담겨잇는 새 하얀 배낭을 주신다.

빵꾸 꼬매는 것은 내 일상인데, 남들 보기엔 지지리도 궁상 맞아 보이나보다.

월미도 놀이공원과도 같은,
루나파크(Lunar park).
바이킹, 회전목마. 밤엔 모두 이곳으로 모인다.

시벨과 기념품 점 바로 옆 차이 가기에서 일하는 친구.

친구의 남자친구와 남자친구의 친구.

파티마와 동네 구경을 하다가
고등학교 선생님과 함께 비닐봉지 사용을 줄이자는 캠페인을 하고 있는 그녀의 친구를 만났다
선생님 비닐봉지 사용으로 더렵혀진 자연과 동물들이 담긴 사진을 컴퓨터 화면으로 보여주며 비닐봉지 대신 재활용 가능한 가방을 사용할 것을 캠폐인 하고 있었다.

파티마와 그녀의 친구와도 나의 터키어 사전으로 대화한다.

터키에 오면 꼭 사야 할 것.
카펫, 세라믹이 아니다.

터키어 사전이다.^^

<이동경로> 사프란볼루->아마스라

tag : 터키, 흑해, 연실낭자, 아마스라, amasra

[사프란볼루] 오스만 제국의 정취가 느껴지는 곳 - Safranbolu

2009-09-26T22:50:52Z

앙카라에서 출발한 버스는 북쪽을 향해 출발한다.
옆 칸 좌석에 나란히 앉으신 노부부가 귀여운 손녀딸이라도 바라보듯 얼굴에 미소를 머금고 자꾸 쳐다보신다.
나역시 미소로 답례하고 잠시 잠을 자다가 눈을 떴는데, 아직도 쳐다보고 계신다.

앙카라에서 할머니 병원엘 다녀왔다가 사프란볼루 집으로 돌아간다는 노부부.

그들의 집에 따라가 보았다.

정말 시골 할아버지 할머니 댁에라도 온 듯,
허름한 집은 깔끔하게 정돈이 되어있다.
햇빛 아래 말리고 있는 포도가 전부가 아니다.

집 앞 정원엔, 사과, 토마토, 포도, 자두등 과일나무들로 가득하다.

할아버지는 내가 손가락으로 가르키는것 마다 이동하셔서 조금씩 따서 플라스틱 통에 담아 주신다.
나는 옷으로 흙 먼지만 대충 닦아내고 달달하고 신선한 과일로 굶주린 배를 채울 작정이다.

닭 장 안에서 계란도 꺼내 오셨다

1920년 대에 태어나셨으니,
할머니 연세는 적어도 80세 가 넘으셨다.
다리가 좀 불편하신지 지팡이와 할아버지 팔짱을 끼고 천천히 걸으실 뿐,
목소리가 어찌나 우렁차신지 바로 옆에서 들으면 귀가 다 따갑다.

할머니보다 열 살 정도 더 젊으신 할아버지는 몸 이 안좋은 할머니를 대신하여 대부분의 집안일을 도맡아 하시는 듯 하다.
할머니 지팡이 밑바닥에 새 고무를 박는 일도 하시고,
할머니가 물건이라도 바닥에 떨어뜨릴 때면 재빠르게 나타나셔서는 주워주시고...
참 금슬 좋은 노부부라는 생각이 들었다.

터키어를 못 알아듣는 내게 자꾸 뭐라뭐라 말씀하시는 할아버지, 할머니 덕에 오랜만에 터키어 사전을 꺼내 들었다.
공부건 뭐건 난 발등에 불이 떨어져야 하는 스타일이라,
지금이 바로 터키어를 본격적으로 공부 할 때다.
그래도 코딱지만큼 공부해둔게 있어서, 할머니가 말하는 단어를 잽싸게 사전에서 찾아내서 얼추 알아 듣는다.

할아버지, 할머니와 함께 한 저녁식사.

터키에 와서 처음으로 돈 내고 숙소에 묵어본다.
오토만(Ottoman;오스만 제국의)스타일의 게스트 하우스에는 한국인들로 꽉 차 있다.
한국인들과 일본인들이 갖고 다니는 가이드북에 사프란볼루가 아주 거창하게 소개되어 있나보다.
사프란볼루에는 유독 한국인과 일본인이 많다.

숙소(Efe guest house;15리라)의 옥상에서는 오스만제국 스타일의 마을이 한 눈에 보인다.

오랜만에 관광객 된 기분으로 사프란 볼루의 작은 골목 골목을 걷다가, 다시 시내로 나와 찻 집에 자리를 잡았다.
차이(Chay) 가게만 보면 저절로 엉덩이가 의자에 가서 달라붙는다.

보통 관광지에는 고급 레스토랑이 있는데,
시내에 이렇게 동네 할아버지들 마실 장소같은 차이 가게가 있어 반갑기도 하다.

홀로 앉아 있는데, 주인아저씨가 오시더니 이것저것 물어보신다.
또 다시 사전을 꺼내들고 눈을 부릅뜨고 잽싸게 단어들을 찾고,
영어-터키어 사전파트로 이동하여 대답할 만한 단어들을 찾는다.

사전 구입하길 정말 잘 한 것 같다. ^^v

다음 날 아침, 샤워하고 배낭싸고 언제든지 준비만 되면 떠날 준비를 싹 다 해놓고,
좀 더 거리를 걸어보기로 하였다.
오랜만에 여행을 시작하니, 2년 전 여행을 출발하던 처음처럼 다시 부지런해졌다.

터키의 다른 지역과 마찬가지로 사프란볼루에도 포도가 참 많다.
마켓의 거리 전체에 포도나무가 있다. 새파랗게 달린 포도송이들이 사프란볼루의 풍요를 상징하는 듯 하다.

사프란볼루 (safranbolu)라는 이름은 터키식 단과(sweet)에 맛을 내는 향신료인 사프론(Saffron)이라는 데에서 따왔단다.
사프란볼루는 특유의 Turkish Delight인 Lokum으로 유명하다.

사프란볼루 이름이 적혀있는기념품 옷들.

오토만(Ottoman)스타일의 모형 집들이 이곳 최대의 기념품인듯 하다.
외국인들보다는 터키인들이 많이 구입하는 것 같다. 모형 집 안에는 전구가 있어서 전기를 연결하면 침실에 분위기 있는 전등으로도 사용할 수 있다.
이걸 사는 사람들은 참 이쁘게 사는 사람들일 것 같다.
나같은 사람은 그냥 생가겂이 책상용 전등 사다가 침대맡에 놀 것인데....ㅎ

시내의 거리 골목골목에도 참 재미난 것들을 많이 볼 수 있다.
시간이 여유가 되면 언덕쪽으로 사람들 사는 골목들도 한 번 가 볼 만하다.
터키 사람들은 골목을 위주의 삶이 있어, 골목을 걷다보면 집 앞에 나와있는 아주머니들과 아이들을 많이 만나 볼 수 있다.

사프란볼루에 다녀간 사람이라면 이 할아버지를 기억하는 사람들이 아마도 많을 것 같다.
사프란볼루의 엽서에도 나와 있는 할아버지인데, 가죽으로 수공예제품을 만드는 '장인'급이신것 같다.
지나가는 관광객들 (특히 동양인)을 불러다가 손수 간단하게 팔찌를 만들어주시곤 하는데
역시나 나에게도 가죽끈에 구슬 몇 개 달아 팔찌를 만들어 주셨다.

그리고 한국인, 일본인 관광객들이랑 함께 찍은 사진들을 보여주신다. 이들이 할아버지와 찍고 고국으로 돌아가 우편으로 보내온 사진들이다.(근데 왜 다 여자지??)
그들에게 받은거라며 작은 기념품들도 보여주신다. 그 중에는 천원짜리 지폐도 있다.
은근히 뭔가 강요하시는 것 같기도하고....
어쩄든 난 한국을 떠난지 오래되어, 내 물품중에는 한국의 잔재가 거의 남아 있지 않다.

오~ 할아버지 정말 굉장한 분이시라며 열심히 칭찬해드리는 거 밖엔....ㅎㅎ

내가 수공예에 관심이 많아 할아버지가 팔찌 만드는걸 잠시 지켜보았다.

그리고 아예 할아버지 자리까지 꾀차고 앉아 직접 시도해 보았다.

짜증도 안내고 열심히 가르쳐주시는 할아버지.
기념사진도 함께 찍어주셨다.
나도 이거 보내드리면 딱 좋겠는데, 주소를 안받아 왔네. --;

터키의 어느 도시에서나 오스만제국 시절의 오래된 건물들은 발견되는데,
사프란볼루의 경우, 그 보존상태가 뛰어나 세계 유네스코 문화유산으로도 지정되었다고 한다.
대개 2-3층으로 지어진 오토만 스타일의 집들은 2층이 1층보다 좀 튀어나온 형태를 하고 있고, 안에는 10-12개의 방이 있다고 한다.

오스만 시절에는 한 집에 여러 가구가 살았다고 하는데, 지금은 한 가구, 아니 한 명이 사는 경우가 대부분이라고....
나무로 지어져 있어 걸을 때 마다 삐그덕 소리가 나는게 거슬려서 그런가?
나의 엉뚱한 생각.

Ottoman스타일의 집들....

<이동경로> 앙카라->사프란볼루

tag : 터키, 연실낭자, 사프란볼루, 오스만 제국, safranbolu

이스탄불 탈출하기 - Iranian visa in Turkey

2009-09-25T20:54:24Z

내가 여행을 질리지 않고 오래 할 수 있는 이유는,
여행을 정말 사랑하기 때문이라는게 본질적인 대답이고,
가끔 휴식기를 갖기 때문이라는게 구체적인 대답이다.

여행 시작한지 약 5개월 후,
호주 다윈에서 약 4개월간 일하며 휴식했고,

다시 여행시작 한지 약 2개월 후,
호주 퍼스에서 약 3개월간 일하며 휴식했고,

다시 여행시작 한지 약 3개월 후,
태국 치앙마이에서 약 1개월간 마시지 학교를 다니며 휴식했다.

그리고
다시 여행을 시작한지, 약 3개월 후,
이스탄불에서 약 1 개월간 일하며 휴식했고,

2009년 8월 11일.
다시 여행을 떠난다.

처음처럼 설레이는 마음으로...

터키는 동남아처럼 도시간의 관광버스가 아주 잘 발달되어 있다.
재미 없다.
2등석, 3등석 버스도 없다.
모두 1등석이다.
에어컨에 빵빵한 쿠션에,,, 비행기처럼 승무원 아저씨가 물도 나눠주신다.
의자 딱딱하고, 땀 삐질삐질 흘리며 목 구멍이 말라 비틀어져도 좋으니 더 싼 버스는 .....
없다.

세상에 1등만 산다고 상상해 보는 것 만큼이나 재미없다.
그들을 위해 내가 기꺼이 2등이 되어주리.

필립이 벨기에에서 이스탄불까지 온 것 처럼,
히치하이킹으로,
나는 이스탄불을 탈출한다.

나의 첫 번 째 목적지는,

앙카라.

무작정 시도한 것은 아니다.
터키에서의 히치하이킹에 관한 자료를 인터넷에서 검색하고,
게스트하우스에서 일하면서 실제로 히치하이킹을 한 여행자들로 부터 조언을 구했다.

인터넷에서 구한 정보대로,
아침 탁심에서 129T번 버스를 타고 고속도로를 향해갔다.

종점까지 갔는데, 이거 생긴거 부터가 고속도로가 아니다.
그래도 차가 잘 설 수 있는 곳에 자리를 잡고 히치하이킹을 시작한다.

필립이 말한대로 목적지를 적은 종이를 들려는데,
아 이거 왜 이렇게 쑥스러워.

바람에 날리는 종이를 잘 피려는데,
벌써부터 날 발견하고 차가 서기 시작한다.

그 중 믿음이 가는 차에 올라타고, 앙카라를 향해 간다.
시작은 생각보다 쉬웠다.

운전기사 아저씨가 이것저것 질문을 많이 하신다.
이거 바쁘다는 핑계로 터키어 공부를 소홀히 해서...알아듣는게 거의 없다.
돈 이야기를 하는것 같기도 하고... 교통비를 달라는 소리인지....@@
답답해 하는 아저씨가 뭔가를 자꾸 설명하시다가 차를 세우시더니, 어디론가 막 뛰어가신다.
영어 통역을 구하러 가시는 줄 알았는데.....

돌아와서 내게 내미는 것은,
앙카라행 버스티켓.

아저씨는 히치하이킹은 위험하다며, 버스가 오후 한 시에 있으니, 이걸 타고 가라고 설명하시며
거절하는 내게 억지로 버스티켓을 쥐어 주신다.
이게 아닌데....

안그래도 전 날밤,

이스탄불에서 저녁을 사준 변호사 친구가 버스티켓이 겨우20리라 밖에 안하는데 뭐하는 짓이냐고,

자기가 티켓 사줄테니 버스 타고 가라는거를 극구 사양했는데, 결국엔....

아저씨는 나를 버스정류장 앞에 내려주시고,
배가 고프냐고 물으신다.
이러다간 밥까지 사주실까봐, 밥을 먹었다고 설명하니 차를 사주신다.
그리고 목욕은 했냐고,
어젯 밤 잠은 어디서 잤냐고....
물으신다.
어젯 밤 게스트하우스에서 목욕도 하고 잠도 잘 잤는데...
아무래도 내 행색이..

배낭 옆에 부착된 매트리스와 배낭 위에 부착된 침낭.
그리고 내가 신은 너덜너덜해진 1달러 짜리 쪼리를 보시면서 안쓰러운 표정을 지으신다.
이거 작전상 만든 컨셉은 아닌데....
내가 생각해도 참 꼬라지가...

버스시간이 다 되어가자,
아저씨가 주머니에서 10리라를 꺼내 내 손에 쥐어주신다.
아니라고, 돈 안주셔도 된다고, 사실은 나도 돈이 있다고 막 거절하는 내게,
화까지 내시며 앙카라로 가는길에 휴게소에서 밥 사먹으란다.

버스가 무사히 떠나는걸 보고 다시 트럭에 올라타시는 아저씨.

이거 히치하이킹 하려다 안 받아도 되는 도움까지 받는것 같아 영 마음이 무겁다.
설레임반, 두려움 반으로 시작한 첫 히치하이킹.
결국엔 버스를 타고 말았다.
성공한 것인지, 실패한 것인지.
참 모호하다.

흑해를 향해 간다는 내가 이스탄불의 남동 쪽에 있는 앙카라에 가는 이유는,
바로 이란비자를 받기 위해서이다.

비록 3주가 넘게 걸리긴 해도 이스탄불에 있는 이란 영사관에서도 비자 발급이 가능한데,
이스탄불에서 한 달 씩이나 살면서도 신청을 하지 않은 이유는....
뭐라 대답 할 말이 없다.--a
나는 늘 2% 부족한 사람이란걸 잊지마시길....

앙카라의 이란 대사관은 시내 힐튼호텔 바로 옆에 있기에 찾기 쉽다.
근처에는 쉐라톤 호텔도 있다.

<비자 신청서류>
신청서(대사관 내 비치)
사진 1장
여권
30유로 (터키 리라로도 지불 가능)

비자 유효기간은 신청일로부터 90일이며, 체류기간은 30일 가능하다.

I recommend you to apply Iranian visa in Ankara where the embassy is located close to Hilton hotel.
If you apply in Iranian consulate in Istanbul, It's more complicate and takes more time (over 3 weeks).

- Ankara
Application form (in embassy)
1 photo
passport
Visa Fee (30-60euro ; depends on which country)
Letter from your embassy (only for some countries. eg.belgium)

Visa valid for 90 days from the date you apply and duration of stay is only 30 days.

대사관은 몇 몇 이란 사람들 외에는 아주 한산했고,
비자는 신청한 바로 다음 날 발급 받았다.
아마도 오전 일찍 신청한 후, 부탁하면 당일 발급도 가능할 듯.

앙카라에서의 볼 일은 이렇게 간단하게 끝났다. ^^v

<이동경로>

tag : 터키, 앙카라, 이란비자, 이스탄불 히치하이킹

[이스탄불] Memory of Istanbul - Istanbul

2009-09-25T20:33:11Z

2009년 7월 9일.
700일간의 세계일주라고 이름을 짓고 한국을 떠난지 정확히 706일 만이다.

700일동안,
아시아 대륙을 가로질러,
아프리카, 유럽 여행까지 한 후,
러시아 횡단열차를 타고 한국의 속초항으로 귀국하겠다는 내 계획은,
이미 오래전에 예견 되었듯이 지켜지지 못하였고,

706일만에,
귀국은 커녕,
아시아 대륙의 끝자락, 이스탄불에 가까스로 도착하였고,
한 달 간 그곳에 살면서,
잠심나마 유럽대륙에 얍쌉하게 속한 땅은 밟았을 뿐,
이스탄불을 떠나 현재 터키를 여행중인 나는,
아직 아시아에 있다.

유럽대륙에 잠깐 발만 담궜다가 뺀 샘이다.

한국에서 지도를 보며 여행루트를 그린 세계는 생각보다 넓었고,
그 세계를 걷는 나의 발걸음은 생각보다 느렸고,
그 와중에도 한 달을 지낸 이스탄불은 생각보다 아름다웠다.

낭만의 도시,
이스탄불의 추억.

tag : 이스탄불, 연실낭자, 터키 여행, 세계 일주

[이스탄불] 한 달 간의 일상 속으로...(사람들 people) - Istanbul

2009-09-24T22:33:06Z

어려서부터 무뚝뚝하고 성격이 지랄맞아(^^;) 사람들 사귀는 데에는 별로 재주가 없었는데,
여행을하면서 참 다양한 사람들과 만나고 쉽게 친해지고, 깊은 인연을 맺고...
세월이 나를 바꾼 것 중 가장 감사하게 여기는 부분이다.

그녀 덕분에 이스탄불에 도착하고 첫 2주동안은 고급스런 아침식사로 하루를 시작할 수 있었다.
보이는게 다 가 아니다.
클래식한 터키 전통 음악이 컴퓨터 스테레오를 통해 흘러 나오고,
가스렌지에서는 터키식 차 끓는 냄새가 구수하게 난다.

나와 동갑내기인 그녀는 고등학교 영어선생님이자, 대학 영어강사이다.
다섯 딸 중 첫 째 라서 그런지 언니, 아니 때론 엄마같다.
Tokat이라는 한 도시의 작은 마을 출신인 그녀는 딸 들 중에서도 가장 성공한 편이다.
터키에서 가장 번화하고 물가가 비싸기로 유명한 이스탄불에서 안정된 직업도 있고, 비록 렌트한 것이지만 혼자 살기에 넉넉한 집도 있다.

일을 하느라 바쁜 와중에도 아침일찍 일어나 푸짐한 아침식사를 차려 든든하게 하루를 시작하고,
날씨가 좋을 때면 발코니로 테이블을 옮겨 차를 마시는 여유를 즐길 줄 아는 그런 여성이다.
물론 음악도 빼놓지 않는다.
그녀의 이런 삶은 나는 서울에 혼자 살 적 왜 이렇게 여유롭게 살지 않았을까 하고 몇 번을 되돌아보게 한다.

쉬는 날이면 거의 한나절을 집 청소 하는데 보내는 그녀는, 지독하게 깔끔한 성격탓에 룸메이트를 구하기 조차 힘든상황이란다.
그런 그녀가 나와 2주를 살았다는건...인내심 또한 남다르게 강하다는 뜻도 된다.
무엇보다도 쓸고 쓸어도 어디선가 계속 나오는 나의 긴 머리카락이 무척이나 거슬렸을 것이다.

그런 그녀가 손님의 방문을 언제든지 환영하는 건 참 아이러니한 일이다.

이스탄불에 도착하자 마자부터 바쁜 생활을 보내던 어느 날,
전자우편으로 이스탄불 근처의 섬에 사는 미국인 샘(Sam)으로 부터 초대 메일을 받았다.
길거리에 붙은 로큰콕 (Rock'n coke) 페스티발 포스터를 보고, 그곳에 꼭 가고 싶어 사방으로 알아보다가 인터넷의 한 이스탄불 커뮤니티에 가입하게 되었는데, 그에 대한 메일 대신 전혀 다른 메일이지만, 모르는 이로부터의 초대라, 참 재밌고 반가운 일이다.

바쁘다는 핑계로 미루고 미루다가, 1박2일 시간을 내어 그의 초대에 응하기로 했다.
이스탄불 근처에 섬이 다섯 개가 있는데, 그 중 두 번 째로 큰 Kinaliada (크날르아다) 섬으로 간다.

섬은 이스탄불 도심속에서 사는 이들의 탈출구이기도 하다.
주말이 되면 이스탄불을 탈출한 터키사람들로 항상 북적하단다.
내가 이곳에 온 토요일에도 짐을 바리바리 싸서 주말을 보내러 온 이스탄불 사람들로 붐볐다.

다행히 샘이 사는 곳은 해변 쪽에서 좀 올라간 마을에 위치해 있다.

샘은 이 섬에서 7개월 째 살고 있다. 이스탄불의 북적함이 싫어 이 섬에 자리를 잡았단다.
가장 큰 섬인 Buyukada(뷰유카다)섬이 아닌 이곳으로 온 걸 보면 한적함을 얼마나 사랑하는 이 인줄 짐작이 간다.
사람들 만나는걸 좋아하는 샘은 인터넷으로 이스탄불에 있는 이들을 검색하여 종종 검색하여 특이하고 관심이 가는 사람들을 골라 자기집에 초대하곤 한단다.
그렇다면 나는...그에게 선택된 자다. ㅎㅎ

샘의 집에는 또 다른 방문객, 필립 (왼쪽 녹색 티셔츠를 입은..)이 머물고 있었다.
필립, 샘과 함께 바다에가서 수영을 즐기고, 이웃집에 방문하여 차를 마시며 모처럼 만의 여유를 즐겼다.
건조하고 모래바람 날리는 중국의 신장에서부터 중앙 아시아를 여행하면서 바다가 참 그리웠는데,
터키에 오면 바다에 뛰어들고 싶다던 나의 작은 소망은 이스탄불에 도착한지 2주만에 이렇게 극적으로 이루어졌다.

샘의 집에서 바라보는 석양.
이스탄불에 온지 2주만에 처음으로 석양을 바라보는 것 같다.
카메라를 들고 사진을 찍는데, 내 뒤로 나란히 필립과 샘도 사진을 찍는다.
이 집에서 1주 째 사는 필립은,
석양을 매일 보면서도 한 번도 사진에 담아 본적이 없어서 란다.
그렇다면 이 집 주인인 샘은,
이곳에서 보는 석양은 볼 때 마다 아름다워서 란다.

이스탄불에 도착한 감격도 잠시,
분주하게 살고 있는 나를 그의 여유로운 세계로 초대해 준 샘이 그저 고맙기만 하다.

일주일 후 , 다시 배를 타고 그의 집에 또 찾아갔다.
필립과, 샘의 터키친구 바샥이 수영복을 차려입고 바다로 사냥(?)을 나간지 15분 만에 냄비로 두 그릇은 되는 홍합을 잡아 왔다.

샘의 정원, 바다, 주로 자연에서 재료를 구해다가 맛 난 음식을 뚝딱 만들어 낸 다던,
말로만 듣던 바샥의 음식솜씨를 맛보는 운 좋은 날이다.

그녀의 낙이란다.
자기가 만든 음식을 모두와 함께 나누어 먹는 것이...
참 '세상에 이로운 사람 (?)' 이라는 생각이 들었다.

그녀가 만든 오늘의 요리는 바로,
홍합 토마토 파스타다.
방금 잡아온 그 못생긴 홍합이 이렇게 멋지게 변신을 해서 나오다니 신기할 따름이다.

저녁식사를 마치고,
오늘의 마지막 남은 일광욕을 에누리 없이 즐기는 샘.

그는 미국에서 정말 바쁘게 일했단다.
물론 그 삶에 여유란건 없었고,
어느날 그는 그 삶을 떠나기로 작정하고, 유럽등을 여행하며 새로운 삶을 살았다고 한다.
그리고 이스탄불에 정착한 그는,
생활비가 떨어져 한 영어 사설 학원에서 원어민 강사로 일을 하고 있다.
전에는 한 번도 생각해 본 적이 없는 직업이라는데,
모국어인 영어로 대화를 주고 받으며, 돈을 벌 수 있다는 그 사실에 꽤나 만족하고 있는듯 하다.

일주일에 두 번 학원에 가기위해 배를 타고 이스탄불에 가고,
나머지 날들엔 주로 집에서 큰 움직임 없이,
아마도 저 자세로 수 시간은 머물 능력이 되는 그가,
미국에서 '바쁘게'살았다는건 우리가 믿기 참 힘든 사실이다.

샘의 집에 머물고 있는 필립과 다음 날 다섯 개의 섬 중 세번째인가 네번 째로 크다는,
Heybeliada 섬을 거닐었다.
필립도 나도, 이렇게 한 곳에 정착하여 살고있는 듯 하지만, 사실은 우리는 '여행객'이다.

알고보니 나보다 하루 늦게 터키에 도착한 그는 나와 같은 터키 여행 일정을 갖고 있다.
필립은 고국인 벨기에를 떠난지 3개월만에 오로지 히치하이킹으로만 여행하며 이스탄불까지 도착하였고, 나와 같이 이스탄불에 한 달 간 머물 계획을 하고 있다.
그리고 앞으로 1-2년 정도 더 여행을 할 계획이며 그 이후의 정확한 계획은 커녕 1-2년 동안 어디로 갈지에 대한 계획조차 갖고 있지 않다.
그에게도 여행은 여행이 아니라 '삶'이다.

필립과 만나 돌아다닐 때면, 터키식 차이를 사 마시는 거 외에 식당엘 가거나 길거리 군것질을 하는 경우가 없는데,
내가 아이스크림을 쏘기로 하였다.
보통 나보다 지독하게 아끼며 사는 사람들을 못 봐서 누군가에게 맛난걸 베풀 여유를 부려 본 적이 거의 없는데..
필립의 헝그리 정신엔 연실낭자도 두 손 들고 만다.
사실 여행 초반이 가장 경비가 두득할 때 지만, 가장 빈곤하게 살아야 하는 시기이기도 하다.
앞으로 남은 긴 여정을 위해 바짝 아껴야 하는 전략 때문이다.
그 사정, 내가 안다.

Heybeliada섬에서 나는 이스탄불로, 필립은 크날르아다 섬으로 가는 다른 배를 타고 헤어져야 한다.
언제나 그렇듯 차이(Chay) 를 한 잔씩 시켜 함께 마신다.

터키엔 큰 부담 없이 마실 '차이'가 있어 좋다.
차이 에서는 터키인들의 여유가 묻어 나오고,
차이 를 마시면, 그 여유를 함께 누리는 기분이다.

내가 이 사람에 대해 아는건 별로 없다.
어느 나라든 동양 여인들만 보면 괜히 한번 들이대고 보는 그런 남정네들이 있기 마련인데, 이 사람이 바로 그 사람이다. 흠..얼굴 잘 봐두시길... (참고로 못 된 아이는 아니다.)
티 없이 맑고 순진하신 여인네들은 본인의 아름다움이 이곳에서야 빛을 발하는 줄 알고 감동할진 몰라도, 나 이래뵈도 각 나라의 남정네들 속에서 정신 제대로 차린 숙련된 여인이다.

술타나흐멧의 한 거리에서 만난 그가 이런 연실낭자를 몰라보고 들이 대던 첫 날,
콧 방귀 마져도 냄새 풍기며 뀌어대는 연실낭자에게 핸드폰 번호를 물으며 언젠간 또 한 번 만나보고 싶다는 그런 유치하고 기름낀 멘트를 날리지 않았던가,
If you are lucky you will see me again 하고 쿨 한 척 말하며
속으로는 이렇게 비웃고 그에게 등을 횡 돌렸더랬지.
If i am unlucky i will see you again.

그리고나서 나는 그를 네 다섯 번 더 보았고(--;), 밥 사주겠다며 조르는 (터키식 작전이다. 밥사주겠다고 꼬시는거..항상 굶주린 나같은 배낭족에겐 참 떨치기 힘든 유혹이다.) 그를 우습게만 바라보다가 이젠 미운 정 마저 든 어느 날,
그래 콜라 한 잔 사라. 내가 오늘은 목이 좀 마르다.
이렇게 콜라를 얻어먹는 대가로 참으로 유치하고 식상한 그의 허풍을 들어주고,
우습지만 이것도 인연이라고 사진을 한 방 찍었는데, 풉~
내가 왠만하면 카메라 앞에서 이런 표정 안 짓는데, 그와 함께 한 시간이 얼마나 어이없고 황당했으면...

이스탄불의 거리를 걷다보면,
카펫과 세라믹 가게 삐끼들이 참 많이 도 달라붙는다.
하루에 홀로 거리를 걷다보면 여기저기서 들려오는 '자뽄(일본)', 잠 잘 때마저 환청이 들릴 지경이다.
삐끼들이 아니더라도 외국인들에게 말을 건네오는건 언제나 팔, 가스 털 보숭보숭한 터키 남자들인데,

어느날 필립과 탁심거리에 지나가는 사람들을 감상하며 말 없이 앉아 있는데,
한 여성이 담배불좀 빌릴 수 있냐며 우리에게 말을 건네온다.
미안한데 라이터가 없다고 대답하니,
마치 질문을 잘못 고른양, 난감해 하다가 길거리의 터키남자들 처럼 어느나라에서 왔는지 터키가 좋은지 이런 질문들을 물어본다.
이젠 지겨워서 대답도 하기 싫은 질문인데, 터키 남자가 아닌 여자가 이렇게 다가와 물어본 적은 처음이라 필립도 나도 신기하고 반가워 물어보지 않은 질문에 대한 대답들도 앞 다퉈 내뱉는다.

스무 세살의 터키여성 그녀.
영어 연습을 하기위해 외국인들을 보면 말을 건단다.
아니 세상에, 이스탄불에 이렇게 용기있고 발랄한 여성이..

게다가 우리보고 어딜 갈거냐고 물어와,
뭐...글쎄..그냥... 이렇게 얼버무리자, 자기가 에미뇨뉴로 걸어가는 길인데, 함께 가지 않겠느냐며 당당하게 제안까지 해온다.
뭐 계획도 없던 차라, 선뜻 그녀의 제안에 응하고 함께 밤거리를 걷는다.

남자 친구와 헤어진 이야기, 미국에 work&travel프로그램으로 3개월 동안 다녀온 이야기. 컴퓨터 프로그램 회사에서 일한다는 이야기. 무슨 이야기든지 거침없이 내뱉는다.
적극적이고 용기있는 어린 그녀가 참 기특하다.

언제던가,,, 배를타고 이스탄불 카바타쉬 보트 정류장으로 향하는 길이었다.
왜이렇게 오늘따라 배에 사람이 많은지 자리를 못잡고, 바닷가도 아닌 통로에 간신히 서 있었다.

언제나 처럼 이곳 저곳에서 날 흘끗흘끗 바라보는 사람들의 시선이 느껴진다.
터키에 일본인 관광객이 제일 많다는데, 그래도 이 얼굴이 신기한가 보다.

한 터키여성이 어느 나라 사람이냐고 영어로 말을 걸어온다.
한국에서 왔다고 하니, 곁에 있던 나머지 두 명의 터키여성이 다가오고,,
가장 어려보이는 여성이 '동방신기!' 하고 외쳐된다.
????

그동안 태국, 중국...뭐 이쪽에서 동방신기가 유명한건 알았지만, 터키여성의 입에서 까지 동방신기 소리가 나오니 참 신기하다 못해 어이벙벙하다.
원더걸스, 동방신기 같은 아이돌 스타들 우습게만 봤는데, 이거 내가 한 참 잘못 생각하고 있었구나.

알고보니 터키계 독일인들은 그녀들.
방학을 맞아 터키에 가족들과 놀러왔단다.
아니 그렇다면 터키인이 아니라 독일 사람들인데, 독일에도 동방신기가 그 유명세를 뻗치고 있는 것인가.
유튜브(You tube)로 일본 망가를 즐겨보던 막내가 그 망가를 통해 '동방신기' 그룹을 알게되어 유튜브로 검색하여 동방신기 뮤직비디오며 여럿 프로그램을 찾아서 보곤했단다.

한국에 꼭 가고 싶다고 마치 나를 동방신기 만난 양 반가워 하는 그녀(사진 맨 오른쪽 핑크 스카프한 소녀)

한국에 꼭 놀려오라고 하니, 아직 나이가 만 열 두살이라 어려서 엄마가 안보내주신다는 정말 아이다운 대답을 그녀가 참 용하고 신기하다. 동방신기라는 동양인 남성그룹을 서양여성이 좋아한다는 사실이 믿겨지지도 않고....

그녀가 한국에 정말 오면 내가 동방신기 매니저에게 사정을 해서라도 꼭 만나게 해주고 싶다.
매니저가 바빠서 안된다고 딱 잡아떼거나 대답 조차 안하면, 내가 동방신기 숙소까지 찾아가 1인 시위라도 해야겠다.
'동방신기는 독일에서 온 단 한 명의 팬에게도 톱 스타로서의 애정과 관대함을 보여라 !!!'

이스탄불을 떠날 떄가 거의 다 되어서야 영화관엘 찾았다.
1리라 짜리 아이스크림을 사 먹는데 하루를 고민했다면, 영화티켓을 사는데에는 한 달을 고민한 샘이다.
좀 날짜가 지나 오래된 영화를 고르니 5리라 할인가격을 누릴 수 있었다.

'Last Chance.'
별로 호감가지 않는 영화이지만, 이스탄불을 떠나기 전 '마음'에게도 잠시 한 숨 돌릴 기회를 주고 싶었다.

여행하면서 나는 영화관이 참 편안하고 좋다.
어둠속에서 더 이상 나를 바라보는 시선은 없다.
하루종일 아침부터 '사람들' 속에서 가쁜 숨을 쉬며 보내고,
매일 밤 무사히 살아남은 하루에 감사하는 나는,
오늘 하루,
비록 두 시간도 안되는 짧은 순간이지만,
잠시나마 이렇게 영화관의 어둠 속에 숨어 한 숨을 돌린다.

이스탄불을 떠나기 전,
샘에게 작별인사라도 해야지 생각만 하고 있었는데,
이런 내 맘을 눈치 챘는지, 그에게서 문자 메시지가 왔다.

오늘 밤, Full moon swim party 에 오라는 내용이다.
보통 풀문 파티라 하면 마약과 술,음악, 춤 으로 참 허탕하게 날 밤을 새는 그런파티인데, 그 파티라는 말에 swim이 붙었다.
정말 샘 다운 센스다.

오늘 저녁 섬으로 가겠다는 답문을 남기고, 저녁 배를 타고 크날르아다 섬으로 갔다.
샘의 집에는 바샥과 필립이 있었고,
샘은 아직 학원에서 돌아오지 않았다.

주인도 없는 샘의 집에서 우리 셋은 뭘 할까 하다가,
요리꾼 바샥이 쥬스를 만들겠다며 바깥에 블랙베리를 따러 가자고 한다.

플라스틱 컵을 하나 들고, 집 밖에 블랙베리를 따러 간다.

쉽지 않다.
다른 사람이 이미 다 따가서 아직 안 익은 빨간 것들 밖에 남아 있지 않고,
간간히 보이는 블랙베리는 가시가 있어 따기 힘든 곳에 달려 있어서,
가시에 찔려가며 간신히 따야 한다.

섬을 따라 쭉 있는 블랙베리 나무를 죄다 점검해 볼 참이다.

호탕한 성격의 그녀, 바샥.
샘, 바샥, 필립은 모두 30대 중반의 비슷한 나이대이며 나만 20대 끝자락에 간신히 걸려 있다.
마치 나이가 말해주듯, 그들의 넓은 아량과 진정한 여유 에 나는 무릎을 꿇고 싶을 정도다.

필립과는 터키에서의 여행일정이 같아 루트만 맞으면 함께 여행을 해보기로 헀지만,
바샥의 트레킹제안에 필립은 바샥과 함께 터키의 지중해로 떠나기로 했고, 나는 지중해로 가려는 애초의 생각을 바꿔 북쪽 흑해를 향하기로 했다.

나보다 먼저 필립은 바샥과 함께 이스탄불을 떠났고,
그 이틀 뒤, 나는 홀로 흑해를 향해 떠났다.

정말로 보름달이 떴다.
Full moon swim party. 그냥 이름만 그럴싸 하게 지은 줄 알았는데,
밤 늦게 집에 돌아온 샘이, 수영을 하러 가자고 한다.

아니 이 추위에 정말 수영을 할 작정이냐며
파티의 초청객 답지 못하게, 우리는 고개를 절레절레 하며 사양하고,
샘은 함께 온 그의 터키 여자친구와 함께 수영을 하러 간다.

보름달 아래서의
그 둘 만의 로맨스에 우리가 눈치 껏 빠져준 거라며 비겁한 식으로 우리 스스로를 추켜 세운다.

이스탄불에서 보낸 한 달 간의 삶,
그 삶을 아름답게 빛내준 '사람들' 이 있었다.

tag : 터키, 이스탄불, 연실낭자, 크날르아다 섬

[이스탄불] 한 달 간의 일상 속으로...(일work) - Istanbul

2009-09-23T23:48:05Z

그랬다.
이스탄불에서 한 달을 살았다.

설사병에 찌들어 수척한 모습으로 ,
기대와 설레임을 안고 이스탄불에 도착하던 첫 날,

이곳은 한 번 꼭 살아보고 싶은 그런 도시라고 생각했고,
그래서 조금씩 그곳의 삶에 스며들어가 보기로 하였다.

드문 일이었다.
내가 식당에 가서 식사를 하는 일은.
그것도 야외 식탁에 앉아, 지나가는 사람들을 여유롭게 바라보며...
비록 푸짐한 터키 케밥이 아니더래도,
5리라도 안되는 조촐한 식사 조차 태국, 라오스, 중국, 키르기즈스탄, 타지키스탄을 거쳐 온 내겐 사치 처럼 느껴졌다.

출근(?)하는 길이다.
단지 '머무는' 것이 아니라, 그곳에 '살아' 보기로 했기에,
일을 하기로 했다.
아시아 대륙인 karakoy 보트 정류장에서 유럽 대륙인 eminonu로 가는 보트를 탄다.

이스탄불에서 찍은 사진 중, 가장 많은 사진이 바로 보트안에서 두 대륙을 넘나들며 찍은 것들이다.
20-40분이면 두 대륙을 건넌다.
비록 네 장의 사진을 올리지만,
두 대륙을 넘나들어 신기하다는 이 보트를 한 달 간 나는 40번 정도 탔다.

터키인들 속에 섞여 분주한 걸음을 한다.

매번 사야하는 티켓이 아닌, 현지인들이 사용하는 악빌(충전해서 쓰는 교통칩 같은 것.)을 찍고 트램에도 오른다.
나는 관광객이 아닌양,
자뽄? (일본?) 하고 말을 걸어오며 뭔가를 팔려고 하는 기념품점 삐끼들에게도 '나는 일본인이 아니라 한국인'이라는 대답대신,
I live in Istanbul. (나 이스탄불에 살거든요) 라고 천연덕 스럽게 말한다.
그들이 웃든 말든....
그러면 내 뒤통수에 대고 외치는 그들의 목소리가 들려온다.
I don't think so.(아닌 것 같은데.)

관광객들이 붐비는 시내를 벗어나 터키인들이 삶 속으로 점점 깊숙히 들어간다.

이스탄불에서 정착을 시도한 연실낭자의 새 직업은,
'아로마 테라피스트' 다.

이름은 참 그럴싸하다.

이정도면 놀랄만한 나의 180도 변신이다. ^^v
한국에 살 적 나는 '아로마 테라피'와는 찾을래야 찾을 수 없는 정말 아무 관련 없는 그런 사람이었기에...

그러나, 나의 여행기를 꾸준히 보신 분들이라면 이쯤에서 눈치 채지 않았을까.

태국 치앙마이에서 내가 괜히 취미삼아 한 달 씩이나 머물면서 마사지 스쿨에 다닌것은 아니었다는 것을....
한 끼 800원 정도의 식사로 연명하던 내가, 손 부들부들 떨며 낸 거금(?)의 수강료,
언젠간 열 배로 벌겠다는 굳은 의지가 있었기에 가능했다는 것을....

태국의 공식 기관에서 발행한 '타이 전통 마사지'와 '아로마 테라피' 두 개의 수료증을 이수한 것을 발판으로,
간 큰 연실낭자,
이스탄불에서 터키 여성들을 대상으로 '개인 사업'에 들어갔다.

어릴 적,
화장품 판매원이 집까지 직접 찾아와 화장품 샘플을 엄마에게 직접 선보이고,
엄마는 이웃집 아주머니와 함께 이것 저것 써보면서 결국엔 하나 구입하곤 했던 게 생각난다.
그 이후로 화장품 판매원은 우리집에 몇 번 더 찾아 왔었고 타고난 말솜씨와 사교성으로 아줌마들을 유혹해서는 결국 물건을 더 구입하게 했던...

나도 그 화장품 판매원 처럼,,,
그렇게..터키 아주머니들을 유혹한다.
(내 고객은 오직 여자들이다. 털 보숭보숭한 터키 남자들은 돈을 세 배를 줘도 절대 웰컴 상대가 아니다)
보조개 활짝 피며 미소 여러방 날려주고, 인터넷으로 공부한 갖가지 향이 다른 아로마에 대해 설명한다.
발코니에 앉아 터키쉬 커피와 케잌을 함께 하며 그들의 수다에 동참하고,
100유로 짜리 금을 일주일에 한 번씩 돌아가며 주고 받는 일종의 사교 계를 하는 그들에게,
우리나라 아주머니들의 계문화에 대해서도 알려준다.
계주가 돈 다 싸 들고 어느날 갑자기 행방불명되는..그런이야기 ㅎㅎ

이스탄불에 도착한 지 2주만에 단골 손님도 세 명이나 생겼고,
손님이 손님을 불러와 더 이상 발품팔며 광고를 하러 다니지 않아도 되었다.
그리고 한 달 후엔 그들에게 여행을 떠나야 해서 일을 더 이상 할 수 없다는 '쏘리' 소리까지 하며 굿바이 인사를 해야했다.

신시가지 탁심(Taxim)거리.
탁심에서도 고급 호텔들이 모인 거리이다.
돈 이 좀 있는 사람들을 이 곳을 지나다니고,
그들을 타겟으로 한 고급 카펫,세라믹 샵들의 삐끼들이 손님을 찾아 이리저리 방황하는 것도 보인다.
나는 돈이 없는 사람임에도 불구하고 그 삐끼들과 친분이 있었고,
일을 하지 않는 대부분의 시간은 바로 이 거리에서 보냈다.
나의 손님들도 바로 이 거리에서 나오기에....

이스탄불에 오던 날,
이거 영 행색이 누추해서 '도시 사람들 (?)' 입는 옷이라도 한 벌 사야하나 하고 고민했었다.
평소 처럼 빵구 난 바지를 아무렇지도 않게 입고 거리를 다니는데,
몇 몇 사람들이 내 어깨를 톡톡 치며, 바지에 빵구 났다고 친절하게 알려준다.--;
옷 가게엘 갔는데, 옷들이 하도 색깔도 환하고 단정해서 이거 영,,, 오랜만에 제대로 된 옷 입으려니 용기가....
남자가 치마입는거 마냥 어색하다.
결국 옷은 한 벌도 사지 않았다.

그래도 이 거리를 지나다니는 루이뷔통, 샤넬 등의 명품 패션 부럽지 않는 나의 패션,
나 혼자 '만원의 패션'이라고 이름을 지었다.

아프간 바자에서 산 스카프 - 2천원
치앙마이 마켓에서 산 보라색 나시티 - 천원
호주에서 사서 하도 많이 입어 목이 완전 늘어나 속에만 입는 쑥색 나시티 - 3천원
치마는 두샨베 가족 엄마가 준 원단을 짤라 치마처럼 빙 둘러서 끈으로 허리를 묶어 고정한 것이다 - 0원
검정 쫄바지. 여행다니면서 내복으로 겸용하며 요긴하게 써먹는... - 3천원
키르기즈스탄 시장에서 구입한 쪼리 - 천원

옆으로 맨 카메라 가방엔 붉은 체게바라 패치와,
가지 못한 파키스탄 녹색 이슬람 국기가 붙어 있다.
이런 나의 패션을, 삐끼 친구들은 '탈레반 패션' 이라고 부르며 놀린다.
총만 들으면 된단다.ㅎ

탁심 거리의 한 이발소.
이스탄불에 도착한지 며칠 안되던 날,
내 노트북을 펴 들고, 무선인터넷 선을 찾아 거리를 이곳 저곳 방황하다가,
한 소년이 막 웃으며 '그게 뭐하는 짓'이냐고
날 이곳으로 데려와 인터넷을 사용하도록 도와주었고,
그 이후로도 난 매번 이 이발소에 찾아와 쇼파에 앉아 인터넷을 사용했다.
이것이 나와 탁심거리와의 첫 만남이었다.

이발소 바로 옆에는 카펫과 세라믹을 파는 한 샵이 있다.
일본인들 손님이 특히 많은 이곳은 그 이름도 참 익숙한 '사쿠라' 카펫.
젊은 일본 여성들이 정말 많이 찾아와 참 많이도 산다.
일본을 오가며 사업을 하는 이 가게 터키인 사장인 지노(Cino).
그의 루마니아 아내가 나의 첫 고객이었다.

그 이후로도 나의 고객중 남편이 카펫사업을 하는 이들이 많았는데,
그 남편들 대부분이 일본을 오가며 사업을 한다.
사업 확장차 한국에도 방문을 하여 조사를 해보았는데, 한국인들은 카펫과 세라믹을 잘 사용하지 않는다고.
그렇다.
우리는 온돌문화가 워낙 발달되어 있어서 방바닥에 카펫을 깔면 열손실이 더 크고,
날이 습해서 세라믹은 그닥 실용적이지 않다.

사쿠라 카펫에서 일하는 열 다섯 명의 삐끼 중 한 명인 파티.
나와 가장 친했고, 참 친절하고, 열 다섯 명 중 가장 덜 느글느글 한 아이다.
'느글느글'. 터키를 다녀간 여성들이라면 무슨 뜻인지 공감하실 듯.

이곳에 살았다.
구 시가지인 술타나흐멧(Sultanahmet)에 있는 마비 게스트 하우스 (Mavi Guesthouse).
마비게스트 하우스는 이스탄불에서 가장 저렴한 숙소에 속하며 주인장의 10년넘 운영노하우로 유럽인들에게 꽤나 인기가 많아 매일 게스트들로 꽉차가 일손이 딸릴 지경이었다.
바로 옆 게스트 하우스인 island hostel의 경우 지은지 얼마 안되어 더 저렴하고 깔끔함에도 불구하고 손님이 없는걸 보면, 마비게스트 하우스의 유명세를 알 수 있다.

이스탄불에서의 첫 2주동안은 시내에서 트램타고, 배타고, 버스타고 가야하는 아시아 대륙 쪽에 나와 동갑내기인 터키여인과 함께 살았는데,
나의 주 생활지대와 너무 멀기도하고,
돈 안내고 얹혀 살자니 영 미안하기도 하고,..
때 마침 이 게스트 하우스 쥔장님이 내게 딱 맞는 제안을 하셔서 마지막 2주동안은 이곳에 머물기로 하였다.
이스탄불에서의 한 달,
숙박비를 한 번도 내본 적이 없기에 가능했던 삶이다.

무료 숙식을 제공받는 댓가로, 게스트 하우스에서 제공하는 아침식사 준비 하는 일에 동참하기로 했다.
삶에서 '숙식제공'이란 거의 모든부분이 해결되었다고 보면 된다.
그러나 이 게스트 하우스는 독특하게 아침식사 시간이 오전 8시부터 점심 12시까지 라는 것.
쥔장이 외국 여행을 할 때 매일 늦잠자다가 무료로 제공되는 아침식사를 놓친 적이 많아, 본인의 게스트들은 단 한 명도 아침식사를 놓치는 일이 없도록 하기 위해 이렇게 아침식사시간을 늦게까지 정했단다.

이스탄불의 대부분의 숙소는 아침식사를 무료로 제공한다.
아침식사라고 해봤자, 터키식이라...
바겟빵과 토마토, 오이, 삶은 계란, 치즈, 잼, 버터 그리고 터키 차와 커피. 이정도.

매일 오전 7시 30분에 일어나, 눈 코 입, 얼굴 탱탱 부운 모습으로 주방으로 출근해야 하는 연실낭자.
사실 나는 주로 서빙일을 담당하기에 어렵진 않은데,
바로 매일 오전 일찍 일어나야 한다는 것이 유일하게 고난이었다.
그래도 무료로 숙식을 제공받는 것이 감사해, 하루도 빠지지 않고 아침일찍 일어났다.

나와 함께 일하는 터키 아주머니 두 분과 쥔장님 삼촌보다 내가 가장 먼저 주방에 출근하는 날엔,
가스렌지에 계란을 올려 삶고, 토마토와 오이도 썰어놓고, 밖에 나가 테이블과 의자도 정리하곤 했지만,
주로 나의 임무는 제각기 다른 시간에 기상하여 노천 테이블에 나타나는 게스트들에게 바로바로 식사 접시를 나르는 일이다.
테이블에 항상 놓여있어야 하는 바겟빵을 리필하고,
차와 커피 주문을 받고,..
보기엔 작아 보이는 게스트하우스인데, 이 안에는 하루에 총 60여 명의 게스트들이 묵었다.

따라서 점심 열 두시까지는 게스트 하우스 아침 식사 당번일로 바뻤고,
오후에 아로마 테라피 일을 하느라 주로 바쁘고 고단했다.
그리고 종종 자유시간이 주어지면 친구들도 찾아가 만나고, 하루종일 컴터 앞에 앉아 밀린 여행일지를 쓰곤했다.

어느 날 헌 책방에서 한국 책을 하나 발견했다.
여행하면서 한국 음식보다도 더 그리웠던건 바로 한글로 써져 있는 책이었는데...
불어로 써있는 소설 책을 읽는 프랑스인, 일본어 망가를 읽는 일본인 여행객들.... 정말 부러웠다.
여행 초반엔 영어 혹은 스페인어로 된 책을 읽는 것이 하나의 즐거움 이었는데,
책에 대한 관심이 더 많아지면서 내가 가장 잘 이해할 수 있는 한글로 된 책이 어찌나 그리웠는지...

5리라 하는 한국어로 된 헌 책을 덥썩 샀다.
노암 촘스키에 관한 책을...
내가 감히 촘스키의 책을....

한글로 된거라면 모든지 다 읽을 수 있을 줄 알았는데,..

나의 소박한 지식으로는 참으로 이해하기 힘들었던 촘스키의 책.
현대에 생존하는 지식인 중 지식인 촘스키의 책을 이해하지 못하는 나는 역시 지식인이 아닌가보다.

대학시절 '미국문학' 수업을 들으면서 처음이자 마지막으로 들었던 그의 이름.
나는 고백한다.
촘스키를 읽지 않았다는 것을.....

한 달 간의 이스탄불에서의 삶.
충분했다.
다시 여행을 그리워 하기에....

절대 헛된 삶은 아니었다.
아니, 정말 알찬 삶이었다.
비록 한달 이었지만,
잠을 잘 거처도 있었고,
새로운 생활에 그 의미를 더해준 일도 있었고,
낯 선 거리를 함께 걸을 친구들도 있었다.

지난 번 호주 워킹홀리데이로 여행 5개월만에 정착하며 일을하여 여행 경비 충전을 했고,
(호주 워킹홀리데이 여행기가 하도 많이 밀려 중간에 쓰다 말았지만, 퍼스(Perth)에서도 호텔, 레스토랑 웨이츄리스 및 청소 일을 했다.)
이번 이스탄불이 두 번 째 충전지다.

2년 넘게 한국 밖을 떠돌아 다니는 내가 살아가는 방법이다.

여행기를 읽는 몇 몇 사람들이 오해하는데, 나는 종교단체나 어느 개인으로 부터도 돈을 받고 있지 않고,
가장 적극적으로 후원해주는 부모님으로 부터도 경제적 후원은 받고 있지 않다.
이번 여행은 어릴 적 부터 꿈 꿔온 소중한 꿈이었기에, 최대한 내 스스로 끝까지 이뤄가려고 노력하고 있다.

이스탄불은 바다가 있어 참 아름답다.
그리고,
바다는 이스탄불에서 보낸 나의 삶 만큼이나 풍요롭다.

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