지나니나라

카페를 오리지날로 한잔 하면서

2009-11-08T11:00:43Z

어제 밤부터 익숙한 리듬과 세기를 가진 가을비가 온다..

익숙한 이 소리의 색깔과 크기가 나를 진정시킨다.

기어코 집에 들어온 데스크 탑에 필수?적인 소프트웨어를 심는다.

이것이 일상인 것이다.

아무도 전화도 할 수 없고, 전화도 받을 수 없는....

마흔의 질곡에 질질 끌려다니고 있다..

핑계도 많고,, 변주도 많은 게으름이 오늘은 이탈리아 수도회에 있는

음식점을 가고싶은 마음을 준다..

별다른 재변득이 없으면,, 점심은 그곳에서 먹고싶다.

오랜만에 빈첸쪼 선생님도 한번 뵙고 싶고,,

기억도 가물해가는 파스타의 진한 올리브 향도 즐겨보고 싶다..

한동안 차가 없어 차라리 다행이다는 생각이다..

사람들과의 직접적인 연관보다는 사물이나 문화적 형태를 띈 매개체를

더 좋아해야하는 시간이 다가온다..

하기사 내가 나를 봐도,, 이젠 볼품없는 사십대인데..

사람에게 뭘 기대하겠다는 것일까??? 차라리 돌멩이하나라도

작은 우상처럼 기리는 것이 덜 흔들리리라..

하늘은 회색인데,, 소리때문에 결코 칙칙하지 않아서 좋다..

아니.. 이래야 한다....

이르쿠츠쿠

2009-11-04T16:10:11Z

(38) ‘시베리아의 파리’ 이르쿠츠크

ㆍ이광수 ‘유정’ 무대… 아름답구나, 여인들 순애보

이르쿠츠크역사

이르쿠츠크를 상징하는 휘장은 검은 호랑이가 붉은 담비를 물어 구제하는 도상이다. 검은 호랑이는 100년 전까지만 해도 이곳에 서식한 길상 동물이며, 담비는 부근 숲 속에 사는 야생동물이다. 초피(貂皮), 즉 담비 가죽은 예나 지금이나 고급 모피로 애용됨으로써 담비 역시 진중되는 동물이다. ‘산신령’이나 ‘산군’(山君)으로 여겨지는 호랑이의 영험과 위력을 빌려 설한풍 거칠지만 보물로 가득한 이 땅을 번성케 하려는 뜻이 담긴 상징물이라고 해석해 본다. 그래서 그런지 올 때마다 신기(神氣)를 느낄 정도로 훈훈하고 정감이 들며, ‘시베리아의 파리’라고 하는 그 이색적인 풍광에 매료되기도 한다.

지난 50여년 동안 다섯 번이나 들렀으니, 강산이 한 번 변한다는 10년에 한 번 꼴로 찾아 온 셈이다. 얼마나 변했으며, 또 변해가고 있는가가 늘 궁금하다. 그러면서도 한 구석엔 변하지 말고 그대로였으면 하는 ‘수구’(守舊)의 취향도 가끔 내뱉어 본다. 이번엔 지난해(2008년) 2월에 있은 초원로 답사에 이어 꼭 1년 반 만에 다시 찾아왔다. 사흘 전 블라디보스토크를 출발한 시베리아 횡단철도 열차는 예정 시간보다 40분 늦은 오후 6시5분에 도착했다. 시간은 여기가 서울과는 같고, 블라디보스토크와는 3시간, 모스크바와는 5시간 시차가 있으니 드넓은 러시아 땅의 동쪽 편에 약간 치우쳐 자리한 곳이다.

기차 역사 정문에서 현지 여행사 직원과 함께 통역 안내를 맡을 이르쿠츠크대학 유학생 서군이 일행을 기다리고 있었다.

지난해에는 철도대학 유학생 임군이 같은 역을 맡았다. 학구열에 불타 낯선 이역 땅에 와서 열심히 공부하고 세계를 익혀가면서 여행객들에게 안내의 도움까지 주는 젊은이들이 정말로 대견스럽고 고마웠다. 숙소는 시내가 아니라 30분 거리에 있는 라스트비앙트의 삼림 속 통나무집(올라체카)으로 잡았다. 이색적인 체험이다. ‘북경코야점’(오리구이 식당)에서 저녁을 때우고 8시가 다 되어서 거리에 나섰는데도 백야 탓으로 대낮처럼 환하다.

이르쿠츠크를 상징하는 휘장(검은 호랑이가 담비를 구제하는 도상).

이르쿠츠크는 시베리아 도시들 중에서 유일하게 350여년의 긴 역사를 가진 유구한 도시이다. 곳곳에 그러한 나이테가 오롯이 새겨져 있다. 1615년 러시아의 시베리아 정복에 앞장섰던 카자크 기병들이 앙가라 강변에 만들어 놓은 자그마한 기지촌으로부터 발걸음을 뗀다. 점차 동부 시베리아 정복의 거점으로 확장되다가 1686년에 도시로 승격하고, 18세기 초엽에 이르러서는 시베리아의 정치·경제 중심지로 부상한다. 1761년에 이르쿠츠크 원정대가 베링 해협을 정복한 데 이어 알래스카에 앙가라 출신의 상인과 주민들이 정착하면서 극동과 알래스카 전체가 이르쿠츠크 주의 관할 하에 들어온다. 이때부터 이르쿠츠크는 명실상부한 시베리아의 맹주로 군림한다. 그러나 아직은 시베리아 고풍이 켜켜이 쌓인 ‘러시아의 이르쿠츠크’로 남아 있다. 그러다가 제정 러시아의 압제가 극에 달한 19세기에 들어서는 유형지로 변한다. 아이러니하게도 유배되어 온 데카브리스트들에 의해 ‘하느님은 높고 차르(황제)는 멀리 있으니’ 죄와 벌이 무섭지 않다고 으쓱거리는 탐관오리들이 판을 치던 살벌한 도시가 ‘시베리아의 파리’로 파격적인 변신을 한다. 20세기 초에는 반혁명 백군(白軍)의 본거지로서 불꽃 튀는 격전장이 되기도 했다. 너무나 처절한 역사의 현장이다.

지금은 비록 그 현장이 역사의 뒤안길로 사라졌지만, 흔적은 곳곳에 남아 있다. 원래 건물은 모두가 목조 건물이었으나 1879년 큰 화재로 대부분 건물이 전소되거나 화상을 입었다. 참사 이후 목조건물을 대신해 석조건물이 나타나기 시작한다. 그러나 ‘시베리아의 파리’였던 그 명성만은 이어가려는 이곳 사람들의 끈기 있는 노력에 의해 그 ‘파리풍’만은 여전히 남아 있다.

주택을 비롯한 전통 건물들을 유심히 살펴보면 크기나 외양이 같은 것이 거의 없을 뿐만 아니라, 아기자기한 색깔과 문양은 기괴할 정도로 다종다양하다. 무언가 서로 달라야 신이 쉬이 식별하고 제대로 찾아온다는 속설은 이곳 사람들의 믿음이라고 한다. 도식을 피하고 다양성을 추구하는 이곳만의 개성이다. 현대적 건물도 전통을 따라 탈러시아적인 서구식으로 짓고 꾸미고 있다. 샤머니즘과 러시아 정교회가 추구하는 전통 양식과 유럽의 바로크 형식이 혼합된 이른바 ‘시베리아 바로크’ 형식의 독특한 건물이 눈에 많이 띈다. 최근에는 200년 이상 되는 건물은 문화재로 지정해 정부가 보호 관리하고 있으며, 오랜 건물은 함부로 허물거나 증축하지 못하도록 하고 있다.

인구 80만명을 품고 있는 이 도시는 세계적 관광명소 바이칼 호로 가는 필수 경유지라는 점에서 관광 전망은 밝다. 아울러 경제·문화적 잠재력도 상당하다. 교통의 요로에서 중국이나 몽골과의 교역이 활발하며, 1956년에 완공된 앙가라 수력발전소와 풍부한 지하자원을 바탕으로 동부 시베리아의 산업을 주도하고 있다. 교육·문화면에서도 동시베리아에서는 타의 추종을 불허한다. 전기세가 1㎾당 한화로 4원밖에 안 되니 아마 세상에서 가장 싼 전기료가 아니겠는가. 국립 이르쿠츠크대학을 비롯해 30여개의 대학과 직업학교가 있다. 대학 등록금은 1년에 한화로 250만원(6만 루블)이라고 하니 우리네보다 퍽 싼 셈이다.

콜차크 해국제독 동상

첫날밤을 보낸 올라체카는 숲 속 깊숙이 파묻혀있다. 2층으로 된 20여동의 통나무집들이 이곳저곳에 꼭꼭 숨어 있다. 층 마다 방이 대여섯 개씩 딸려 있다. 방바닥이며 벽은 몽땅 널빤지로 짰는데, 널빤지 사이사이의 틈은 자작나무 껍질로 메우고 있는 것이 이채롭다. 지은 지 몇 해 된 집인데도 구수한 나무 진 냄새가 은근히 코를 찌른다. 한여름이지만 창문을 열어젖히니 시원한 숲 바람이 솔솔 스며든다. 괴괴한 숲속의 밤은 나그네의 온갖 잡념을 털어버리고 곯아떨어지게 한다. 삼림욕을 만끽한 하룻밤이다. 이르쿠츠크 주 전체 면적 76만7900㎢ 가운데서 타이가 삼림 지대가 75%나 차지하며, 7월 이맘 때의 평균기온이 17~19도이니 정말로 쾌적한 자연환경이다.

올라체카에서 시내로 돌아와 관광에 나섰다. 처음 찾은 곳은 앙가라 강의 지류인 우샤코브카 강 건너편에 자리한 즈나멘스키 수도원이다. 수도원 정문 밖 광장에는 세운 지 얼마 되지 않은 해군제독 알렉산드르 콜차크 장군의 동상이 서 있다. 1689년에 문을 연 이 수도원은 이곳과 울란우데, 치타 지역까지를 관장하는 동시베리아 정교회의 본부이다. 지금까지 줄곧 예배가 진행되고 있는 현행 수도원으로서 내부는 화려한 프레스코화로 장식되어 있다. 눈 익은 성화도 여러 점 눈에 띈다. 30여명의 신도들이 선 채로 엄숙히 예배를 근행한다. 수도원에는 300여년 전(1698년)에 만들어진 귀중한 성경이 보관되어 있으며, 유명 인사들이 묻힌 공동묘지도 함께 있다. 이 묘역에는 알래스카와 쿠릴 반도를 발견한 ‘러시아의 콜럼버스’ 쉘리호프와 데카브리스트의 뜨레베츠키야 부인과 가족들이 묻혀있다. 쉘리호프의 묘에는 그의 업적을 기리는 지도와 컴퍼스, 닻, 원고 등이 청동으로 부조되어 있다.

이어 찾아간 곳은 한인 독립운동가들의 체취가 스며있는 레닌 거리 23번지 옛 극장이다. 이곳은 1920년대 한인 독립운동가들을 비롯한 외국 혁명가들이 자주 모임을 갖던 자리이다. 벽면에는 그러한 역사의 현장임을 전하는 동판이 여러 장 붙어있다. 이에 앞서 1910년대에 이범석, 이범윤 등 연해주에서 활동하던 독립운동가들이 이곳에 유배되기도 했으나, 그 흔적은 찾을 길이 없다. 이르쿠츠크는 자유세계를 찾아 방황하던 이광수의 소설 <유정>의 무대이기도 하다. 오늘날은 이곳에서 고려인으로선 유일한 러시아 연방의원 유리 텐(한국명 정홍식)이 배출되었으며, 100여명의 한국인 교민과 유학생들이 살고 있다.

이어 발길을 옮긴 곳은 데카브리스트의 박물관이다. 데카브리스트란 1825년 12월 러시아 최초로 근대적 혁명을 일으킨 혁명가들을 지칭하는데, 러시아어에서 12월을 ‘데카브리’라고 하는 데서 유래된 말이다. 그래서 일명 ‘12월 당원’이나 ‘데카브리스트 사건’으로 불리기도 한다. 이 사건이 여태껏 사람들의 입에 오르내리는 것은 사건 자체의 의미와 더불어 그 부인들의 기막힌 순애보와 그들에 의해 시베리아 동토에 자유와 근대적 문명이 전해졌기 때문이다. 1812년 모스크바까지 쳐들어온 나폴레옹을 물리치고 파리까지 진격한 러시아 젊은 장교들은 유럽의 자유주의와 계몽주의 사상, 근대 문명에 감응되어 귀국해서는 농노제를 폐지하고 입헌군주제를 수립하기 위해 1816년 구제동맹을 결성한다. 이를 시발로 복지동맹과 북방결사, 남방결사, 통일슬라브결사 같은 혁명조직을 잇따라 뭇고 세를 키워간다. 그 바탕에서 1825년 12월14일 원로원 광장에서 거행되는 새 황제 니콜라이 1세에 대한 선서식을 계기로 거사를 도모하기로 한다.

데카브리스트 박물관(발콘스키 고택).

그러나 사전에 발각되어 주모자 5명은 교수형에 처해지고 나머지 120여명의 장교들은 시베리아로 유배된다. 섣달, 송구영신(送舊迎新)의 꿈은 이렇게 꺾이고 만다. 그러나 다음 세기에 타오를 불씨를 이 암흑의 땅에 뿌려놓았다. 그것이 데카브리스트의 자부와 긍지였다. 그들 모두는 장교인 동시에 열렬한 혁명가, 정치가들이었으며, 그 가운데는 이름난 시인도 있다. 시인 라에프스키는 <명상>(1830년 작)에서 자유를 찾은 감격을 이렇게 자문자답식으로 읊조린다. “방랑자여, 그대는 왜 당신의 매력적인 골짜기를 야생의 숲, 바위 덩어리, 어두운 협곡으로 대체하였는가”, 이에 대한 답은 “이 산들 속에서, 이 화강암의 절벽 속에서, 나는 힘과 자유를 숨쉰다”이다. 러시아의 위대한 시인 푸슈킨도 남부로 유배를 가는 바람에 데카브리스트의 대열에 직접 끼지는 못했지만, 그들 못지않은 열정으로 혁명을 동경하고 그들과 호흡을 같이 한다 “무거운 족쇄가 떨어져 나가고, 감옥은 허물어지리니 자유는, 기쁘게 문 앞에서 당신들을 맞이하고, 형제들은 그대들에게 검을 건네리라.” 그가 쓴 시 <시베리아의 깊은 광맥 속에서>(1827년 작)의 마지막 구절이다.

데카브리스트의 한 사람인 발콘스키 백작 주택을 개조한 박물관 1, 2층에는 그들의 활동상을 보여주는 유물과 사진들이 빼곡히 진열되어 있다. 그 가운데서 너나없이 감동을 받는 것은 그들 부인의 극진한 순애보이다. 데카리스트들에게 유배형이 내려진 뒤 황실은 부인들에게 반역자인 남편들을 버리고 귀족 신분으로 재가를 하든지, 아니면 귀족으로서의 모든 특전을 버리고 남편들을 따라 유배지로 가든지, 둘 중 하나를 택하라는 명을 내린다. 부인들은 주저없이 유형 길을 택한다. 고대광실에서 영화만을 누려오던 귀족 출신의 부인들은 설한풍 휘몰아치는 시베리아 대지를 1년 이상 걸어서 순정의 드라마를 펼친다. 유배형을 마친 데카리스트들과 부인들은 유배지 이르쿠츠크를 그들이 그토록 꿈꾸던 자유와 이상의 온상으로 변모시킨다. 그들에 의해 이 도시가 지녀오던 역사의 무게와 문화의 결은 확 달라진다. 그것이 오늘로 이어진 ‘시베리아 파리’의 모태이다. 벽에 걸려있는 발콘스키 부인 마리아의 초상화, 38세의 젊은 나이에 걸맞지 않은 겉늙음에서 그 고난 찬 일생이 읽혀진다. 소박한 살림살이와 숱하게 오간 편지, 읽은 책, 하나하나가 혁명가들의 불꽃 튀는 삶과 참사랑을 증언하고 있다. 어린이들을 비롯해 백발이 성성한 늙은이에 이르기까지 전시실을 발 디딜 틈 없이 꽉 채운 관람객들의 얼굴은 진지하다 못해 엄숙하기까지 하다. 필자는 ‘참 순애보의 현장을 찾아서’란 감격 어린 말 한 마디를 방명록에 남기고 박물관을 나섰다.

<정수일 한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

부랴트 마을

2009-10-29T08:32:27Z

낯설지 않은 부랴트를 찾아서

ㆍ씨름·강강술래 즐기고, 체구·생김새까지…한국인과 너무 닮았네

지금의 시베리아 초원로는 ‘신 실크로드’ 개념에서 보면 ‘철의 실크로드’이다. 이를테면 기계동력에 의해 움직이는 기차를 타고 편히 다니는 초원길이다. 길은 그 길이되, 그 옛날 말 잔등에 업혀 다니던 험난한 길은 아니다. 이것을 생각하면 기차에서 몇 밤 몇 날을 지내는 것쯤은 거뜬히 넘겨야 할 것이다. 7월5일 오전 10시45분에 하바로프스크 역에서 모스크바행 시베리아 횡단열차(5호차 10번 좌석)를 타고 7일 오후 6시5분 목적지 이르쿠츠크에 도착했으니 꼬박 2박3일, 55시간이 걸린 셈이다. 주파한 거리는 무려 3336㎞나 된다. 4인 1실의 열차 칸은 여행에 불편함이 없이 잘 꾸려져 있다. 소형 TV가 침대마다 한 대씩 있고, 조명과 선반 같은 시설도 이용에 편리하게 설계돼 있으며 침구도 깔끔하다. 현대화로 걸음을 옮기는 러시아의 한 단면을 보는 듯하다. 사실 기차 여행은 나름대로의 멋이 있다. 긴 시간을 빨리 달리면서 많은 것을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 스쳐지나가는 사상(事象)에 관한 사색의 여유를 가질 수 있으니 그러하다.

시베리아 횡단철도 연변의 농촌 풍경

열차는 타이가(침엽수림대)의 우거진 숲과 스텝의 푸르싱싱한 풀밭 속을 이리저리 숨바꼭질 하듯 꼬리를 휘저으며 미끄러져간다. 한여름의 시베리아는 온통 푸른 바다이다. 자작나무와 잣나무 숲이 끝없이 펼쳐져 있는가 하면, 짙푸른 평원과 늪지대가 지평선 너머까지 이어진다. 곁가지 하나 없이 하늘을 향해 올곧게 자란 자작나무와 잣나무의 행렬은 참말로 장관이다. 동틀 무렵 호숫가나 강가의 나무 숲 속에서 뭉게뭉게 피어나는 뽀얀 물안개, 백야의 어둠을 사뿐히 몰고 오는 낙조, 여기 시베리아만이 간직한 환상이고 운치다. 졸지에 창가를 적시는 빗방울은 나그네의 추념(追念)을 다독거린다. 어쩌면 세계의 마지막 청정 호수가 될 저 바이칼을 옆에 끼고 몇 시간 달린다는 것은 드문 행운이 아닐 수 없다.

몇 시간씩 달리고는 역에서 길게는 30분까지 정차한다. 정차하면 영락없이 아낙네들이 바구니에 삶은 감자와 계란, 찐빵, 건어물 같은 갖가지 먹을거리와 들꽃 다발을 들고 다가와 앞다퉈 호객한다. 옛날과 달라진 풍경이다. 그전엔 이동수레 같은 데 차려놓고 앉아서 팔았었는데, 지금은 발품을 팔아 뛰어다니며 벌이를 한다. 이러저러한 이상야릇한 풍경 속에 별로 지루함을 모른 채 시간은 흘러간다. 그러나 이 길에서 꼭 들러봐야 할 곳 두 군데가 있는데, 일정상 들르지는 못하고 스쳐지나갈 수밖에 없어 못내 아쉽기만 하다.

그 첫번째가 이르쿠츠크에서 동쪽으로 약 600㎞ 떨어진 치타다. 치타는 우리와 인연이 있는 고장이다. 일찍이 이곳에서 고구려 말등자와 함께 극동과 서역 간의 교류를 실증하는 악기 등 몇 가지 유물이 발견되었다. 이것은 치타가 교류 통로인 초원 실크로드상에서 길목 역할을 했음을 말해준다. 고구려 기병이 이곳까지 왔을 것이라고 단정하기는 어렵지만 적어도 등자를 비롯한 고구려의 마구가 전래되었다는 것은 분명한 사실일진대, 이것은 두 지역 간에 교류가 있었음을 시사한다. 더욱이 이번 시베리아 초원로 답사에서 연해주에 자리했던 발해가 이른바 ‘초피(貂皮)의 길’을 통해 러시아나 중앙아시아와 교류를 진행했다는 사실을 알아냈는데, 그 길이 바로 이곳을 지나갔을 것으로 추단되니 어찌 치타역에서 발걸음이 떨어지겠는가.

울란우데 기차역 외관.

새벽 2시39분까지 잠을 쫓아가면서 치타역을 기다린 데는 또 다른 이유가 있다. 이곳은 1910년대 재러시아 한인들이 벌인 독립운동의 한 중심지였다. 당시 치타는 자바이칼 주의 수부로서 주로 감자 농사를 짓는 한인 120~130명이 살고 있었다. 물을 따라 물고기가 생기는 것처럼 한인이 있는 곳에는 어김없이 독립운동이 일어나는 것이 당시의 시대상황이고 보면 이해가 간다. 미국 국민회로부터 파견된 이강(李剛)이 주도한 이곳 대한인국민회 시베리아 지방총화(1911~15년)가 블라디보스토크의 권업회와 쌍벽을 이루며 재러 한인들의 반일독립운동을 이끌어갔다. 어딘가에 그러한 흔적이 남아 있으련만 찾지 못하고 지나가는 마음이 무쇠덩어리처럼 무겁다. 23분의 정차 시간은 마음의 상처만 남겨놓았다.

다음으로 꼭 들려봐야 할 곳은 부랴트 공화국의 수도 ‘울란우데’다. 부랴트, 우리에겐 낯설지 않은 이름이다. 미국 에모리대학 연구소의 세계 종족별 DNA 분석 자료에 의하면 바이칼 주변의 부랴트인과 야쿠트인, 아메리카 원주민, 그리고 한국인의 DNA가 진배없다고 한다. 평평한 얼굴, 튀어나온 광대뼈, 얇은 입술, 낮은 코, 두꺼운 눈꺼풀, 가는 실눈, 작달막한 체구, 두꺼운 피하지방층 등 생김새도 한국인과 이들, 특히 부랴트인은 엇비슷해서 가려내기가 힘들 지경이다. 이러한 체질인류학적 유사성 말고도 생태적 및 문화적 유사성도 쉬이 발견할 수 있다. 그래서 서로가 낯설지 않고 만나면 친근감마저 든다. 이제 그 현장을 찾아가 보기로 하자.

사실 울란우데는 2년 전 울란바토르를 거쳐 서시베리아 답사를 할 때 들렀다. 그 전에도 두세 번 지나간 적이 있다. 원래 부랴트인들은 바이칼 호수 분지와 앙가라 강 유역, 동사얀산맥에서 유목생활을 해 온 고아시아인의 몽골계에 속한 한 인종이다. 신화에 따르면 ‘부르데 치노’, 즉 ‘푸른 늑대’라는 이름의 남자가 그들의 조상인데, 그는 ‘고아마랄’, 즉 ‘고운 붉은 사슴’과 결혼해 후손들을 거느리게 되었다고 한다. ‘부랴트’란 말은 ‘늑대’란 ‘부르데’에서 유래된 것이다. 그들의 거주 지역에서는 30만년 전 인류의 생활 흔적과 신석기 및 청동기 유물도 다수 출토되어 그들 역사의 유구함을 증명해주고 있다.

우스찌 오르딘스크 시의 표식물인 기마동상.

부랴트는 칭기즈칸 시대에 몽골 제국에 편입된 이래 러시아의 시베리아 진출 때까지 줄곧 몽골과 운명을 같이해 왔다. 그러다가 1727년 러시아와 만청 사이에 맺은 카흐타 조약에 의해 러시아령이 되었다. 러시아 혁명 직후 이곳은 혁명적 적군(赤軍)과 반혁명적 백군(白軍) 간의 격전장이었다. 적군의 승리로 끝나자 소비에트 정부는 이곳을 완충지로 만들기 위해 울란우데를 수도로 하는 극동공화국을 세웠다. 얼마 지나지 않아 전반적 시베리아 정세가 안정되자 소비에트 정부는 이 공화국을 소비에트 러시아로 흡수(1922년)해 부랴트몽골자치사회주의공화국으로 개명했다. 그 이후 부랴트와 다른 지역 몽골인들과의 통합 움직임을 차단하기 위해 1958년에 모든 공식 명칭에서 ‘몽골’자를 삭제해버렸다. 그러다가 페레스트로이카 시기인 80년대 후반부터 이곳에도 개혁과 개방의 바람이 불어왔다. 라마교가 부활되고 학교에서 부랴트 몽골어 교육이 정식 채택되었다. 90년에 자체 법령이 소련 법령에 우선하며 부존자원에 대한 독자적 통제권을 주장하는 ‘주권 선언’을 발표했으나, 이듬해에 그냥 러시아 연방 내의 자치공화국으로 남아 있기로 결정했다. 이러한 선상에서 94년엔 새로운 ‘부랴트 헌법’이 채택되고 자유선거로 대통령을 뽑았으며, 부랴트인이 수도 시장으로 선출되었다. 이때부터를 이른바 부랴트의 ‘르네상스’ 시대라고 부르기는 하지만 대다수 주민이 빈곤에 시달리고 있다고 한다. 오늘날 공화국 인구는 100여만명이며, 그중 부랴트인은 40만명쯤 되는데 30만명이 울란우데에 몰려 있다.

서쪽으로 바이칼 호수를 끼고 있는 수도 울란우데는 ‘붉다’라는 뜻의 ‘울란’과 ‘우다’라는 강 이름이 합친 합성어이다. 이곳은 북쪽으로 타이가 산림지대가 에워싸고 남쪽으로도 낮은 산들이 둘러싼 분지이다. 울란우데는 여느 러시아 중소 도시와 별반 차이 없는 수수한 도시로서 큰 건물은 얼마 없으나 공장 굴뚝은 여기저기서 눈에 띈다. 그리고 베이징에서 몽골을 거쳐 모스크바로 가는 열차와 시베리아 횡단열차가 만나는 접지로서 역사는 꽤 크고 붐빈다. 인상적인 것은 라마교의 부활이다. 티베트 라마교가 몽골을 거쳐 이곳에 들어온 것은 18세기 초다. 유입 후 세력을 키워 한때 제정 러시아의 공인을 얻었으나, 말살을 당하기도 했다. 그럼에도 불구하고 소비에트 정권이 세워질 무렵까지만 해도 부랴트와 치타, 이르쿠츠크 일원에 46개의 수도원과 150여개의 사원이 있었다. 그러다가 1930년대 탄압을 받아 승려 수천명이 수용소로 보내지고 수도원 2개만 남게 되었다. 그러다가 최근 들어 신앙의 자유가 허용되면서 부랴트에만도 사원 20여개가 다시 문을 열었다. 조금은 과장된 수치지만 신도가 20만명을 헤아린다고 한다. 오늘날 부흥을 선도하는 총본산은 울란우데에서 차로 30분 거리에 자리한 이로브긴스크 마을에 있는 다찬 사원이다. 승려 30여명과 학승 100여명이 있다고 한다. 대웅전에는 망명 중인 달라이 라마의 초상화가 걸려 있다. 부랴트의 유물을 전시하는 박물관들에는 예외 없이 불상이 모셔져 있다. 격변기를 맞아 흔들리는 마음을 종교적 신앙으로 다잡으려는 부랴트인들의 속내를 읽을 만도 하다.

우리의 ‘강강술래’를 닮은 부랴트인들의 집단놀이(부랴트 민속박물관 소장).

현대문명의 소용돌이 속에서 살아가는 부랴트인들이 자신들의 정체성을 지켜가면서 삶을 개척해 나가기 위한 방편에는 이런 종교뿐만 아니라, 고유의 샤머니즘도 한몫 톡톡히 하고 있다. 한국 무속의 원류가 바로 이 북방 민족들 고유의 샤머니즘에 닿아 있으니, 그 현장을 찾아가는 것은 각별한 의미가 있다. 이르쿠츠크에 도착한 다음날, 시내에 있는 작지만 알찬 향토박물관을 둘러본 다음 300㎞나 떨어진 알혼 섬으로 향했다. 한 시간쯤(80㎞) 달리니 갖가지 들꽃이 만발한 드넓은 초원이 나타난다. 안내 표식으로 길 오른쪽에 우뚝 서 있는 기마동상에서 우회전해 자그마한 도시 우스찌 오르딘스크에 이르렀다. 시 한가운데 부랴트 민속박물관이 자리하고 있다. 박물관 관장은 일행을 친절하게 맞아준다. 이 두 박물관과 이어지는 답사 길, 그리고 알혼 섬에 있는 후즈르 박물관에서 우리는 부랴트의 어제와 오늘을 생생하게 알아낼 수가 있었다. 특히 관심거리인 샤머니즘에 관해서 말이다.

박물관에는 빗살무늬 토기를 비롯한 각종 토기와 마구, 불상, 다양한 생활과 놀이 도구, 순록 뿔 왕관 등 유물들이 전시되어 있다. 특히 이 두 박물관에서 우리의 눈길을 끈 것은 다채로운 샤먼 의식과 도구, 장옷과 마고자, 세형동검과 비파형 동검, 씨름과 강강술래 같은 우리의 것과 너무나 흡사한 문화유물들이다. 연락이 제대로 닿지 않아 보지는 못했지만, 민속박물관에는 민속공연장이 따로 마련되어 주로 샤먼의 연출과 더불어 민속 노래와 춤도 선보인다. 흥미로운 것은 공연장 입구에서는 불을 피워 관람객을 정화시키고 샤먼이 주술을 읊어 액운을 막아준 다음 입장시킨다. 불과 샤먼에 대한 믿음과 기대의 표현이다. 민속박물관에서 돌아오는 길에 미젤리자(‘눈보라’라는 뜻) 식당에서 이곳 토속음식인 닭고기 볶음밥과 훈제한 돼지고기를 흑맥주에 곁들어 정말 맛있게 먹었다.

이곳을 떠나 알혼 섬에 이르는 길가 곳곳과 알혼 섬 안에서도 알록달록한 색 천으로 단장한 세르게(몽골의 오보)와 구르칸(적석묘)을 발견했다. 다른 점은 세르게의 경우 대개 1~2m 길이로 잘라 채색 천을 휘감은 통나무를 수직으로 몇 대씩 나란히 세워놓는 형식이다. 아마 그 기능은 몽골에서처럼 샤머니즘적 기능과 함께 도로나 경계의 표식인 듯하다. 샤머니즘은 부랴트인들을 포함해 시베리아인들의 정신적 근간으로서 인간과 주변의 자연환경이나 현상에 대한 관계를 중시하는 친환경주의 사상이다. 그들은 처해진 주변의 환경이나 현상에 대해 예를 표하고 대화를 시도하면서 인간이 자연을 버리고 인간만을 생각하는 이기(利己)에 대해 경고한다. 이러한 친환경주의 사상의 결정체가 바로 샤머니즘이다.

<정수일|문명사학자·한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

tag : 부리아트, 부랴트

서울 생활을 하면서

2009-10-25T12:23:28Z

벌써 두번째 월급날이 지나갔다.

이탈리아에서 친구부탁을 받고, 엘지패션을 위해서 통역을 하였다.

이젠 정말 별로 하고 싶은 생각이 없는데, 친구의 현재와 미래가 연결되어 있는 일이라

솔선수범?의 자세로 한 계약건이 성사될 수 있도록 밤낮으로 뛰었다.

결과가 마침 원하던 바 대로 나와서 다행이다.

이번 달은 무지 정신없이 지나갔다.

음주운전에 세번의 걸친 교육, 통역, 등이 끼어 있어, 회사일에 전념할 수 없었기에

약간은 엇박자를 만들어 낸 것도 사실이다.

밤 문화가 없는 곳에서, 자꾸만 이곳 저곳을 나다녀야 하는 것도 어지럽고,

생활리듬을 내 나이에 맞는 ? 서울 회사원 기준으로 맞춰나가기가 쉬운 노릇이 아니다.

앞으로도 좌충우돌하면서, 내년 1사분기를 지나면, 이 생활의 정리가 어느정도 될 것 같다.

당면 문제를 해결하는 방식도, 고향에서와는 다른 경로를 선택해야 하는데,

사실 그것이 가장 큰 변화가 될 것이다.

좋은 것은 고등학교 동창들을 다시 만나게 되었고,

공간이동의 자유?를 즐기게 되었고,

구체적인 미래계획에 전체적인 윤곽작업이 실행에 들어간 것이고,

안정적인 개인 경제를 꾸릴 수 있다는 것이다.

하지만,

그리 쉽지 않은 것은 퇴근 후 더 깊은 심심함과.

맑은 공기를 쐬고 싶으면 한시간은 차를 끌고 밖으로 나가야한다는 것..

그리고, 아직은 내 하루생활에 더 자신감있는 관리능력이고,

여전한 대인공포증에 대한 적응기간이 좀 어렵다....

할 수 있다.!!!!!!!!!

가을인가보다. 며칠전부턴.. 깊이가 있는 책이라도 하나 읽고 싶다는 생각이 든다.

그래.. 조금은 더 차분해지고, 변별력이 떨이지더라도 당면하는 상황에 대해서

간격을 유지하는 신중함이 길러져야 한다...

할 수 있다...

...

2009-10-22T08:02:20Z

(36) 아무르 강이 굽이쳐 흐르는 하바로프스크

ㆍ‘시베리아의 심장부’ 감싸안은 애환과 분쟁의 강

아무르 강 전경.

흔히들 ‘아무르 강을 보기 위해 하바(하바로프스크의 약칭)로 간다’고 한다. 맞는 말이다, 그만큼 아무르 강은 유명하니까. 필자는 일찍이 중국 땅에서 구소련을 넘나들면서 두 번이나 이 강을 건너 본 적이 있다. 그때는 그 나름의 감성(感性)에서 ‘검은 용’처럼 흘러가는 강물 위에 무덤덤하게 몸을 띄웠지만, 수십 년이 지난 뒤 찾아가는 아무르는 오성(悟性)에서 발산되는 다른 모습으로 눈앞에 다가 온다. 숱한 겨레의 애환을 싣고 하바에서 굽이쳐 흘러간다. 그래서 우리는 아무르를 보기 위해 하바에 왔다고 해도 좋고, 하바를 보기 위해 아무르를 찾는다고 해도 무방하다.

우수리스크에서 7분 연착된 밤 11시20분 열차를 타고 하바로 향했다. 듣던 바와는 달리 열차는 현대적으로 아주 편리하게 꾸며졌으며, 승무원들도 굉장히 친절하다. 야행이라서 바깥 풍경을 감상할 수 없는 것이 아쉽기만 하다. 간혹 희미한 불빛 속에 자작나무며 잣나무 숲이 어른거릴 뿐이다. 블라디보스토크에서 하바까지 구간은 시베리아 횡단철도 노선 중 가장 먼저 운영에 들어간 구간이다. 옛소련 시절에는 국방상 이유로 하바 이동의 선로는 모두 폐쇄되어 하바가 시베리아 횡단철도의 종착역 구실을 한 적이 있다. 다음날(2009년 7월4일) 아침 8시 정각에 하바에 도착했다. 출구를 나서자마자 눈에 띄는 것은 예로페이 하바로프의 우람한 동상이다. 그는 1650년쯤 이곳을 포함한 시베리아를 개척한 사람으로서 하바로프스크란 이름은 그의 이름에서 따온 것이다. 두 개의 빨간 색 바늘을 달고 있는 대형 시계탑도 광장의 명물이다. 바늘 하나는 러시아 전역에서 표준시간으로 삼고 있는 모스크바 시간을, 다른 하나는 현지 시간을 가리킨다.

이 하바로프스크가 오늘은 고즈넉하고 고풍스러우며 어딘가 모르게 정적이 감도는 듯하지만, 사실은 살벌한 군사거점으로 출범했다. 1858년 당시 동시베리아 총독이던 니콜라이 무라비요프 백작이 불과 25㎞ 밖에 떨어져 있지 않은 청나라로부터 아무르 강에 대한 영유권을 빼앗기 위한 전초기지로 세운 도시가 바로 이 하바다. 그 후 오늘에 이르기까지 중국과의 국경분쟁이 쉼 없이 일어남으로써 줄곧 군사도시로 발전해 왔다. 지금도 극동 군관구 사령부가 이 도시의 한복판에 자리하고 있다. 오늘의 하바로프스크 주는 러시아의 89개 행정단위 가운데서 비교적 큰 편에 속한다. 면적은 78만9000㎢로서 남한의 9배다. 이 넓은 땅에 사는 사람은 고작 160만명에 불과하며 그중 주도인 하바에만 60만명이 몰려 있다. 하바 주는 수많은 호수와 무성한 숲, 귀한 에너지 자원과 광물, 진기한 동식물을 품고 있는 천혜의 자연보고이며 극동 시베리아의 심장부다. 연해주나 사할린 지방도 원래는 하바로프스크 주의 관할 아래 있었으나 1938년과 1947년에 각각 분리되었다.

기차역에서 곧바로 인투리스트 호텔에 들어가 여장을 풀고는 답사에 나섰다. 먼저 찾은 곳은 호텔 근처에 있는 민족박물관이다. 3층으로 된 붉은 벽돌 건물이다. 박물관 1~2층에는 각종 동식물 박제품과 우리나라 한복을 비롯한 여러 가지 민족 유품들이 진열되어 있다. 득의양양한 무라비요프와 의기소침한 만청 대표가 아이훈(愛琿)조약(1858)에 서명하는 모습을 그린 유화는 퍽 인상적이다. 또한 눈길을 끈 것은 3층에 전시된 한 전투 장면이다. 1920년대 초 대치 상태에 있던 적군(赤軍)과 백군(白軍) 사이에 벌어진 치열한 전투 장면을 아주 리얼하게 묘사하고 있다. 일련의 전투에서 패한 백군은 만주 지방으로 도피한다. 후일 그네들 중 일부가 만주를 거쳐 한반도에 유입한다.

하바로프스크 기차역 광장에 세워진 개척자 하바로프의 동상.

일찌감치 점심을 마치고 시 중심에 자리한 레닌광장에 들렀다. 햇볕이 쨍쨍 쬐는 정오 무렵인데도 사람들로 붐빈다. 광장은 주 청사에서 시계바늘 방향으로 은행과 공무원대학, 의과대학, 병원 등 공공건물들로 빙 둘러싸여 있다. 한 바퀴 돌아본 후 여기서 200m쯤 떨어진 푸슈킨 거리의 한 붉은 벽돌집을 찾았다. 우거진 가로수 속에 파묻혀 있는 이 호젓한 단층집은 1920년대 한인 독립운동가들이 쓰던 신문발간소이다. 지금은 결혼상담소로 변해 옛 흔적은 찾아볼 수가 없다. 이어 김유천(김유경의 오기) 거리로 발길을 옮겼다. 거리에 이름이 붙여질 만큼 이곳 하바가 기리고 있는 고려인 2세 김유경은 1900년 연해주 수이푼 구역 차피고우 마을에서 가난한 농부의 딸로 태어났다. 스물한 살의 젊은 나이에 적군에 가담한 그녀는 적군 76연대에서 소대급 지휘관으로 성장한다. 그러다가 1929년 백군과의 전투에서 장열하게 전몰한다. 이듬해에 그녀의 전공을 기리기 위해 이 거리가 그녀의 이름으로 명명되었다. 녹음이 짙게 드리운 거리는 아득히 곧게 뻗어 있다.

여기서 안내 받은 곳은 ‘영웅광장’이다. 제2차 세계대전에 참가했다가 산화한 3만7000명의 이름이 돌판에 빼곡히 새겨져 있다. 그 숱한 이름 속에서 ‘김’ ‘리’ ‘박’ 같은 고려인들의 성을 찾아냈다. 해외 동포들이 삶의 터전을 마련해준 그 땅을 위해 헌신하는 것은 지켜야 할 의리일진대, 우리는 그네들이 그렇게 해서 그 땅에 뿌리 내리는 것을 대견하게 생각해야 할 것이다. 그러나 예나 지금이나 동포들의 삶을 놓고 이 한 가지 소박한 도리를 터득한다는 것은 말만큼 쉽지는 않아 보인다. 오늘도 하바에는 2000여명의 고려인들이 뿌리 내려 살고 있다. 그들은 한결같이 고국의 번영에서 힘을 얻고 있다. 고국은 그들의 믿음직한 지킴이다. 그래서 고국이 잘되기를 바라고 있다. 이것은 우리 일행을 안내한 고려인 3세 정 선생의 간절한 말이다. 광장 뒤편 언덕 위에는 시 방송국과 높다란 영웅탑이 세워져 있다. 거기서 100m쯤 떨어진 곳에는 3년 전에 문을 연 정교회 교회와 지난해 지은 신학교가 나란히 자리하고 있다. 바야흐로 정교회가 부흥하고 있는 조짐인 듯하다.

아무르 강은 하바의 명물이며, 강 위에 가로놓인 다리는 명물 중의 명물이다. 두 명물을 한꺼번에 감상하기 위해 다리로 향했다. 2006년에 완공한 다리의 동서 길이는 자그마치 5㎞나 된다. 밑으로는 기차가, 위로는 자동차가 지나가는 2중 구조의 다리다. 서쪽 교두보 언저리에 차를 세워놓고 강과 다리를 유심히 살펴봤다. 물속에 부식질이 다량 함유되어 있기 때문에 물빛은 검푸르죽죽하다. 이런 색 물줄기가 마치 용처럼 구불구불 흘러간다고 하여 중국 사람들은 이 강을 ‘흑룡강’(黑龍江)이라고 부른다. ‘흑룡강’이란 이름은 13세기에 씌어진 <요사(遼史)>에 처음으로 등장한다. 그 이전의 문헌에는 ‘흑수’(黑水)니 ‘약수’(弱水)니 ‘오환하’(烏桓河)니 하는 이름으로 나온다. 이 강은 몽골 북부의 성산 헨티산에서 발원해 러시아와 중국 간의 국경선을 이루면서 하바의 바로 남쪽에서 우수리강과 합류한다. 그 후 이 도시를 오른쪽으로 끼고 북동 방향으로 흐름을 틀어서는 사할린 섬 앞을 거쳐 오호츠크 해에 유입한다. 장장 5498㎞를 흐르는 이 강은 세계 10대 강의 하나로서 유역 면적이 넓고 풍부한 수자원을 갈무리하고 있다. 어종만 해도 상·하류 합쳐 160여종에 달한다. 하바에 이르러서는 그 너비가 2㎞를 넘으며 깊이는 평균 7m이다. 겨울에는 꽁꽁 얼어붙어 썰매를 타고 내왕하는 데 두세 시간이나 걸린다고 한다.

아무르 강 다리 전경.

그러나 이 강은 결코 평화롭게 유유히 흐르는 강만은 아니다. 숱한 애환과 분쟁을 싣고 소용돌이치는 강이기도 하다. 강의 영유권을 둘러싸고 러시아와 중국 간에는 시비가 그칠 날이 없다. 최근까지도 강 가운데 있는 두 개 섬을 놓고 일어난 분쟁이 무장충돌 직전까지 치달았다. 원래 러시아 영인 이 두 섬이 퇴적 현상으로 인해 중국 땅에 붙어버렸기 때문에 영유권 시비가 인 것이다. 2004년 양국 간의 국경협정에 의해 일시 분쟁이 봉합되기는 했으나, 언제 또 다시 터질지 아무도 장담하지 못한다고 한다. 아무르 강 다리 답사에서 놀라운 사실 하나를 발견했다. 이 다리로부터 서쪽으로 기차를 타고 세 시간이나 걸리는 유대인 도시 비로비잔까지의 광활한 땅이 아직껏 유대인들의 소유지라고 한다. 그들은 이 소유지에서 여전히 공동체를 이루고 상부상조의 협동기업을 운영하면서 부를 누리고 있다고 한다. 그 모진 수난 속에서도 꺾임 없는 유대인들의 끈질긴 생명력, 그 증언의 현장이다.

하바에서의 이틀째 날엔 아무르 강이 굽이쳐 흐르는 이 길목에서 겨레의 얼과 혼을 불사른 다른 두 한인 선열의 발자취를 더듬어 봤다. 선참으로 찾아간 곳은 마르크스 거리 22번지에 있는 김 알렉산드라 스탄게비치(1885~1918)의 유적이다. 유적 표시로 건물 외벽에는 그녀의 생애를 함축한 내용이 새겨진 동판이 걸려 있다. 그녀는 연해주 우수리스크 근처에서 함경북도 출신의 이주민 딸로 태어났다. 20대에는 교사를 하다가 서른 살이 되던 해에 우랄 지역으로 거처를 옮겨 노동운동에 투신한다. 1918년에 이동휘 등과 함께 하바에서 한인 사회당을 결성하는 데 주도적 역할을 한다. 이듬해 9월 러시아를 침입한 일본군의 후원을 받는 백군과의 일전에서 체포되어 아무르 강변에서 총살당한다. 한반도의 13개 도를 상징하는 13개 발자국을 뗀 뒤 총탄을 맞고 쓰러진다. 향년 33세의 꽃다운 나이다. 상하이에서 간행된 ‘독립신문’ 1920년 4월17일자는 “혁명사상으로는 대한 여자의 향도관(嚮導官) … 자유정신으로는 대한 여자의 고문관(顧問官), 해방투쟁으로는 대한 여자의 사표자(師表者)”라고 그녀의 한 생을 높이 평가한다. 그녀의 시신은 강물에 내던져졌다. 그 후 비통에 잠긴 시민들은 오랫동안 강에서 낚시를 하지 않았다고 한다. 한 많은 아무르 강을 굽어보며 영롱한 이슬로 사라진 그 현장에서 우리는 옷깃을 여미고 머리 숙여 열사의 영원한 안식을 빌어 삼가 묵념을 올렸다.

그 길로 콤소몰 거리 89번지에 있는 열렬한 민족문학 작가 조명희(1894~1938)의 고택을 찾았다. 일제의 농민 수탈에 저항하는 한 지식인 운동가의 처절한 삶을 그린 그의 수작 <낙동강>(1927)은 학창 시절 필자에게 깊은 감명을 안겨주었다. 고택은 낡은 2층 목조건물이다. 충북 진천에서 태어난 선생은 한국문학 최초의 창작 희곡집 <김영일의 사(死)>를 비롯한 많은 작품을 남겼다. 결국 일제의 탄압을 피해 1928년 연해주로 망명해 바로 이 하바로프스크에서 중학교 교편을 잡고 동포신문 ‘선봉’, 잡지 ‘노력자의 조국’ 편집을 담당하는 등 망명 작가로서의 눈부신 활동을 펼친다. 그러다가 1937년 중앙아시아로 강제 이주된다. 이듬해 4월 일본 첩자를 도왔다는 무고한 죄명을 쓰고 체포된 지 한 달 만에 처형된다. 딸 앞에서 자신의 무죄를 당당하게 선언하며 한 사날 있으면 돌아온다던 그 말이 선생의 마지막 유언이 되고 말았다. 그러나 사필귀정이라, 그의 명예는 회복된다. 여기 하바의 시립 공동묘지의 ‘기억 사원’ 안에는 선생의 위패가 모셔져 있다.

필자는 3년 전 타슈켄트의 나보이 문학박물관 4층에 마련된 ‘조명희 기념실’을 찾은 바 있다. 기념실 중앙에 모셔진 선생의 흉상 위에는 소설 <낙동강>에 나오는 ‘그러나 필경에는 그도 멀지 않아서 잊지 못할 이 땅으로 돌아올 날이 있겠지’라는 문구가 적힌 액자가 걸려 있다. 이것이야말로 역사의 핍박 속에서 정든 고향산천을 등지고 이역만리에서 서러운 타향살이를 하는 겨레붙이들이 지니고 있는 수구초심(首丘初心, 고향을 그리워하는 마음)과 낙엽귀근(落葉歸根)의 끈끈한 근성이요 고고한 정체성이 아니겠는가. 우리는 과연 본능적인 이 근성과 이 정체성을 제대로 이해하고 동포애를 베풀고 있는지 한번 되새겨봤으면 한다.

<정수일 한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

[경향기고문, 09. 10. 21]

퍼온글

2009-10-22T07:59:41Z

인생의 그리운 벗




 인생의 그리운 벗   
 


잠시 그 어깨에 기대어 눈을 감으세요
나도 누군가의 작은 위로가
될 수 있음에 행복해 하겠습니다

인생의 여로에 가끔 걷는 길이
험난하고 걸어 온 길이 너무 멀어만 보일 때 
그대여 그대의 등위에 짊어진

짐을 다 덜어 줄 수는 없지만
같이 그 길을 동행하며 말 벗이라도
 되어 줄 수 있게 그대 뒤를 총총거리며 
걷는 그림자가 되겠습니다

무엇 하나 온전히 그대 위해 해 줄 수 있는 것은
없지만 서로 마주 보며 웃을 수 있는 
여유로운 마음하나 나눈다면
그대여 그것 만으로도 참 좋은 벗이지 않습니까?

그냥 지나치며 서로 비켜가는
인연으로 서로를 바라보면 왠지 서로가
낯이 익기도 하고, 낯이 설기도 합니다

우리가 사람같이 살 수 있는 날이
얼마나 더 남았겠습니까?
인생의 해는 중천을 지나 
서쪽으로 더 많이 기울고 있는데 
무엇을 욕심내며,무엇을 탓하겠습니까?

그냥 주어진 인연, 

만들어진 삶의 테두리에서 
가끔 밤하늘의 별을 보며 
뜨거운 눈물 한 방울 흘릴 수 있는

그렇게 바람처럼 허허로운 것이
우리네 삶이고 그렇게 물처럼 유유히 흐르며 
사는 것이 우리네 인생입니다

 서로의 가슴에 생채기를 내며 
서로 등지고 살일이 무에 있습니까
바람처럼 살다 가야지요
구름처럼 떠돌다 가야지요

-좋은글 중에서-

퍼온글:

2009-10-12T09:45:28Z

삶의 가장 큰 힘




 삶의 가장 큰 힘  
 
 

우리 몸에 힘이 있듯이 마음에도 힘이 있습니다.
우리 몸은 음식으로 힘을 얻지만
마음은 생각으로 힘을 얻습니다.

좋은 생각은 마음의 힘이 됩니다
사랑, 희망, 기쁨,감사, 열정, 용기, 지혜, 정직, 
용서는 마음을 풍성하고 건강하게 합니다.

하지만
미움, 거짓, 불평,의심, 염려, 갈등, 후회는
마음을 약하게 하고 황폐하게 합니다.
나의 자유가 중요하듯이 
남의 자유도 똑같이 존중해 주는 사람 

존 러스킨은 
"마음의 힘에서 아름다움이 태어나고,
사랑에서 연민이 태어난다"고 했고,
스피노자는
"평화란
싸움이 없는 것이 아니라 
마음의 힘으로부터 생긴다"고 했습니다.

우리 마음의 좋은 생각이
우리를 아름답게 하고 삶을 평화롭게 합니다.


-사진 한 장 생각 하나에서-

우리민족?? 타민족?? 이민족?? 고려인의 아픔

2009-10-07T16:09:00Z

34) 50만 고려인의 애환

ㆍ낯선 땅, 차별과 박해 견딘동포들의 아픈 흔적들…

우리에게 블라디보스토크가 가까이 다가오는 것은 무엇보다도 그곳에 동포의 애환이 서려있고, 그 애환을 풀기 위한 그들의 피땀이 흥건히 스며있기 때문이다. 그래서 여장을 풀기도 전에 아르촘 공항에서 곧바로 찾아간 곳이 바로 신한촌(新韓村)의 옛터이다. 2009년 7월1일 오후 4시30분, 하바로프스크 거리에 자리한 마을 입구에 도착했다. 애잔한 보슬비가 소리 없이 내린다. 일행은 ‘연해주신한촌기념탑’ 앞에서 촉촉한 옷깃을 여미고 삼가 묵념을 올렸다. 이 기념탑은 1999년 8월15일 해외한민족연구소가 선열들의 숭고한 넋을 기리기 위해 세웠는데, 높이가 서로 다른 세 대의 흰 돌기둥으로 구성되었다. 5m쯤 되어 보이는 가운데의 제일 높은 기둥은 인구가 가장 많은 남한을, 그보다 30㎝쯤 낮은 오른쪽 기둥은 북한을, 제일 낮은 왼쪽 기둥은 해외동포를 각각 상징한다고 안내원은 설명한다. 보는 순간 구태여 높이에서 차별을 둘 필요야 있겠는가라는 생각이 들었지만, 도상이야 기안자나 조각가의 소관이니 어찌 하겠는가. 밖에는 2.5m 높이의 보호 철책이 둘러쳐져 있다.

미하로브카 군에 있는 고려인 ‘우정마을’ 전경.

원래 마을은 이곳을 시작으로 산 언덕배기에 자리하고 있었다. 일찍이 이곳을 찾은 춘원 이광수는 마을의 정경을 이렇게 묘사하고 있다. 마을은 아무르 만에 면해 있는 절경지로서 집들은 바윗등에 굴 붙듯이 산등성이에 다닥다닥 붙어 있다. 러시아풍의 나무로 지은 집은 보통 2~3개의 한국식 온돌방이 있는데, 20여명씩이나 함께 사는 대가족도 있다. 이역에서도 전통을 이어가며 오순도순 정답게 모여 사는 모습이 떠오른다. 지금은 현대적 건물로 꽉 차고 무성한 나무숲으로 뒤덮여 있어 옛 흔적이라곤 남아 있지 않다. 차를 타고 5분 걸려 산등성이에 이르렀다. 밋밋한 언덕배기에 ‘알레나’라고 쓴 큼직한 간판이 달린 상점 앞에 멈췄다. 이 상점이 바로 성재(誠齋) 이동휘(李東輝) 선생의 고택 자리이다. 선생은 함경남도 단천 출신으로 1907년 한국군이 강제로 해산될 때 참령으로 강화진위대를 이끌고 대일항쟁을 전개하면서 같은 해에 신민회를 조직한다 4년 후에는 윤치호 등과 함께 이른바 105인 사건에 연유되어 투옥되었다가 석방되자 1915년 러시아로 망명한다. 1918년 하바로프스크에서 한인사회당을 결성하고 이듬해에는 대한민국 임시정부의 국부총리에 취임한다. 성재는 한평생 조국의 독립을 위해 헌신한 걸출한 애국투사이다.

선생의 고택 옆에는 1912년에 지은 한민학교가 자리하고 있었다. 학교 정문과 교실문마다 태극 문양을 새겨 넣은 이 학교에서는 200여명의 어린 학생들을 나라 사랑, 겨레 사랑의 투철한 민족의식으로 교육하고 있었다. ‘보국가’나 ‘대한혼’, ‘애국가’ 같은 학생들이 부른 노래 가사에서 그러한 기상이 역력히 나타나고 있다. ‘보국가’ 1절에는 “조국강산 사랑하라 동포형제 사랑하라 우리들의 일편단심 보국을 맹약한다/ 화려할 사 우리 강산 사랑할 사 우리 동포 자나깨나 잊을소냐 길이 보존 우리 국토”라고 절절한 애국애족의 얼과 넋이 넘쳐나고 있다. 학교 건너편의 스탈린구락부 안에는 고려도서관이 따로 있어 성재를 비롯한 지도자들과 고려인들이 이곳에 모여 3·1운동 같은 행사를 준비했다고 한다. 여기서 70여m쯤 내려오니 길 양 옆에 기둥을 세우고 가름대는 솔가지로 장식한 ‘독립문’이 세워졌던 자리가 나타난다. 이 독립문은 신한촌의 대문 역할을 했다. 대문을 지날 때마다 사람들은 독립의 의지를 새록새록 가다듬곤 했을 것이다.

블라디보스토크 주립 의과대학 교정에 2002년 9월 건립된 ‘안중근 의사 기념비’.

이어 블라디보스토크 주립 의과대학 정원에 자리한 안중근 의사의 기념비를 찾았다. 비는 이 대학과 서울 보건신학연구원 사이에 국제적 협력에 관한 협정서 체결을 기념해 2002년 9월5일 세운 것이다. 비에는 ‘인류의 행복과 미래 민족의 영웅 안중근 의사’란 글발이 새겨져 있다. 비 앞에 서니 저절로 숙연해지며 머리가 숙여진다. 순간 대학 시절 의사가 이토 히로부미를 쏴 넘어뜨린 하얼빈 역을 찾았던 일이 주마등처럼 뇌리를 스쳐 지나간다. 여기서 가까운 곳에 의사가 그 장거를 준비해 온 현장이 있다. 그곳이 바로 단지동맹(斷指同盟)을 결성한 크라스키노 연추 하리 마을이다. 의사는 11명의 동지들과 함께 이곳에서 1909년 2월7일 조국의 독립과 동양의 평화를 위해 동맹을 결성한다. 이들은 태극기를 펼쳐놓고 왼손 약손가락을 잘라 선혈로 ‘대한독립’이라 쓰고 “대한국만세”를 삼창한다. 애국에 불타고 애족에 결연한 열혈청년들만이 펼칠 수 있는 장엄한 장면이다. 의사는 직접 작성한 맹약에서 “손가락 하나씩 끊음은 비록 조그마한 일이나 첫째는 국가를 위하여 몸을 바치는 빙거(憑據)요, 둘째는 일심단체한 표라. 오늘날 우리가 더운 피로써 청천백일지하에 맹세하오니 … 마음을 변치 말고 목적을 도달한 후에 태평동락을 만세로 누리옵시다”라고 호소한다. 의사는 비록 태평동락의 그날을 보지 못하고 한 방울 이슬로 사라졌지만, 이 나라 이 겨레를 위한 그 영롱한 빙거와 표는 정녕 청사에 길이길이 아로새겨져 있다. 핏방울 형상을 한 ‘단지동맹기념비’(2001년 10월19일 세움)의 아롱진 모습이 지금도 눈앞에서 어른거린다.

다음날 오후 해가 서산에 뉘엿뉘엿 기울어질 무렵 고려인(러시아어로는 카레이스키, 즉 한인)들이 블라디보스토크에 처음으로 발을 붙인 개척리를 찾았다. 한인들의 긴 이주사와 더불어 뼈저린 애환이 서린 고장이다. 원래 19세기 중엽부터 벌이를 찾아 계절적으로 극동 시베리아 방면으로 오가는 사람들은 있었으나, 가족 단위로 본격 이주를 시작한 것은 1863년부터이다.

최초로 인접한 함경북도의 13호 농가가 노브고로드 만 연안의 포시에트로 이주한 이래 이곳을 중심으로 서우펀강(綏芬河) 유역과 우수리스크, 그리고 하바로프스크 등 지역으로 이민이 속속 이어졌다. 급기야 1920년대에 이르러서는 극동지역에만도 이민자가 20여만명으로 늘어났다. 그들이 모태가 되어 고려인들의 거주와 활동 영역은 전 러시아로 확대되었으며, 그 수는 약 50만명으로 추산된다.

신한촌 옛터에 1999년 8월15일 세운 ‘연해주신한촌기념탑’.

개척리 마을은 한인들의 고달픈 이주사를 고발하는 현장이다. 1873년 군항의 개항과 더불어 개척된 마을이다. 해안가에서 300m 떨어진 마을은 당시로서는 블라디보스토크의 중심부였다. 지금은 프그라니치나야 거리라고 하며 상점과 운동장, 스포츠센터 등 현대적 시설물이 빼곡히 들어서 그 옛날의 모습은 완전히 지워졌다. 당시 이곳에는 민족 언론을 주도하던 ‘해조신문사’와 ‘대동공보사’가 자리하고, ‘성명회’란 반일운동 조직과 한인학교도 함께 있었다. 이상설, 유인석 등 훌륭한 지도자들의 눈부신 활동무대였다. 고려인들의 활동 기세를 우려한 러시아 당국은 1911년 봄 난데없는 장티푸스의 박멸을 구실로 이곳에서 고려인들을 강제로 철거시키고 이곳을 기병단의 병영지로 만들었다. 보금자리를 빼앗긴 고려인들은 당국이 지정한 시 서북 변두리의 생소한 마을, 신한촌으로 옮기게 되었다.

예나 지금이나 낯선 땅에 삶의 뿌리를 내리는 데는 고통과 슬픔이 앞서게 마련이다. 그러한 고통과 슬픔 가운데서 고려인들이 가장 참기 어려웠던 것은 제정 러시아 당국이 이른바 ‘황화(黃禍)’란 사시(斜視) 속에 가하는 차별과 박해이다. ‘황색인종으로부터의 화’라는 ‘황화’는 황인종, 즉 아시아인에 대한 유럽인의 해묵은 인종차별이다. 1906년 극동지방 총독으로 부임한 운테르베르게르는 고려인의 인구 증가를 ‘엄청난 위험’으로 간주하고 이민 금지, 관유지 임대 금지, 어장의 고려인 노동자 채용 금지 등 각종 제재조치를 취한다. 고려인들은 러시아인들이 도저히 개간할 수 없는 돌밭을 개간하고 나서는 인근 지역을 야금야금 잠식하면서 친지들을 데려다가 새로운 부락을 만들곤 한다. 그래서 10년 안에 러시아인은 그곳에서 쫓겨나게 마련이라는 것이 총독의 판단이다. 또한 ‘황화의 주범’인 고려인의 존재는 극동 안보에도 위협이 되므로 경계해야 한다고 주장한다. 1937년 18만 극동 고려인의 중앙아시아 강제이주는 바로 이러한 시각의 연장선상에서 일어난 비극이다.

그러나 고려인들은 어떠한 역경 속에서도 기죽지 않고 삶을 꿋꿋이 개척해 나갔다. 그들의 근면성과 성실성, 강인성은 지어 총독을 자문하는 지방 경찰서장들까지도 공히 인정하는 바였다고 한다. 술을 마셔도 난폭하지 않고, 중국인들처럼 강도나 살인하는 일은 거의 없으며, 러시아인보다 청결하다. 아무리 험악한 땅이라도 그들의 손에 들어가기만 하면 농경지가 되며 생산성은 중국인의 2배나 된다. 이것이 고려인들에 대한 러시아 현지인들의 일치한 평판이다. 일찍이 조선을 네 차례나 방문하고 <한국과 그 이웃 나라들>(1897년)이란 책을 쓴 영국의 여행가이자 지리학자인 비숍은 당초 게으름을 조선인의 기질로 여겨 왔었는데, 러시아와 만주에 이주한 조선인들이 근면하고 잘 사는 현장을 목격하고 나서는 자신의 오판을 후회하면서 조선 사람은 ‘밖에 나가면 더 잘사는 민족’이란 체험적 결론을 내린다.

지금은 ‘엘레나’란 상점이 들어선 이동휘 선생의 고택 자리.

블라디보스토크에서 고려인들의 애환이 서린 몇 군데를 돌아보고 나서 북방 280㎞의 지점에 있는 노브고르드예프카 발해 고성을 답사하고 돌아오는 길에 미하로브카 군에 있는 ‘우정(友情)마을’에 들렀다. 본래 이 마을은 중앙아시아에 강제 이주했다가, 그래도 나서 자란 땅 극동에 되돌아오고 싶어 하는 동포들을 위해 한국주택건설협회가 지어주기로 한 것이다. 계획은 1000가구 분을 지어주기로 했는데 1990년대 말 금융위기가 닥쳐오면서 지원을 포기해 지금은 동북아평화재단과 일부 자원봉사단체에서 돌보고 있다고 한다. 공사가 지지부진해서 이제 겨우 34가구만 입주한 형편이다. 다른 5개 마을도 사정은 마찬가지이다. 건축기자재는 창고에서 불그죽죽하게 녹이 쓸어가고 야외시설들은 폐물로 나뒹굴고 있다. 바람막이도 제대로 안 된 집에 입주한 ‘난민들’은 농사도 제대로 짓지 못하고 1년에 고작 3000달러밖에 안 되는 지원금으로 연명한다고 한다. 입주민들의 얼굴에는 수심기만이 가득하다. 인사를 건네도 무덤덤하다. 측은함을 넘어 미안하기만 하다. 고사성어에 귀곡천계(貴鵠賤鷄)라는 말이 있다. ‘고니를 귀하게 여기고 닭을 천하게 여긴다’라는 뜻이나. 삶 속에 녹아난 성어로는 ‘먼 데 것을 귀하게 여기고 가까운 데 것을 천하게 여기는 것은 인지상정’이라는 말로서 ‘집 떠난 사람을 더 생각하라’는 훈계이다. 우리는 과연 ‘고니’처럼 멀리 집 떠난 그들에게 이 성어가 가르치는 인지상정을 베풀고 있는지. 4000만은 고사하고 40만이 십시일반하면 저 혈육들은 따뜻한 보금자리를 마련하고도 남음이 있으련만.

가슴을 짓누르는 반문과 번민 속에 마을을 뒤로 하고 그런 ‘귀곡’들의 애환을 달래주었던 또 하나의 현장 우수리스크로 향했다. 어둠이 살포시 내리깔리는 무렵 발로다르스키야 거리 38번지에 자리한 최재형(崔在亨, 1860~1920년) 선생의 고택을 찾았다. 지금은 러시아인이 살고 있는데, 한국인의 접근을 못마땅해 한다고 하기에 먼 발치에서 카메라에나 담을 수밖에 없다. 구한말 의병조직인 ‘동의회’의 총재, ‘대동공보’와 ‘대양보’의 사장, ‘권업회’ 총재, ‘대한국민의회’ 명예회장, 대한민국임시정부 초대 재무총장(부임은 못함) 등 시베리아 한인민족운동의 대부 격인 선생은 일본군과의 격전에서 체포되어 총살 당한다. 오로지 조국의 독립을 위해 목숨과 재산을 다 바친 이 시대 희유의 민족지도자 중 한 분이시다. 대로 가에 휑뎅그렁하게 나앉은 선생의 고택은 어쩐지 소연해 보인다.

<한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

[경향기고문, 09.10.07]

추석을 지내고

2009-10-05T08:19:12Z

* 즐거운 추석 보내셨나요? 님들...

많은 일들이 생기고 지나가는 명절이지요..

저에게도 많은 일들이 왔다가 스러진 며칠이었습니다.

그러나, 무엇보다 풍성한 곡식이 알알이 채워졌고,

당일날 하늘이 더없이 맑고 깊어 너무 행복한 시간이었습니다.

마음자세를 가다듬어, 막 출근하면서, 새로운 일들에 대한 구상을 합니다.

건강합시다. 그리고 모두들 사랑합니다.

걸림돌과 디딤돌




 걸림돌과 디딤돌     



길을 가다가 돌이 나타나면 
약자는 그것을 걸림돌이라 하고
강자는 그것을 디딤돌이라고 말한다. 
토마스 카알라일의 말입니다.

걸림돌과 디딤돌은 신부님들의 강론주제로도 
자주 등장을 하는 말인데요,

세상을 살아가면서 
우리는 하루에도 몇 번씩 
수 많은 삶의 돌을 만납니다.

그때마다 그 돌을 대하는 
마음가짐에 따라 결과는 달라지는데요,

그 돌을 어떤 사람은 걸림돌이라 말하고 
또 어떤 사람은 디딤돌이라고 말합니다.

삶에서 오는 모든 장애를 
불평과 원망의 눈으로 보는 것과
또 그것을 발판으로 재기와 도약의 
발판으로 삼는 것과는 분명 큰 차이가 있을 겁니다.

오늘도 장애의 요소와 같은 돌을 
곳곳에서 만나게 되겠지요.
그런 돌들은 생활에 무수히 널려 있습니다.

하지만 가장 중요한 것은 깔려있는 돌이 아니라 
우리 마음의 자세가 아닐까 싶습니다.

나를 힘들게 하고 뒤쳐지게 
하는 것들이라고 생각해온 모든 걸림돌을
오늘부터는 역으로 발판을 삼아서 디딤돌로 
생각할 수 있다면 편안하고 행복할 수 있겠지요.


- 좋은 글 중에서 -

산들꽃 이야기님!!
추석연휴 잘들 보내셨지요?
이제는 연휴의 느긋함도 
모두 다 잊고 ~~
힘차게 출발 합시다^^*

주총을 마치고:

2009-09-29T20:10:30Z

오늘 오전 간략한 주주총회를 거쳐 등재이사 선출과 대표이사 관련업무를 무사히 마쳤다.

내가 맡은 일의 시작부분에서 중요한 한가지가 일단락되었다.

이젠 본격적으로 medicalstandard. 호를 정상괘도에서 순항하게 만드는 작업을 해야한다.

전원 참석한 워크샵과 일련의 회의와 분위기 조성으로 느슨해진 회사 기강이 약간은 정상화된 기분이 들어 흐믓하다.

내가 할 일은 그냥 내 직위에 맞는 자리를 꾸준히 지켜내는 일이다.

뭐. 특별한 재주도 없고, 별다른 기능도 없이 , 열심히 살아가는 듯한 모습을 보여주면서, 한 모델 역할을 맡아가는 것이다.

덕택에 내 기존 사생활의 패턴은 완전히 달라졌다.

이젠 , 근퇴관리자로서 출퇴근해야하고, 사업과 회사를 위해 , 개인적인 시간배분에 대한 고충과 독려를 내가 맡아야 하는 것이다.

실무에는 커다란 지장이 없을 것이다.

담당하는 대리급 직원이 둘씩이나 나랑 함께 움직인다. 한명은 고분고분 자기 자리를 지키며 일을 해결해 나가는 반면에 한 친구는 중구난방으로 나다녀, 주변부터 조으기에 들어갔다..ㅋㅋㅋ

나도 참. 재밌다.

무엇을 잘 못 먹었는지. 몸에서 두드레기가 나고, 전반적인 컨디셔이 많이 다운되어 있는 듯 하다.

내일 저녁이나 모래 아침 일찍 고향으로 간다..

나에겐 문경은 휴식이자, 약인가보다.ㅎㅎ

해야할 일들이 눈에 선한데 어는 것부터 해야할지는 아직 순서를 모두 정하지는 못했다.

순리대로 , 협의해 가면서 차근차근 하면, 내년 상반기 이후에는 개인적으로 , 2년 정도 뒤부터는 우리가 맡은 이 회사가 정상화 되어 , 기분좋은 배당에 주주들이 흐뭇해 하는 모습을 보고싶다.

눈 주위가 가렵다. 가서 오미자 술이나 한잔 꺾어야 되겠다. 그녀석은 무슨 약효인지.. 먹을 때 기분을 아주 상쾌하게 만들어 주기 때문이다.

모두 건강한 밤이길......

으하하하 야유회다.!

2009-09-25T10:55:58Z

회사를 다니면서 처음으로? 야유회 (*공식 명칭은 워크샵이란다.ㅎㅎ) 를 가는 날이다.

선발대는 벌써 떠났고, 우리는 점심을 해결한 후에 출발하기로 하였다.

양평 , 아니 더 정확하게 말하면 양수리 근처에 있는 펜션에서 행사를 갖기로 했다.

즐거운 1박 2일이 되기바란다.

남자 밖에 없는 25명의 회사 임직원 전체가 모이는 일이라. 할 일도 없잖아 있다.

그리고, .....

하여튼 서울을 벗어나서 자연으로 간다는 일은 가슴벅찬 일이다..

흉노 그들의 문화

2009-09-16T14:48:28Z

[경향기고문] (32)‘호한(胡漢)문화’의 흔적, 노인울라 고분군

ㆍ흉노의 보물창고… 동서문명 교류상 고스란히

울란바토르에 돌아와서는 시외에 있는 도간 캠프에 여장을 풀었다. 초원과 수림의 경계에 자리한 캠프는 20여 채의 게르를 품고 있는 천혜의 휴양지다. 식당과 화장실, 샤워장 등 후생시설이 깔끔히 갖춰져 있다. 초원과 수림에서 배어 나오는 향긋한 내음이 코를 찌른다. 총총한 뭇별을 머리에 이고 밤 늦도록 캠프파이어를 열어 몽골의 대자연에 흠뻑 젖어본다. 다음날 아침 지저귀는 새소리에 새벽잠을 떨쳐버렸다. 어둠이 채 가시기 전에 일어나 캠프 주위를 서너 바퀴 돌았다. 도는 내내 오늘에 있을 노인울라 고분군 답사가 머릿속에서 맴돌고 있다. 얼마나 기다려 왔던 답사인가. 빠듯한 일정을 감안해 일행은 두 편대로 나눠 행동하기로 했다. 필자를 비롯한 11명은 차 세 대에 나눠 타고 아침 8시30분에 울란바토르 북방 100여㎞ 지점에 있는 고분군을 향해 떠났다.

노인울라 고분군 지구의 입구 표식.

필자에게 노인울라로 가는 길은 초행길이다. 워낙 교통이 불편한 곳이라서 현장 답사에 관한 기록은 별로 남아있지 않다. 우리나라엔 거의 없다. 문제는 찾아 가는 길인데, 현지 기사들도 모르고 있다. 지도를 짚으며 어림잡아 찾아 가는 길이라서 처음부터 가다 서다와 에돌기를 반복한다. 두 시간쯤 달려서부터는 잡초가 무성한 초원길이다. 이틀 전에 내린 비로 길은 질퍽거린다. 가끔 움푹 팬 물웅덩이에 차바퀴가 빠져 부르릉댄다. 가까스로 물어물어 노인울라 산 쪽으로 방향을 잡았다.

노인울라 고분군을 찾아가다 차가 진탕길에 빠졌다. 일행은 고분군을 지척에 두고 돌아와야 했다.

네 시간쯤 달렸을 무렵 갑자기 돌풍이 일고 먹구름이 밀려오며 천지를 통째로 뒤흔드는 천둥·번개가 하늘을 몇 조각내더니 급기야 장대 같은 빗줄기가 퍼붓는다. 흙탕물이 도랑 져 흐른다. 몇 번이고 훑고 지나가는 빗살을 피해 잠깐 멎었다간 다시 움직이곤 한다. 멎어선 차를 밀고 끌고 한 지 벌써 여러 차례, 차도 사람도 지쳤다. 그러나 전진한다. 오로지 목표를 향해. 이렇게 한 시간 반 동안이나 폭우와 사투했지만 차는 더 이상 언덕길을 톱아 오를 수가 없다. 일행은 구수(鳩首)회의를 거듭한 끝에 결연히 멈추고 돌아가기로 했다. 첫째도 안전, 둘째도 안전이기 때문이다. 자욱한 안개 속에 희미한 모습을 드러낸 노인울라, 10㎞도 채 안 되는 지척에서 우리 보고 손짓한다. 그러나 가닿을 수 없는 곳, “노인울라여, 다시 찾아오마.” 속으로 한 마디 남기고 떨어지지 않는 발길을 되돌렸다. 돌아오는 길은 억수로 내린 비 뒤라서 갈 때보다 몇 곱절 힘들었다. 밤 8시가 되어서야 울란바토르에 도착했다.

일행이 고생을 무릅쓰고 노인울라 유지를 찾아 떠난 것은 흉노를 참하게 알기 위해, 그 가운데서도 흉노가 동서교류에 미친 영향, 좁혀서 우리와의 관계를 현장에서 확인하고 싶어서였다. 흉노에 의한 동서교류는 스키타이 유목 문화를 동전시킨 데서도 찾아볼 수 있지만, 유목문화와 한문화를 융합시킨 이른바 ‘호한문화(胡漢文化)’에서 더욱 극명하게 나타난다. 기원 전후로 추정되는 이 유지는 몽골어로 ‘왕후의 산’이란 뜻의 노인울라 산중에 위치하고 있다. 1910년 산중에 있는 금광맥을 채굴하다가 우연히 무덤을 발견한 이래 1924년부터 코즐로브 등 소련 고고학자들에 의해 고분들이 속속 발굴되었다. 1962년 역시 소련 고고학자 르덴코가 종합발굴보고를 제출함으로써 고분군의 모든 면모가 드러나게 되었다.

노인울라 고분군 제12호분 발굴 현장.

총 212기의 고분은 모두 세 개 골짜기의 경사면에 자리하고 있다. 대체로 묘 형태는 남시베리아나 알타이 지방 특유의 스키타이계 고총분(高塚墳, 쿠르간)과 중국 한나라의 목실분(木室墳)을 융합시킨 혼합형이다. 묘의 구조는 중국(전국과 진한 시대)과 한국(낙랑 고분)의 분묘와 유사한 절두방추형(截頭方錐形), 즉 구조의 주체인 기실(基室)은 지하 광내(壙內)를 목재로 만들고 그 위에 봉토를 씌우며 지하의 곽실로 이어지는 갱도를 앞에서 파 들어가는 구조이다. 고분에서는 각종 마구류, 구리솥, 3날개 철촉, 동물투쟁도 등 북방 유목기마민족문화에 속하는 유물들과 함께 ‘선경(仙境)’이나 ‘만세(萬歲)’ 같은 한자가 새긴 비단 천과 한나라 거울 조각 등 중국 유물도 상당수 출토되었다. 그런가 하면 페르시아를 비롯한 서역의 대표적 문양인 대칭문양이나 기하학문양 같은 것도 발견되었다. 한마디로 노인울라 고분군은 흉노를 축으로 한 동서문명의 교류상을 깊숙이 간직한 보물창고이다.

노인울라 고분군 제6호분에서 출토된 모직 바지.

이러한 보물창고의 흔적은 흉노가 서쪽으로 이동한 길가와 그 후예인 훈이 활동한 유럽 전역에서 고스란히 찾아볼 수 있다. 그 대표적인 유물로는 옥으로 장식한 검과 뼈 활고자를 부착한 활, 각종 청동 거울과 비단 등 진한대의 유물과 더불어 흉노 특유의 구리솥을 꼽을 수 있다. 이러한 유물들의 서전은 대부분이 3~5세기에 이루어졌으나 일찍이 1~2세기의 것도 있다. 이것은 흉노가 동방문물의 서방 전파에서 선구자적 역할을 했음을 말해준다.

노인울라 고분군을 비롯한 여러 흉노 유적과 이렇게 서전한 호한문화의 유물이 발견됨에 따라 베일에 가렸던 흉노의 모습이 차츰 드러나고 있다. 목축 경제를 근간으로 하는 유목사회는 농경사회와는 달리 계급(신분) 분화가 명확지 않은 반면에 구성원들의 혈연이나 지연 의식은 강하다. ‘보드’라 불리는 혈연공동체가 ‘보둔’이라고 하는 부족공동체로 확대되고, 나아가 그것이 정치적 연합체인 흉노 사회를 구성함으로써 흉노 사회는 부족연합체적인 유목국가의 성격을 띠게 되었다. 정치나 사회 조직은 좌우, 동서, 흑백으로 나눠 상호 견제적인 균형을 기하려는 이원화(二元化) 제도를 채택하고, 군사 조직은 십진법에 따라 십, 백, 천, 만 단위로 편성한다. 이러한 이원화 제도나 십진법은 후일 돌궐이나 위구르를 비롯한 투르크계 국가들로 전승되어 투르크 사회의 한 특징으로 정착되었으며 몽골이나 동아시아 국가의 정치, 군사 체제에도 일정한 영향을 미쳤다.

노인울라 고분군 제25호분에서 출토된 청동제 한나라 거울 조각.

흉노 사회의 경제구조에서 특기할 것은 목축이나 수렵을 근간으로 하면서도 농경도 더불어 경영했다는 사실이다. 고분에서 돌절구와 농작물 종자 및 농경과 관련된 도기(낟알 저장용)가 발견된다. <한서> ‘흉노전’에는 기원전 88년 가을 흉노 지역에 몇 달 동안 비와 눈이 내려서 ‘곡식이 영글지 않았다’는 기록이 있어 농사를 짓고 있었음을 알 수 있다. 그리하여 기원전 2세기 이후에는 흉노의 창고에 식량의 여분이 비축될 정도로 농경이 발달했다고 한다. 흉노가 철제 농기구를 제작·사용하고 한으로부터 농경 기술과 농기구를 수입함으로써 그것이 가능했던 것이다. 이처럼 유목민이라고 해서 무턱대고 농경을 무시한다든가, 농산품 결핍 때문에 농경민과의 약탈전이 불가피하다는 식의 교조적 통념은 재고되어야 할 것이다. 농경에 따라 도시가 건설되어 정주생활을 한 흔적도 발견된다.

노인울라 고분군 제6호분에서 출토된 비단 방한모.

흉노인들이 창조하고 향유한 문화에 관해서도 전승된 예술이나 남겨놓은 유품을 통해 그 모습을 어느 정도 파악할 수 있다. 다들 흉노에게는 문자가 없는 것으로 알고 있지만, 있었을 개연성을 시사하는 사실 몇 가지가 있어 주목된다. 사적에는 흉노 사신들이 선우의 서신을 휴대하고 다녔다는 기록이 나온다. 그렇다면 그 서신은 필경 무슨 문자로 씌어졌을 터이므로 문자가 있었을 법하다. 노인울라 고분군 16호분을 비롯한 여러 유적에서 칠기나 도기 밑바닥에 영어 자모 ‘M’이나 ‘Y’ ‘P’ ‘S’, 한자 ‘人’자와 비슷한 부호가 새겨져 있다. 이것들이 어떤 문자 부호가 아닌지 의문시된다. 비록 문자는 없었지만, 무용담이나 전패의 아픔, 권력의 흥망 등을 주제로 한 민요는 전승되어 왔다. <사기> ‘흉노전 색은(索隱)’조에는 ‘서하구사(西河舊事)’란 흉노 민요 한 수가 실려 있다. 내용은 기원전 121년 한에 격파되어 기련산(祁連山)과 연지산(燕支山, 지금의 감숙성 하서주랑)을 잃은 슬픔을 노래한 것이다.

기련산 잃으니 육축이 번식할 수 없게 되고(失我祁連山使我六畜不蕃息)

연지산 잃으니 부녀들 얼굴 기색 없게 되었네(失我燕支山使我嫁婦無顔色)

여기서 육축(六畜)은 유목기마민족인 흉노인들에게 중요한 여섯 가지 가축, 즉 말·소·양·닭·개·돼지를 말한다. 그리고 ‘연지(燕支)’는 여인들의 얼굴 치장용 ‘연지(연脂)’나 흉노어에서 아내를 이르는 ‘연지(閼氏)’와는 동음이의어이다. 흉노는 이러한 차음우의(借音寓意)를 교묘하게 이용해 땅 잃은 아픔과 슬픔을 민요화하는 지혜를 발휘했다.

노인울라 고분군 제6호분에서 출토된 모직 카펫의 동식물 자수 문양.

흉노인들의 예술은 주제나 기법에서 그들의 생활모습을 사실적으로 반영하고 있다. 도안이 정교하고 색채가 화려하며 색색의 실로 수놓은 카펫 유품은 보기에도 진귀하다. 특히 펠트 위에 다양한 색깔의 털실을 사용해 아플리케 기법으로 장식한 수예품은 흉노의 특징적인 예술품으로 평가 받고 있다. 흉노의 신앙체계는 농경 사회의 지신(地神)이나 유목민들의 토템 신앙보다는 천신(天神) 사상이 강한 것이 특징이다. 선우는 최고통치자일 뿐만 아니라 천신의 아들로서 그 뜻을 지상에 펴는 사제장이며 대리자이기도 하다. 선우들이 한나라 황제에 보내는 문서에는 늘 자신을 ‘하늘이 세운 흉노 대선우(天所立匈奴大單于)’이니, ‘천지가 낳고 일월이 설한 흉노 대선우(天地所生日月所置匈奴大單于)’라고 자칭한다. 그들은 천지 신령의 화신으로서의 우상이나 무당(胡巫)도 믿는다. 고분에서 출토된 금인상(金人像)이나 목용(木俑)이 바로 그러한 우상이다. <한서> ‘소무전(蘇武傳)’에 보면 흉노에서 칼로 자살한 소무가 한 무의(巫醫)의 구급 치료로 반 나절 만에 회생되었다는 기사가 있는데, 이것은 신과 인간 간의 영적 매체로서의 무당은 주술과 의술을 겸행하고 있음을 말해준다. 흉노가 역사 무대에 등장한 시기는 원시 씨족 사회의 유습이 적잖게 남아 있던 시기다. 그런 전형적 유습을 혼인풍습에서 찾아볼 수 있는데, 씨족 관계의 틀을 유지하기 위해 계모를 아내로 삼는 수계혼(收繼婚)과 형수나 제수를 아내로 삼는 수혼(嫂婚)이 바로 그 일례이다.

이러한 이질문화를 지니고 있는 흉노가 신라의 김씨 ‘조상’이라니, 신라인에게 흉노의 ‘피가 흐른다’느니 하는 의아스러운 화제가 요즘 장안에 자자하다. 몇 마디로 해명이 가능한 주제가 아니라서 상론은 따로 미루고, 근간의 설왕설래에서 불급된 부분 하나만을 지적코자 한다. 기왕 신라 김씨의 조상을 중국에서 찾으려 한다면 제대로 찾아봐야 한다는 것이다. 중국 김씨에는 황제의 아들 소호(少昊, 金天氏)를 시조로 하고 팽성(彭城, 현 徐州)을 본향으로 하는 김씨와 흉노의 휴도(休屠) 왕자 김일제(金日 )를 시조로 하고 경조(京兆, 현 西安)를 본향으로 하는 김씨의 2대 계보가 있어 엄연히 구별된다. 그럼에도 소호와 김일제를 하나의 혈통으로 혼동한 ‘대당고김씨부인묘명(大唐故金氏夫人墓銘)’과 소호 언급(?) 없는 ‘문무대왕릉비’를 근거로 서로가 별족인 화하족(華夏族)의 소호를 시조로, 흉노족의 김일제를 중시조로 엮는 이른바 신라 김씨의 ‘뿌리 인식’ 운운은 그것이 관념상이건 실제상이건간에 일견해 자가당착적임을 갈파하게 된다. 이 한 점만 파고들어도 무슨 실마리가 잡힐 듯하다. 아울러 아리송한 비문 몇 글자에만 매달리지 말고 시야를 세계로 넓혀야 할 것이다.

일행이 머물었던 도간 캠프 전경.

노인울라 행에 뜻밖의 시간을 소비하니 마지막 날(7월9일) 울란바토르에서의 일정엔 차질이 생길 수밖에 없었다. 자이산 대일전승기념탑 답사는 취소되고 간단 사원과 민족사박물관 참관은 간소화되었다. 다음 기회를 약속하고 오후 1시30분 몽골 항공편(OM 301)으로 칭기즈칸 국제공항을 이륙해 귀국길에 올랐다. 초원 실크로드의 동맥, 몽골 대초원의 어제와 오늘을 함께한 답사의 대단원은 여기서 막을 내렸다.

<정수일|문명사학자·한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

[경향신문. 09, 09, 16]

tag : 흉노의 문화

기마대를 앞세워 동 .서 문명의 물질적 교류를 만들어낸 흉노 : 퍼온글

2009-09-12T09:37:38Z

[경향기고문] (31) 말 잔등에 세워진 흉노제국

ㆍ기마대군 앞세워 동·서문명 채찍질

갑작스러운 항공편 결항으로 바얀올기에서 울란바토르로 직행하게 된 일정을 바꿔 다시 홉드로 돌아가야만 했다. 이틀 전 지나올 때는 궂은 날씨였지만 오늘은 씻은 듯 개서 알타이 설산준령이 연출하는 신기한 장관을 오롯하게 감상할 수가 있다. 톨보 호숫가에 이르니 몽골 알타이에서 최고봉을 자랑하는 해발 4374m의 후이튼 산(우의봉)이 한눈에 안겨온다. 수백 갈래의 심산계곡을 거느리고 우뚝 솟아 있는 만년 설산이다. 여덟 시간 넘게 돌길을 달려서 해가 뉘엿뉘엿 거릴 무렵 홉드에 도착했다. 난데없이 소나기가 한참 퍼붓더니 불그스레 물든 지평선에 쌍무지개가 아롱거린다. 보기 드문 길조라고 한다. 그래서인지 이날 밤 게르의 풀밭에 누워 바라본 저 무한 창공의 뭇별들은 유난히도 많고 반짝거린다.

다음날(7월7일) 아침 어렵사리 항공편을 얻어 홉드 공항에 나갔다. 비좁은 구내는 한마디로 북새통이다. 서로가 밀치고 당기면서 큰 짐은 창구로 마구 집어넣는가 하면 수하물마저도 일일이 무게를 달아 본다. 어찌된 영문인지 일행의 짐 무게가 6㎏나 초과했다고 하면서 막무가내로 추가 지불을 요구한다. 출발을 몇 분 앞둔 터라 따져볼 경황도 없다. 그런 와중에도 서양 여행객 일곱은 뒷문으로 짐을 들여보내고 유유히 빠져나간다. 누군가가 이런 짓을 두고 ‘문명의 교차로에 선 인간의 몰염치’라고 꼬집었다. 아무튼 울란바토르로의 귀로에 오른 것만도 천만다행한 일이어서 다들 안도의 숨을 길게 내쉬었다.

오후 1시40분에 이륙한 비행기는 두 시간도 채 안 걸려 목적지 울란바토르에 착륙했다. 몽골의 대초원을 서부에서 중부까지 횡단 비행한 셈이다. 비행 고도가 별로 높지 않아 가끔씩 구름 사이로 대초원의 장엄한 파노라마가 펼쳐진다. 순간 아득한 옛날부터 말갈기를 휘날리며 이 드넓은 초원을 종횡무진 질주하던 사람들의 모습이 뇌리를 스쳐 지나간다. 사실 이번 답사는 그러했던 그들의 발자취를 더듬는 길이다. 그래서 곳곳에서 이 땅을 주름잡던 스키타이며 돌궐인이며 몽골인들과의 해후(邂逅)는 그런 대로 이루어졌다. 그러나 어쩌면 그들 모두의 혈통적 시조격인, 적어도 그들 모두의 문명적 원형격인 흉노(匈奴)와는 아직 만나지 못했다. 이제부터 그 만남을 시작할 것이다.

흉노는 오늘의 몽골 일원에 건국의 태를 묻은 첫 유목제국으로서 사상 처음으로 장벽을 허물고 동서문명을 소통시킨 주인공이다. 흉노의 후예로 알려진 훈은 근 한 세기 동안 유럽을 석권하면서 유럽 고대사의 물줄기를 바꿔 놓았다. 장장 600~700년간 동서를 아우른 흉노의 활동이야말로 언필칭 범세계적이라 할 수 있다. 그만큼 그 족적도 거룩하다. 그러나 역설적으로 흉노에 관한 연구가 대단히 미흡하며 미제의 수수께끼도 많다. 그런가하면 오해도 적잖다. 여기에 더해 근간에는 우리나라에서 신라 김씨 왕족이 흉노의 후예라는 흉흉(흉흉)한 일설이 일파만파로 퍼지면서 비상한 관심사로 떠오르고 있다. 이렇게 여러 모로 보아 흉노 연구는 그 절박성을 더해가고 있다.

훈 제국 왕 아틸라(406~453년) 상.

흉노의 어원부터가 아직 미상이다. 일반적으로 ‘흉(匈)’은 퉁구스어에서 ‘사람’이란 뜻을 지닌 ‘훈(Hun 혹은 Qun)’의 음사로서 흉노인 스스로가 자신들을 ‘훈’으로 불렀다고 알려지고 있다. 문제는 ‘노(奴)’인데, 한인들이 그들을 비하하는 의미에서 비어인 ‘종’이나 ‘노예’란 뜻의 ‘노’자를 첨가했다는 것이 지금까지의 중론이다. 과연 그럴까. 막강한 위력으로 공포의 대상이 되고, 형제 결맹에 의해 형으로 받들며, 심지어 투항해 온 남흉노인들에게 예를 갖춰 지방 왕후들보다 더 후대하던 한이 흉노를 향해 감히 ‘노’(종이나 노예)라고 부를 수 있었을까. 흉노가 그런 비칭을 용서할 리 만무하다. 원대의 여러 극의 대사 중 몽골 어휘와 함께 나오는 ‘노(奴)’나 ‘아노(阿奴)’는 남편이나 기사에 대한 존칭으로 쓰이고 있는 점으로 미루어 ‘흉노’의 ‘노’는 사람에 대한 존칭이라는 해석이 있어 주목된다.

흉노의 종족적 기원에 관해서도 이론이 분분하다. 중국 사서에 의하면 아득한 옛날 중국 황제가 북쪽으로 쫓아냈다는 ‘훈육(훈粥)’이 바로 흉노의 시조로서 하대에도 이런 이름으로 나타난다. 은대에는 ‘귀방(鬼方)’으로 은나라와 3년 동안 전쟁을 치른 바 있으며 서주 때까지도 ‘험윤(험)’이란 이름으로 자주 내침했다. 그러나 춘추전국 시대에 이르면 이상의 여러 가지 명칭은 자취를 감추고, 대신 ‘융(戎)’이나 ‘적(狄)’ 같은 이름들이 나타난다. 그들은 고비 사막의 남북 지역이나 황하 유역에 산재해 중원의 화족(華族)들과 공생공영하기도 하고 상쟁하기도 하며, 또한 자체의 이합집산 과정을 겪는다. 그 결과 전국 시대 후기에 오면 집단들 간의 세력관계에 따라 국가권력을 갖춘 흉노나 부족연맹체인 동호(東胡) 같은 소수의 유목민족 집단이 역사 무대에 등장한다. 이와 같이 흉노란 어떤 단일한 씨족이나 부족에게 그 연원을 둔 것이 아니라, 전대의 여러 유목 민족과 부족들을 망라하고 계승한 하나의 포괄적인 유목민 집합체라고 말할 수 있다. 이러한 집합체 속에서 흉노라는 한 종족이 주도적 역할을 한 것으로 보인다. 사실상 흉노 자체도 휴도(休屠)와 우문(宇文)·독호(獨弧) 등 여러 부족으로 구성되어 있다.

흉노의 황금조각상(기원전 2세기).

흉노의 종족적 구분, 즉 흉노가 투르크족과 몽골족 사이에 어느 족에 속하는가 하는 문제도 갑론을박의 난제이지만 필자는 투르크족계라고 본다. 그 근거는 출토된 체질인류학적 특징에서 찾게 된다. 기원 전후로 추정되는 몽골 노인울라 고분군 제25호 무덤에서 나온 인물자수화에 표현된 흉노인의 모습은 이렇다. 검고 숱이 많은 머리카락을 뒤로 넘겨 빗고 이마가 넓으며 눈이 크고 짙은 콧수염에 얼굴은 엄숙하고 위용이 있어 보인다. 특이한 것은 안구는 검은색이나 동공은 남색 실로 수놓았다는 점이다. 일반적으로 몽골족은 동공이 검고 턱수염이 없으며 눈이 작은 반면에 투르크족은 동공이 남색이고 턱수염이 덥수룩하며 눈이 크다. 1950년대 중반 중국과학원 고고연구소 발굴대가 섬서성 객성장(客省庄)의 한 주나라 고분에서 많은 흉노 유물과 함께 문양이 이채로운 장방형 동제 부조 한 점을 발견했다. 묘주는 흉노의 사신이나 그 수행원으로 짐작된다. 이 부조에는 콧대가 높고 가랑이가 긴 바지를 입은 장발의 두 사람이 서로 상대방의 허리를 잡고 씨름을 벌이고 있다. 알다시피 투르크인은 심목고비(深目高鼻, 눈이 푹 들어가고 콧대가 높음)하고 장발인데 반해 몽골인은 코가 낮고 단발이므로 그 외형적 특징으로 보아 주인공인 이 흉노인들은 투르크족임을 일견에 식별할 수 있다.

몽골 모린 톨고이 유적에서 출토된 각종(기원전 75~기원후 100년).

그밖에 종족의 발원지가 서로 다른 데서도 흉노는 몽골인종이 아님을 입증할 수 있다. 흉노의 최초 출현지는 음산(陰山, 현재의 내몽골을 중심으로 한 만리장성 일대) 지역이나 몽골족은 대흥안령 이동 지역이 본향이라서 그 발원지가 서로 다르다. 문자가 없어서 기록은 남아있지 않지만 한어로 음사한 수십 개의 흉노 글자를 살펴보면, 흉노어는 알타이어계 투르크어족에 속한다는 것을 알 수 있다. 그러나 종족의 연원이 다원적인 것만큼 언어도 다양할 수밖에 없다. 그래서 일부 몽골어족에 속하는 어휘도 뒤섞여 있다.

흉노가 역사 무대에 나타난 것은 기원전 4세기 전국 시대 말엽이나 제국의 면모를 갖춘 것은 기원전 3세기 초 ‘천자’를 자칭한 제1대 두만(頭曼, 만인을 거느리는 장) 선우(單于, 하늘의 아들)가 등극할 때부터다. 기원전 209년 선왕 두만을 시해하고 군주에 오른 모둔(冒頓)은 내정을 정비하고 30만 기마 대군으로 주변의 26개 부족국가들을 차례로 병합해 강대한 제국을 세웠다. 그 강역은 동으로 한반도 북부, 북으로 바이칼 호, 서로 아랄 해, 남으로 티베트 고원에 이르는 광활한 지대로서 그야말로 명실상부한 세계적 대국이다.

백등산(白登山) 전투에서 숙적 한 고조 유방의 30만 대군을 포위 섬멸하고 그에게 굴욕적인 형제화약을 강요할 정도로 흉노는 일세를 풍미했다. 흉노의 이러한 기세는 효기선사(驍騎善射, 날쌔게 말을 타고 활을 잘 쏘는)하는 강력한 기마군단이 있어서 가능했다. 또한 흉노는 말 잔등에 가재를 싣고 다니는 전형적인 유목기마민이었다. “활이 느슨해서는 안 되고, 말의 굴레가 풀려서는 안 된다”는 것이 그들의 일상생활 신조다. 그래서 흉노제국은 ‘말 잔등에 세워진 제국’이라고 한다. 그러나 4대를 넘기지 못하고 사양길에 접어든다. 군신(軍臣) 선우 같은 무능한 군주의 등극과 내홍에 의한 동서 흉노와 남북 흉노의 분열, 그리고 한나라의 보복적 정벌, 선비의 내침 등 여러 요인으로 인해 급속하게 국운이 기울어진다. 급기야 북흉노의 잔여세력은 기원후 1세기 말엽부터 서쪽으로 잠행(潛行)해 후일 서방의 훈족으로 재현된다. 한편 한에 투항한 남흉노는 간헐적으로 한에 반기를 들기는 했으나 3세기 초 한에 완전히 종속되고 만다. 이렇게 동방에서의 흉노 역사는 막을 내리고 만다.

흉노의 적석목곽분과 말 순장 모습.

그러나 흉노 역사의 막은 일시 내려졌을 뿐 완전히 닫쳐진 것은 아니었다. 200년이란 잠행기, 즉 그들의 행적이 역사기록에 포착되지 않은 시기를 거쳐 ‘훈’이란 이름으로 유럽 땅에 기라성 같이 나타나 내려졌던 역사의 막을 다시 거둬 올리고 근 100년간 유럽의 무대를 활보한다. 이 훈의 종족 기원문제, 특히 흉노와의 종족관계 문제는 오랫동안 동서양 학계의 치열한 논쟁거리였다. 훈이 흉노계, 몽골계, 투르크-몽골-만주 혼합계, 게르만계, 카프카스계라는 등 다양한 주장이 난무했다. 그러나 지금은 언어의 친근성이나 음사의 유사성, 두 종족의 기원이나 거주지 및 활동에 관한 한적과 서양 문헌의 기록상 일치성 등을 근거로 훈-흉노 동족론이 대세를 이루고 있다.

흉노의 후예인 훈은 1세기 말엽에 알타이 산맥을 넘어 일리 방면으로 진출했으나 계속 추적해 온 선비에게 쫓겨 카자흐스탄 초원을 지나 3세기 말~4세기 초에 아랄 해와 카스피 해 부근에 이른다. 여기서 선주민인 알란 족을 정복하고 375년쯤에는 발라미르의 인솔하에 돈 강을 건너 유럽에 침입한다.

그들의 내침 앞에서 고트인들은 주변 게르만 민족들 속으로 떠밀려 들어감으로써 게르만 민족들로 하여금 로마 제국 경내로의 진입을 촉발했다. 이것이 이른바 ‘민족 대이동’이며, 그 결과 로마 제국은 분열(395년)되고 만다. 로마 제국의 분열을 계기로 훈의 대유럽 공략은 날개에 깃을 달게 된다. 특히 434년 ‘하느님의 채찍’이라고 하는 당년 32세의 아틸라가 등극하면서 유럽을 완전히 제압한 강력한 통일제국이 건립되었다. 영토는 남으로 발칸 반도와 북으로 발트 해안, 동으로 우랄 산맥과 서로 알프스에 이르는 광활한 유럽 대륙을 갈무리했으며, 치하의 종족 수만도 45여 족에 이르렀다. 헝가리의 파노니아에 정도하고 동서 지역에 각각 중심지를 설치해 통치체제를 유지했다.

그러다가 복속 민족들의 반란과 친선관계에 있던 서로마의 이탈로 말미암아 국력은 약화되어 갔다. 아틸라는 서로마 원정에서 돌아온 후 47세를 일기로 급서(453년)한다. 그의 사후 아들 둘은 각각 독립 왕국을 세우려고 할거(割據)에 매달리다가 게르만족과 로마인들의 격전에서 전사하고 만다. 이로써 흉노-훈은 영영 역사의 뒤안길로 사라진다. 막스 베버가 말한 것처럼 훈족의 침입과 그에 따른 게르만족의 대이동은 유럽사에서 고대의 종말을 가져온 획기적인 사건이었다. 이와 더불어 훈의 서천과 훈제국의 건국은 사상 처음으로 동양문명이 서양에 전파되고 동양에 대한 서양의 지견이 싹트기 시작한 계기가 되었다.

<정수일 한국문명교류연구소장 www.kice.ac>

[경향신문, 2009. 09. 09]

tag : 흉노

가을맞이

2009-09-07T15:07:35Z

모든게 익어간다.

고마울 따름이다..

가벼워진 공기자락사이로 햇살이 알갱이를 흩어놓은

가을 오후의 익어감은 미약한 나를 겸허하게 만들어 놓는다.

우리마을은 그래도 감사함을 알리는 축제를 준비중에 있다.

이렇게 사진을 놓고보니 참 허전해 보인는감도 든다.. 하지만.. 저 산자락 밑에서 일궈낸 결실은 우리를 넉넉하게 해주고도 남는 고마움이다.

나는 마냥 좋은 어린 집승처럼 고향을 핥고서 ,, 서울로 올라왔다.

기분이 참 멍하면서도 묘하다..

올해는 시도의 해이다. 많은 시행착오가 기다릴 것이고, 조금의 인내와 수고로움이 필요한 시간들이다.

잘 견뎌내서, 좋은 결실이 생긴다면 너무나 행복할 것 같다는 생각에 얼굴이 붉어진다.

tag : 고마운 가을..

9월의 오미자

2009-09-07T14:52:18Z

어느듯 9월이 다가왔다.

바야흐로 오미자의 계절이다...

이미 수확을 시작한 곳도 있고, 문경시 동로면 일대와 시내의 오미자 특판장에서는

생오미자 시즌을 시작하였다.

단가는 일반 오미자 소매가 6천원에 형성되었고,

아직 무농약 오미자에 대한 가격은 안정적이지 못한 상황이다.

농부의 얼굴은 어느새 활짝 피었고, 마음은 한창이다.

농부이자 ? 친구인 노영훈 님의 오미자 밭이다.

마침 동로 석항에 들어가는길에 혹시나 해서 들렀는데, 역시나 있다.

공무원보다 농부가 더 어울리는 모습이다.ㅎㅎ

한참을 이런저런 얘기로 웃다가 나는 석항으로 향했다.

문경시에서도 공인받은 무농약 인증서를 소유하신 전문 농사꾼, 윤창영님을 만나기 위해서이다.

윤선생님은 나를 산중턱에 위히한 살림집으로 데려가셔서 건오미자 만드는 모습과 토종꿀 뜨는 모습을 기분좋게 알려주셨다.

일단 고추건조기에 한번 건조시킨 오미자를 태양건조하는 방식을 사용하고 계셨다.

집 외양간 방책을 오미자로 해놓았는데 아주 멋있어보였다.

오늘 내가 잠시 내려온 것은 내가 먹고 가까운 친구들과 형제들에게 가장 좋은 오미자를 사서 직접 만들어 먹어보라고 권유하기 위해서 내려온 것이다.

좋은 오미자 먹고 , 모두 건강해 집시다..

tag : 9월의 오미자