ju persia

사막도시 야즈드(Yazd)의 통풍 굴뚝 벗길(Badgirl)의 비밀

2008-10-12T12:36:03Z

사막도시 야즈드(Yazd)의 통풍 굴뚝 벗길(Badgirl)의 비밀

야즈드는 이란 남서부에 위치한 사막 한 가운데 도시이다. 이란 대 사막 다시테(Dashete) 북쪽 끝과 루트(Lut)사막의 남쪽 사이에 위치한 전형적인 사막도시이다. 이런 사막 도시에 인구 50만 명 공동체를 이루며 살아가고 있다.

특히 조르아스터를 태동시킨 도시이며 세계에서 가장 많은 조르아스터 신도가 사는 곳이기도 하다.

이 허허 벌판 사막 한가운데 약 1,800여 년 전 페르시아 사산니안 시대(AD 224-637)에 이미 도시가 형성되었다.

우선 사람이 살기 위한 필수 조건인 물이 있어야 하는 데 바로 이 문제를 해결하는 유일한 열쇠인 사막 땅 밑으로 흐르는 지하수(Qanat)를 일찍 개발했기 때문이다.

이 지하수 표고가 낮아 지표면으로 바로 분출하는 경우가 있는 데 이를 사막의 오아시스라고 부른다. 이곳엔 이런 큰 오아시스가 군데군데 있어 생활용수로 농업용수로 농작물 재배 혹은 숲을 가꾸는 데 사용하고 있다. 이곳 거리를 거닐다 보면 가로수가 울창하고 온 도시가 숲으로 싸여있다.

사막 도시라 이곳 한여름의 기온은 섭씨 약 45도를 오르내린다. 숲이 있긴 해도 이 정도 기온을 이겨낸다는 것은 무척 어려운 일이다. 그래 이곳 사람들이 고안해 낸 것이 토담집과 통풍 굴뚝 ‘벗길’이다. 이 통풍 굴뚝 벗길이 바로 이들의 삶을 안정적으로 하도록 했다.

이곳 올드 시티(Old city)를 다녀보면 크고 작은 벗길을 수없이 많이 만난다. 직육면체 사각형 굴뚝 옆으로 사방으로 구멍이 나 있고 열십자형 나무 막대가 걸쳐있다.

이미 차가운 지하수는 개발해 놓았다. 비밀은 바로 여기에 있다. 차가운 지하수를 이 굴뚝 바로 아래 큰 물통을 만들어 채운다. 그러면 이 통풍 굴뚝을 통해서 들어온 바람이 이 물통에 채워진 물을 만나 찬 공기가 만들어져 각 방으로 보내진다. 천연 자연 에어컨 역할을 하는 셈이다.

찬 공기 역할을 다한 공기는 통풍구를 통해 배출되기 때문에 24시간 시원한 환경 속에서 생활하게 된다. 더욱 놀라운 것은 사막 기후로 밤에 기온이 내려가면 벗길 통풍구로 이어진 줄을 당겨 통풍구를 막아 바람 유입을 막아 온도를 조절한다고 한다.

이런 전통적인 방법을 이용해 문을 연 이곳 메흐르(Meher) 호텔은 흙집에 자연 에어컨으로 웰빙 호텔로 매우 인기가 높다. 페르시안들의 놀라운 지혜가 살아 숨쉬는 야즈드의 통풍 벗길 탐방을 꼭 한 번 권해본다.

도시 한가운데 이런 벗길이 무척 많다.

야즈드 시내 모습

전통 주거지의 벗길

조르아스터 상징 아테쉬캇테(불의 신)

또 다른 벗길

야즈드 중심지

완전히 진흙으로 지은 메흐르 호텔

유네스코에서 지원하는 호텔

옛날 사람들을 장사지냈던 탑(새들이 시신을 처리한다해서 조장터)

높은 곳이 남자 조장터, 낮은 곳이 여자 조장터

엘람(Elamite) 왕국의 최초 주거지 하프트 타페(Haft Tappeh)

2008-10-11T12:52:10Z

엘람(Elamite) 왕국의 최초 주거지 하프트 타페(Haft Tappeh)

2006년 11월 이곳 슈쉬(Shush)를 비롯해 슈쉬터러(Shuhter)를 탐방하면서 ‘하프트 타페’란 엘람 왕국 최초 주거지가 있는지도 몰랐다. 정보가 곧 돈이요 자산이라는 말이 절로 실감나는 대목이다.

두 번째 이곳을 방문하면서 슈쉬 도시 유적지를 자세히 안내한 가이드북을 한 권 구해서 이곳을 늦게나마 알게 되었다.

이란 말로 하프트 타페는 일곱 개의 언덕란 뜻이다. 나지막한 일곱 개의 언덕에 사람들이 살았던 흔적들이 많이 발굴되면서 고고학적 가치를 지니게 되었다.

슈쉬 남동쪽 약 20km 지점에 위치해 있으며 슈쉬 대평원 중에서도 유독 나지막한 언덕이 볼록 볼록한 지형을 형성하며 이어져 있다.

1965년 이란 고고학자 네가흐번(Dr Negahban)에 의해서 최초로 발굴되기 시작해 지금도 한창 발굴되고 있는 고고학적 가치가 매우 높은 곳이기도 하다.

이곳에서 발굴 된 각종 유물들을 전시하기 위해 유네스코 지원을 받아 ‘하프트 타페 박물관’을 건립하였다. 이 박물관에는 바로 이웃에 세계에서 가장 오래되고 가장 큰 초가잔빌 지구라트에서 발굴 된 각종 유물도 함께 전시되고 있다.

초가잔빌의 발굴 과정, 규모, 고대 엘람어 해독 등 다양 자료가 전시되어 있어 고대 엘람 왕국을 이해하는 데 큰 도움이 된다.

이곳 하프트 타페에는 고대 귀족들의 무덤이 많이 발견되었으며 그 흔적들을 최근에 복원해서 재현해 놓았다. 특히 3천년이 지난 청동기 유물이 마치 수백 년 전에 만들어진 것처럼 그 선과 모양이 선명했다.

민무늬 청동기 유물이 아니라 돋움 문양이 들어간 화려한 생활 용품들도 많았다. 청동기 접시 유물 중 직경이 7.5-10 cm 되는 것들이 많았으며 접시 표면에 꽃무늬 돋움 새김은 3천년 전의 유물로 보는 사람은 아무도 없을 것 같다.

그 외 각종 도자기류, 당시 사람의 시신을 담았던 토관, 사람의 뼈를 담았던 항아리, 그리고 당시 악기류들도 그대로 전시되어 있었다. 특히 엘람 왕국의 여신을 상징하는 동물상, 그리고 주술적인 힘을 지녔다는 뿔을 단 동물상 들이 많이 전시되어 있었다.

역사가들은 이곳에 역사가 시작된 때를 대체로 BC 1,505 년경으로 추청하고 있다.

마침 이곳 박물관 관장이 먼 이국에서 온 필자에게 전시품 하나하나를 짚어가며 설명해주는 바람에 무척 쉽게 이해할 수 있었다. 역사의 흐름을 알고 보는 박물관 전시물은 엘람 왕국, 페르시아 제국을 이해하는 데 한층 더 도움이 되었다.

초가잔빌 유물 보존 박물관 표시판

하프트 타페 고대 유적지 안내

하프트 타페 귀족 무덤

주거지로 사용했던 방

작은 언덕을 이룬 하프트 타페

저 멀리 보이는 언덕도 하프트 타페

복원 전 항공 촬영을 한 초가 잔빌 모습

하프트 타페에서 발견 된 청동기 유물들

초가잔빌 성을 쌓았던 벽돌에 새겨진 엘람어 쇄기문자

원본 그대로

사람의 뼈를 담았던 항아리

필자를 안내해 준 박물관장과 함께

가을이 오는 이란 셋째 봉 알람 산(Mt Alam 4,850m)

2008-10-10T13:24:26Z

가을이 오는 이란 셋째 봉 알람 산(Mt Alam 4,850m)

10월이 열리는 첫 주에는 이란에서 세 번째로 높은 알람 산에 가을이 오는 모습을 감상하기 위해 찾아 나섰다.

마침 10월 1일(수)이 라마단이 끝나는 이슬람 공식 공휴일이다. 목, 금과 이어지면서 3일 황금 연휴인 셈이다. 수요일 아침 모든 준비를 해서 카스피 해 알람 산을 찾아 나섰다.

이곳으로 가기위해서 테헤란 카라쥐, 디진을 거쳐 이란 내에 여름철 최고 휴양도시 켈러러다쉬트를 거쳐야 알람 산을 볼 수 있다.

오전 10시에 차를 몰고 카라쥐를 향해가는 데 고속도로가 완전 만원이다. 3일 연휴를 기해 너도나도 카스피 해 해안으로 떠난다.

이란 사람들이 바다를 또 숲을 얼마나 좋아하는가는 이미 알고 있는 터였지만 이번 연휴 기간엔 테헤란 시민 전체가 탈출하는 느낌이다.

카즈빈(Qazvin)으로 통하는 고속도로를 타고 가다가 오른쪽 국도 카라쥐로 들어서는 순간 차가 꼼짝도 하지 않는다. 거북이처럼 가다서다 한 두어 시간을 꿈틀대다가 겨우 숨통이 트인다.

편도 1차선 도로가 2차선이 되어 빠져나간다. 약 20km 정도 되는 거리가 병목 현상으로 차가 흘러가기 때문에 평소보다 몇 배는 느린 흐름이다. 되돌리기는 이미 늦은 시간이다. 흘러가는 대로 흘러간다.

알보르즈 산맥이 카스피 해와 카라쥐를 나누는 기점에 약 3km 쯤 터널이 있다. 이 터널을 통과하면서부터 차가 제 속도로 흘러간다. 이 터널을 기준해서 남쪽은 완전히 스텝기후 대이다. 여름 내내내 고온 건조하고 비가 거의 내리지 않다. 산에 나무 한 포기 없는 그야말로 민둥산이다.

그런데 이 터널을 넘어 북쪽은 완전히 해양성 기후 대로 습기가 많고 비가 많이 내린다. 이런 대조적인 두 가지 기후를 이번 여행에서 철저하게 경험했다. 카스피 해가 가까워지자 산에 정글 같은 숲이 나타난다. 옅은 안개가 산허리를 감고 돈다.

우중충한 날씨에 비가 질금거리는 것이 마치 우리나라 6월 장마 날씨 같다. 그러니 산에 숲이 저토록 울창하다. 평소보다 두 배 가까이 시간이 걸렸다. 테헤란에서 켈러러다쉬트까지 5시간 정도면 도착하는 것이 거의 8시간이 걸렸으니 어지간한 교통 체증이었다.

오후 5시 반인데 어둠이 밀려온다. 켈러러다쉬트 도시를 거쳐 알람 산과 가까운 시골 마을까지 차를 몰았다. 어디에 잠자리를 정할까 망설이는데 마침 길가에 야외 커피 숍이 있어 들어가 주차를 하고 한밤 자자고 하니 두말도 않고 오케다.

작은 칸막이로 된 차이 마시는 방갈로에서 식사를 해결하면 된다. 그리고 밤에 대문을 잠그기 때문에 안전하게 잠을 잘 수 있다. 임대료로 우리 돈 5천원만 내란다.

계속 비가 내린다. 으스스 추워가 몰려온다. 우리가 위치한 곳이 해발 2천 미터 쯤 되는 곳이다. 준비해온 겨울용 파커를 입었다. 바로 앞 계곡에 물이 흘러가는 소리가 정겹다. 간간히 개 짖는 소리도 들린다. 여느 한국 산골 마을 분위기 같다.

다음날 아침에 일어나보니 여전히 비가 질금거린다. 오늘 산행은 어렵겠다. 간단히 아침을 해결하고 알람 산 정상으로 오르는 입구 사라촐(Sarchol)까지 간다.

가는 길 옆 산들이 서서히 가을 옷을 갈아입을 채비를 하고 있다. 성급한 나무들이 벌써 옷을 갈아입었다. 한 달 후 쯤 최고의 멋을 자랑하겠다.

간간히 안개가 산허리를 감고 돈다. 한폭의 동양화라는 표현이 제격이겠다. 저기 해발이 높은 산엔 지난밤에 눈이 많이 내렸다. 오늘은 산행보다는 산 밑에서 가을이 익어가는 풍경을 감상하고 아름다운 전경을 카메라에 담는 여정으로 잡았다.

그래도 차가 올라갈 수 있는 곳까지 올라갔다. 비포장 난코스였지만 현대 산타페로 그것쯤은 식은 죽 먹기였다. 수정 같은 물이 철철 흘러내린다. 계곡 바위 사이로 작은 폭포도 보인다.

해발이 높아지자 돌산만 나타난다. 바위 틈새 키 작은 관목들도 꽃을 피웠다. 이란 사막 가운데 있는 산들이랑 빼 닮았다. 저기 산중턱에 염소들이 풀을 뜯고 있는 모습도 정겹다.

연세가 지긋한 추펀(양몰이 꾼)이 염소를 몰다말고 큰 물통을 지고 내려온다. 사람이 귀한지 필자에게 이것저것 묻는다. 얼굴이 순동이 같다. 환히 웃으면서 사진 포즈를 취해준다.

비가 온 뒤라 땅이 영 질퍽인다. 그래 알람 산 등산로 입구에서 계곡에 가려진 정상을 그리면서 하산을 시작했다. 그래도 산 밑에 가을이 익어가는 미세한 소리가 곳곳에서 들린다. 산에서 흘러내리는 계곡 물들도 한 달 후 쯤 오면 알람 산 단풍의 절정을 만끽하리라고 속삭여준다.

카스피해로 넘어가는 차량 행렬

안개가 산허리에 걸있는 모습이 한 폭의 동양화

산을 오르다 만난 들꽃

산으로 오르는 길옆에 단풍이 손짓한다.

등산로 입구 표시판

저멀리 알람 산 정상에 눈이 덮여있다.

계곡 풍경

양치기 추펀과 함께

카스피해 주변 울창한 숲의 모습

여름 휴양지로 최고이다.

눈덮인 산의 모습

염소들이 풀을 뜯고 있다.

또 다른 알람 산 모습

구약 수산 궁(The Palace of Dariush) 아파다나(Apadana) 궁터폴리스

2008-10-08T12:55:11Z

구약 수산 궁(The Palace of Dariush) 아파다나(Apadana) 궁터

수산(슈쉬 Shush)은 이란 남서쪽에 있는 아하보즈에서 북서쪽으로 110㎞쯤 떨어져 있다. 오늘날 슈쉬(Shush)라고 불리는 수산은 선사시대에서 페르시아 제국에 이르기까지 이란 문명의 정치적 경제적 중심이었던 도시이다. 특히 이곳은 사르디스(성경의 사데)와 엑바타나(성경의 악메다),페르세폴리스로 가는 길의 중심지 역할을 했다.

‘슈쉬’는 ‘기쁨과 즐거움(Nice and pleasant)의 의미를 가진 지명으로 이란 남부 대평원의 한 중앙에 있는 인구 6만의 작은 도시이다. 이곳이 오랜 역사를 가지게 되는 지정학적 이점이 바로 Karkhe 강과 Dez 강이 흘러가기 때문이다.

이 두 강 사이에 형성된 대 평원 도시가 4개의 지역으로 또 나눠져 역사를 일구어 갔다. 이 지역에서 그나마 제일 높은 언덕으로 형성된 곳을 아파다나(Apadana)라고 불렀다. 지금 슈쉬 성이 있는 곳이다. 이곳에서 동쪽에 위치한 곳을 샤흐레 샤히(Shahre Shahi)로 왕의 도시로 명명 되었다.또 북쪽 지역을 샤흐레 피세바란(Shahre Pishevaran)라 불렀으며 주로 상업 지역이다. 마지막으로 아파다나 다리우스 왕궁 터가 바로 성경에서 말하는 수산 궁이다.

여기에 페르시아 대 제국을 호령했던 다리우스(다리오1세) 왕궁이 세워졌다. 고고학적 연구 결과 슈쉬는 5,000여년 이상이나 되는 역사적 도시임이 밝혀졌다. 이 지역에는 기원 전 4,000년경부터 엘람 민족이 거주하여 신석기 문화를 이룩하였고 아케메니아인들의 지배 기간에 전성기를 이루었다.

그리고 기원전 324년에는 알렉산더 대왕의 신하와 병사들 1만 명이 이 지역의 처녀들과 집단 결혼을 한 역사도 지니고 있다. 이후 사산조 왕조의 사푸르 2세(309∼379년)는 기독교인들이 반란을 일으킬 것이라는 것을 알고 수산을 파괴했다고 전한다. 그러나 후에 에란샤르 사푸르라는 이름으로 재건되었으며 아랍에 다시 점령된 이후부터는 점차 쇠퇴하여 오늘날의 모습이 되었다.

이곳에서 가장 고고학적 가치가 높은 수산궁터는 시내 나지막한 산언덕 위에 있다. 궁터의 전체적인 모습을 보기 위해 19세기 말 프랑스 고고학자에 의해 수산궁터에서 발굴된 벽돌로 세운 아파다나 성이 한 눈에 들어온다. 다소 길쭉한 모습을 한 성의 누가 보아도 난공불락 같은 천연 요새 성 같았다.

이 성은 당시 다리오 왕이 페르시아제국으로 적군이 쳐들어오는가를 살피는 전망대 역할을 했으며 귀한 손님이 왔을 때 접견 장소로 사용했다고 한다. 진흙 벽돌로 쌓아 올려 만든 성이 무척이나 견고해 보였다. 이 성을 지금은 이란 문화재청에서 사용하고 있단다.

성 뒤쪽에서 내려다보니 어마어마하게 넓은 수산궁터가 한 눈에 들어왔다.(약 1,800헥터아르 54만 평 크기) 최근에 발굴해 복원한 주거지 흔적들이 마치 바둑판처럼 가지런하다.

2,500여 년 전 화려했던 수산궁터의 모습은 당시 건축물의 기초 흔적만 몇 개 남아 있었다. 그러나 이렇게 넓은 궁터의 자취를 살펴보니 왕실, 식당, 회의실, 도서관, 귀빈 접대실, 창고, 3개의 넓은 뜰 등 당시의 화려하고 규모 있는 왕궁이었음을 알 수 있었다.

한창 유적을 발굴 하고 복원하고 있는 중이었다. 그 넓이도 대단했지만 당시의 유적 일부를 발굴해서 당시의 모습을 재현하고 있었다. 북쪽 끝에 대리석 기둥의 주춧돌을 많이 발굴해 놓았다. 오랜 세월에 깨어지고 부서진 그대로 발굴되어 제자리를 지키고 있었다. 그 중에서도 약 두 아름 쯤 되는 연꽃무늬가 선명한 돌기둥 하나가 그나마 제 모습을 유지하고 있었다.

왕궁 터 끝자락에 쌍 사자 석상이 원형에 가깝게 발굴되어 홀로 옛 궁터를 지키듯 서 있었다.

성경에서 수산성(아파다나 왕궁)은 느헤미야 1장 1절과 다니엘 8장 2절에 한번씩 소개되었고 에스더서에는 여러 번 기록돼있다. 다리오 왕의 아들 아하수에로왕 시대에 수산궁은 화려와 사치가 극에 달하였다. 아하수에로 왕이 수산 궁에 즉위한지 3년째 되는 해 모든 방백과 신복을 위하여 잔치를 베풀었는데 바사와 메데의 장수와 각도의 귀족과 방백들이 다 왕 앞에 다모여 180일 동안 연속 잔치를 베풀었다.

6개월에 걸친 출정점검을 위한 참조 회의적 잔치가 끝나고 순수한 왕의 여흥 잔치가 이곳에서 벌어졌다. 즉 신분의 고하를 막론하고 수산의 모든 백성들이 7일 동안에 걸쳐 초청되어 왕과 더불어 잔치를 벌렸다.

다리오(다리우스) 대왕 때의 비문에서 수산궁의 건축에 언급된 부분을 보면 레바논과 간다라에서 많은 재물을 가져왔으며 사르디스와 박트리아에서는 금, 코라스미아에서 터키옥을 가져왔다. 또 은은 이집트, 벽 장식품들은 이오니아, 상아는 에티오피아에서 가져왔고 돌기둥은 엘람에서 가져왔다. 그리고 각국에서 기능공(목수 석수 벽돌공 세공인 등)이 징발되어 왔다는 기록으로 보아 그 사치와 화려함이 얼마나 극에 달했는지 알 수 있다.

이렇게 화려하게 만들어진 왕궁도 BC 461년 당시 아르데시르(Ardeshir) 1세 때 파괴되고 그 후 50여년이 지난 아르데시르(Ardeshir) 2세 때인 BC 355-404년 사이에 다시 복원되었다. 그 후 아키메네스 왕조의 흥망을 거듭하다가 BC 330년 경 Macedonian Alexander 대왕에 의해 철저하게 파괴되어 지금에 이르고 있다.

슈쉬 시내를 가로지르는 사후르 강

아파다나 궁터로 가는 표시판

궁터에서 바라 본 아파다나 성

아파다나 성에서 바라본 슈쉬 시내

뾰족한 탑이 다니엘 무덤 사원

성에서 내려본 궁터

바둑판 처럼 복원해 놓은 궁터

궁터 그리고 성

아파다나 왕궁에 사용되었던 돌기둥

이 돌기둥이 이 유적터 중에서 제일 크다.

쌍사자 유적을 배경으로

왕궁터 중심의 모습

재미난 바이올린 방과 후수업

2008-10-07T12:43:42Z

재미난 바이올린 방과 후 수업

해외에서 어린이들이 겪는 이중 문화의 어려움을 조금이라도 해소하기 위해 지난 10월 초부터 4학년 이상 바이올린 교실을 문을 열었다.

3학년 이상 방과 후 교실로 논술 2시간, 국사 1시간, 수학 2시간 중 수학 1시간을 할애 하고 매주 일요일 아침 8시부터 1시간을 할애해 주당 2시간 바이올린 방과 후 수업이 문을 열었다.

4학년 이상 희망자 7명의 어린이들이 방과 후 교실에 참가하고 있다. 지도는 4,6학년 담임을 맡고 있는 유영애 선생님이 지도하고 있다. 유 선생님은 부산시 교사 오케스트라 단원으로 활약하였으며 시립 관현악단 바올린 연주자로 부터 사사를 받았다. 현장에서 어린이 바이올린 지도 경험이 많은 선생님이다.

특히 초등학교 시절 현악기 음악 학습은 어린이 정서 함양에 크게 도움이 되며 음악적 감성을 기르는데 크게 도움이 되는 학습 프로그램이다. 초등학교 시절 다양한 예체능 학습 체험은 중, 고 대학 재학 시 학습 효과를 높이는데 크게 기여 할 것으로 본다.

학습 성취도가 높은 시기에 배우는 바이올린 수업이 지금은 미약하나 시간이 흐르면서 그 향상도가 크게 증진 될 것으로 본다.

한국학교에서는 정상적인 교육과정 운영으로 한국어 교육에 제일 주안점을 두고 있으며 특히 정체성 교육에도 힘쓰고 있다. 또래 집단의 공동체 생활을 통해서 인성함양에 기르는데 역점을 두고 있다. 그리고 국제화 시대에 걸 맞는 체계적인 영어 교육에도 심혈을 기울이고 있다.

필자가 부임한지 2년이 지나면서 그동안 우리 학교가 펼쳐온 수요자 중심 맞춤형 교육이 서서히 성과를 나타내고 있는 것이 입증되고 있다. 2008학년도 들어 테헤란 한국학교에서 한국으로 귀국한 10여명의 학생 부모님들이 하나같이 전해오는 소식은 아이들이 한국초등학교에서 적응하는데 아무런 문제가 없다는 기쁜 소식이다. 학업 성취도가 모두 상위권에 있다는 소식이다.

보카레스트 현 위치 건물에서 28년 째 학교를 운영하고 있다. 현재 느끼는 학습 공간으로 너무 협소하고 시설이 빈약하며 공해와 교통체증으로 학습 활동에 지장을 많이 초래하고 있는 실정이다.

그래서 대사관과 긴밀한 협조를 통해 내년 3월 신학기를 목표로 학교 이전을 적극 추진하고 있다. 현재 이란 교육 자선단체인 ‘학교 지어주기 운동본부’를 통해 보다 좋은 환경의 학교 건물을 물색 중이다. 지금까지 2-3곳 건물을 점검 중에 있으며 머지않아 좋은 건물이 선정 되는대로 이전할 생각이다. 좋은 결과가 있을 것으로 믿는다.

아침 시간에 바이올린 수업을 하는 모습

친구들 끼리 협력하면서

지도 선생님이 직접 자세를 교정해 주고 있다.

이 교재를 중심으로

6학년 박영준 학생과 4학년 박 영빈 학생은 이미 자세가 잡혔다.

또다른 모습

구약 다니엘(Daniel)선지자의 묘 허와 실

2008-10-06T13:30:57Z

구약 다니엘(Daniel)선지자의 묘 허와 실

오랜만에 야간 버스를 이용해 페르시아 역사, 문화의 대 산실인 슈쉬(Shush)를 찾았다. 이란 남부 터미널에서 오후 5시에 출발하는 아하보즈(Ahvaz) 행 볼보 버스에 몸을 실었다. 아하보즈 약 100km 전방인 슈쉬까지 꼭 13시간이 걸렸다. 밤을 지새우고 다음 날 새벽 6시에 도착했다.

2006년 11월 이곳 슈쉬터러(Shushtar)를 찾은 후 슈쉬에 고대 유적지 다리우스 아파다나 궁전 터, 세계에서 가장 오래 된 지구라트 초가잔빌(Chogha Zanbil), 다니엘 묘를 찾은 적이 있다. 그 땐 이란에 대한 깊이 있는 정보도 부족하고 현지어도 잘 이해하지 못하던 때라 그저 발 도장, 눈도장을 찍는 그런 여행이었다.

이번엔 사전 정보를 많이 입수하고 작정을 하고 다시 둘러 본 여행이라 무척 감명 깊은 시간이었다. 새로운 역사적 가치와 문화재로서의 위상도 알게 되었다.

새벽 6시에 차에서 내리니 먼동이 훤히 떠온다. 대로변에서 슈쉬 중심지까지 약 1 km 정도 되어 슬슬 걸었다. 7-8월 한여름 기온이 50도를 오르내리는 기온이 9월 말로 접어들면서 뚝 떨어졌다. 사막 특유의 기후로 이른 아침 으스스 추위를 느낄 수 있었다.

시내 중심지에 원추형 길쭉한 탑이 트레이드 마크 같은 다니엘 묘를 찾았다. 여기선 이곳을 ‘어럼거허 더니엘’라고 한다. 더니엘 묘소라는 뜻이다. 이곳은 시간에 구애됨이 없이 언제든지 그의 시신이 안치된 실내에서 기도를 드릴 수 있다. 하루 24시간 항상 문이 열려있다. 지난 밤 지친 심신도 달랠 겸 어럼거허에 들어가 한 자리를 잡고 그의 시신 안치되었다는 안치소를 바라보며 정말 그의 시신 중 단 한조각의 뼈라도 이 관 안에 안장되어 있을 까하는 생각을 해 봤다.

우선 그의 시신을 안장했다고 하는 어럼거허는 1,871년에 만들어져 지금에 이르고 있다. 이곳에서는 다니엘을 알라 신이 보낸 한 선지자로 추앙하고 있다.

시아 이슬람에서 말하는 열 두 이맘에 버금가는 선지자로 추앙하고 있기 때문에 그의 시신을 안장한 어럼거허도 무척 화려하다. 금빛 찬란한 철제 창살과 주름잡힌 초록 빛 천으로 어럼거허를 장식했다. 철제 관 주변에 코란의 글귀들이 황금빛으로 질서 정연히 새겨져 있다.

이슬람 신도들이 이 관을 보는 순간 자기도 모르게 분위기에 압도를 당하며 알라 신의 선지자로 추앙하기에 충분한 분위기이다. 다니엘 묘는 이슬람교는 물론 기독교인들의 성지순례지로 여겨지는 이란의 구약 성경 유적지 중의 한 곳이다.

이슬람교적인 해석으로 인해 이슬람 시아파 교도들에게 중요한 성지순례지로 여겨지며 항상 수많은 참배객들로 붐빈다. 이유는 묘지에 "모하메트가 올 것을 예언한 구약의 선지자 다니엘" 이라고 기록돼 있기 때문이다.

금빛 찬란하게 장식된 다니엘의 석관은 아무래도 가묘에 가까운 그런 모습이지만 이슬람교에서는 가묘가 아니라고 주장한다.

다니엘은 유다 왕족으로 느부갓네살 1차 침공 때(BC 605년)바벨론 포로 잡혀간다. 그는 뛰어난 지혜를 겸비한 유다 민족의 혼을 가진 투철한 신앙심을 소유한 젊은이였다. 그러나 그는 이교적인 문화를 가진 바벨론과 페르시아 제국에서 신뢰를 받았으며 정치적으로 성공한다.

티그리스 강 기슭에서 마지막 환상를 본 고레스 3년(BC 536년)부터 그의 역사는 시작된다. 당시 근동의 주도권이 신바벨론에서 부터 페르시아로 넘어가는 역사적인 변혁기에 다니엘이 살았던 것만은 분명하다.

페르시아 초대 왕 고레스 이후 캄비세스, 스멜디스를 이어 다리오 1세 때 가장 번영을 누렸다. 그 번영의 주요 터전이 바로 현재의 슈쉬 대 평원 지역이다. 이 곳에서 여생을 보낸 다니엘이 슈쉬 어느 곳에서 죽어 묻힌 것만은 사실일 걸로 추정하고 있다.

슈쉬 대평원을 가로지르는 Karkhe 강과 Dez 강이 이를 뒷받침해 준다. 그리고 슈쉬 도시 중앙을 가로 지르는 사후르(Shahoor)강이 지금도 힘차게 물이 흘러가는 것을 볼 때 그의 마지막 임종 장소가 이 강 근처로 추정하기에 충분하다.

테헤란 남부 시외버스 터미널

약 2,500여 년 전의 그의 시신 중 일부가 어떻게 해서 지금까지 보존되어 왔는지는 아무도 입증하지 못한다. 단지가 그가 이곳에 살았던 역사적인 뒷받침을 근거로 해서 지금의 장소에 상징적으로 만들어졌을 것으로 본다.

아침 햇살을 받고있는 다니엘 묘

우리의 모든 삶을 이끌어가는 코란

이른 아침 기도하는 모습

어럼거허 밖에서 바라 본 모습

화려한 장식

천장은 온통 크리스탈로 장식되었다.

문도 금으로 도금되어 있다.

다니엘 묘 바로 뒤에 사후르 강이 흘러간다.

다리오 왕궁 터 아파다나 성에서 내려다 본 슈쉬 시내 모습

폐허가 된 케르만 주 밤성(Bam Citadel)복구에 이탈리아가

2008-10-05T12:55:11Z

폐허가 된 케르만 주 밤성(Bam Citadel)복구에 이탈리아가

2003년 12월 26일 진도 6에 가까운 대지진으로 지구상에서 가장 웅장하고 큰 지구라트인 이란 남부 케르만 주 밤성이 무너진지도 벌써 5년 째 접어들었다.

전체 면적 18만㎡(약 55,000평)인 이 거대한 성곽이 거의 형체를 알아보기 힘들 정도로 무너져 내렸다. 필자가 2007년 3월 초 이곳을 찾았을 때 성의 모습은 한마디로 폐허 그 자체였다.

워낙 방대한 성이라 몇몇 복원하는 사람들이 손수레로 흙을 실어 나르면서 복원을 하는 모습을 보았는데 이런 모습으로는 몇 백 년이 지나도 제 모습으로 복원하기는 어려울 것 같았다.

마침 이런 안타까운 소식을 접한 이탈리아 문화재청 고고학 팀이 올 9월 말에 이곳으로 와 밤성의 상징과도 같은 중앙 전망대를 복원하는 작업을 시작했다. Giuseppo Proietti 팀장은 고고학 복원의 많은 경험을 가진 이탈리아 팀이 이곳에 와 세계적인 문화유산인 지상 최고의 지구라트 성을 그대로 복원하겠다고 다짐했다.

이 복원 사업을 위해서 약 50만불(5억원)의 경비도 이탈리아 정부가 부담한다는 약속도 했다. 이 밤성은 사산니안(Sassanid 224-651) 시대에 세워졌으며 그 후 증축을 거듭하다가 사파비(Safavid 1502-1722) 왕조 때 제 모습으로 거듭나게 되었다.

2004년에 유네스코 등록 문화재로 등록되었으며 현재 유네스코 등록 문화재 중에서 가장 훼손이 많이 된 문화재로 등록되어 있다.

필자가 2007년 3월 초 이곳에 도착해서 받은 첫 인상은 무너져도 너무 많이 무너진 것 같았다. 전체 윤곽만 잡힐 뿐 거의 모든 성이 그 형체를 알아보기 힘들 정도로 완전히 무너져 내렸다. 거의 90% 쯤이라고 보면 되겠다.

곳곳에 노란색 철제 빔을 세워 곧 무너지려는 일부 성을 떠받히기도 하고 복원을 하기 위해 오르내리는 사다리 역할을 하고 있었다. 찬란하고 거대한 성을 복원하는 데 이란 정부와 함께 유네스코, 세계은행에서 힘을 보태고 있었다.

워낙 방대하고 무너진 정도가 심해 지난 3년간 복원해 놓은 진도가 전혀 눈에 띄지 않는 것처럼 보였다. 복원을 하는 전문가, 장비, 재료, 재원 모두가 부족한 것 같았다. 그래도 전문가 몇이서 무너진 성을 더 이상 무너지지 못하게 버팀목을 세우고 원래 모습으로 재현하기 위해 안간힘을 기울이고 있는 모습이 수도사와 같은 느낌이 들었다.

아르게 성은 원래 AD 3-4세기 이란 사산니안 시대에 세워진 성채로 거의 2천년의 역사를 자랑하는 세계 최대의 진흙 성채이다. 아르게(Arg-e)라는 뜻은 천연요새의 성벽으로 둘러싸인 성채라는 의미이다.

당시 이 성에는 당시 38개의 탑이 있었다. 주로 적군 침입 유무를 관찰하는 전망대로 혹은 무역상들의 등대 역할로 활용되었단다. 당시 인도, 파키스탄 유럽을 연결하는 실크로드 거점 도시로 그 역할을 했으며 마르코 폴로가 이곳을 자주 거쳐 갔던 그런 성채도시이다.

이 성채엔 오랜 역사를 대변해 주기라도 하듯 이슬람교, 기독교, 유대교 역사가 동시에 살아 숨쉬는 그런 곳이었다. 400여 채의 집과 11,000여명이 주민이 동시에 살았고 적군 침입 시 이를 물리치기 위해 400여 마리의 말을 사육했던 마구간도 있었다고 한다. 이런 유적들이 하나같이 무너져 내려 그 형체를 찾기란 거의 불가능했다.

간혹 무너진 사이로 사람들이 기거했던 방들이 보이기도 했다. 북쪽 탑 중에 제일 높은 탑이 그나마 형체가 어슴푸레 남아있어 위로가 되었다. 지진으로 무너져 내리기 전 사진을 보면서 타임머신을 타고 고대로의 무한한 여행을 떠나고 싶었던 그런 꿈들이 산산이 무너져 내렸다. 하루속히 복원이 되어 찬란하고 섬세한 밤성이 제모습으로 나타나길 기대해 본다.

지진 후 주거지로 사용되었던 컨테이너

유네스코 등록 문화재 안내판

철제 빔으로 떠받히고 있는 모습

주거지로 사용되었던 곳

형체를 거의 알아보기 힘들 정도이다.

밤성의 중앙 역할을 한 최고 전망대가 있었던 곳

복구 작업이 한창이다.

한 복원 전문가와

또다른 안타까운 모습

아르메니아 여정을 끝내고 내 삶터로

2008-10-04T13:56:34Z

아르메니아 여정을 끝내고 내 삶터로

수도 예러반 근처 시골 작은 호텔에서 마지막 밤을 보냈다. 아침 9시까지 차를 반납해야하는 약속을 지키기 위해서이다. 차를 반납하기 전에 차를 깨끗이 세차를 해야 한다. 그래 주차장에서 물을 길러다가 차를 손수 청소를 한다. 그러면서 차 기름도 체크해서 수령할 때만큼 기름을 채워주면 된다. 희한에게 기름 게이지가 마지막 F 지점까지 갈 때 받아서 반납할 때도 F 점에 오도록 해서 반납한다. 모두가 충족되는 순서이다.

아침 7시에 차를 몰고 수도 예러반으로 진입한다. 이른 시간이라 시내가 매우 한산하다. 오늘 우리가 떠날 아르메니아 ,이란 국경도시 메그리로 가는 버스가 몇 시에 있는지 알아 볼 겸 시외버스 정류장을 찾았다. 모두가 시내 가까운 곳에 위치해 있어 금방 찾을 수 있었다. 중심지 혁명 광장에서 서쪽으로 약 1.5 km 지점에 있다. 정확한 위치를 확인하고 메그리로 가는 버스를 알아보니 아침 8시에 출발한단다. 하루 한 편 있는 미니버스로 우리들에게는 그림에 떡이었다.

9시에 차를 반납해야하니. 올 때 하루 밤을 보냈던 고리스까지 가는 버스가 10시에 있다. 시간적으로 따지면 이 차가 딱 맞는 차다. 정각 9시에 차를 반납한다. 그동안 곱게 차를 쓴 덕분에 반납에는 전혀 문제가 없다. 만 4일 동안 주행거리를 계산해보니 약 1,500km 정도 탔다. 좁은 나라라 이 정도 주행거리도 만만찮은 거리이다. 아르메니아 북쪽 지방을 거의 다 돌아본 터이다. 렌터카 사무실 직원들이 한국 사람으로 처음으로 차를 렌트했노라고 칭찬을 아끼지 않는다. 같이 기념사진을 한 장 촬영했다.

차를 반납하고 직원들과

얼마 전에 알아두었던 시외버스 주차장으로 슬슬 걷는다. 한 20여분 걸렸다. 10시에 고리스로 출발하는 미니버스에 몸을 실었다. 한 4시간이 걸리는 거리이다. 정원 대충 15명 정도이다. 미니버스 앞쪽 유리창 일부가 깨져 너덜한데도 교체할 비용이 없는지 그대로 두고 달린다. 앞좌석 왼쪽에 앉은 사람들은 시야가 완전히 가려 숨이 막히는 기분 같다. 전부 10시 10분 경 손님이 다 차자 출발한다.

한 시간 정도 달려 아르메니아 예러반 대평원을 지난다. 오른쪽으로 노아방주의 이야기가 살아 숨쉬는 아라랏 산이 얼굴을 내민다. 여름철 옅은 농무 때문에 희미한 모습이 다소 아쉽기는 해도 산정에 만년설이 그나마 또렷하다. 차가 잠시 쉬는 바람에 노점상에서 옥수수 삶은 것 과일을 약간 샀다. 허기진 아침을 때우는 데 안성맞춤이다.

저멀리 아라랏산이 보인다.

다시 차가 달리기 시작해서 목적한 고리스에 오후 2시경 도착했다. 올 때 이곳을 거쳐 왔기 때문에 별로 나설지 않다. 시외버스 정류장 주변 장터가 왠지 정감이 넘치는 것 같다. 너무 시간이 많이 남아 여기서 자기는 너무 아까운 시간이다.

그래 국경 도시 매그리로 가는 버스를 알아보니 오늘은 없단다. 국경에서 약 2시간 거리 대 있는 카펀(Kapan)가는 버스가 있으면 갈 요량이다. 한 발이라도 더 가까이 가두는 게 내일 일정이 편해진다. 주차장에서 어슬렁거리고 있는데 카펀으로 돌아가는 택시가 한 대있어 싼 값에 카펀까지 왔다. 마치 고향 같은 이란에 다 온 것 같은 느낌이다.

해가 서산에 걸려있다. 카펀에 유일한 디트로(Ditro) 호텔에 35불을 주고 여장을 풀었다. 짐을 정리하고 읍내 시장 같은 거리를 탐방한다. 거리를 거닐면서 아르메니아의 어려운 경제 사정을 엿볼 수 있었다. 상점에 영 물건이 빈약하다. 사람들 몰골도 시골 사람이라 그런지 영 꽤째째하다. 간혹 짙은 화장을 하고 거리를 활보하는 아가씨들과 영 대조적이다. 화려한 의상에 짙은 화장을 한 여인들의 모습에서 그나마 활기를 느꼈다.

한 상점에 네모난 한국산 도시락 라면이 있어 눈이 뻔쩍 뜨였다. 원래 러시아에서 생산되는 도시락 라면으로 여기까지 어떻게 흘러들어왔는지 그저 반갑기만 하다. 두어 개 사서 호텔 식당에 부탁을 했더니 입맛에 맞게 요리를 해준다. 오랜만에 한국 전통 맛을 보는 것 같아 눈이 영 밝아졌다.

이 다리를 경계로 이란과 아르메니아

다음날 아침 8시에 출발하는 국경 마을 메그리행 버스를 타고 이곳으로 입국할 때 모습을 반대로 해서 무사히 이란 국경 마을 누루드즈로 입국했다. 금세 말들이 정감이 넘치고 고향 같은 느낌이 들었다.

보이는 산이 고향같은 이란 산이다.

하늘이 내린 최고의 과일 석류

2008-10-01T14:35:25Z

하늘이 내린 최고의 과일 석류

이란하면 바로 떠오르는 이미지가 핵무기, 석유, 사막 이런 단어 일 것이다. 그러나 이것 못지않게 신선한 이미지를 주는 것이 있다면 바로 석류라는 천혜의 과일이다.

현재 이란에서 생산되는 석류는 세계에서 가장 품질이 우수하며 그 효능 면에서도 이란 산을 능가할 만한 석류는 없는 것으로 안다.

이란 산 석류가 유명한 것은 이란의 오랜 역사와 더불어 하늘이 내린 천혜의 토질과 기후 때문이다. 우선 석류가 잘 자라기 위해서는 해발 고도가 높고 한겨울 밤낮 기온차가 심해야 꽃눈이 잘 분화한다. 그리고 봄에 적당한 온도에 꽃이 피면 건조한 기후에 잘 자라는 꿀벌이 자연스럽게 수정을 하고 열매를 맺게 한다.

그러면서 여름으로 접어들면서 이란 전형적인 고온 건조한 기후와 풍부한 일조량으로 씨알이 굵어진다. 여기서 고온 건조한 기후 때문에 특별한 질병 없이 가을까지 이어진다. 이런 조건 때문에 씨알이 굵어지고 단물이 풍성히 채워지는 것이다.

우리나라에서 생산되는 석류는 대부분 씨알이 작고 신맛이 나며 오래 저장하지 못한다. 또 석류 주스를 만들 때 25% 정도의 천연 액만 나온다고 한다. 습하고 일조량 부족 때문이란다. 그러나 이곳 이란 산은즙이 60% 정도 나온다고하니 속살이 완전히 진홍빛 액체 덩어리로 되어있는 셈이다.

석류의 원산지가 이란이라는 것을 고대 페르시아 역사에서 이를 증명해주고 있다. 기원 전 3천년 후기부터 석류나무의 한자 이름이 사용되었다. 그 한자 이름이 바로 ‘안석류’이다. ‘안석’은 안식국, 곧 페르시아를 뜻한다. 석류의 원산국 바로 이란이라는 뜻이다.

그 뒤 페르시아인은 석류를 과일의 상징으로서, 천국의 과일, 또는 신이 선사한 선물로써 소중하게 키웠다. 더욱이 기원 전 522년에 아케메네스조의 대왕 다리우스1세가 페르세플리스 궁전을 건립할 때에는 석류나무의 꽃과 잎의 디자인을 궁전에 도입하고, 다리우스 자신의 의복과 장신구에도 그 디자인을 사용하였다고 하니 이란 석류의 그 진가는 오랜 역사와 더불어 현재에도 최고의 과일로 자리 매김하고 있다.

오랜 경작사를 자랑하는 석류는 이집트 피라미드 벽화에 그려져 있으며 구약 성경에도 여러 번 나오는 과일이다.

페르시아에서는 ‘생명의 과일’, ‘지혜의 과일’로 알려져 왔다. 건강과 병 치료에 유효한 여러 성분이 함유되어 있기 때문이다. 그래서 클레오파트라와 중국 양귀비가 즐겨 먹었다고 한다.

최근 이란 중년여성들이 갱년기 장애를 거의 겪지 않는다는 사실이 밝혀지면서 석류는 ‘갱년기 여성에게 제2의 생명을 준다. 는 평판 속에 더욱 주목되고 있다. 게다가 씨를 담뿍 품은 석류는 다산을 상징한다 해서 예로부터 여성 복식 무늬로 인기가 높았다.

석류의 효능으로 혼탁해진 우리 몸 속의 혈액을 정화해 주는 작용으 최고이다. 다시 말하면, 신선한 혈액을 체내에서 제조함으로써 자연 치유력을 높여 면역력이 강화된다. 체질 개선이 진행됨과 동시에 스테미너가 증강되고 피부가 싱싱해지며 잔병치례를 하지 않는다.

석류에 포함되어 있는 중요한 성분은 당질, 아미노산, 칼륨, 비타민류, 산류로 이외에 함유되어 있는 성분 중에서 특히 주목 받고 있는 것이 여성 호르몬인 에스트로겐이다.

갱년기 장애를 시작해서 알츠하이머형 노인성 치매, 동맥경화 등 모두가 에스트로겐의 감소가 깊게 관여하고 있는 것으로 되어 있다. 모든 과일 중 석류가 에스트로겐을 가장 많이 함유하고 있어 종자 1kg안에 10~18mg가 량 함유되어 있다.

여성호르몬에는 난포호르몬 에스트로겐과 황체호르몬 프로게스테론 2종류의 호르몬이 포함되어 있고 석류의 실제 화학구조를 통해 보아도 사람의 몸에서 만들어지는 것과 완전히 똑같다. 갱년기 장애와 같이 호르몬 분비 이상이 나타났을 경우에 석류를 많이 먹으면 이를 자연적으로 치유하게 되기 때문에 더욱더 각광을 받게 된다.

특히 석류는 임신이 잘 안되는 여성에게 풍부한 에스트로겐을 공급함으로 수태율을 높인다는 보고도 있다. 이란 여성들 중 불임 여성이 세계적으로 적은 것이 바로 석류 때문이라는 것이 증명하고 있다.

최근에는 에스트로겐 이외에도 석류에 포함되어 있는 에라그산이라고 하는 성분은 항암작용에 탁월한 효과가 있다는 연구 발표가 있었다. 에라그산의 항암작용은 동물 기초실험에서 확인되었으며 식도, 위장의 암, 폐암, 피부암 등의 발생에서 진행 억제까지 기대할 수 있다고 보고 되었다.

그 한 예로 미국 캘리포니아 대학교 연구팀은 50명의 전립선 암환자들에게 3년간 매일 약 230 밀리리터의 석류주스를 마시게 한 결과 전립선암의 지표인 혈중 특이항원 수치가 2배로 증가하는데 소요된 시간이 석류주스를 마시지 않은 그룹은 평균 15개월, 마신 그룹은 평균 54개월로 훨씬 연장된 것으로 나타났다. 수치가 증가하는 시간이 오래 걸리는 것은 종양의 성장이 느리다는 것을 반증하는 것이다.

석류의 영양학적 가치가 하나 둘 밝혀지면서 그 인기가 날로 치솟고 이다. 우리나라에 수입된 석류 90% 이상이 이곳 이란 산이라는 것은 이미 정평이 나있다.

올해는 이상 기후 현상으로 강수량이 매우 적어 평년작을 밑도는 수확량을 예상하고 있다. 10월 초 현재 최고의 제품들이 시중에 막 쏟아져 나오고 있다. 최고 상품 1kg 에 우리 돈 2-3천원 정도이다. 필자는 하루에 1-2개 정도의 석류를 잘 까서 씨채로 먹는다. 하늘이 내린 최고의 과일로 그 맛이 명품 중 명품이다.

가을을 맞아 과일들이 풍성하다

석류 1kg에 1,500원 정도

피스다치오 등 또 다른 과일

잘 익은 과일들

시장 채소 과일 점 모습

최고의 품질로 각광받고 있는 석류

정부에서 운영하는 과일점

가격이 무척 저렴하다.

이란 사막에서 재배되는 굵은 참외

시골 한 과일 채소 상점 모습

이란은 땅이 넓고 비옥해 농산물이 무척 풍부하다.

뜻 글자 한자 공부 재미 있어요.

2008-09-29T12:36:43Z

뜻 글자 한자 공부 재미 있어요.

요즘 많은 사람들이 신문을 읽고 싶어도 읽지를 못한다고 합니다. 신문 특성상 한자어가 제법 있는데 그걸 이해 못하기 때문 입니다. 한 대학교수는 학생들이 안중근 의사를 ‘닥터 안’으로 불러 깜짝 놀랐답니다. ‘의사(義士)’의 한자를 ‘의사(醫師)’로 잘못 이해한 것이지요.

대학생들이 자기 이름을 한자로 못쓰는 경우도 자기 본관이 어딘지, 시조가 누구인지 조차 모르는 경우가 허다하다고 합니다. 요새 아이들이 영어에 신경을 많이 쓰다보니 한자는 영 뒷전인 것이 사실입니다. 일부 대학생들이 한자 쓰는 모습을 보면 마치 그림을 그리듯이 합니다. 획수, 방향, 순서가 전혀 맞지 않습니다.

서울교육청 산하 강남교육청이 10월부터 관내 초등학교에서 한자교육을 실시한다고 합니다. 정식 교과목은 아니고 아침자습시간이나 재량 시간을 활용하거나 방과 후 과제로 제시해 학교별 상황에 맞게 기초 한자 900자를 가르친다는 것입니다.

한자교육에 반대하는 사람들의 주장의 핵심은 우리글인 국어가 있는데 한자를 따로 배울 필요가 있느냐는 것입니다. 앞으론 초등생도 1학년부터 영어를 배우게 되는데 한자까지 가르치게 되면 학생들의 수업부담이 너무 커진다는 의견도 있습니다. 맞는 말씀입니다.

그러나 학습 성취도가 높은 초등학교 시기에 한자를 배워두면 평생 살이 되고 피가 되는 것입니다. 필자의 경우 초등학교 시절 동네 사설 서당에서 한 2년간 한자를 배운 것이 지금껏 크게 도움이 되고 있습니다. 그 때 공부했던 주자십회, 명심보감 등이 지금도 줄줄 외워지고 있습니다.

우리말과 우리글에서 순수한 한글은 30%정도에 불과합니다. 70%가량이 한자 합성어인 상황에서 한자는 곧 우리말에 대한 이해를 높이게 됩니다. 예컨대 중학교 과학시간에서 멘델의 법칙을 배우게 됩니다. 교사들은 학생들이 ‘우성의 법칙’에서 ‘우성(優性)’이란 말뜻을 이해 못하는 경우가 많다고 말합니다.

한자는 표의문자라는 특성상 이해력과 사고력을 요구하게 됩니다. 또 글자 하나를 깨치게 되면 무궁무진하게 응용이 가능해서 어휘력이 크게 신장됩니다.

한자 교육의 중요성을 미리 알고 테헤란 한국학교에서는 1학년 50자, 2학년 50자, 3학년 100자, 4학년 100자, 5학년 150자, 6학년 150자 총 600자를 익히는 목표를 설정해 가르치고 있습니다. 주당 재량시간 한자 1시간 정규 도덕 시간 1시간 총 2시간을 할애해서 가르칩니다. 물론 국어 시간에 한국어 공부도 체계적으로 가르칩니다.

쓰기 위주 보다는 뜻 위주로 가르치고 있습니다. 여기에 고사성어도 곁들려서 가르칩니다. 지금까지 어린이들이 접근하기 쉬운 약 200여개의 고사성어를 이미 배웠습니다. 2학년인 경우 약 50개 6학년인 경우 약 200개 정도 알고 있습니다. 아이들이 재미난다고 더 배워 달라고 합니다. 그 외 삼강오륜, 주자십회, 쉬운 명심보감도 배웠습니다. 대부분의 아이들이 잘 이해하고 잘 따르고 있습니다.

이런 효과가 한글학회에서 주관하는 세계 한국말 인증 시험에 응시한 우리 아이들 한국어 능력이 매우 높게 나왔습니다. 작년에 500점 만점에 초등학교 최고 능력인 400점 이상 어린이가 5명이 나왔습니다. 올해 한국어 능력 시험은 10월 26일에 있습니다. 3학년 이상 전원이 응시합니다.

혹자는 영어에 한국어에, 한자에, 이란어에 아이들 머리가 복잡 안해지겠느냐고 걱정을 하시는 분들이 있을지 모르지만 이중 언어 이론에 다양한 언어를 어린시절에 익혀두는 것이 가장 효과적이라는 결과가 이미 나왔습니다. 언어의 전이가 어릴 때 일수록 더 빠르다는 결론도 나왔습니다. 우리 머리에 각 언어를 담는 방이 다 다릅니다.

끝으로 필자가 오랜 경험을 살려 가르치는 한자가 아이들에게 즐거움으로 와 닿는 그런 과목이 되어 정체성 확립은 물론 바른 인성을 키우는데도 크게 도움을 될 것으로 믿어 의심치 않습니다. "선생님 한자 공부 재미 있어요." 지금도 귓전에 맴도는 우리 아이들 진솔한 말이다.

주자십회는 모든 어린들이 잘 외우고 이해합니다.

명심보감 중 쉬운 내용만 골라 가르칩니다.

명심보감을 외움으로 암기력 향상에도 크게 도움이 됩니다.

주로 배우는 고사성어

삼강오륜

2학년이 배워야할 한자

쓰기 교재도 만들어 지도합니다.

향약 4대 덕목도 배워 인성을 함양합니다.

아르메니아 대학살 사건을 아십니까?

2008-09-28T12:29:50Z

아르메니아 대학살 사건을 아십니까?

아르메니아란 나라를 말할 때 가장 먼저 떠오르는 것이 터키 군에 의해 인종 청소 차원에서 대학살을 당한 아픈 역사이다. 당시 대학살의 사례 하나하나는 인간 잔인성의 극치를 보여주는 것이었다. 그럼에도 이 사건은 아무런 단죄 없이 그냥 넘어가버렸고 90여년이 지난 지금까지도 아르메니아 민족은 아르메니아 대학살을 인정할 것을 세계에 호소하고 있다.

세계에서 완전히 사라질 뻔했던 민족이 다시 팔을 걷어붙이고 민족의 새로운 터전을 건설하기 위해 부단히 움직이는 모습에서 받았던 벅찬 감동은 지금도 뇌리에 생생하다.

과거의 슬픔을 말끔히 씻어내려는 듯 수도 예레반의 거리는 잘 정돈되어 있었고 혁명 광장 중앙 분수대에서 음악회 분수 쇼가 활발히 열리고 있는 모습은 무척 생기를 되찾은 모습 같았다.

수도 예레반 서쪽 Tsitsernakaberd 언덕에 위치한 아르메니아 대학살 추모 지를 방문했다. 이 추모지는 1967년에 세워졌다. 예레반시가 한눈에 내려다보이는 언덕에 민족의 대학살을 기리는 성지를 마련해놓았다.

성지로 향하는 입구인 언덕배기에 도착하자 커다랗게 펼쳐진 플래카드가 한 눈에 들어왔다. 1915년 2008라는 숫자 위에 93이 적혀 있어 아르메니아 대학살 93주년을 뜻한다는 것을 단번에 알아차릴 수 있었다.

기념지로 들어서는 가파른 오르막길은 93년 전 대학살을 당한 아르메니아 민족의 삶처럼 고행의 길이었다. 차오르는 숨을 억누르면서 겨우 언덕에 올라서자 길은 내리막길로 접어들었다.

길 양편으로 우거진 숲 속에서는 온갖 새들이 그곳을 천국으로 삼아 날아다니며 당시 대학살의 원혼을 달래는 듯한 노래를 부르고 있었다. 추모지에 도착하니 한 안내원이 먼 곳에서 온 이방인인 필자에게 악수를 청하며 대학살의 역사를 간단히 설명해 준다.

지붕과 같은 평평한 평지가 드러나면서 뾰족이 솟은 추모탑이 저 멀리 보인다. 추모탑에서 내려가는 계단은 가파르게 깎아놓아 방문객들이 자연스럽게 제단에 고개를 숙이게 만들었다.

추모 성지에 학살당한 아르메니아인들의 영혼을 위로하는 영원한 불꽃이 타고 있었고 주위에는 방문객들이 바친 꽃들이 놓여 있어 사뭇 엄숙한 분위기를 자아냈다. 당시 무참하게 목숨을 잃은 약 150만 명의 영혼을 달래기에는 너무도 좁은 공간이지만 그나마 이런 추모지를 만들어 아픈 역사를 다시는 되풀이 하지 말아야하는 아르메니아 민족의 애국심을 엿볼 수 있었다.

사실 아르메니아 대학살건은 소비에트 시절 금기시된 이슈였다. 소비에트 초창기부터 크렘린 당국은 아르메니아 대학살건에 반 소비에트적 민족주의라는 딱지를 붙여 아르메니아 대학살을 얘기하는 지식인들은 가차 없이 반소비에트 민족주의자로 몰아 시베리아로 유배를 보내거나 처형했다.

이런 식으로 스탈린이 권좌에 있는 동안은 아르메니아인들에게 처절한 침묵이 강요됐다. 스탈린이 사망하고 흐루시초프가 들어선 뒤 쌓였던 아르메니아 민족의 한이 결국 폭발하고 말았다.

아르메니아 대학살 50주년을 맞은 1965년 4월24일, 아르메니아의 수도 예레반에서는 학생을 중심으로 한 20만 명의 시민이 아르메니아 대학살의 인정을 요구하면서 시위를 시작했다.

이 시위는 당시 소비에트연방에서 벌어진 최초의 대규모 시위로 소비에트 전역을 발칵 뒤집어놓았다. 크렘린 당국에서는 이 시위를 반 소비에트 시위로 몰아 시위 군중들에 발포를 명령했으나 예레반 정부의 수반은 크렘린의 발포 명령을 거부했다. 물론 예레반 정부의 수반이 명령 거부로 사퇴하긴 했지만 이때부터 크렘린 당국도 아르메니아 대학살 문제에는 간섭하기를 포기했고 아르메니아 대학살에 대한 공론화는 가속적으로 추진됐다.

추모 행사가 여러 곳에서 열렸고 추모탑과 추모 단이 수성된 것도 바로 이때였다.

아르메니아 민족은 노아의 방주 신화로 유명한 지금의 터키 동부 지역의 아라랏산 근방에 거주하면서 고도의 문명생활을 누려왔다. 301년부터 기독교를 국교로 받아들였고, 주위의 국가들이 모두 이슬람으로 개종할 때도 개종을 거부해 나중에는 근방에서는 아르메니아 민족만이 기독교 민족으로 남았다.

바로 이 때문에 기회만 생기면 아르메니아를 이슬람 국가로 개종하기 위한 이슬람 제국들의 침략이 이어졌다. 15 세기부터 오토만 제국이 중동과 발칸 전 지역을 정복하면서 아르메니아도 오토만 제국의 통치를 받기 시작했다.

아르메니아 대학살이 벌어지기 전 오토만 제국에는 약 300만 명의 아르메니아인이 살고 있었다. 1915년에 터키 정부가 수립한 정책에 따라 실행된 대학살로 150만~200만 명의 아르메니아인들이 처참하게 학살당했다. 300만 명의 아르메니아인 중 거의 3분의 2에 해당하는 인구가 죽임을 당한 인종 대청소가 자행된 것이다.

당시 터키 정부는 누구나 치를 떨 정도의 비인간적이고 잔인한 방법을 동원해 아르메니아 민족을 학살했다. 1915년 4월24일, 터키군은 325명의 아르메니아 지도자들과 지식인들을 체포해 처형했다. 대학살의 서막은 이렇게 올랐고 계속적으로 아르메니아 남자들이 학살됐다.

당시 터키 정부는 아르메니아 남자들을 학살하기 위해 18살 이상 50살 이하의 아르메니아 남자들을 모두 군대로 소집했다. 강제 징집 된 아르메니아 남자들은 터키 군에서 얼마간 훈련을 받다 나중에는 모두 무장해제 된 뒤 50명에서 100명 단위의 그룹으로 나뉘어 다리 건설과 도로공사 현장에 동원됐다.

얼마 뒤 이들은 모두 집단적으로 공사장에서 터키군에게 학살됐다. 이런 식으로 수십만 명의 아르메니아 남자들이 터키군에 끌려가서 죽임을 당했다. 남자들에 이어 남아 있던 어린이들과 부녀자들, 노인들은 모두 사막으로 강제 추방돼 굶주림과 전염병으로 스스로 죽어갔다.

한 예로 35만 명의 아르메니아인을 시리아의 사막으로 추방했는데 시리아에 도착했을 때는 단지 35명만이 살아남았다는 일화도 있다. 이러한 대학살로 인해 아르메니아 민족의 운명은 완전히 변하게 됐다.

고대 시대부터 살아온 땅과 가족과 재산을 잃고 전 세계로 흩어지게 됐다. 현재 러시아에 200만 명, 이란에 100여만 명, 미국에 100만 명을 비롯해 107개국에 모두 900만 명의 디아스포라 아르메니아인들이 흩어져 살고 있다.

6개월 만에 150만 명의 아르메니아인들을 학살한 만행은 국가가 치밀하게 주도하지 않고선 불가능한 일이다. 그럼에도 지금까지 터키 정부는 단 한번도 아르메니아 대학살을 인정하거나 사과한 적이 없다. 도리어 대학살건을 제기하는 아르메니아에 대해 완전한 국교 단절과 국경 봉쇄, 금수 조치를 통해 심각한 경제적 압박을 가했다.

또 아르메니아 대학살을 인정한 국가들에 대해서는 외교적 보복을 일삼았다. 이로 인해 지금까지도 아르메니아는 이웃 국가들로부터 고립되면서 경제적으로 엄청난 곤란을 당하고 있다.

독일의 나치가 2차 대전 중 치밀한 계획 하에 유대민족에 대한 말살을 시도한 역사는 잘 알려졌으나, 이보다 앞선 1915년에 터키가 자행한 아르메니아 민족 대학살은 인류 역사의 뒷전으로 밀려났다.

박물관 전시실의 현장감 넘치는 사진을 보면서 다시는 이런 비극이 지구상에서 사라져야겠다는 생각이 들었다.

예러반의 상징 계단식 공원(케스 케이드)

제노사이드 가는 방향 알림판

추모 첨탑

전시물이 첨탑 아래 건물에 있다.

죽은 영혼의 안식을 바라는 십자가 조각

박물관 사진 전시실

학살 장면

꿂주림으로 죽어가는 모습

박물관 직원들과

영어 조기교육의 허와 실…

2008-09-27T12:23:37Z

영어 조기교육의 허와 실…

“한 살이라도 어릴 때 시키자.”

최근 영어 조기교육 열풍이 불면서 우리말도 제대로 못하는 유아들을 외국인 보모에게 맡기고 무리를 해서라도 방학이면 초등생 자녀를 외국에 보내는 사례를 어렵지 않게 볼 수 있다. 급증하는 사교육비의 30%가 영어를 배우는 데 쓰인다.

과연 영어가 유창해지려면 이렇게까지 해야 할까. 외국어 학습은 빠를수록 좋다는 ‘상식’이 최근 도전받고 있다. 모국어가 자리 잡지 않은 상황에서 무리하게 외국어까지 배우면 아이에 따라서는 스트레스로 정서 발달에 장애를 겪게 된다.

아동 언어발달을 연구하는 연세대 심리학과 송현주 교수는 “두 언어를 배우려면 시간도 두 배가 필요하다”며 “그 결과 이런 아동들은 정서 발달에 꼭 필요한 ‘놀이’를 할 시간이 없다”고 말했다.

한편 어느 수준까지 외국어를 배우는 데도 아이들이 청소년이나 어른보다 시간이 더 걸리는 것으로 나타났다. 언어들 사이에는 보편적인 원리가 존재하기 때문에 모국어에 대한 명확한 지식과 발음, 철자 체계가 외국어 학습에 긍정적인 영향을 미치기 때문이다.

언어심리학을 전공한 고려대 남기춘 교수는 “영어 습득의 성패는 시기가 아니라 학습 환경”이라며 “정말 영어가 필요하다고 절실하게 느껴야 한다.”고 말했다.

한국에 온 외국인 영어강사 대부분은 수년이 지나도 우리말을 제대로 하지 못한다. 반면 TV 프로그램 ‘미녀들의 수다’에 나오는 출연자들은 수개월만 지나도 우리말이 부쩍 는다. 계속 출연하려면 ‘우리말’로 시청자들의 관심을 끌어야 하기 때문이다.

미국에서 35년을 살다가 2005년 귀국한 이화여대 분자생명과학부 이서구 교수는 “과학 분야 국제학회에서는 영어로 의사소통이 되면 충분하다는 공감대가 퍼지고 있다”며 “영어로 발표할 때 발음이 좀 어색하거나 관사를 제대로 못 써도 별 문제가 없다”고 말했다.

서울대 영어교육과 이병민 교수는 “영어에 대해선 어느 정도 기본 지식만 갖추면 충분하다고 생각한다”며 “우리 사회는 영어가 꼭 필요하지 않은 분야에서도 공교육이 제공할 수 없는 높은 영어 수준을 요구한다.”고 우려했다.

과학동아 10월호에서는 영어를 잘해야 한다는 ‘강박관념’이 팽배한 오늘날 영어조기교육의 허와 실을 특집으로 다뤘다.

강석기 동아사이언스 기자 (2008년 9월 26일자 인터넷 동아 일보 기사)

새 천년 건강체조를 배우는 우리 아이들

1학년 두 어린이 1대 1이 영어 수업 장면

사미라 선생님, 하비비 선생님

잠시 포즈를 취해준다.

체육 수업 인라인 스케이트

2,3학년의 출발 준비 장면