미키의 라틴스케치

죽은 자들과 함께 축제를, 멕시코 "죽은 자의 날"

2007-11-01T06:12:15Z

우리나라에선 기일이나 명절이 되면 고인 혹은 조상님들께 제사상을 차리고 절을 한다. 마치 살아계실 때처럼. 고인들께 정성을 다해 준비한 음식을 잘 차리고 그리고 차려놓은 음식을 잘 드시고 내년에 또 오시라고 한다. 우리는 이를 아무렇지도 않게 당연시하고 전통이라고 부르기도 한다. 그러니까 고인은 영혼이 있어 해마다 일정한 날에 찾아오시는 고인께 대접을 한다는 것이다.

지금 멕시코를 방문한 사람들은 거리나 광장이나 사무실에서 만나는 갖가지 차림의 해골들의 군상과 화려하게 꾸며진 제단들을 보고 어리둥절할 것이다. 바야흐로 고인들을 위한 축제가 시작되고 있다. 1년 중에는 어린이날, 어머니날, 연인들의 날 등 나라마다 날자는 다르지만 각종 기념일이 있어 당사자들을 기쁘게 한다.

"죽은 자의 날" 소칼로의 조형물들

우아한 해골귀부인 "카타리나" 차림을 한 두 사람. 카타리나는 국민화가 디에고 리베라의 단골 주인공이었다.

우아한 해골 귀부인 카트리나

멕시코시티를 굽어보는 전망대 라티노아메리카나 빌딩 꼭대기에도 이렇게 해골 가족이.

그와 마찬가지로 멕시코에서는 11월 1일과 2일 “죽은 자의 날”이 있어 고인은 물론 살아있는 사람들도 한데 모여 즐거운 축제를 펼친다. 고인을 기억하고 제상을 차리는 점에서는 우리나라의 기일과 한식 그리고 추석을 합쳐놓은 것과 비슷하다. 특히! 고인이나 조상들이 정성껏 차려놓은 제사상에 와서 음식을 드시고 간다는 생각은 멕시코사람이나 한국 사람이나 똑같다.

깜찍한 해골복장 아이

국립발레극장 한 모퉁이에 차려진 제사상.

다만 달콤한 설탕덩어리나 초콜릿으로 만든 예쁜(?) 해골바가지 과자를 제사상에 올리는 등 상차림이 조금 독특하다. 모르는 사람들은 곧잘 미국의 할로윈과 비교를 하기도 하지만 사실 멕시코의 "죽은 자의 날"은 고대부터 내려오는 오래된 풍습이다. 하지만 할로윈처럼 이 시기에는 걸인들도 주황색 플라스틱 호박을 들고 구걸에 나선다.

알록달록 예쁘게 장식된 해골바가지들. 모두 설탕덩어리로 만들었다.

각종 무시무시한 형상들 과자. 모두 설탕으로 만든 것.

초콜렛으로 만든 해골바가지들.

백화점에도 해골사탕 특수다

이처럼 어느 특정한 날 고인이 산사람처럼 먹고 마시고 즐겁게 놀다가 다시 돌아간다는 생각은 다른 나라에서는 볼 수 없는 독특한 사고방식라고 한다. 우리나라와 멕시코에서만 볼 수 있는 제사상 문화. 살아있는 자와 죽은 자와의 축제를 들여다보자.

관공서에서도 정성껏 제사상을 마련한다. 위의 제사상은 믹스� 구청에 차려진 제사상.

멕시코 사람들은 툭하면 축제를 한다. 아니 축제를 좋아한다. 일년 365일 중에 축제가 없는 날이 없다고 해도 과언이 아니다. 바꿔 말하면 전국 어디서나 크고 작은 축제가 있다. 이들에게는 아이가 태어나는 일 자체가 축하할 일이다. 하지만 태어나면서 또한 죽음도 함께한다. 씨앗 속에 삶이 있듯.

해마다 멕시코시티 소칼로에는 11월 1, 2일 이틀간 다양한 형상의 "죽은 자의 날" 기념 조형물들과 각 지방의 제사상들이 전시된다.

"인생은 회전 목마를 타고 노는 거야" ....분홍 해골님 생각.

이뿐 아가씨도 해골 귀거리를

멕시코사람들에게 있어 죽음은 삶의 자연스런 끝이 아니라 또 다른 무한대의 사이클로 들어가는 단계다. 말하자면 삶, 죽음, 부활 등 일련의 과정은 삶이 땅으로 옮겨가고 새로운 삶이 “저쪽”에서 선과 함께 한다는 의미다.

멕시코시티의 국립인류학박물관에 있는 아스텍 시대의 죽음의 신들. 해골모티브는 이미 고대부터 멕시코 사람들에게 아주 친숙한 이미지였다.

죽음은 삶의 연장선상에 있다. 한편으로는 기쁨일수도 있다. 사고가 아닌 노환이나 자연사로 돌아가신 분들의 장례식에 가면 관이 나갈 때 고인에게 열렬한(?) 박수를 보낸다. 따라서 죽음은 또 다른 우리의 삶의 모습이자 또 다른 사이클로 들어가는 것이다.

아마도 인류는 네안다르탈인 시대부터 죽음을 애도하거나 이처럼 장사를 지냈다고 하지. 국립인류학박물관에 있는 선사시대 실의 재현 조각.

따라서 멕시코 사람들은 다른 세상에 있는 영혼을 존중하여 그들을 사랑하고 그 삶을 공유하며 그들을 위해 음식도 장만하는 것이다. 그들은 우리의 삶의 일부이자 영원한 내부의 삶으로 아주 자연스럽게 받아들인다. 이를 삶의 순환이라고 한다. 사람은 언젠가 죽는다. 하지만 죽음은 세상의 끝이 아니라 새로운 삶의 시작인 것이다. 사실 죽음은 슬프고 두려운 것이지만 이를 기쁨으로 받아들이는 것이다. 고대 멕시코는 장사를 지낸 후 9일과 40일을 기념하였다. 이는 아시아의 풍습과 매우 유사하다.

고대중미문명에서 있었던 인간희생의식은 죽음이후에서도 지속되는 삶을 연장하고 더 나은 삶으로 가는 과정이라 여겼다. 사제들은 아주 불안정한 우주를 통제하는 느낌을 가지는 다양한 형태의 인신공양을 하였다. 심장 꺼내기부터 머리 자르기까지. 이들은 인신공양은 신에게 드리는 영광으로 여겼고 많은 희생자들은 스스로 혹은 두려움 없이 자청했다고 한다.

아스텍 시대의 인신공양으로 바쳐진 희생자들의 머리를 걸어둔 쫌빤뜰리를 재현한 조형물.

고대 멕시코사람들은 죽으면 영혼들이 “저 멀리”에 있는 4개의 다양한 장소로 가서 영원한 삶을 누린다고 믿었다. 믹뜰란(mictlan)은 노환이나 자연사로 죽은 영혼들이 가는 곳으로 그곳은 계급도 사회신분도 차별도 없는 곳으로 평화롭게 쉬는 곳이다. 결코 지옥이 아니다.

뜰라로깐(tlalocan)은 병이나 사고로 죽은 영혼들이 가는 곳으로 물과 푸른 밭, 과일 등이 풍부한 작은 천국과 같은 곳이다. 또나띠우윌위악(tonatiuhilhuicac)은 전쟁에서 죽은 전사나 출산 중에 죽은 여인들이 가는 곳이다. 치치왈꾸와우쵸(chichihualcuauhcho)는 아이들만 가는 곳이다. 한편, 틀라로깐은 젖 나무가 있어 일찍 죽은 유아들이 엄마 젖을 먹으러 간다고 한다.

“죽은 자의 날”은 멕시코와 이웃인 과테말라에서 매우 중요한 날로 수 천 년을 이어오는 일종의 축제다. 이날은 스페인 침략이전부터 있었던 고대종교와 기독교 그리고 원주민과 스페인 풍습이 한데 섞여 지금까지 이어지는 아주 독특하고 오래된 전통이다. 우리나라 각 지방의 제사상차림과 형식이 다르듯 각각의 마을마다 모두 개성이 있다.

푸짐하게 잘 차려진 제사상.

특별히 11월 1일과 2일 고인에 대한 의식을 하게 된 것은 식민지 이후의 일이다. 고대의 아스텍에서는 한달이 20일로 오늘날의 8월 19일~9월 7일, 9월 8일~9월 27일 사이에 고인들을 위한 축제가 있었다. 이시기는 오늘날 “망자의 꽃”으로 불리는 주홍색의 셈파수칠(금잔화)가 만발하는 시기다.

"망자의 꽃"이라 불리는 셈파수칠. 울나라의 금잔화. 11월을 전후로 활짝 피어난다.

하지만 스페인 선교사들에 의해 9월의 축제는 11월 1일과 2일 “모든 성자의 날”과 겹쳐지며 오늘에 이른다. 따라서 오늘날 멕시코와 과테말라에서 지켜지는 “죽은 자의 날”은 기독교의 형식에 고대의식이 섞여있음을 알 수 있다. 예수, 성자, 촛불 등 기독교의 이미지는 고대에는 없었던 요소들이다. 고대에는 훨씬 자연적이었다.

오늘날 “죽은 자의 날”은 특별히 멕시코와 과테말라에서 지켜지고 있다. 그중에서 독특한 전통으로 이름나 이를 보러 멀리서 온 관광객들로 북적이는 곳이 있다. 와하까 시와 호호꼬뜰란 묘지 방문, 미초아깐 주의 하니찌오 섬 묘지 방문, 멕시코시티 소칼로의 행사와 산 안드레스 믹스�(Mixquic) 마을 그리고 과테말라의 또도스 산또스 추추마딴과 사까떼뻬께스 마을의 연날리기가 유명하다.

소칼로에 만들어진 지하철의 망자들 조형물

소칼로 지하철 조형물...해골 직원, 해골 손님들

노란 해골님의 왼손가락엔 결혼 반지가.

소칼로에 있는 "국립궁전"에 만들어진 잘 차려입은 해골 군상. 계단위의 벽화는 디에고 리베라의 그림.

"정부청사" 건물에 차려진 제사상.

와하까 시와 호호꼬뜰란 묘지, 멕시코시티 소칼로 행사, 과테말라의 또도스 산또스 추추마딴과 사까떼뻬께스 마을의 연날리기는 KBSWORLD.NET에 올린 필자의 칼럼에 소개된 적이 있으므로 오늘은 고대 아스텍시대 이전부터 존재한 유서 깊은 마을 믹스�의 “죽은 자의 날” 행사를 보자.

믹스�은 멕시코시티 남동쪽에 위치한 작은 마을로 고대 아스텍 당시 만들어졌던 인공섬인 치남빠스의 경계에 위치하고 있다. 따라서 아직도 수로를 따라 배를 타고 다니며 섬에서 농사를 지어 멕시코시티에 내다파는 농부들이 많다. 멕시코시티 중심지에서 택시를 타고도 거의 1시간 반에서 2시간이 걸리는 먼거리에 있다. 그래서인지 마을이 가까워지자 넓은 옥수수 밭이 펼쳐지고 고풍스러운 옛 장원과 집들이 눈에 띈다.

믹스�은 멕시코시티 변방의 변두리라 아직 시골스럽다. 믹스� 마을 입구

마을에 도착하니 “죽은 자의 날” 행사로 유명세를 타는 곳답게 손님맞이에 한창 바쁘다. 이날이 아니었으면 일년 내내 조용했을 작은 마을이 분위기가 들떠있다. 마을 뒤쪽으로 멕시코시티를 굽어보는 하얀 만년설이 덥힌 이스따시와뜰(누워있는 하얀 여인)과 활화산인 뽀뽀까떼뻬뜰(연기 나는 산)이 병풍처럼 펼쳐진다.

이 마을에서 보이는 이스따시와뜰은 마치 죽은 여인처럼 보인다고 믹스�을 “죽음의 얼굴” 이라고 불렀다고 한다. 믹스�은 원래 “가시나무 숲 속의” 라는 뜻이었으나 믹스�스뜰리(mixquixtli) 즉 “죽음의 얼굴”이라는 말로 결국 망자의 장소로 바뀌었다는 것이다.

마을 입구를 지나 노점이 죽 늘어선 거리로 들어가 올라가니 커다란 무대가 세워진 작은 공원이 나온다. 그 옆에 아주 오래된 성당이 있는데 그 안에 믹스� 마을의 공동묘지가 있다. “죽은 자의 날” 밤 화려하게 꾸며지는 묘지들로 유명한 곳이다. 이 오래된 성당이 있던 곳은 원래 옛 아스텍 신전으로 고대에는 창조주 께찰꼬아뜰의 천문대였다고 한다. 이곳은 1160년에서 1168년 사이에 똘떼까와 치치메까 부족이 지배를 하던 곳으로 아스텍에 독립된 작은 국가였다가 이웃인 찰꼬(Chalca)와 뀌뜰라왁(Cuitlahuaca, 오늘날 뜰라왁, 물의 장소, 물풀의 장소)가 포함되었다.

믹스� 옆동네 뜰라왁 마을. 마을 입구에 걸린 해골전광판.

성당 안에는 고대 유물들과 함께 주인을 알 수 없이 흐트러진 오래된 유골들이 전시되어 있다. 1519년 코르테스가 믹스�에서 하룻밤을 자고 가면서 이날이후 “죽은 자의 날” 행사에도 기독교적인 요소가 첨가되었다고 한다. 종을 치기 시작하였고 아스텍의 신전이 있던 곳에는 성당이 들어서고 종을 치기 시작했다고 한다.

믹스� 성당 안에 있는 아스텍의 유물들

아스텍 유물들과 아무렇게나 쌓여있는 주인없는 유골들

이미 11월이 시작되기 직전인 10월 28일부터 사람들은 “죽은 자의 날” 준비로 바쁘다. 28일부터 31일은 사고로 사망한 영혼들의 날이다. 이때는 각 가정마다 작은 제단에 십자가, 소금, 물, 초, 묵주 등을 놓았다가 다음날 아침에 치운다. 30일은 꽃의 날이자 반원 즉 아치의 날이다.

31일부터 본격적인 제사상 차리기를 시작한다. 특별히 믹스�과 뜰라왁에서는 집 지붕이나 대문에는 영혼을 인도하는 종을 걸고 불 밝힌 별을 높이 걸고 황금빛 셈파수칠 꽃잎을 뜯어 꽃길을 만들고 기도를 한다.

대문에 걸려있는 별 등. 영혼에게 집을 알려준다고.

드디어 11월 1일. 이날은 아이들 영혼의 날인데 그날 밤에 가족들 모두 함께 과일 및 여러 가지 제수용품들을 사러 간다.

제사상에 올린 광일이랑 제수용품을 사러 밤에 시장을 간다.

밤이 되자 기온이 뚝 떨어져 몹시 추웠다. 오랜만에 모인 가족들은 함께 여러 가지 음식들을 준비하면서 그동안의 얘기꽃을 피운다. 이 장면은 꼭 우리나라 명절의 모습과 똑 같다. 준비하는데 손이 많이 가는 옥수수 찜인 따말레도 넉넉하게 준비하고 전통요리인 닭고기 몰레, 단 호박 찜, 고구마 찜 등을 정성껏 준비한다.

오랜만에 가족들이 다 함께 모여 음식 장만을 하며 많은 이야기를 나눈다. 전통음식인 옷수수찜 따말레를 만들며.

12시가 가까워오자 대문에 걸어 놓은 전등에 불을 밝히고 미리 따놓은 “망자의 꽃”이라 불리는 셈파수칠(금잔화) 꽃잎을 대문부터 현관까지 바닥에 뿌려 꽃길을 만든다. 영혼을 인도하는 길이다.

대문부터 현관까지 뿌려진 셈파수칠 꽃잎 길...영혼을 인도하는

제사상은 커다란 아치로 꽃 장식을 하고 그 아래 제단을 만든 후 차린다. 상에는 고인들의 사진과 함께 생전에 좋아하던 품목들이 올라간다. 아이의 경우 사탕이나 과자 등이 차려지고 어른의 경우 요리와 술, 담배 같은 기호품들이 올라간다. 보통은 망자의 빵, 따말레, 단 호박 찜, 몰레, 과일절임, 옥수수 음료인 아똘레와 따끈한 초콜릿을 차린 후 긴 초에 불을 밝히고 독특한 향과 연기가 나는 꼬빨을 피운다. 가족들은 음식을 올릴 때마다 많이 먹으라며 영혼들과 대화를 나눈다.

고인에 대한 애틋한 맘을 제사상을 차리면서 영혼과 대화를 나누시는 할머니.

사람들은 이처럼 의식을 통하여 고인에 대한 영원한 사랑과 지울 수 없는 추억 그리고 감사와 존경의 마음을 간직하고 의식이 끝나면 돌아가는 길의 불을 밝히고 내년에의 기약과 믿음, 희망 그리고 신의 사랑에 대해 이야기 한다.

제상에 차려진 음식들을 살펴보면 하나하나 다 의미가 담겨있다. 제단의 “물”은 돌아가신 옛 조상들이 살아계신 것으로 여기는 증거다. 망자들이 긴 여행으로 인한 갈증을 해소하는 것으로 생각하는 것이다.

“빵”은 친구와 형제들에 주는 우애의 양식이다. 고대에는 밀이 없었으니 옥수수로 만든 일종의 옥수수 찜인 따말레(huitlatamalli) 혹은 의식 때 쓰는 나비 문양을 새긴 또르띠야로 익혀서 색칠을 한 나비 빵(papalotlaxcalli)을 올렸다고 한다.

특히 이 날에만 맛볼 수 있는 “망자의 빵”은 특별히 무덤, 해골, 뼈다귀로 표현된 달콤한 빵이다. 이때 빵은 대지를 상징하고 장식된 뼈는 대지에 묻힌 망자의 뼈를 상징한다.

"망자의 빵" 뼈다귀라 생각하면 좀 그렇지만 맛은 아주 달콤하다.

가끔 동그란 붉은색 빵이나 분홍설탕이 뿌려진 빵도 보이는데 이는 망자의 피를 상징하는 붉은색으로 장식한 해골이며 빵 주변에 놓이는 사탕수수 막대기는 해골을 꿰었던 나무장대를 상징한다. 이 해골이미지는 고대의 촘빤뜰리다. 촘빤뜰리는 꽃의 전쟁이나 공놀이로 인신공양을 올렸던 희생자들의 유골들을 쌓아둔 무시무시한 제단이다. 제사상은 이 촘빤뜰리 흉내를 낸 것이다.

인신공양으로 바쳐진 희생자의 머리를 상징하는 분홍색 빵

멕시코시티 소칼로에 위치한 아스텍 시대의 "주신전" 자리에 있는 쫌빤뜰리. 벽마다 해골이 촘촘히 박혀있어 무시무시하다. 이 해골의 이미지들은 후에 마야의 땅에서도 쓰이고 이를 본 카리브의 해적들이 해적선 깃발로 이 모티브를 차용한다.

시인 엑토르 우에르따(Hector Huerta)는 “의식의 나라에 태어나 축제의 나라에서 죽다. 빵은 망자의 이름을 가지고 있고 망자는 빵인 곳....”이라고 표현했다.

지방마다 빵의 모양이 조금씩 다르다. 게레로 주에서는 생선이나 나비 모양의 빵에 설탕을 뿌려서 만든다. 이달고 주에서는 밀가루, 계피, 계란, 뿔께를 넣어 만든 모리스까빵(morisca)을 쓴다. 이달고 주에 있는 바예 데 메스끼딸(Valle de Mezquital)은 곤충이나 애벌레 등 고대에서 먹던 독특한 재료의 요리로 유명한 곳인데 “죽은 자의 날”에는 특별히 틀에 넣어 만든 사람 형상의 빵을 먹는다.

사람모양의 "망자의 빵" 붉은색 설탕가루를 입혔다.

와스떼까 족들이 사는 곳에서는 제사상에 걸어 놓았던 긴 머리(peluca) 빵을 나중에 나누어 먹는다. 이 빵은 호박 모양 화덕에서 밀가루로 동그랗게 반죽을 하고 머리카락 모양으로 장식하여 구운 빵으로 pambazo와 비슷하게 생겼다.

“하얀 소금”은 망자의 몸에서 나는 악취를 정화시키기 위한 것이라고 한다. 그리고 “긴 양초(cirios)”는 고대에서는 소나무 진(ocote)을 사용했던 것으로 불빛은 영혼을 “바른길”로 안내하는 빛으로 사용되었다.

“금잔화 즉 셈빠수칠”은 사랑 또는 우정과 감사의 의미를 가지고 있다. 고대어에서 셈파(zempoa)는 400개의 잎사귀이고 수칠(xochitl)은 꽃이라는 뜻이다. 이는 “정오의 태양”인 토나티우를 기억하는 망자의 꽃으로 하얀 국화는 순수한 어린이를 위한 것이다.

“장난감”도 있는데 이는 고대에서 “저 멀리”가는 여행에 함께 동반하는 것으로 같이 매장했다. 고대에는 털 없는 개 이츠뀐뜰리를 순장하기도 했는데 이는 믹뜰란 즉 망자들이 쉬는 곳으로 가는 강을 건너는 안내자였다고 한다.

“향”은 나쁜 영혼을 멀리하고 영혼을 인도하는 것으로 장사지내기 전에는 수의의 의미도 있다.

제사상에 올라갈 연기와 향을 피우는 꼬빨. 꼬빨은 나무진으로 탈때 독특한 향과 연기가 난다.

마지막으로 “메따떼”라 불리는 돗자리는 사람들이 그 위에 음식을 놓고 먹는 용도와 잠을 자는 용도로 두루두루 쓰이던 것으로 사람이 죽으면 수의처럼 말아 장사를 지낼 정도로 삶과 밀접한 관계를 가지고 있다. 제사상은 3단으로 고대와 기독교 그리고 바닥으로 되어 있는데 돗자리는 그 바닥에 항상 깔았다. 돗자리는 밥상처럼 제사 음식을 차려놓고 먹고 휴식의 의미도 있고, 망자의 친척 영혼들과 함께할 수도 있다.

이밖에 제단에는 흠을 낸 호박 또는 칠까요떼와 셈파수칠 꽃 그리고 알록달록한 색종이 오린 것으로 장식을 한다. 색종이 장식은 사람, 동물, 식물, 환상 등 800여개의 다양한 문양이 있다. 보통 영혼들이 방문해서 1주일정도 머문다고 생각해서 많은 양의 음식을 준비한다.

제사상을 장식할 색종이 문양들

이즈음 대도시의 모든 빵 가게와 수퍼마켓 그리고 재래시장에서 날개 돋친 듯이 팔리는 달콤한 “망자의 빵”을 맛 볼 수 있다.

소칼로 한편에 차려진 빵 굽는 화덕. 그 앞에서 사람들이 열심히 "망자의 빵"을 굽고 있다.

갖 구워 따끈따끈한 "망자의 빵" 무료시식이요~

이게 다 빵이랍니다. 빵으로 만들어진 조형물

하지만 아직 일부 농촌에서는 직접 만들어 먹는다. 마치 우리나라 설 전날 방앗간에서 가래떡을 맞추듯. 보통 11월 1일 낯에 커다란 화덕이 있는 빵 굽는 집에 재료를 들고 가 빵을 많이 만들어서 집을 방문한 손님들을 대접한다. 보통 장사를 지낸 후 첫 9일 동안 도와준 사람들에게 이 빵을 선물했다. 제사상에 차려진 음식들은 3일 동안 손을 대지 않는다. 이는 고인을 위한 음식이기 때문이다. 손님들은 서로 방문해서 빵과 과자를 교환하기도 한다. 따라서 많은 음식을 준비해 둔다. 마치 우리네 옛 명절의 모습을 보는 듯하다.

화덕에 들어갈 "망자의 빵"...둥근모양은 대지 혹은 무덤, 그위의 형상은 뼈다귀를 표현.

엄마따라 온 아이들 갖 구워 나온 따끈따끈한 "망자의 빵"을 먹고 있다.

주문한 "망자의 빵"을 기다리고 있는 사람들. 울나라 떡방아간 풍경.

집에서 제사상을 다 차리고 나서 가족들이 둘러 앉아 식사를 한다. 우리처럼 특별히 절을 올리지 않는다. 다만 제수용품을 사러가고 제사상을 차리고 하면서 고인을 맞는 것이다.

다 차려진 제사상. 바닥의 돗자리부터 3단의 제단으로 꾸며져 있다.

물론 어떤 집은 특별히 사제를 초청하여 미사를 올리기도 한다. 이날 사제는 특별히 미사 요청을 받은 집을 순례하며 간단하게 제를 올린다. 이 역시 고대의 전통으로 사람들은 집집마다 돌아다니며 제상 앞에서 간단하게 기도를 드린다. 그런 집의 제상은 제단이 무너질 정도로 잘 차려져 있다. 공과 돈을 많이 들인 제사상이다. 이런 집은 방문하는 손님도 끊이지 않는다.

사제들이 돌며 잘 차려진 제사상 앞에서 간단한 미사를 올린다.

관에 넣어진 꼬마 망자는 11월 1일 밤 동네 한바퀴를 돌며 가끔씩 관에서 벌떡 일어나 코믹한 춤을 추며 사람들을 웃긴다. 캄캄한 밤에 하얗게 드러난 해골과 뼈다귀 옷이 마치 유골이 춤을 추는 듯해서 재미있으면서 좀 무섭다....믹스�의 행사.

칠까요떼 박으로 만든 등불...호박은 멕시코가 원산지.

믹스� 초등학교에 전시된 학생들의 작품. 주제가 매우 다양한데 모두 "죽음"이 주제다.

믹스� 공원 무대에서 펼쳐진 해골들의 음악회

믹스� 초등학교 계단을 이용해서 차려진 떡 벌어진 제사상. 나중에 학생들과 함께 나눠 먹겠지.

이튿날 즉 11월 2일 가족들은 모두 묘지로 가서 함께 묘를 단장한다. 일단 주변의 잡초를 뽑고 물과 비누로 일년 묵은 묘의 때를 박박 씻어낸다. 그리고 여러 가지 화사한 꽃과 셈파수칠 꽃잎을 이용하여 화려하게 꾸민다. 각자의 아이디어로 해마다 색다른 무늬로 묘를 장식한다.

묘지를 장식하기 전에 1년묵은 때를 벗겨내는 대청소를 한다

장식이 되기전의 원래 묘지들.

믹스�의 오래된 성당과 그 안의 공동 묘지를 방문한 사람들

11월 2일 전국의 공동묘지는 비슷한 풍경을 하고 있다. 묘에 장식된 노란색은 셈파수칠 꽃잎

가족들이 모두 나서서 묘지 꾸미기에 여념이 없다

모두 개성만점의 디자인으로 묘지를 꾸민다.

어허~ 공동묘지가 때아닌 유원지가 되어버렸다. 분홍 솜사탕 아저씨도 보이고.

할머니는 먼저가신 그 누구를 그리워 하시는지

단장을 다 끝낸 묘지. 이제 밤이 오면 가족들이 다 함께 와서 고인과 밤을 지새겠지.

묘를 꾸미다보면 하루 해가 저문다.

밤의 마을을 밝히는 해골 전광판

2일 밤 믹스� 주민들은 망자의 묘를 지킨다. “죽은 자의 날” 하이라이트다. 밤이 오면 묘지는 딴 세상으로 변한다. 그렇게 화사하고 아름답게 꾸며놓았으니 꽃과 불의 궁전이 따로 없다. 고대에는 소나무로 불을 밝혔으나 지금은 모두 긴 양초를 사용한다. 묘지에 초를 밝히는 것은 지금의 삶이 과거의 승리라고 한다.

믹스� 성당의 공동묘지에서 밤을 새는 가족들

일년에 한번 고인과의 짧은 만남에 밤을 새는 사람들

아이들은 일종의 박인 칠까요떼(chilacayote)를 할로윈의 호박처럼 다듬어 안에 초를 넣어 등불처럼 들고 다닌다.

칠까요떼라는 박을 파서 만든 등불

화려하게 단장한 묘지는 진한 꼬빨 향과 셈빠수칠의 향이 진동하고 연기 자욱한 공기를 환한 촛불이 어둠을 가른다. 기도나 노래를 하는 사람들은 “저 멀리” 로 다시 돌아가는 영혼들의 길을 밝힌다. 일부 지방에서는 생전에 음악을 좋아했던 고인들을 위해 마리아치를 불러 묘지 옆에서 흥겹게 노래를 하고 춤을 추며 함께 즐거운 시간을 보내기도 한다.

밤의 공동묘지는 온통 불꽃으로 무섭다기 보다는 화려하다

이렇게 묘지 옆에서 밤을 꼬박 새며 망자의 영혼이 제 길을 가도록 불을 밝히고 내년을 기약하는 것이다. "죽은 자의 날" 행사를 보기위해 믹스� 마을을 찾아오는 방문객들은 약 50만명이라고 한다. 멕시코시티는 특별히 1일과 2일 지하철 운행을 새벽 5시부터 밤 12시까지 연장한다. 멕시코시티에 있는 120여개의 공동묘지 역시 화려하게 단장을 할 것이다. 찾아주는 이 없는 쓸쓸한 묘지에도 이웃을 찾은 후손들이 꽃 한송이를 선물하기도 한다. 죽은 다음의 생도 현실과 그리 다르지 않은 듯하다.

제사상 차리는 중. 고인들이 만족할까요?

뱀다리; 멕시코 지방마다 제사상을 차리고 묘지에서 밤을 새는 것은 다 비슷합니다만, 그 중에서 가장 엽기(?)적인 곳은 마야땅이었던 유까딴 반도의 깜페체(Campeche) 주의 체칸 마을. 해마다 "죽은 자의 날"에 묘지를 찾아 납골당에서 고인의 유골을 꺼내 하나하나 깨끗하게 잘 닦아서 다시 넣는다고 하네요. 이는 이곳에 살았던 고대 마야부터 내려오던 전통으로 늘 고인을 기억하기 위해서랍니다.

글쎄 사람마다 고인을 기리는 방법은 다 다르겠죠. 아무튼 "돌아가신 분도 산 사람처럼 밥을 먹는다"는 흔치않은 생각으로 인하여 멕시코는 색다른 친밀감을 느끼게하네요. 이들이 즐겼다는 윷놀이처럼요.

tag : 제사상, 죽은 자의 날, 믹스뀍, 셈파수칠, 칠까요떼, 망자의 빵, 해골사탕

남북한 청소년들, 멕시코와 쿠바 에네껜 후손들 만나다.

2007-09-03T14:20:19Z

잠깐! 이 글을 읽기전 단어 테스트 좀 할까요? "새터민" , "에네껜"

넵. 그동안 언론을 통해 참 많이도 소개되었던 용어들입니다.

"새터민"은 최근 대한민국에 정착한 북한출신 사람들을 칭하는 용어죠. "에네껜"은 멕시코에서 나는 질긴 섬유를 가진 용설란의 한 종류 입니다. 하지만 멕시코의 에네껜은 지금으로부터 100여년전인 구한말 있었던 우리네 역사의 한 부분입니다만 유일하게 단 한번으로 끝났던 100년전 멕시코 이민역사에 등장하는 한 많던 삶을 살았던 우리네 조상들을 불렀던 명칭입니다.

오늘은 새터민과 에네껜, 아무런 관계가 없어 보이는 이 두 용어가 합쳐진 얘기입니다.

메리다에서 펼쳐진 에네껜 후손들과 남북한 청소년들이 함께한 8.15 광복절 기념식 피날레에서 함께 아리랑을 불렀다.

지난 8월 초. 새터민과 대한민국 청소년으로 이루어진 16명의 학생들과 엄 홍길 산악인, KBS 라디오 팀과 TV 촬영팀, 취재기자 그리고 윤 인구 KBS 아나운서, 송 봉주, 고 한우 등 두 명의 가수로 이루어진 15명의 스탭들 해서 총 31명으로 이루어진 "KBS 제 2 기 남북청소년 역사 탐험대"가 멕시코를 찾아왔다.

이들은 약 보름간 멕시코와 쿠바에 살고 있는 에네껜 후손들과의 만남으로서 비록 얼굴도 언어도 다르지만 100년전 대한제국을 떠나 미지의 나라로 이민왔던 에네껜 조상들의 발자취를 함께 되새기는 뜻깊은 시간을 함께 보냈다.

겨우 보름. 하지만 함께 보낸 그 시간들 속에 탐험대 팀 모두는 말 할 나위도 없고 함께했던 멕시코와 쿠바 에네껜 후손들도 그 사이에 피어난 감정의 교류는 국경과 인종을 추월한 끈끈한 감동으로 오래오래 이어질 것이다.

아직도 생생하게 떠오르는 그 감동의 순간들이다.

1. 첫 방문지인 멕시코 시티에서;

멕시코 시티에 도착해서 에네껜 후손들과 함께했던 태권도 훈련을 마치고.

멕시코 시티 대사관에서 원 종찬 대사님 주최 에네껜 후손들과 함께한 만찬에서 엄 홍길 대장님 답사

에네껜 후손들과 함께 멕시코 시티의 심장부인 소칼로를 둘러보았다

학생 수 40만의 세상에서 가장 큰 대학인 멕시코 국립자치대학인 UNAM 대학본부 앞에서

2. 이스따시와뜰 산을 오르다

멕시코 시티에서 동쪽에 있는 뿌에블라 시로 넘어가는 길에 만나는 이스따시와뜰. 누워있는 여인의 형상이다. 오른쪽부터 왼쪽으로 머리, 가슴, 다리 순으로

멕시코시티에서 우기에 비가 많이 온 뒤의 맑은 날이나 건기일지라도 바람이 많이 불어 도시를 뒤덮고 있던 뿌연 공해를 말끔히 걷어간 날이면 어김없이 동쪽으로 하얀 연기를 뿜어내는 활화산 뽀뽀까떼뻬뜰(연기나는 산, 해발 5452m)과 그의 연인이라고 하는 사화산 이스따시와뜰(잠자는 하얀 여인, 해발 5230m)이 나란히 하얗게 만년설을 덮어 쓴 모습이 선명하게 보인다.

우리나라의 산들과 마찬가지로 이 두 산 사이에는 멕시코 판 로미오와 줄리엣이라고 할 만큼 비극적인 슬픈 전설이 전해진다. 이름처럼 이스따시와뜰은 긴 머리채를 늘어뜨리고 두 손을 모아 가슴에 얹고 발을 쭉 뻗고 누워 있는 여인의 모습을 하고 있다. 애칭으로 뽀뽀라고 부르는 삼각뿔의 전형적인 활화산이 뿜어대는 연기는 이루지 못한 사랑을 애타게 부르는 듯 늘 이스따시와뜰로 향한다.

이루지 못한 사랑은 화산이 되어

전설에 따르면 이스따시와뜰은 명망 있는 귀족의 딸이다. 그녀가 사랑하는 뽀뽀는 가진 것 없는 천민이라는 이유로 그녀의 아버지는 이 두 연인의 사이를 반대했다. 그래도 변함없는 둘을 보자 아버지는 마법사의 도움으로 이스따시와뜰을 영원히 잠들게 한다. 이 소식을 듣고 달려온 뽀뽀는 그녀 곁에서 분노와 슬픔으로 불을 뿜는 화산이 되었다고 한다.

둘은 아주 가까이 연결된 산으로 이른 아침마다 뽀뽀의 정열을 상징하는 연기가 늘 사랑하는 여인으로 향하고 있는 것을 매일 확인할 수 있다. 얘기야 어찌되었든 영원히 누워 잠자는 하얀 눈 아가씨의 모습으로 보이는 이스따시와뜰의 모습은 고대나 지금이나 변함이 없다. 그러나 언제 뽀뽀의 슬픔이 불기가 되어 터질지는 아무도 짐작할 수가 없다.

하지만 슬픔과 분을 삭이지 못하는 듯 뽀뽀는 가끔 분출해서 시민들을 깜짝 놀라게 한다. 1977년부터 시작된 분출은 1998년 4월과 8월 대폭발에 이어 2000년이 저물어 가던 12월 13일 뽀뽀의 분화구에서 분출된 수증기는 상공 5000m까지 올라가서 시민들을 긴장시키기도 했지만 다행이 폭발하지는 않았다. 따라서 뽀뽀는 입산이 금지되어 있고 이스따시와뜰은 보통 일주일 코스로 완주하는 등반 코스가 있다.

이번 탐험대는 짧은 일정으로 인하여 이스따시와뜰의 발치인 4200m 고지를 오르게 되었다.

멕시코 시티는 해발 5000m 가 넘는 고산이자 활화산인 뽀뽀까떼뻬뜰과 이스따시와뜰(오른쪽)이 굽어보는 분지다.

이스따시와뜰의 영험한 모습. 해발 4200m 에 이르는 발치까지가 오늘의 목표점이다.

해발 3000m가 넘으면 볼 수 있는 고산 풀 "빠하 브라보"

엄 홍길 대장님을 선두로 출발은 산뜻하게. 허나 이곳이 벌써 해발 3600 m. 숨쉬기가 버거운 상태다.

물론 8000m의 고봉들을 16개나 오르신 엄 대장님께는 식은죽 먹기지만. ^^

뒤로 입산이 금지된 활화산 뽀뽀까떼뻬뜰. 정상이 구름속에 있다

앙상한 가지뿐인 고목들을 보니 지리산 정상이 생각났다

3시간을 걸은 후 해발 3900m 지점. 우기라 매일 오후 쏟아지는 비가 오늘따라 화창한 날씨로 이방인을 맞았다. 정말 운이 좋은 날!

지금까지는 몸 풀이에 지나지 않았다. 점심을 먹고 쉬는 1 베이스. 여기서부터가 고난도. 이미 3명이 고산증으로 하산하는 사태가.

오르고 또 오르고. 정상이 빤히 보이는...길은 멀지 않은 듯하다만 한발짝 띄기가 아주 버겁다. 지친 표정의 윤 인구 아나운서.

걷다보면 눈을 확 끌어당기는 고산 꽃들이 활짝 웃으며 속삭인다. "조금만 더. 힘내세요"

결국 도착. 이스따시와뜰의 발치. 고도계가 해발 4194m를 나타낸다.

해냈다! 성공의 기쁨. 산은 오르라고 높이 솟은 듯 하다. 모두들 대단하다. 단 3시간만에 3600m에서 출발하여 4200m를 오르기는 절대 쉬운 일이 아닌 것을. 정신력과 적응력의 승리!

3. 떼오띠와깐 태양신전에서 태양신의 기를 받고

멕시코 고대사의 정점에 있는 떼오띠와깐을 찾았다. 태양신전을 올랐으나 웬걸 정상에서 비를 맞다.

내친 김에 달 신전도 올랐다. 이제 멕시코에서 오를 곳은 다 오른 듯.

4. 에네껜 조상들의 발자취를 따라 쿠바로. 마딴사스로.

쿠바에 도착해서. 호세 마르티 공항이다. 음. 짐 부치고 찾는 것도 일이다. 모두 32명이니.

쿠바 에네껜 후손들이 많이 살고 계신 마딴사스 주에 있는 바라데로에 도착. 바라데로는 카리브 휴양지로 유명하지만 탐험대에겐 에네껜 조상들의 흔적의 한 곳이다.

가장 먼저 만난 쿠바 에네껜 후손인 파뜨리시아 임 장. 후손 4세지만 부모님이 순수 한국인이라 얼굴은 우리와 똑 같다. 그녀는 쿠바인과 결혼하여 아들을 두었다. 아들 이름은 "원주". 할아버지 고향 이란다.

바라데로 휴양지

바다에 풍덩. 바다 건너 죽 가면 미국 마이애미.

5. "엘 볼로"의 한인 추모 기념비

지난 2005년 세워진 한국인 추모비 안내문

추모비 앞에서

추모비에는 1921년 쿠바로 건너온 분들에 대한 추모사가 적혀있다.

멕시코에서 에네껜 노동에 지친 일부 한인들은 쿠바의 사탕수수가 호황이라는 소식을 듣고 쿠바로 이주해서 새 삶을 살 결심을 한다. 1921년 약 200여명의 한인들은 지긋지긋한 에네껜 농장을 떠나 쿠바에 도착했다. 하지만 호황을 이루던 쿠바의 사탕수수가 하루아침에 가격이 폭락하는 사태를 맞고. 한인들은 그들의 운명을 저주하면서 또 다시 에네껜 노동자로 나서게 되었다.

그들은 마딴사스 주의 "엘 볼로"라는 곳에 공동체 마을을 이루고 이곳에서 새로운 삶을 시작했다. 헤로니모 임과 그의 아내 크리스티나 장씨도 이곳에서 태어났다. 엘 볼로에 정착한 한인들은 40도를 오르내리는 무더위와 싸우며 하루종일 에네껜을 자른 후 마을에 돌아와서 단 하나 밖에 없는 어두운 등불 아래에서 새로운 세대인 아이들에게 고국의 풍습과 전통, 예절, 음식, 문화 등 그들이 기억할 수 있는 모든 고국의 이야기를 들려주었다.

작은 학교도 세워서 한글을 가르치기도 했다. 그 당시만 해도 한인 1세대 2세대가 있어 아직은 한국말을 할 수 있고 글도 쓸 수 있었다고 빠뜨리시아 임은 아버지 헤로니모 임씨가 해준 이야기를 그대로 전했다. 그의 이야기 중에 이들은 입에 풀칠할 정도로 가난한 생활을 하면서도 1인당 1숫가락씩 쌀을 덜어내어 독립 자금을 만들어 고국에 보냈다고 한다.

"엘 볼로" 마을은 아직도 존재하고 있다. 한인들은 1950년대에는 거의 이곳을 떠나 아바나나 마딴사스로 이주해서 더 나은 삶을 살게 되었다. 지금의 엘 볼로 마을은 여전히 남아 있는 당시 가옥들에 쿠바 사람들이 살고 있지만 곳곳에 당시의 흔적들이 남아 있다.

"엘 볼로" 마을. 멕시코에서 쿠바로 건너온 에네껜 조상들이 정착했던 곳이다. 사탕수수 노동일을 하러 왔지만 결국 다시 에네껜 일을 해야했던 그들은 이곳에서 공동 생활을 하다 마을을 떠났다. 이 집은 빠뜨리시아의 아버지인 헤로니모 임(임 은조)이 태어난 곳이다.

빠뜨리시아는 아버지가 하신 말씀을 모두 기억하고 있다. 그 기억을 더듬으며 그녀의 눈은 눈물로 글썽였다.

헤로니모 임의 집 과 붙어 있는 이 건물은 당시 학교였다고 한다.

헤로님모 임 집과 가까이 있는 이곳은 당시 교회 건물이었다. 지금 살고 있는 사람들은 당시에 한인들이 이곳에 살았다는 것을 잘 알고 있었다.

당시 공동으로 사용하던 우물. 이제는 못쓰는 버려진 우물이다. 두레박이 돌아가던 흔적이 있다.

바라데로에서의 밤은 깊어가고 탐험대는 작은 무대를 빌려 그동안 틈틈히 갈고 닦은 실력으로 세계 각국에서 온 관광객 앞에서 공연을 했다.

6. "보까 데 까마리오까" 마을의 에네껜 농장

에네껜을 비롯한 용설란들은 대부분 25년이 되면 꽃대가 길게 자라 나온다. 그 꽃대 끝에 꽃이지면 그 자리에 작은 용설란이 자라서 떨어진다. 그렇게 자손을 퍼뜨리고 나면 용설란의 생은 끝난다.

한 많은 에네껜 밭. 하지만 멀리 보이는 바다는 평화롭기 그지없다.

보까 데 까마리오까라는 마을에 위치한 에네껜 공장. 쿠바에서는 한때 사양 산업이었던 에네껜 제조업이 최근 다시 부활하고 있다. 나일론 원료가 비싸지고 나라 경제가 어려워지자 다시 에네껜 섬유를 생산하는데 박차를 가하고 있다.

하지만 지금은 휴가철이라고 한다. 멈춘 작업장에는 몇명의 노동자만이 일 하고 있다.

말려서 뽑은 에네껜 섬유를 길게 이어서 일일이 사람손으로 새끼줄 꼬듯 꼬는 작업 중이다.

이렇게 꼬은 줄을 다시 꼬으면 더 강한 밧줄이 된다.

에네껜 잎을 말리면 이렇게 섬유질이 나온다. 이 섬유는 잘라낸 에네껜 잎을 묶는 끈으로 사용한다.

폐 공장이 된 시설들. 시설을 보면 얼마나 오래전에 에네껜 산업이 사양산업이 되었는지 짐작이 간다.

쿠바 농촌에서 볼 수 있는 마차

7. 현재 쿠바 한인회를 만드신 헤로니모 임의 댁 방문

고 헤로니모 임 김씨는 현재 전국에 흩어져 살고 있는 약 700명에 이르는 에네껜 후손 한인들을 파악하여 결속시키는 데 평생을 바치신 분이다. 2006년 1월, 돌아가시기 직전까지 쿠바 한인회 2006년 계획을 세울만큼 한인회에 대한 애정이 특별했다고 한다. 현재 쿠바 한인회 일은 그 딸인 빠뜨리시아 임이 이어가고 있다. 한국을 사랑하는 그녀의 쿠바 남편의 적극적인 지원하에 아버지가 못다하고 가신 일을 해나가는 장한 딸이다!

헤로니모 임의 미망인인 크리스티나 장과 빠뜨리시아 임

헤로니모 임의 신분증. 쿠바 라디오 기자증 이다. 마딴사스지국의 부국장. 한국인의 얼굴.

1948년 5월에 쓴 쿠바 한국인에 대한 기사.

2005년 에네껜 이민 100주년을 맞아 헤로니모 임께 한국에서 수여한 표창장

한국에서 헤로니모 임의 부친께 수여한 훈장

헤로니모 임은 전 쿠바 당의장인 피델 카스트로와 함께 혁명을 함께 한 동지다. 혁명이후 그는 식량산업부 차관을 지냈다. 그에게 수여된 쿠바 훈장들.

현재 고 헤로니모 임의 가족들이 살고 있는 집.

해마다 8월 초, 말레꼰에서 열흘동안 열리는 아바나 카니발에 참여하러 가는 아바나 시민들.

밤마다 탐험대들은 그날의 일정에 대해 의견을 나누며 조금씩 조금씩 마음을 열어간다.

8. 아바나 역사 탐방

아바나의 명물 코코택시

아바나 구 시가지에 있는 유명한 바 "보데기또 델 메디오"의 악사의 악기를 두드려보며 너무 즐거워하는 한 광석 학생

헤밍웨이의 집 박물관인 Finca de la Vigia

헤밍웨이가 사랑했던 그리고 헤밍웨이를 사랑했던 마을 꼬히마르. 그의 소설 "노인과 바다"의 배경이 되었던 Cojimar 마을에 세워진 동상. 마을사람들이 십시일반 모아서 세운 것이라고 한다.

쿠바는 어딜가나 시가 냄새와 함께 향긋한 커피 냄새가 난다. 쿠바인들이 마시는 에스프레소 커피는 정말 달콤하다.

쿠바의 상징인 살아있는 전설인 카스트로와 쿠바인이 아니면서 가장 쿠바적인 체 게바라.

코코택시에 탄 탐험대원들. 윤 소천, 강 철용, 한 광석

혁명광장에서도 한 컷.

쿠바 일정을 함께 해주셨던 한국사람보다 더 한국사람같은 펠리페 아저씨, 묵묵히 맡은일에 최선을 다하던 전 옥별 학생, 최 석구 PD님, 수줍음이 많던 강 철용 학생.

9. 에네껜 이민자들의 첫 정착지인 멕시코 유카탄 반도의 메리다시에서 남북한 청소년들과 에네껜 후손들이 함께 펼친 감동적인 8.15 광복절 기념식

19세기 메리다 주변의 유까딴 북부 지방에는 광대한 에네껜 농원이 개척되어 마야 원주민들은 자신들의 땅에서 대 규모의 토지를 점유한 지주들에 의해 노예처럼 착취당하고 있었다. 에네껜에서 뽑은 섬유를 꼬아 만든 노끈은 아주 질기고 튼튼하여 1950년대 나일론 노끈이 등장하기 전까지 전 세계의 선박용 밧줄로 세계적인 명성을 누렸다. 19세기 말과 20세기 초, 마야인들과 백인 지배계급 간에 까스따스 전쟁 즉 "계급전쟁"이 있었고 그리고 멕시코 혁명이 전국을 휩쓸며 에네껜농장의 노동력이 부족하자 외국노동자들을 데려오기 시작했다.

에네껜 밧줄의 수요가 급증하자 1905년 일본의 농간으로 대한제국에서 노동자가 모집되었고 1018명의 한인들이 영국상선 "일 포드" 함을 타고 당시 제물포 항(현재 인천)을 출발하여 태평양을 건너 그해 5월 멕시코 살리나스 항구에 도착했다. 살리나스 항구에서 다시 기차를 타고 대륙을 건너 다시 배를 탄 끝에 도착한 곳이 메리다시의 항구 쁘로그래소(Progreso).

4년간 에네껜 노동자로 계약을 맺고 큰 돈을 벌어 돌아가리라던 그들은 한번도 듣도보도 못한 가시투성이의 에네껜 자르는 일에 투입되었다. 40도를 오르내리는 무더위, 소우리와 같은 주거 환경(마야인들은 지금도 흙벽에 야자나무 지붕 집 그리고 흙바닥에 뱀과 곤충으로부터 안전한 그물 침대에서 살고 있다. 하지만 온돌방에서 이불을 덮고 살던 당시 한인들 눈에는 그들의 생활이 마치 동물들이나 그렇게 사는 것이라 비춰졌을 것이다), 입에 맞지 않는 옥수수 전병 등의 생소한 식생활 등이 모두 문화 충격으로 다가왔을 것이다.

하루하루 적응하며 계약이 끝날 날만 기다리던 그들에게 청천날벼락은 한일 합방 소식. 졸지에 나라를 잃어버리고 오갈데 없는 미아가 된 그들은 이를 악물고 독립운동 자금을 모집하는 등 억척같이 살았지만 신산한 역사 속에서 고국은 이들을 잊어버리고 만다. 그리운 고향으로 돌아가지도 못하고 멕시코에서 그리고 쿠바에서 한많은 인생을 마친 조상들은 그래도 고국 이야기를 그들 후손들에게 들려주었다.

그 후손들은 지금도 아버지와 엄마, 할아버지와 할머니, 증조부모의 이야기를 기억하며 자신들의 뿌리가 어디인지를 알고 있다. 사실 멕시코나 쿠바라는 나라는 백인, 원주민, 흑인 등 온갖 혈통으로 혼혈이 매우 흔한 곳으로 혼혈이 이 나라들의 정체성을 이루는 나라다. 이런 나라에서 어쩔 수 없이 혼혈을 했지만 100년이 지나면서도 그 뿌리를 잊지 않고자 하는 것은 결코 쉬운 일은 아니다. 특히 마야 사람들은 동양적인 면모를 가지고 있기도 해서 혼혈이 되면 한국적인 모습이 거의 사라지게 된다.

그 후손들은 아직도 한국의 성씨를 가지고 있어 가끔 이씨, 박씨, 고씨 등의 성을 가진 멕시코사람들을 만나기도 한다. 오랜 세월이 지나며 조상들이 쓰던 언어와 글은 잊어버렸지만 밥, 김치, 고추장, 장조림, 국수 등 즐겨 먹던 음식 이름은 아직도 기억하고 그 요리를 해 먹는다. 특히 지금의 우리들에겐 큰 의미가 없는 60세 생일 즉 "환갑" 이라는 단어는 대부분 아직도 기억하고 있다. 그만큼 환갑잔치는 조상들이 꼭 지켰던 우리네 풍습이었던 것.

대원들이 며칠동안 민박했던 메리다 한인한글학교. 에네껜 후손들이 한글을 열심히 배우는 그들의 한글학교다. 탐험대 학생들 대장인 왕 의젓 김 화영 학생, 책임감 무지 강했던 김 우성 학생.

8월 15일 62회 광복절 기념식이 열린 메리다 시내의 "아메리카 공원". 원 종찬 대사님 곁에 화려한 유까딴 전통 의상을 입고 있는 여자분이 8월에 취임한 유까딴 주지사인 이본느 오르테가.

식장을 가득메운 에네껜 후손들과 메리다 시민들

에네껜 후손들의 얼굴을 자세히 보면 한국인의 모습을 찾을 수 있다.

인기만발이었던 한국의 가수 두분. "너에게 난 나에게 넌"의 송 봉주씨와 "암연"의 고 한우씨

에네껜 후손들이 준비한 부채춤. 완벽했다.

10. 새벽의 에네껜 농장에서의 노동

새벽에 길을 나섰던 에네껜 농장 체험

에네껜 밭에서 잎을 자르는 대원들. 한 낯이면 40도를 넘나드는 불볕 더위라 오전에만 일은 한다.

한서린 에네껜. 멕시코에서의 에네껜은 이제 그물침대인 해먹, 모자, 돗자리, 가방 등 민예품을 만드는 재료로 쓰이고 있다. 일부 쿠바에 수출되기도 한다.

에네껜 잎은 40개씩 한다발로 묶여 이곳 농장으로 가지고 와서 섬유를 만든다.

수북히 쌓인 에네껜 섬유 다발.

11.신 7대 세계 경이 치첸 잇짜 유적지 관리 소장님 라몬 리

필자와 함께한 이분은 라몬 리 레혼씨로 올해 7월 새 7대 세계경이에 들어간 마야의 치첸 잇짜 유적지를 관리하는 소장님이시다. 에네껜 3세로 아버지가 한국인으로 혼혈.

치첸 잇짜의 상징인 까스띠요(성채) 피라미드 앞에서. 얼마전 까지도 계단으로 피라미드 정상에 올랐으나 올해 새 7대 세계 경이에 선정된 후 하루 1만명으로 방문객이 급증하자 피라미드 정상에 오르는 것을 전면 금지시켰다.

가수 송 봉주씨와 이번 탐험이 끝나면 군대간다는 윤 소천 학생. 필자의 20년 후배 ^^;;

치첸 잇짜 유적지 안. 2년전부터 주변의 민예품 상인 유적지 안을 점거하기 시작했다. 예전의 고즈녁함은 사라지고 번잡한 시장판 같아져 사실 무척 아쉽다.

12. 한인 이민 추모 박물관과 이민 100주년 기념탑

에네껜 이민 한인 추모 박물관. 올해 5월에 문을 연 박물관으로 멕시코 에네껜 이민사의 매우 중요한 문서와 사진들이 전시되어 있다. 입장료 20 뻬소. 이분은 박물관장님으로 하비에르 꼬로나 씨. 꼬로나라는 성씨는 "고" 씨가 멕시코 식으로 변형되어 불려진 것.

멕시코 한인 이민 100 주년 기념탑은 지난 2005년에 메리다에서 프로그래소 항구로 가는 도로에 세워졌다. 2005년 메리다에 한국의 지원으로 한-멕 우정의 병원도 세워 메리다 시민과 에네껜 후손들에게 의료 도움을 주고 있다.

그렇게 그리워하며 고국으로 돌아갈 날만 꿈꾸다 이국땅에서 한많은 생을 마감해야 했던 에네껜 조상들을 추모하는 엄 홍길 대장님.

멕시코 한인 이민 100 주년 기념탑

그리고....짧은 만남 긴 인연~

60여년전, 한 형제였던 나라는 외세에 의해 대한민국과 조선인민공화국으로 두 나라로 나뉘었다. 같은 피, 같은 언어, 같은 글, 같은 음식, 같은 옷, 같은 풍습을 가졌던 한 나라는 억지로 두 나라가 되고 지금까지 이어져 왔다. 수많은 아이들이 고아가 되고 부모와 형제들이 생이별을 한 채 지금까지 소식도 모르고 살아가고 있다. 남의 일이 아닌게 필자의 아버지도 함경남도 흥남이 고향이시다.

이번 탐험대에 함께 했던 새터민 학생들 대부분이 함경도 말투를 쓰는 것을 들었을때 왈칵 눈물이 나려했던 것도 아마 아버지의 고향이래서 일거다. 일정 내내 탐험대원들의 이야기를 들었을 때 특히 새터민 학생들의 이야기들은 100년전 에네껜 조상들이 걸었던 그 길과 어쩜 그리도 닮은꼴인지.

그들이 이자리에 있기까지 얼마나 많은 용기와 결단이 필요했을까. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질지 아무도 모르는 미지의 세계로 두려움을 떨치고 온 몸을 내던져야만 했던 그 상황. 다르다면 아직 세상을 모를 어린 나이에 겪어야 했던 그 모진 경험들. 그들의 인생 한 순간순간이 모두 한편의 소설. 결코 무심코 들어넘길 수가 없었다.

새터민 사람들 이야기는 언론에 가끔 비춰지는 정도로 정작 대한민국에서의 이야기인데도 불구하고 아주 먼 나라의 난민처럼 느껴졌던 것이 솔직한 심정이다. 가까이 쿠바 난민들이 뜨기만 하면 냉장고든 튜브등 바다에 띄워 미국땅을 밟으러 가는 기사에 흥미가 있었던 것처럼. 그저 멀고도 먼 남의 이야기로만 알았다.

그들이 우리와 똑 같은 말을 쓰고 똑 같은 글자를 쓰고 같은 성씨를 가지고 있는데도 나는 왜 그들이 다른 나라 사람이라고 느꼈을까? 우리 아버지와 같은 고향 사람들인데. 어쩌면 우리 아버지와 먼 친척일수도 있을텐데. 그 소박한 미소 뒤에 가려졌던 무거운 슬픔을 알아가는 부담감.

모든 일정을 다 마치고 돌아가던 날 결국 눈물이 났다. 아버지의 고향에서 온 아이들인데 왜 그들을 못알아 봤을까 하는 아니 왜 그들을 그렇게 외면했었을까 하는 회한같은 것이 울컥 솟구쳤던.

이번 남북한 청소년 탐험대가 멕시코와 쿠바의 에네껜 후손과의 만남을 계기로 오랫동안 떨어져 두드러지게 이질적이고 어색하기만 한 남한과 북한 사람들 사이에서 아주 조그마한 진동으로 시작되길 바라는 마음으로 글을 맺는다.

보름간의 멕시코와 쿠바 대 장정을 마치고 귀국길에 오르는 탐험대를 배웅나온 에네껜 후손 학생들. 며칠간 함께 한 시간들이 못내 아쉬워 눈물을 글썽이던 그 눈동자가 지금도 잊혀지지 않는다.

멕시코의 하늘 아래서 울려퍼진 아리랑

탐험대와 멕시코, 쿠바 에네껜 후손들의 이야기는 이번 주내내 즉 오늘 9월 3일부터 금요일인 7일까지 KBS 2 TV <세상의 아침>에 방송되며, KBS 제 1 라디오에서는 3일, 4일 이틀간 아침 11시 10분부터 방송됩니다. 대한민국과 새터민 그리고 멕시코와 쿠바의 에네껜 학생들이 함께한 감동의 현장을 꼭 지켜봐주시기 바랍니다. 감사합니다. ^++++++++++++++^

tag : 쿠바, 새터민, 메리다, 에네껜, 헤로니모 임, 울리세스 박, 이스따시와뜰, 뽀뽀까떼뻬뜰, 엘 볼로, 한인 후손회

신의 걸작, 이구아수 폭포

2007-08-01T16:18:49Z

공무원 해외연수의 한 코스로 언급된 이구아수 폭포가 언론에 오르내리던 지난 4월 말. 그 이구아수 폭포를 들락거리고 있었다.

이구아수 폭포는 남미를 꿈꾸는 여행자들에게 마추픽추, 나스카 라인, 이스터 섬, 파타고니아 등을 포함해 하나의 로망이자 이미 유명한 관광지로 두말할 필요도 없다. 하지만 TV와 사진으로만 봐왔던 이곳을 막상 만나는 순간은 백문이 불여일견.

이구아수에서 가장 큰 폭포인 "악마의 목구멍"을 눈으로 귀로 온몸으로 맞는 순간 머리속이 하얘지며 심장이 떨려왔다. 순간 우습게도 난 만약 신의 걸작 이구아수를 못보고 죽었으면 얼마나 억울했을까 하는 생각만 했다. 90m 높이라는 폭포 아래를 내려다보면 그 끝은 보이지 않고 몸이 스르르 빨려드는듯한 공포로 등골이 서늘했던 기억.

현지에서 까따라따 이구아수 라고 불리는 이구아수 폭포는 그 사이로 아르헨티나와 브라질 국경이 지날만큼 길게 걸쳐있다. 아니면 이 멋진 곳을 혼자 차지하기엔 불가했을수도 있겠다. 양국에 걸쳐 총 275개의 크고 작은 폭포들이 장관을 이루고 있다.

이구아수 폭포는 약 1억 5천만년전에 신이 만들었다. ㅎㅎ 과연 신이 아니면 어느 누가 만들 수 있겠나 싶을만큼 대작이란 말씀. 1초당 천만 리터가 쏟아진다는데...그저 눈 앞에 쏟아지는 엄청난 수량과 굉음에 정신만 아득해진다.

한번에 한 장소에 너무 많은 물이 쏟아지다보니 피어오르는 물보라에 서쪽으로 넘어가는 햇살이 비쳐 무지개가 나타났다 사라졌다 반복한다. 어릴적 읽었던 동화가 생각났다. 무지개를 찾아 방랑하던 아이 이야기인데 그 아이가 이구아수에 왔다면 틀림없이 무지개의 끝을 발견했으리라.

"악마의 목구멍"에서 치솟는 물보라는 몇 킬로미터 밖에서도 보인다고 한다. 두렵고도 신기해 경외감을 일으키는 이곳은 당연 전설이 있을 수 밖에.

옛날에 이구아수는 평화로운 강이었다. 강 근처에는 "카인강구에"라 불리는 원주민 부족이 살고 있었다. 그들은 창조주인 투파의 아들이자 뱀형상을 한 "모보이" 신을 모시고 있었다. 부족장인 이고비에게는 "나이피"라 부르는 어여쁜 딸이 있었다. 얼마나 아름다운지 그녀가 강물에 자신을 비춰보고 싶을땐 강물조차 흘르는 것을 멈출 정도였다. (거울처럼 한다고)

하지만 미모때문에 그녀는 모보이 신에게 바쳐진 몸이었다. 그러나! 카인강구에 부족의 용감한 전사인 "타로바"가 그녀를 본 순간부터 사랑에 빠지고 말았던 거이다~(안 그러면 얘기가 안되죠)

어느날, 부족의 젊은이들이 정화의식을 펼치고 있었다. 샤만과 부족장이 옥수수를 발효시킨 카우임 술을 마시고 전사들이 춤을 추고 있는 동안 불운한 연인 타로바와 나이피는 카누를 타고 흐르는 강물따라 도망을 쳤다.

타로바와 나이피의 탈출을 안 모보이 신은 불같이 화를 냈다. 화난 그는 땅속으로 파고 들어 깊고 큰 구멍을 만든 후 몸은 소용돌이를 치며 엄청난 균열을 만들었고 이는 거대한 폭포가 되었다.

거대한 폭포는 흐르는 강물을 모두 끌여들였고 도망자들은 카누와 함께 폭포에 휘말린 뒤 영원히 사라져버렸다.

이후 나이피는 폭포에서 가장 큰 바위로 변하여 성난 물살을 그대로 감수해야만하는 벌을 받았다. 타로바는 강의 목구멍에 기댄 심연의 가장자리에 서 있는 야자나무로 변하였다. 이 야자나무 아래에 커다란 동굴이 있는데 동굴속에는 그의 분노에 희생된 두 연인을 영원히 지켜보는 복수심에 불탄 괴물이 살고 있다고 한다~는 전설.

이유야 어찌?건 신이 만든 걸작임에는 틀림없다.

그 이구아수를 아르헨티나와 브라질 둘 다 돌았다. 게다가 운 좋게도 둥실뜬 둥글고 환한 보름달 아래서 "악마의 목구멍"이 뿜어내는 환상적인 물보라와 음향을 감상했다. 사진으로 담지 못해 안타까웠지만 눈으로 머리로 열심히 찍어두었다.

보름달의 이구아수는 브라질은 단 하루, 아르헨티나는 전후 3일동안 특별 투어로 이루어진다. 아르헨티나는 하루 저녁 8시, 10시, 12시 등 세번의 투어가 있으며 가이드의 인솔아래 "악마의 목구멍"만 다녀오는 코스다.

그럼 아르헨티나 이구아수부터 가보자.

이구아수 폭포는 "악마의 목구멍"이라 불리는 폭포 주변으로 브라질과 아르헨티나 국경이 지나고 있다.

위 지도에서 보듯 오른쪽 넓게 보이는 곳이 아르헨티나 왼쪽이 브라질이다. 사진 왼쪽 브라질과 아르헨티나 국경이이 붙은 사이로 하얗게 보이는 곳이 "악마의 목구멍"이다. 아르헨티나 쪽에서 가까이 갈수 있다.

"악마의 목구멍"...이구아수 폭포의 백미다. 그 장관은 어떤 미사여구나 글로 표현이 안된다. 그저 눈앞에서 떨어지는 엄청난 양의 폭포수와 굉음 앞에서 자연의 광대한 힘과 한없이 작은 인간의 존재만 느낄 뿐.

가물었을때의 이구아수. 떨어지는 물의 양이 현저히 줄어있다.

이구아수 상류로 브라질, 아르헨티나, 파라과이 세 나라의 국경이 지나는 파라냐 강. 이곳의 이름은 3 국경 이라는 뜻의 "뜨레스 프론떼라"

이구아수 폭포 반경 30km 이내의 브라질, 아르헨티나, 파라과이 국경은 스탬프없이 드나들 수 있다고 했으나...아르헨티나의 출입국 스탬프로 나중에 파라과이를 나갈때 쫌 문제가 되었다.

브라질 국경도시 '포소 지 이구아수" 에서 파라과이의 "시우닫 델 에스떼" 로 가는 다리. 파라냐 강을 건넌다. 마치 멕시코와 미국 사이를 지나는 "리오 브라보' 국경 다리 같다. 차이점은 누구라도 아무 제재없이 자유로이 왔다리 갔다리.

브라질, 칠레, 아르헨티나, 파라과이 국기가 그려진 국경버스

리오 파라냐는 유유히 흐르고~

파라과이 국경도시 "시우닫 델 에스떼"는 남미에서 유명한 전자제품 면세지역이다. 수많은 상인들이 차를 타고 혹은 걸어서 국경을 넘나들며 장사를 한다.

우리나라 용산만큼이나 큰 규모의 시장들이 빼곡히 들어선 "시우닫 델 에스떼"의 전자제품 상가들. 최신 제품을 아주 저렴하게 구입할 수 있다. 브라질과 아르헨티나보다 물가가 매우 싸다.

이구아수를 아르헨티나부터 시작했다. 아르헨티나 이구아수 국립공원 입구. 입장료 10달러. 원래 계획은 아침일찍 문 열자마자 들어가 하루안에 아르헨티나와 브라질 이구아수를 다 볼 계획이었으나....결국 아르헨티나 사이드만 보는데 하루 왼종일 걸렸다. 너무너무 장관이다.

2004년 이구아수 폭포가 국립공원된지 70년됐으니 지금은 73년. 울 아버지 연세랑 비슷 ^^

아르헨티나 이구아수 안내지도. 폭포를 아래에서부터 위까지 두루두루 돌아보는 길이 그려져 있다. 배를 타고 폭포가 떨어지는 곳까지 가까이 다가가서 물을 맞는 것부터 폭포 중간 그리고 폭포 위 등 여러 위치에서 폭포를 볼 수 있다. 백미인 "악마의 목구멍"은 오후에 가라는 안내원의 귀띔. 오후에 가야 폭포에 어리는 무지개 장관을 본다고.

숲속으로 이어지는 폭포 길. 새소리보다는 보이지 않지만 물 흐르는 소리가 신비하게 울려 퍼지고 이슬비가 흩날리던 기억.

폭포 아래 도로를 가려는데 만난 88번 나비. 아름다운 나비떼가 종류별로 있었는데 이 나비가 가장 인상적인 것은...신기한 숫자.

88 나비들은 내 머리에, 무릎에, 손에 앉아 휴식을 취했다.

폭포 아래까지 들어가는 배를 타는 곳의 안내판. Iguazu jungle Explorer라고 쓰인 곳.

배를 타고 폭포아래로

폭포 속으로 들어가기 직전

폭포로 다가가는 다른 배

이제 본격적인 폭포 구경. 폭포 사이로 길과 안내표지가 있어 따라만가면 된다.

폭포 중간길. 좀전에 배타고 들어간 폭포다.

폭포맞기 손님들을 태운 배

길따라 걸으면 다양한 모습의 폭포들을 만나게 된다.

올해는 비가 많이 와 유난히 수량이 많다고 한다.

폭포가 쏟아지는 바로 위에 다리를 세웠다. 내려다보면 발을 헛디뎌 빠질까 무섭다.

힘차게 흘러가는 물줄기. 안전한 다리지만 그 위로 지날땐 많이 긴장된다.

다리위에서 본 물줄기. 경계선 아래로 떨어진다.

다리를 다 건넌 후.

내려다보면 어지럽다. 왼쪽으로 폭포에 가까이 가는 전망대가 있다.

전망대 위의 사람들이 조그많다

무섭게 쏟아지는 물줄기. 모보이 신의 분노가 느껴진다.

전망대에 서면 샤워하는 것처럼 흠뻑 젖는다. 젖기 싫으면 비닐 옷 필수.

폭포는 계속 이어지고...마이피가 변신한 그 불쌍한 바위는 어딨는고...

"악마의 목구멍"으로 가기위해서는 미니 기차를 이용한다. 약 30분 정도 타면 된다.

요게 그 악마의 목구멍. 오른쪽 위에 전망대. 여기서 보면 바로 코앞에 떨어지는 엄청난 수량 땜에 현기증 난다.

기차역에서 내려 폭포 강줄기위에 놓여진 다리를 걸어 들어간다. 약 20분.

"악마의 목구멍"에 이르면 고래가 숨쉬듯 푸후~~~하고 품어내는 커다란 물보라를 멀리서도 볼 수 있다.

요 아래 어딘가에 있을 동굴 괴물이 숨쉬는 듯.

여기가 바로 그곳!

물보라가 솟구쳐 오르는 소리는 정말 크다.

길끝 전망대.

굉음을 내며 쏟아지는 물살에 잠시 정신이 혼미.

여기가 바로 그 "악마의 목구멍"....(요 아래 첨부한 동영상에서 굉음과 수량과 물보라를 보실 수 있어요 ^^)

이 물보라가 동굴괴물의 숨

엄청난 수량. 머리카락을 풀어헤친 듯

숨을 뿜을때마다 뻗어가는 무지개

이 물들은 어디서 부터 흘러오는걸까

물보라가 모두 덮어버린다. 아래를 내려다보면 아무것도 보이지 않는다. 뿌연 안개만. 높이가 90m라고 하는데 전혀 짐작할 수 없다. 한참 내려다보고 있으면 몸이 빨려들어가는 듯한 공포.

다음날...브라질 이구아수 입구

브라질은 입구에 이층 버스가 대기하고 있다.

이층버스는 천정이 훤한 유리.

폭포가 시작되는 곳에서 내려 걷는다. 교향곡처럼 울려퍼지는 폭포 소리

건너편이 아르헨티나 이구아수 폭포.

어제 배타고 들어갔던 폭포가 건너편에 있다.

커튼처럼 펼쳐진 이층 폭포

건너편에 펼쳐진 폭포를 바라보며 계속 앞으로 간다. 폭포로부터 날아온 물방울에 사람도 길도 젖는다.

폭포소리 역시 장관이다

"악마의 목구멍"이 보이는 전망대. 황홀한 무지개

모두 입을 따~악 벌리고 폭포 구경을 한다. 장엄함에 할말을 잊은 듯

무지개 건너 저 끝이 "악마의 목구멍" 물보라로 그 속은 보이지 않는다

줌으로 당겨서 본 "악마의 목구멍"

하늘로 솟아 오르듯

요것들은 사람 무서운줄 모르는 코아티 가족

"악마의 목구멍"에 가까워지고 있다

브라질 사이드는 "악마의 숨구멍" 아래 쪽으로 다가간다. 바로 아래가 아니고 좀 비껴서.

폭포 사이에 설치된 다리. 위도 폭포 아래도 폭포

안개 구름 솟구치는 곳이 "악마의 숨구멍"

하지만 이 다리 역시 폭포 위에 있다

분노를 이기지 못하고 소용돌이 치며 흘러가는 물결

비닐 옷을 입지 않으면 온통 젖어버린다.

렌즈가 폭포수에 젖어 뿌옇게 나옴.

다리 끝에 가까울수록 폭포수로 카메라도 옷도 다 젖었다

다리 끝에서 촬영한 "악마의 목구멍"

폭포가 일으키는 물보라. 그 옆 난간의 연인

하늘에서 쏟아지는 물줄기

전망대 꼭대기서 바라본 폭포

브라질 사이드의 아구아수.

파라과이-브라질-아르헨티나를 연결하는 대중 버스

보름달 아래의 이구아수...비록 사진촬영은 실패했지만 눈과 기억속에 각인된 그 멋진 이구아수는 평생 지워지지 않을 것이다.

굉음과 물보라의 영상 "악마의 목구멍" 즐감 ^^

tag : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 이구아수 폭포

수많은 카리브 휴양지 중 깐꾼만이 가진 유일한 매력은?

2007-06-24T15:01:46Z

카리브 해의 파라다이스, 깐꾼과 리비에라 마야Riviera Maya

오늘날 세계적인 명성을 자랑하는 카리브 휴양지 깐꾼과 리비에라 마야. 그 바다는 세계 두 번째로 큰 대 산호초군을 가지고 있다.

하와이, 몰디브, 필리핀, 호주 등 세상에는 독특한 빛깔의 아름다운 산호초 바다가 많지만 아름다운 바닷가의 휴식과 더불어 깐꾼과 리비에라 마야만이 지닌 유일한 매력은 주변 열대우림 속에 산재한 수많은 마야 유적지를 탐험할 수 있다는 것이다.

"카바" 유적지의 비의신 차-악의 얼굴로 도배된 건물 벽

"카바"의 차-악 신전

"코울리치" 유적지, 태양신 얼굴이 새겨진 계단식 신전

푹 양식의 아름다운 마야 아치, "라브나" 유적지

정글속에 우뚝 솟은 "코바" 유적지

푹 양식의 결정체 "욱스말" 유적지

"욱스말" 유적지의 마야 아치

5층 건물 신전 "에스나"

건물속의 태양신 조각, 리오벡 양식의 "발람쿠"유적지

리오벡 양식의 태양신, "베칸" 유적지

멕시코 카리브는 해안선만 해도 900km에 이르고 깐꾼에서 이웃나라 벨리즈와의 국경도시인 체뚜말까지는 직선으로 뻗은 고속도로로 약 400km다. 이중 리비에라 마야는 깐꾼에서 약 140km에 걸쳐 펼쳐지는 긴 카리브 해안선을 일컫는 말로 세상에서 가장 아름다운 해변들이 펼쳐진다. 바다에는 거대한 산호초가 자라고 있으며 그 길이가 110km에 이른다.

멕시코 카리브 해변은 유난히 반짝이는 하얀 모래밭을 자랑한다. 오랜세월 파도에 부서지고 갈려진 산호조각과 조개껍질 그리고 이곳 특유 토양인 석회질이 모여 곱고 눈부신 백사장을 이루고 있다. 백사장의 모래는 뒹굴어도 몸에 잘 붙지않는다. 하얀 석회 토양으로 인하여 바다 속 모래톱을 이루는 곳에서 푸른바다 물이 터키색, 에메랄드 색, 옥빛, 녹색, 연두색 등 다양한 톤으로 드러나 그림처럼 펼쳐지는 것이다.

길게 뻗어있는 리비에라 마야의 해안선

시원하게 죽 뻗은 307번 고속도로를 타고 달리다 아무데나 차를 멈추고 해안으로 뻗은 길로 접어들면 무성한 맹그로브 숲 너머 눈부신 하얀 모래밭과 야자나무가 그림처럼 펼쳐져 있다. 주머니 사정이 되는대로 이름모를 수많은 아름다운 해변, 고급휴양지, 골프장, 호텔, 허름한 방갈로에서 쉬면된다.

위 사진들 속의 해변들처럼 아직 개발되지 않은 곳이 아주 많다.

이미 3천년 전부터 인간들이 발자취를 남긴 아름다운 이 땅에는 일찍이 마야문명이 번영했고, 15세기 말 카리브를 통해서 최초의 유럽인들이 발을 디뎠다.

오늘날 볼 수 있는 마야 신전들로 미루어 볼 때 리비에라 마야의 유적지들은 고대부터 마야인들이 이용하던 중요한 해안상업통로였을 것이다. 당시 마야상인들은 꿀, 소금, 흑요석, 망토, 돗자리, 금, 카카오 등의 산물과 함께 40여명이 탈수 있는 카누를 타고 카리브를 여행했을 것이라고 추측하고 있다.

당시 카리브를 지켰던 마야의 요새이자 세관이었던 "뚤룸" 유적지

‘뱀들의 둥지’라는 뜻을 가진 깐꾼은 일년 중 240일은 태양이 뜨고 21도에서 33도 사이 연평균 27도의 딱 좋은 날씨에 에메랄드 같은 바다가 매력적이다.

따라서 멕시코시티다음으로 깐꾼 국제공항은 전 세계에서 몰려온 관광객으로 거의 1년 내내 분주하다. 푸른빛에 몸 담그는 파라다이스 같은 해변들. 혹자는 그랬다. “에덴이 바다라면 깐꾼이 바로 에덴이다.”라고.

깐꾼은 공항과 다운타운에서 20분 정도 걸릴 정도로 가깝다. 보잘것없는 작은 어촌이었던 곳이 1970년대부터 밀가루처럼 곱고 눈부시게 하얀 산호모래 해변과 수정 같은 바다를 가진 천혜의 관광지로 개발되어 오늘날 세계적인 휴양지가 된 것이다.

호텔 존은 원래 2km 넓이에 17km 길이의 섬이었으나 오늘날 뿐따 니속punta nizoc과 뿐따 깐꾼punta cancun 이라는 두 개의 다리로 육지와 연결되어있다.

가끔 친절한 비행기 기장님은 이렇게 깐꾼을 하늘에서 내려다볼 수 있는 배려를 하기도.

니춥떼nichupte'라 불리는 큰 호수를 둘러싸고 L자로 400m 넓이에 14km로 둘러싼 긴 띠의 육지는 최근 10년 사이에 3배 이상으로 확장되었다. 옛 마야 신전과 집들이 있던 자리에는 비온 뒤 갑자기 버섯이 피어나듯 우후죽순 고급호텔들이 들어서고 있다.

니춥떼 호수를 끼고 호텔, 식당, 쇼핑몰, 디스코텍, 수중스포츠센터와 놀이기구공원들이 들어서 있다. 호텔 존의 해변에는 부드럽고 몸에 붙지 않는 하얀 모래밭과 에메랄드빛 초록과 터키석 푸른빛의 아름다운 카리브가 하얀 파도를 일렁이며 누워있다.

쁠라야 델피네스

3km 지점부터 19km까지 직선으로 playa linda, langosta, caracol, tortugas, chac-mool, ballenas, delfines 등의 이름으로 불리는 해변에는 수많은 고급호텔들이 죽 늘어서 있다. 이 중 가장 아름다운 백사장은 쁠라야 델피네스.

호텔 존에는 깐꾼을 방문한 관광객들이 지루하지 않도록 볼거리, 놀거리가 무궁무진하다. 빙글빙글 돌며 올라가는 전망대에 올라 카리브의 황홀한 낙조를 바라볼 수 있다.

또는 단단한 철망으로 만든 기구를 타고 수족관에 들어가 무시무시한 백상아리에게 먹이를 준다. 여러 마리의 상어에 둘러싸여 날카로운 이빨이 촘촘히 달린 상어아가리가 눈앞에서 먹이를 낚아 채가는 등골이 서늘한 체험을 할 수 있다.

전망대에서 내려다본 깐꾼

검은 바탕에 뼈다귀가 십자로 교차되고 그 가운데 해골이 그려진 해적 깃발을 내건 해적선을 타는 이벤트도 있다. 해 떨어진 뒤 바다로 나와 바다가재를 비롯한 푸짐한 성찬을 들며 깐꾼의 휘황찬란한 야경을 즐기는 코스다. 물론 선장을 비롯한 선원들은 모두 해적들이다. 정찬이 끝나면 18세기 카리브 해적으로 악명을 떨쳤던 문다까Mundaca 선장의 해적들로 분장한 사람들이 한바탕 전쟁을 치루며 즐거운 쇼를 제공한다.

이도 저도 다 귀찮을 경우 쿠바 악단이 연주하는 전통 살사바나 화려한 축제의상을 입은 도미니카 무희들이 준비한 메렝게 쇼를 보여주는 식당을 찾아 식사와 함께 즐길 수도 있다.

카리브의 무희들. 살사, 메렝게, 꿈비야 등 다양한 춤을 보여준다

또는 2시간 동안 멕시코 전통 민속춤이 펼쳐지는 극장을 찾아 멕시코의 화려한 민속의상과 음악을 감상하기도 한다. 이처럼 깐꾼에서는 카리브와 함께 멕시코의 문화의 정수들을 골라 즐겁게 시간을 보낼 수 있다. 오히려 시간이 모자랄 판이다.

깐꾼에서 즐길 수 있는 요리는 단연 카리브에서 건져 올린 싱싱한 해산물 요리들이다. 주로 바다가재, 소라고둥, 게, 생선 등인데 시내에 있는 "메르까도 벤띠오쵸(Mercado 28)"는 깐꾼 시민들은 물론 관광객들에게도 명물이다.

해산물 칵테일이나 소라고둥 구이, 바다가재 요리가 맛도 좋지만 푸짐하고 가격도 저렴해 인기 폭발이다. 이름답게 시장 한켠에는 화려한 민예품 상가가 즐비하다.

메르까도 벤띠오쵸의 요리들

호텔 존에는 유명한 고급식당이 수없이 많지만 니춥떼 호수 속에 자리한 낭만적인 로렌시요Lorencillo 식당은 깐꾼 앞바다 속 찬물에서 자라난 커다란 멕시코 산 가재로 만든 갖가지 요리로 유명하다. 이곳에서 각국요리를 다 맛볼 수 있음은 두말하면 잔소리. 대부분 몰들은 면세점이라 쇼핑을 즐길수 있다.

꽃모양 젤리 후식

깐꾼이 세계적인 휴양지가 된 이유의 하나로는 미국 바로 아래에 위치하고 있기 때문이기도 하다. 관광객의 대부분은 미국에서 온다. 특히 봄방학에는 미국 학생들이 몰려오고 여름휴가, 크리스마스 휴가가 가장 성수기다. 물론 멕시코신혼부부들이 가장 선호하는 신혼여행지이기도 하다.

태양이 가장 먼저 뜨는 곳, 이슬라 델 무헤레스Isla del Mujeres

왼쪽 끝의 섬이 이슬라 데 무헤레스, 오른쪽은 깐꾼.

“여인들의 섬” 이라는 뜻의 이 작은 섬은 1517년 꼬르도바를 앞세운 스페인 정복자가 왔을 때 원주민들이 이곳에서 풍요와 다산의 여신인 익첼Ixchel을 비롯한 여러 여신들을 숭배하면서 빚은 수많은 진흙여성상을 보고 이름을 붙였다고 한다.

깐꾼에서 작은 페리를 타고 난간에서 잔잔하고 훤히 비치는 투명한 초록바다 속을 구경하며 15분 정도 달려가면 도착할 정도로 아주 가깝다.

이슬라 데 무헤레스, 등대가 반긴다.

선착장에 내려 길을 나서면 2차선 크기의 작은 도로는 수영복을 걸친 채 운전하는 관광객들의 골프차와 자전거, 모터사이클로 부산스럽다. 호객하는 사람을 따라가 차양을 친 골프차를 렌트한다. 속력을 내어봐야 기껏 20km 정도의 골프차를 타고 쉬엄쉬엄 해변도로를 달리면 두어 시간 만에 섬 한바퀴 다 돌아볼 정도로 작은 섬이다.

하지만 해안을 따라 자라난 산호초들과 색색의 열대어들로 깐꾼을 방문한 관광객들이라면 꼭 들러 스노클링과 스쿠버 다이빙을 즐기는 관광명소다. 구태여 스노클링을 하지 않더라도 해변에 몸을 담그고 있으면 물속으로 조그만 노란 줄무늬 열대어들이 부산스럽게 돌아다니는 것을 볼 수 있다.

해가 저무는데도 아쉬운지 바다를 떠나지 못하는 사람들

섬 서쪽 끝에 위치한 코코해변은 깊이가 낮고 넓게 퍼져있어 아이들과 함께 한 가족들에겐 인기 만점이다. 어른 무릎정도 밖에 오지 않는 바다에 들어가면 투명한 물 속으로 색색의 물고기들이 다리사이로 지나다니는 것이 신기하다.

코코해변

섬 동쪽 끝으로 가면 ‘엘 가라폰 국립공원’이 있다. 이곳은 커다란 산호초 바다에서 스노클링과 스킨스쿠버를 즐기는 멋진 곳이다. 투명한 물속으로 널따랗게 펼쳐진 산호초 바위는 얕아서 아이들이 놀기에도 그만이다. 다만 산호가 굳어 생긴 딱딱하고 거친 바위에서는 스킨용 신발을 꼭 신어야 한다.

엘 가라폰 국립공원 바다 건너편 깐꾼의 호텔 존이 보인다.

엘 가라폰 공원에서 섬 끝으로 가는 길에 언제부턴가 여러개의 멋진 조형작품들이 들어섰다. 쪽빛 하늘과 비취빛 바다 중간에 경계를 긋듯 선명한 색상의 추상적인 작품들이 조화롭다.

그 끝에 마야천문대라고 하는 다 허물어진 작은 신전이있다. 스페인이 도착하기 직전인 후고전기(14~15세기)에 만들어진 이 건축물은 익첼 여신에게 바쳐진 신전이다. 당시 동쪽바다와 유까딴 반도를 항해하던 마야상인들을 위해 길을 밝혀주던 등대 역할을 했다고 한다.

멕시코에서 가장 동쪽 끝인 이곳에서 매일 멕시코 최초의 태양 빛을 받는다. 즉 가장 먼저 뜨는 태양을 만나는 셈이다. 해마다 새해 벽두에는 연례행사처럼 새 태양을 보려는 관광객들로 섬은 한바탕 몸살을 한다. 하지만 멕시코 카리브의 보석은 단연 이슬라델무헤레스 섬이다.

해돋이 언덕이라고 쓰인 명판

배에서 바라 본 일몰

히피히피 붐붐, 쁠라야 델 까르멘playa del carmen

"까르멘 해변"은 깐꾼에서 1시간 거리인 68km에 위치한 이름처럼 작고 예쁜 해변도시다. 그냥 쁠라야라고 불린다. 필자는 개인적으로 이곳을 굉장히 좋아했었다. 지금은 아니라는 뜻이다.

쁠라야 델 까르멘은 90년대 말까지 주로 주머니가 가벼운 히피들이나 배낭여행객들의 사랑을 받는 조용하고 정감넘치는 해변이었다. 그러나 2000년대부터 개발의 광풍(?)을 타고 나날이 고급호텔들과 식당들이 들어서더니 나날이 더 번화해지고 있다. 갈때마다 메인 도로인 5번가는 하루가 다르게 화려해지고 예전의 소박하던 모습은 온데간데가 없어 사실 몹시 아쉽다.

해변에 위치했던 요렇게 소박한 호텔은 이제 사라지고 없다.

하지만 그래도 해변을 접한 호텔에서 바라보는 일출은 경이롭기까지 하다. 매일 아침 해뜰 녘이면 바닷물이 밀려들어오듯 커다란 오렌지 빛 태양이 창안으로 쑥 들어오는 느낌은 천지개벽을 목격하듯 황홀하다.

이곳은 고대부터 꼬수멜 섬에 들어가는 항구였다. 쁠라야와 붙어 있는 쁠라야까playacar는 고급 별장촌이다. 코수멜로 가는 페리를 타고 바라보면 쁠라야까의 해변은 때깔이 좀 다르다. ^^;;

쁠라야 델 까르멘 해변에서 본 아름다운 해돋이

블루 라군 푸른 산호초, 꼬수멜Cozumel 섬

‘제비들의 장소’ 라는 뜻의 코수멜은 멕시코 카리브에서 제일 큰 섬이다. 쁠라야 델 까르멘에서 배를 타고 40분이면 닿는다. 섬은 52km 길이에 18km 넓이의 타원형이다.

대 산호초와 푸른 물이 주변을 둘러싼 아름다운 섬으로 세계 스쿠버다이버들에게 환상적인 섬으로 소문이 자자하다. 각국의 대형 크루즈들은 모두 꼬수멜을 꼭 들린다. 하지만 섬은 멕시코 판 미국이다. 달러가 그냥 유통되고 물가는 매우 비싸다.

꼬수멜은 1518년 그리할바가 처음 발견하였고 이후 코르테스가 들어와 정복했다. 당시 원주민들이 강력하게 저항했지만 전염병으로 1600년대에는 섬사람들 모두 전멸해서 무인도가 되었다는 슬픈 역사를 가지고 있다. 이후 식민지시대에는 카리브 해적들의 피난처로 이용되었다. 카리브의 유명한 문다까 해적 선장의 은신처가 이섬에 있어 지금도 그 흔적을 볼 수 있다.

꼬수멜 섬은 고대 마야에서는 중요한 종교순례지로 마야 익첼 여신을 위한 중앙제례 성소였다. 그와 함께 당시 마야인 들에게 있어 지금의 온두라스 등지에서 온 사람들과 교역을 했던 국제적인 시장이었음은 쉽게 짐작할 수 있다.

꼬수멜의 명소는 섬답게 산호초 공원과 해변들이다. “작은 바다”라는 뜻의 자연공원인 찬카납Chankanaab에는 현재 60여종의 열대어와 700여종 해양식물들이 보호받고 있다. 이곳 해변에서 돌고래와 수영을 하거나 스노클링을 즐긴다.

해변으로는 playa san francisco, playa sol, planacar가 유명하다. 특히 플라나까는 세계에서 가장 아름다운 산호초 밭으로 명성을 떨치고 있다. 바다 속에는 부채산호, 고르지니아(gorginia) 등 20여종의 산호들과 대형가오리, 바다가재, 해파리 등이 서식하고 있다.

돌고래 쇼우~

얘들은 마나티라고 불리는 바다 하마(?) 가족...사실은 셋다 입양되어 한가족처럼 지낸다고 한다.

하지만 필자에게 있어 가장 인상적이었던 것은 바닥과 벽이 파노라마처럼 펼쳐진 통유리로 된 잠수함을 타고 수심 30m를 잠수했던 바다 속 여행이다. 다이빙은 엄두도 내지 못하고 스노클링만 즐기던 필자같은 사람에게 잠수함 타고 카리브 바다속 구경이라니 귀가 번쩍뜨일 정도였다.

마치 수족관에 들어온 듯 통유리를 통해 바라본 바다속은 경이로움 그 자체였다. 터키석 푸른빛과 에메랄드 초록빛의 바다 속 사이로 헤엄치는 총 천연색 열대어 무리와 파도에 이리저리 춤을 추는 산호초들. 코수멜의 대 산호초는 바다 속에서 150m와 250m 깊이까지 보인다고 한다.

재밌는 것은 1시간 여 바다속 여행을 마치고 나오는 승객들 모두에게 잠수함 승선증을 교부해주었다. 바다속에 갇혀있는 잠수함이 무섭다면 바닥이 유리로 된 배를 타고 바다 속을 구경할 수도 있다.

산호초로 둘러싸인 섬 중앙은 낮은 관엽수로 뒤덮인 불모지다. 곳곳에 마야유적지가 있다. 섬 남서쪽으로 32km를 가면 뿐따 셀라라인(punta celarain) 등대가 나온다. 등대가 나온 후 섬 끝에 레게 왕 ‘밥 말리’의 카페가 있다. 하루종일 밥 말리의 노래만 흘러나온다. 하지만 이슬라 델 무헤레스에 비해 한참 썰렁하다. 너무 썰렁해 쓸쓸하기까지 하다.

다시 섬 다운타운으로 돌아온다. 다운타운에 있는 ‘꼬수멜 섬 박물관’에는 섬 주변에 서식하는 바다생물들 표본과 마야유물들 그리고 해적선과 난파선에서 나옴직한 선박용 물건들이 전시되어 있다. 입구에 들어서면 여태까지 한번도 본적 없는 벼라 별 산호들이 전시되어 있어 눈이 휘둥그레진다. 모두 주변 바다에서 나온 것이다.

이 박물관에서 필자의 눈길을 끈 것은 19세기에 벌어진 마야인들의 까스따스(계급) 전쟁을 파노라마식으로 전시한 곳이다. 까스따스 전쟁은 잘 알려지지 않은 멕시코 근대 역사지만 마야인들의 반골기질을 엿볼 수 있다. 오늘날 치아빠스 정글에서 활동하고 있는 반군 EZLN이 그냥 나타난 것은 절대 아니다. 이미 150년전에 이곳 마야인들과 정부 사이에 유혈낭자한 비극이 있었다(이 이야기는 다음에!)

재미있는 것은 박물관 뜰에 마야 집이 한 채있고 그 안에서 마야 의상을 차려입은 아주머니가 당시 마야사람들의 일상생활을 몸소 보여주시는 것이다. 화통한 성격의 아주머니는 방문객을 대상으로 옷수수 반죽을 손으로 빗어 화덕에서 또르띠야를 구워 맛보게 하고 고대 마야 사람들이 쓰던 물건들을 신명나게 설명하는 것이다. 방문객이 한둘이 아닐텐데.

박물관에 있는 마야집 "파". 하지만 마야사람들은 지금도 이런 집에 살고 있다

유까딴 반도에서 흔히 볼 수 있는 마야 사람들의 집 파. 더운 기후에 알맞게 통풍이 잘되고 독충과 뱀으로부터 안전하게 잘 수 있는 해먹을 침구로 사용하고 있다.

코수멜 섬에서 본 화려한 일몰

멕시코 축소판-테마파크 스카렛Xcaret

쁠라야 델 까르멘에서 4km 지점에 위치한 "스카렛"은 깐꾼을 방문한 사람은 한번쯤 들러보는 유명한 자연테마파크다. "스카렛을 방문하시면 깐꾼도 꼭 들려주세요"라고 하는 스카렛의 광고문구는 유명하다.

마야어로 ‘연안선’이라는 뜻을 가진 이곳은 원래 마야 후고전기 중기와 말기에 가장 중요한 상업항구중 하나였다. 그 중요도는 마야고문서 "칠람 발람Chilam Balam"에서도 언급되어 있을 정도다.

고전기 초기부터 스카렛은 천년을 지나며 코수멜 섬과 오늘날의 온두라스로 가는 항구이자 항해기지로 출발하였다. 옛 항구였던 테마파크에 남아있는 유적지는 200년에서 600년 사이에 시작되어 이곳에서 1시간거리에 위치한 유적지 뚤룸의 이웃으로 1200년에서 1550년 사이에 번성하였다.

스카렛 테마파크의 매력중 최고로 치는 스노클링을 하는 지하동굴 세노떼는 마야시대에서는 바로 앞에 떠 있는 코수멜 섬으로 익첼 여신에게 기도를 드리러 가기 전 몸과 영혼을 정화하던 곳이다. 이곳에서도 이슬라 델 무헤레스와 코수멜에서 발견된 것처럼 여성형상의 우상들이 많이 발견되었다고 한다. 식민지 시대인 17~18세기에는 해적들의 피난처로도 유명했다.

고속도로에서 항시 대기하고 있는 알록달록하게 칠해진 오픈 버스를 타고 10분쯤 정글로 난 비포장도로를 달려가면 스카렛 테마파크 입구가 나온다. 유명한 푹 양식의 라브나 아치를 본뜬 문을 지나면 야자 잎으로 지붕을 덮은 매표소가 있다. 입장료는 1인당 60달러 정도. 손목에 리본을 매어준다. 이거면 하루 종일 테마파크에서 놀 수 있다.

이국적인 새소리가 울창한 정글 속에서 메아리친다. 잎사귀가 커다란 고사리와 열대식물들이 마치 정글로 탐험을 들어가는 기분이 들게 한다. 스카렛에서는 하루를 즐겁게 보낼 수 있는 놀거리가 아주 많다.

스카렛에서 가장 인상적인 놀거리가 바로 수정처럼 맑은 민물이 흐르는 지하 동굴 강 세노떼에서의 스노클링이다. 지하동굴을 따라 흐르는 물은 무려 11m 아래의 동굴 바닥도 환히 보일만큼 맑다. 천천히 흐르는 물의 흐름에 몸을 맡기며 약 500m 정도 스노클링 하다보면 원색의 열대어가 함께 따라 다닌다. 어두운 곳도 지나고 햇빛에 환한 곳도 지나는 신비한 수중동굴 세상을 경험하는 것은 공포와 함께 짜릿한 전율이 느껴진다. 그 경험은 두고두고 오래 기억에 남는다. 스노클링을 마치고 나오면 해변으로 이어진다.

하얀 모래가 펼쳐진 해변에는 야자나무 잎으로 만든 파라솔이 이국적이다. 돌고래와 함께 수영할 수도 있다. 수영에 지치면 색색의 각종 카리브 바다생물들이 전시된 아쿠아리움이나 자동차만한 자이언트거북(세계 8종의 거북 중에서 7종이 멕시코해안에 서식한다. 2년마다 4월에서 9월 사이 110개의 알을 낳는다. 20년이 지나면 성숙하고 보통 100년의 수명을 가졌다), 무시무시한 악어(7~8년이면 성숙, 140만 년 전 동물)를 구경하기도 한다.

알-애벌레-꼬치-나비의 일생을 과정으로 볼 수 있는 세계에서 가장 크다고 자랑하는 나비전시관도 들러본다. 나비들은 날이 더워지면 잎 뒤 그늘로 숨기 때문에 좀 서늘한 편인 아침에 방문하는 것이 좋다. 숲 사이로 걸으면 온갖 예쁜 나비들이 눈앞에서 팔랑거리는 것이 환상적이다.

멕시코가 원산지인 바닐라를 포함한 500 여종의 희귀한 난이 전시된 난 정원도 놓치면 아깝다. 공원 중간 중간에 분홍깃털이 우아한 플라밍고, 붉고 푸른 깃털의 화려한 앵무새, 노란색의 커다란 부리가 인형처럼 보이는 투칸 등 30여종의 새들도 오며가며 만날 수 있다.

허물어진 유적지 앞에서 또또나까 문명의 옛 의식을 펼치는 빠빤뜰라 사람들.

정글로 난 길에서 불쑥 나타나는 허물어진 마야 건축물의 흔적도 인상적이다. 화려한 깃털 관과 의상을 입고 의식을 펼치는 마야전통마을은 작위적이지만 매우 볼 만하다. 유카탄 반도에 흩어져 있는 유명한 19개의 마야신전과 유적지모형이 전시된 박물관도 빼먹지 말자. 정글속으로 미로처럼 난 길을 걷다보면 중미 정글의 최강자인 퓨마와 재규어가 사는 곳도 나온다.

여기저기 돌아다니다 배가 고프면 곳곳에 야자나무로 만든 커다란 지붕을 이고 있는 세계요리 식당에 들어가 허기를 면한다. 하루 종일 시간 가는 줄 모르고 놀다 서늘함이 느껴지는 늦은 오후가 되면 멕시코 카우보이인 차로와 에스카라무사들의 화려한 승마공연이 시작된다.

해가 질 무렵 빙글빙글 돌며 올라가는 전망대에 오른다. 눈가는 데까지 펼쳐지는 평원의 녹색정글바다로 떨어지는 붉은 태양이 마지막 빛을 발한다. 마치 이웃나라 과테말라에 있는 ‘티칼’의 4신전에 올라있는 듯하다. 마야인들은 내일도 태양신이 무사히 뜰까를 걱정하며 어두운 밤을 보냈다고 한다. 정글의 밤은 캄캄하고 무섭다.

정글 사이로 난 길에 놓인 촛불에 의지해 사람들을 따라간다. 둥둥둥 북소리와 깊은 고둥피리소리. 고대의 리듬에 맞춰 마야사제들처럼 분장한 사람들이 춤을 춘다. 알록달록한 깃털 관과 온몸에 색칠한 분장이 무시무시하다. 그들을 따라 들어간 대형극장에는 사람들로 가득하다. 모두 이곳에서 재미난 하루를 보낸 관광객들이다. 입구에서 나눠준 촛불을 켜자 캄캄한 극장에 촛불들이 반딧불처럼 반짝인다. 곧 테마파크에서 마련한 밤 쇼가 펼쳐진다.

멕시코 역사와 음악과 춤을 한자리에!

먼저 멕시코 3000년의 역사가 극으로 진행된다. 고대 마야시대부터 스페인의 침략 그리고 식민지 시대를 거쳐 오늘까지. 멕시코역사에 아무런 정보가 없다 해도 이해하기 쉽다. 그리고 펼쳐지는 고대공놀이 시연.

오늘날 울라마라는 이름으로 명맥을 유지하고 있는 고대공놀이다. 스카렛에서 보여주는 것은 일종의 쇼로 화려하게 치장한 선수들이 등장한다. 사슴머리로 만든 관을 쓴 선수 6명과 깃털 관을 쓴 선수 6명이 양쪽에서 공을 주고받는다. 생고무를 꽉 채운 4kg 짜리 무거운 공을 엉덩이로 쳐낸다.

공을 칠 때마다 둔탁한 소리가 크게 들린다. 이 공놀이는 멕시코에서 이미 3000년 이상 지속된 오래된 고대스포츠다. 양 편을 갈라 주고받는 공놀이는 마야의 우주개벽과 정신세계에 기초하고 있다. 해와 달, 양과 음, 낯과 밤, 삶과 죽음 등. 공을 주고받다가 비스듬히 기울어진 벽에 올라 둥근 고리모양의 골대에 공을 넣는다.

하지만 사실 둥근 고리는 공을 넣는 골대가 아니라 양편을 가르는 표지일 뿐이라는 설이 있다. 둥근 고리의 크기가 다 달라 공이 들어갈 수 없을 정도로 작은 것도 발견된다. 따라서 스카렛에서 보여주는 고리 사이로 공 통과하기는 일종의 쇼라고 보면 된다. 사실 넣기도 매우 힘들다.

화려한 공놀이가 끝나면 미초아깐 지역에서 아직도 행해지는 불붙인 공놀이다. 하키처럼 생긴 막대를 들고 나와 활활 타고 있는 공을 쳐올리는 위험하고 격한 놀이다. 격렬한 경기가 끝나자 갑자기 가느다란 피리소리가 나고 조명이 객석 위를 비춘다.

활활 타오르는 공을 하키처럼 격렬하게 쳐올리는 따라스꼬 족 공놀이

붉은 옷을 입고 높은 장대에 올라있는 5명의 사람들. 볼라도레스다. 멕시코의 유명한 관광지나 유적지 앞에서 볼 수 있는 나는 사람들 즉 볼라도레스의 공연이다. 4명이 다리에 끈을 묶고 거꾸로 매달려 장대에서 빙글빙글 돌며 내려오는 것이다. 고대의 기우제의식이었으나 오늘날 관광객용 쇼로 전락하고 말았다. 하지만 컴컴한 밤에 장대를 타고 내려오는 일은 매우 위험하다. 관객들은 맘을 졸이며 공연을 지켜보다 모두 무사히 내려오면 우레와 같은 박수를 보내준다.

빠빤뜰라 사람들의 볼라도레스

잠시 휴식 후 공연의 하이라이트인 멕시코 전국의 화려한 전통 춤들이 펼쳐진다. 형형색색의 알록달록한 의상과 즐거운 음악 그리고 환한 웃음들로 가득한 전통춤들을 보면 멕시코사람들 모두가 다 행복해 보인다. 행복 지수 2위란 말이 맞는듯하다.

베라크루스 주의 하로초 춤

따바스꼬 주의 신나는 북 춤...우리나라 농민처럼 하얀 옷을 입었다.

마리아치의 고향 할리스꼬 주의 따빠띠오 춤....추는 사람이나 보는 사람이나 정말 행복해지는 춤이다.

피날레~

2시간에 걸쳐 흥겨운 쇼가 끝나면 9시경. 이미 정글은 깊은 어둠의 바다에 잠겨있고 하늘엔 쏟아질 듯 별들이 반짝인다.

변화무쌍한 7가지 색으로 유명한 바깔라르 호수

옥색나는 바깔라르 호수 빛...벨리즈와 국경도시인 체뚜말에서 가깝다

tag : 칸쿤, 툴룸, 리비에라 마야, 스카렛 테마파크, 플라야 델 카르멘, 이슬라 델 무헤레스, 코수멜 섬, 카리브 해, 카스타스 전쟁, 문다카 해적 선장

카리브 바다의 보석 “벨리즈”, 그 작은 섬들과 블루 홀

2007-04-16T07:41:49Z

벨리즈 카리브 해변

벨리즈란 나라

벨리즈(Belize, 스페인 어로 벨리세 Belice)라는 나라를 들어본 적이 있는지. 멕시코 마야의 땅 유까딴 반도 한 귀퉁이에 과테말라와 국경을 맞대고 카리브 해를 끼고 있는 벨리즈는 우리나라 강원도와 경기도를 합친 면적의 조그마한 나라다.

겨우 40여 년 전인 1973년 영국으로부터 독립한 신생국으로 중미에서 유일하게 영어를 공식어로 하고 있다. 약 25만 명의 국민은 200여 년 전 아프리카에서 끌려온 흑인들을 조상으로 하고 있는 카리브 흑인 즉, 가리푸나(Garifuna)를 비롯하여 마야인, 혼혈인 메스티조, 영국인, 중국인, 인도인, 독일인 등 여러 인종으로 구성되어 있다.

벨리즈의 국기는 가로로 붉은 테두리를 한 진한 푸른 바다색을 바탕으로 가운데 둥근 원안에 사람들을 그려 넣었다. 초록색 잎이 무성한 나무를 가운데 두고 오른쪽에는 갈색의 혼혈인을 왼쪽에는 흑인이 있는데 각각 방망이와 도끼를 어깨에 메고 있다. 두 사람 가운데는 서로 교차된 방망이와 망치, 도끼가 그려져 있다. 이 독특한 문장은 벨리즈의 역사를 함축하고 있다.

벨리즈 국기

카리브 흑인 가리푸나(Garifuna)들

16세기 초, 아메리카 대륙이 스페인의 침략으로 식민지화 되고 있었을 당시 벨리즈는 울창한 정글과 산호초 바다로 육지든 해안이든 접근하기가 어려워 쓸모없는 곳으로 스페인의 관심 밖이었다. 17, 18세기에 아메리카에서 수탈한 금과 은을 유럽으로 실어 나르던 배를 약탈하며 악명을 날리던 영국해적들은 이 버려진 땅을 은신처로 사용하였다. 이후 해적들은 무자비한 스페인 통치하에서 전염병과 굶주림 그리고 고된 노역으로 죽어간 원주민을 대신해 아프리카 흑인노예들을 노동력으로 아메리카 대륙에 풀어놓았다.

카리브 해에 끌려온 흑인노예들은 정글에서 유럽에 수출할 마호가니 나무를 자르거나 고무채취를 하였고 이후 사탕수수농장의 노동력으로 투입되었다. 1798년 벨리즈에서 점차 세력을 잃어가던 스페인과 아메리카에 영역을 넓히려고 애를 쓰던 영국간의 전쟁이 있었고 스페인이 일시 승리하였다. 그러나 1884년 벨리즈는 영국령 온두라스로 개명하고 1973년까지 영국의 통치를 받았다.

그러다 1981년 9월, 영국령 온두라스라는 이름에서 벨리즈로 바꾸면서 왼쪽에서 운전하던 것을 오른쪽에서 운전하는 것도 바뀌었다. 이웃인 과테말라는 벨리즈가 자국이라고 우기다 1992년에 와서야 독립국으로 인정했다. 그러나 벨리즈 센트부터 100 벨리즈 달러까지 모든 동전과 지폐에 한결같이 엘리자베스 여왕의 얼굴이 그려져 있고 공식어로 영어를 쓰고 있어 독립국이라 하기가 좀 그렇긴 하다.

벨리즈 화폐. 동전부터 지폐까지 모두 엘리자베스 영국여왕이 그려져 있다

라틴 같지 않은 아닌 중미

스페인어만 쓰다가 영어권에서의 그 낯설음이란. 비록 영어가 공식어지만 마야어와 스페인어도 함께 쓰인다. 영어라고 했지만 카리브 흑인들은 가리푸나어 또는 끄레올(Creole)이라는 ‘브로큰 잉글리쉬(broken English)’를 쓴다. 그들의 영어는 발음이 흐릿하여 알아듣기 힘들지만 시간이 지나면 익숙해진다. 원래 마야 땅이었던 곳에 스페인, 영국, 아프리카 문화들과 세계대전을 피해 들어온 여러 대륙의 인종들이 섞여 각각 자신들의 고유문화를 지켜가고 있다. 따라서 라틴 속에 있으면서 라틴이 아닌 독특한 느낌을 주는 나라가 바로 벨리즈다. 국기의 문장은 이를 표현한 것이다.

벨리즈는 국토전체가 일년 내내 푸른 정글이다. 바다를 접하고 있어 외길 도로를 따라 달리면 멀리 나트막한 산들이 지평선과 함께 드러난다. 길은 하나로 국도 수준의 좁은 도로가 전국을 잇고 있다. 오래 동안 보수를 하지 못한 듯 도로는 군데군데 패어져 있어 가난한 나라라는 인상을 준다. 외롭게 일자로 뻗어있는 도로를 달리다보면 하늘을 찌를 듯 솟아있는 소나무가 나타나다가 갑자기 바나나, 오렌지 밭이 나오는가 하다 우거진 정글이 계속 이어진다.

외길...벨리즈 국도

도로를 달리다보면 뱀이나 이구아나가가 도로 위에서 어슬렁거리는 것이 자주 보인다. 일부러 정글을 찾아가지 않아도 될 정도다. 바닥에는 차에 치여 납작하게 뻗어 있는 뱀 천지다. 가도 가도 인가는커녕 사람그림자도 보기 힘든 외길이다. 한참을 달려가야 민가가 나타나고 시골동네 같은 도시를 가로 지르기도 한다. 나무로 지은 집들은 대부분 땅에서 1m 정도 떨어져 지어졌다. 이는 독충과 뱀을 막고 홍수에도 견디기 위해서다.

버스 차창밖으로 보이는 도로 가의 가옥들

카리브를 끼고 있던 수도 벨리즈시티는 1961년의 허리케인으로 초토화되었다. 그로부터 10년 뒤 그보다 내륙에 위치한 벨모판(Belmopan)이 새 수도가 되었다. 벨모판은 집집마다 살색도마뱀들이 사람들과 함께 살고 있고 살짝 건드리면 놀라는 것처럼 확 움츠러드는 미모사 풀이 지천으로 널려있다. 한 나라의 수도라고 부르기엔 조금 시골스럽다. 하지만 아침마다 원색의 고운깃털을 가진 정글 새가 노래를 하는 정글 속 도시라 꽤 운치가 있다.

벨리즈 민예품 가게...투칸새, 앵무새 등 벨리즈의 정글 새들을 그린 벽

야생동물요리

아르마디요(armadillo, 영어로는 아마딜로라하고 우리는 천산갑이라고 부른다)는 벨리즈에서 흔히 볼 수 있는 야생동물이다. 하나도 귀엽지 않은 아르마디요는(그래도 자세히 보면 귀여워요!) 머리는 쥐처럼 조그맣고 몸은 토끼보다 크며 등은 거북이처럼 딱딱한 껍질로 싸여있으며 긴 꼬리를 가지고 있다. 아르마디요의 딱딱한 등껍질은 안데스의 음악에서 심금을 울리는 차랑고(charango, 작은 기타)의 몸통으로 쓰인다.

붙잡힌 아르마디요

아르마디요는 나무뿌리 아래에 기생하고 있는 땅속지렁이나 애벌레 등을 잡아먹고 살기 때문에 시골사람들은 종종 바나나농장의 나무뿌리를 파헤쳐 피해를 주는 아르마디요를 잡아먹는다. 벨리즈시티에는 아르마디요 뿐만 아니라 파카, 이구아나, 거북이와 같은 야생동물을 별미로 내놓는 식당들이 많다. 멕시코, 과테말라 같은 이웃나라에서는 이미 생태보호로 지정된 희귀동물들이다. 이런 식습관에는 역사적인 배경이 있다.

스페인이 들어오기 전까지 아메리카대륙에는 단백질로 섭취할 수 있는 동물이 많지 않았다. 대문명을 이루었던 아스텍사람들은 옥수수를 주식으로 하였고 오늘날 희귀동물로 보호 받는 '털 없는 개' 이쓰뀐뜰리나 멕시코가 원산지로 오늘날 크리스마스 성찬으로 전 세계인의 식탁을 장식하는 칠면조를 비롯하여 사슴, 들쥐, 애벌레 등을 먹었다. 마야사람들은 멧돼지, 이구아나, 아르마디요 등을 먹었고 남미 잉카사람들은 토끼처럼 생긴 귀여운 일종의 쥐인 꾸이(cuy)와 야마 등으로 부족한 단백질을 보충했었다. 그 전통이 오늘날까지 이어지고 있는 것이다.

비싼 물가지만 한 매력하는

벨리즈는 기간산업이 거의 없어 대부분 소비재는 다 수입하고 있어 물가가 비싼 편이다. 1달러 환율이 2 벨리즈 달러다. 가게에 진열된 상품을 보면 다국적 수입품이 대부분이다. 미국 산 샴푸를 비롯하여 과자, 햄, 치즈, 콜롬비아 커피, 멕시코 의류, 브라질 신발, 중국양념들, 그리고 한국 컵라면과 거리에서 보는 한국자동차들.

도시건 시골이건 중국식당과 중국 사람이 카운터에 앉아있는 상점들이 참 많이 보인다. 인구 25 만 명 중에서 약 2 만 명이 대만사람들이라고 한다. 이들 대부분 수퍼마켓이나 편의점, 식당을 운영하고 있다. 그나마 가난한 여행자들은 물가 비싼 벨리즈에서 중국식당에서 싼 가격에 배를 채울 수 있다.

비싼 물가에 기름값도 함께 한다. 벨리즈시티의 국제공항에서 수도인 벨모판에 들어가는데도 공항택시 편도가 75달러다. 그런데도 도시 사이에 자동차로 움직이기보다는 경비행기를 타고 다닌다. 카리브해안의 과테말라와의 국경도시인 뿐따 고르다(Punta Gorda)에서 벨리즈시티 공항까지 편도가 약 90불 정도다. 물론 대중교통도 있다. 과테말라의 시내버스인 미국 중고 스쿨버스가 여기서도 시내버스다. 동서와 남북으로 가로지르며 국도가 단 하나밖에 없으니 한곳에서 계속 기다리면 목적지까지 가는 버스들이 나타난다.

미국 중고 스쿨버스가 대중교통. 벨리즈시티 공항

하지만 벨리즈는 인간의 손때가 덜 탄 물들지 않은 자연의 순수를 볼 수 있는 아름다운 나라다. 특별한 산업이 없어 '연기나지 않는 산업'인 관광으로 먹고 산다. 깊은 정글의 마야유적지들과 엉덩이가 빨간 바분baboon 원숭이를 비롯한 희귀동물들이 자연그대로 살고 있는 '생태공원'과 세계에서 두 번째 큰 산호초 바다가 벨리즈의 자랑이다.

코아티라 불리는 야생동물

옥빛의 카리브 해 한가운데 지름 400m 깊이 145m의 완벽한 동심원의 짙고 푸른 블루 홀(Blue Hole)은 세계적인 명성을 가지고 있다. 다이버라면 누구라도 이곳에서 다이빙하기를 꿈꾼다. 그 블루 홀과 주변 섬을 다녀왔다.

완벽한 자연 동심원의 블루 홀

과테말라국경을 넘어 벨리즈시티로

벨리즈는 한국과 무비자협정이 안된 곳이다. 중미에서는 온두라스와 벨리즈 두 나라는 비자를 받아야 들어갈 수 있다. 멕시코시티에 있는 대사관에서 받을 수 있지만 멕시코 벨리즈 국경인 체뚜말이나 또는 과테말라 벨리즈국경에서도 받을 수 있다. 직접 갈수도 있지만 두 번 다 과테말라국경으로 넘어갔다. 한번은 과테말라 카리브 흑인마을 리빙스턴에서 보트를 타고 벨리즈 해안국경인 뿐따 고르다(Punta Gorda)로 들어갔었고 이번에는 육로로 갔다.

과테말라 도로의 갈림길. 왼쪽은 티칼 마야유적지 오른쪽은 벨리즈 국경

과테말라-벨리즈 국경의 과테말라 측 초소

과테말라 이민국...여기서 과테말라 입국 도장을 받는다

벨리즈 이민국...벨리즈 입국 수속 받기

과테말라-벨리즈 국경 근처에 있는 마야유적지 수난뚜니츠...강 건너에 있다

마야 최고 유적지인 띠칼 근처인 플로레스에서 아침 7시버스를 타고 국경을 넘었다. 차안을 살펴보니 대부분 배낭여행자들이다. 과테말라의 보물인 마야의 티칼 유적지를 돌고 벨리즈로 넘어가는 것이다. 온갖 언어가 왁자지껄한다. 국경선을 넘나드니 국제버스다. 어디서부턴가 버스는 비포장도로를 달리는지 털털거리며 흙먼지를 뽀얗게 일으킨다. 1시간 30분을 달려 국경인 멜초르 데 멘꼬에 도착한 뒤 버스는 따로 국경을 넘어 손님을 기다린다. 여행자들은 모두 내려 먼저 과테말라 출국 도장을 받고 걸어서 벨리즈로 넘어간다. 비자비는 35달러. 입국 도장 받는데 좀 시간이 걸렸다. 30분 정도.

벨리즈시티....요트가 모여있는 곳이 선착장. 여기서 워터택시를 타고 섬으로 간다.

벨리즈시티 우체국 건물

벨리즈시티 가옥들...허리케인에 피해가 클만도 하다

먼저 국경을 넘어 기다리고 있는 버스를 타고 수도 벨모판을 거쳐 벨리즈시티에 도착하니 오전 11시경이다. 국제버스가 손님을 내려주는 곳은 바로‘워터택시’정류장이다. 워터택시는 택시처럼 빨리 달리는 작은 보트다. 보트에 25명 정도 태운 뒤 쏜살같이 달려 목적지에 내려준다. 벨리즈시티에 내린 여행자들은 여기서 워터택시를 타고 카리브로 간다.

벨리즈시티 워터택시 터미널

벨리즈시티 선착장의 요트들

손님을 태우고 출발하는 워터택시

워터택시에서 바라본 벨리즈시티

워터택시를 타고

워터택시 손님들

이번 행선지는 키 코커(Caye Caulker). 키는 암초라는 뜻이다. 말이 암초지 섬이라고 불러도 손색이 없을 만큼 크다. 벨리즈 카리브에는 이런 암초라고 불리는 크고 작은 섬들이 흩어져 있다. 키 코커에서 블루 홀이 좀 더 가깝다.

선착장에는 닻이 내려진 요트들이 가득하다. 손님을 다 태운 보트가 선착장을 벗어나자 바람처럼 달려간다. 말 그대로 수상택시다. 배는 앞머리를 약간 든 채 물분수를 일으키며 달린다. 햇살은 눈이 부시고 하얀 바탕 유리에 초록색이 쏟아진 듯한 바다가 나온다. 에메랄드빛? 옥빛? 글쎄 뭐라고 갖다 붙일 수 있을까. 연두 빛 바다에 눈도 마음도 보트처럼 날아오른다. 따가운 햇살에 드러난 팔이 금방 익는다.

그렇게 약 40분 정도를 달려간다. 수평선 위로 납작하게 엎드린 섬들이 나타난다. 멀리서보니 그게 섬인지 바다위에 떠 있는 해초 덩어린지 구분이 안 된다. 온통 맹그로브에 뒤덮인 섬도 있다. 사람들이 벨리즈의 카리브로 오는 목적은 여러 가지. 낚시, 스노클링, 스킨스쿠버, 무인도 체험 이도저도 아니면 그저 해변에 누워 빈둥빈둥. 한마디로 바다에 취해 푹 쉬는 거다.

수평선에 낮게 깔린 맹그로브 나무 숲과 섬

반나절이면 섬 일주, 손바닥 섬 키 코커

키 코커에 도착했다. 선착장에서 바라본 해변의 하얀 모래밭은 머리꼭대기에서 이글거리는 햇빛에 반사되어 눈이 부시다. 휴가철이라 오고가는 사람들로 분주하다. 선착장에서 내려 섬 가운데로 난 길로 가자니 방금 내린 선착장에서 눈으로 어림잡아 100m 정도 떨어진 섬 저쪽 바다가 보인다. 그러니까 이게 섬이란 말이지. 섬은 가장 넓은 곳의 폭이 600m 정도고 전체 길이는 겨우 7km 란다. 맘 잡고 반나절이면 섬 일주를 할 수 있다.

키 코커 해변

키 코커 선착장...평화롭다

키 코커...천천히 갑시다 라고 적혀 있다...우리에게 정말 필요한 말

키 코커...산호가 부서진 하얀 모래길이 눈이 부시다. 길 끝은 카리브 바다

키 코커의 주민들

휴양객으로 번화한 메인도로에는 작은 호텔과 식당, 바 들이 즐비하다. 하얀 모래로 다져진 길에는 맨발의 관광객들이 하릴없이 어슬렁거리고 있다. 그 사이로 멕시코 카리브 섬에서 본 것처럼 작은 골프 카가 사람들을 태우고 지나다닌다. 섬 어디나 하얀 모래밭에 야자나무 그늘이 드리워진 해변이다. 2층에 자리한 호텔 방 창문을 열고 내다보니 에메랄드 파도가 달려드는 것 같다. 천국이다.

키 코코 메인도로의 이른 아침

키 코커의 낙조

사람들이 오고가는 길에 커다란 바비큐 통을 들고 나와 소고기, 닭고기부터 온갖 해산물들을 구워서 팔고 있다. 즉석에서 소스를 바른 후 석쇠에 얹어 놓으면 연기를 풀풀 풍기며 자글자글 익는다. 맛있는 냄새가 나는데 사실 그냥 지나치기 힘들다. 좀 느끼하다 싶으면 벨리즈의 최고 히트상품인 아바네로 고추소스와 함께 곁들여 먹으면 감칠맛이 난다. 식당 어디를 가나 내놓는 마리에 샾스(Marie Sharp's) 고추소스는 세계에서 가장 매운 아바네로 고추로 만든 소스로 새콤매콤한 맛이 일품이다. 벨리킨(Belikin) 맥주와 함께 공항면세점에서 벨리즈 관광기념품으로 팔리고 있다.

벨리즈의 특산품, 마리에 샾스의 아바네로 고추 소스

벨리즈 맥주, 벨리킨

키 코커 섬에서는 호텔 앞 해변에서 뒹굴다 주변 식당에 가서 소라고둥이나 바다가재 요리를 먹고 소화도 시킬 겸 섬 한바퀴 돌며 하루 종일 빈둥대도 하나도 지루하지 않다. 하지만 주변 바다는 세계에서 두 번째 크다는 산호대보초가 아닌가. 바다 속을 사랑하는 다이버라면 누구나 한번쯤은 꿈을 꾸는 곳이 바로 벨리즈 앞바다. 그 바다를 그냥 보기만 한다면 좀 억울하지.

카리브의 별미 소라고둥...그껍데기들

섬에서 태어나 섬에 묻히다. 키 코커 섬의 공동묘지. 바다를 바라보고 있다

선착장에서는 매일 아침마다 산호초로 가는 배들이 출발한다. 꼭 다이빙을 할 줄 알아야 하는 것은 아니다. 이곳에서 3일 정도 교육을 받으면 다이버 자격증이 주어지는 코스도 있다. 바다가 무섭다면 수면에서 스노클링으로 바다 속을 구경해도 아주 멋지다. 따라서 그냥 맨몸으로 와도 된다. 장비는 대여하면 된다. 이 조그만 섬에 산호초로 가는 다이빙 샵이 즐비하다. 패키지 가격은 다 비슷하고 성수기만 아니면 당일로도 갈 수 있지만 하루 전에 예약하는 것이 좋다.

카리브 바다에 몸을 던지다

하루정도는 그냥 키 코커 섬에서 빈둥대고(쉬러왔으니!) 나머지 이틀은 섬 주변 산호초를 둘러보기로 했다. 보통 스노클링 포인트인 홀찬(Hol Chan)으로 가서 놀고 키 앰버그리스에 있는 산 페드로 마을에서 점심을 먹고 다시 샥 레이 얼리(Shark Ray Ally)에서 또 스노클링 하는 패키지와 블루 홀과 반달 섬 패키지가 가장 인기 있다. 패키지에는 보트와 스노클링 세트, 점심이 포함되어 있다.

산 페드로 워터택시 안내판

메이드 인 벨리즈...산 페드로

산 페드로 해변

웰컴 투 카리브

맨발로 걸어댕기는 산 페드로 주민들

카리브 섬의 교통수단 골프 카

파스텔 색 페인트의 산 페드로 가옥들

산 페드로 중심지 해변에 위치한 묘지

가리푸나 아가씨들...산 페드로

맛있는 점심 시간...산 페드로

산 페드로 주변의 다이빙 포인트가 그려진 앰버그리스 섬 지도

산 페드로 패키지부터 시작했다. 보트는 10명의 관광객을 태우고 늦은 아침인 10시에 출발하였다. 아침 바다는 옅은 연두 수채물감에 하얀 물감이 쓰러져 번진듯하다. 한결같은 파랑색인 우리네 바다와는 카리브는 다양한 색으로 다가온다. 사파이어, 터키석, 진파랑, 유리 파랑, 하늘색, 에메랄드, 진초록, 유리 초록, 옥색 ... 약 30분을 달려가니 바다에 우리와 같은 몇 척의 보트들이 있고 그 주변에는 스노클링하는 사람들이 둥둥 떠 있다. 바다는 연두색 유리처럼 훤히 들여다보인다. 물속의 하얀 모래 위에 자란 해초들이 파도를 따라 이리저리 흔들리고 있고 알록달록한 작은 물고기들이 그 사이를 왔다갔다 분주하다. 햇살에 파도가 그림자를 만들어 보석처럼 반짝이고 있다.

홀 찬(Hole Chan) 스노클링 포인트

에메랄드석 혹은 유리?

‘상어닷!’하는 외침에 보니 영화에서 봤던 백상아리가 아니고(큰일나죠!) 온순하다고 알려진 일명 고양이 상어가 유유히 배로 다가오고 있다. 갈색 피부에 노란 눈을 가진 작은 놈이다. 상어는 스노클링 하는 사람들 사이로 왔다갔다 한다. 언뜻 보기에 상어가 사람들과 놀러 온 듯하다. 가이드는 사람들에게 물 속에 들어가 물고기도 산호도 다치지 말아달라는 당부를 잊지 않는다. 벨리즈사람들에게 물속은 소중한 자원이다.

순딩이 고양이 상어

물속 바닥까지 훤히 보이지만 막상 들어가면 꽤 깊다

상어를 만져보고 싶어 잽싸게 에메랄드 바다로 몸을 던진다. 물은 생각보다 아주 따뜻했다. 보트에서 내려다볼 때는 바닥이 바로 아래 있는 듯했지만 꽤 깊었다. 하지만 그 속은 눈부시게 환하다. 바로 머리위에서 빛나는 햇빛 때문이다. 리드미컬한 파도에 몸을 맡기고 바로 눈앞을 지나는 열대어에 손을 뻗어 본다.

샥 레이 얼리 바다 속

보트로 돌아와 보니 온통 빨갛게 익어있다. 물속에서 얼마 있지 않은 것 같은데. 햇살이 정말 따갑다. 당시 이틀정도 바다에서 스노클링 했을 뿐인데 그때 탄 자국이 1년이 지난 지금도 그대로 남아 있다.

산 페드로 마을은 키 코커 보다 훨씬 크고 사람도 많았다. 수시로 사람을 가득태운 골프 카가 오고간다. 분위기로는 이렇게 큰 섬보다 작은 키 코커가 훨씬 조용하고 낭만적이라는 생각이 들었다. 점심은 ‘라이스 엔 빈’ 과 닭다리. 벨리즈의 주식은 흑인 혼혈이 많은 주변 카리브 나라처럼 소화되기 쉬운 밥과 콩 요리다. ‘라이스 앤 빈’은 항상 메뉴의 첫머리에 있다. 이것은 코코넛 액체에 고추, 토마토, 콩, 쌀을 넣고 익힌 것이다. 사실 좀 느끼하지만 고추소스를 살짝 뿌리면 먹을 만하다.

점심을 먹고 다시 바다로 나가 풍덩. 투명한 바다 속을 통과하는 햇살에 따라 파도에 흔들리는 산호들의 색이 달라진다. 때론 보라색으로 때론 붉은색으로 부채처럼 펼쳐진 것 혹은 마른 나뭇가지 같은 것도 있고 엎어진 백자처럼 생긴 것도 있다. 노란색, 파란색 물고기들도 예쁘다. 물속에서 산호와 열대어 구경하다보니 하루가 어떻게 가는지도 모를 만큼 시간이 빨리 간다.

키 코커 에 막 도착하니 선착장 반대편으로 막 서쪽바다를 물들이며 가라앉는 태양이 보인다. 그 장엄한 광경을 보려고 막 달려갔다. 바다와 하늘이 온통 붉은 빛이다. 태양이 금방 가라앉은 후 하늘은 오렌지 빛으로 변하고 세상은 점점 어두워졌다. 노을을 보고 돌아서 나오니 선착장 쪽에 둥실 떠오른 보름달. 야자나무 사이로 비치는 노란 달님은 어쩌면 그리도 매혹적인지. 이만큼 황홀한 노을과 동시에 떠오르는 보름달을 본 것이 볼리비아의 띠띠까까 호수에 있는 ‘태양의 섬’ 정상이었다. 그게 벌써 10년 전.

키 코커 섬의 석양

전 세계 다이버들의 로망, 블루 홀

항공서 내려다 본 블루 홀

블루 홀을 가기 위해선 아침 일찍 나서야 했다. 어제 밤 보름달이 떠올랐던 동쪽하늘을 발갛게 물들이며 태양이 다시 뜨고 있었다. 블루 홀로 가는 사람들이 하나 둘 모여들었다. 대부분 다이빙을 하러 가는 외국여행자들로 스노클링과 합쳐 20명의 사람들이 모였다. 가이드만 벨리즈 흑인이고 영국, 미국, 호주, 유럽 등지에서 온 친구들이 기대에 들떠 떠들썩하다. 어제의 작은 보트와는 달리 2층 구조의 좀 더 큰 배가 와 있다. 오전 6시 30분. 배는 전속력으로 달렸으나 3시간 걸려 블루 홀에 도착했다.

키 코커 섬의 일출

배가 서서히 속도를 줄였다. 앞을 보니 옅은 옥색바다 건너 갈색바위덩어리들이 수면 아래 찰랑거리고 그 경계에 짙은 코발트블루 바다가 뚜렷한 색상차이를 드러내고 있었다. 블루 홀이다. 속도를 완전히 낮춘 배가 미끄러지듯 그 경계 너머로 들어갔다. 배는 코발트블루 바다에 들어와 있는 것이다. 지름이 400m에 깊이가 145m에 이르는 동그란 해역 안에 들어와 있는 것이다.

지구는 둥글다

블루 홀의 산호초

블루 홀 동심원의 일부인 산호초

블루 홀에 잠수하기 전 주의사항을 듣는 다이버 관광객들

블루 홀 안내를 맡은 벨리즈인 가이드

내려다보니 어제 스노클링을 했던 유리처럼 투명한 유리연두 바다가 아니라 유채색 물감을 풀어놓은 듯한 짙은 코발트블루가 울렁이고 있다. 2층에 올라 주변을 살펴보니 수면까지 올라온 산호초가 옥색바다와 코발트블루를 가로지르고 있다. 처음 벨리즈에 왔을 때 옅은 옥색바다 한 가운데 완벽한 동심원이 있고 그 안이 짙은 청색 바다였던 항공사진엽서를 보고 무척 신기해했었다. 그때 그 물속은 어떻게 생겼을까 하며 몹시 궁금했었다.

이런 색을 코발트 블루 라고 하나?

요건 하늘 색 바다

사파이어같은 바다 속에 노란 열대어

블루 홀 다이빙

블루 홀 스노클링

다른 배들이 하나 둘 도착했다. 불루 홀에 왔다고 환호성을 지르던 다이버들은 슈트를 입는다 산소통을 찬다 분주하다. 그리고 잠수. 이곳에서는 40m까지 잠수한다고 했다. 다이버들이 들어간 후 나머지들은 스노클링을 하러 바다에 뛰어들었다. 물속은 생각보다 깊었다. 내려다본 물 속이 까마득한 것이 그 깊이를 가늠할 수 없어 갑자기 두려움이 몰려들었다. 하지만 얼마나 멋질까 하는 호기심이 두려움을 멀리 쫓아 보냈다.

블루 홀 바다 속 산호..사진 색이 좀...

블루 홀 산호초...온통 산호투성이라 길 잘못들어 고생 좀 했다

몸은 자연히 산호초 쪽으로 바짝 붙어 갔다. 갈수록 산호의 종류와 모양이 더 다양하고 화려했다. 알록달록한 열대어들이 산호초에 몰려 살고 있었다. 산호초 모래바닥에 먼지를 일으키며 사라지는 긴 꼬리의 가오리도 보였다. 독이 있다고 주의를 주던 가이드 말이 생각났다. 산호초가 모여 바위가 된 곳도 있어 손이나 발이 스치니 아주 딱딱하고 날카롭다. 애니멀 플래닛이나 내셔널 지오그래픽에서 보던 바다 속 풍경과는 비교할 바가 아니었다. 눈앞의 바다 속은 현실 같지 않고 마치 꿈을 꾸는 듯했다. 백문이 불여일견.

블루 홀 바다 속 스노클링 가이드

블루 홀 바다 속, 모래 일으키며 도망가는 가오리

블루 홀에서 두어 시간을 보낸 듯하다. 물 속에서 나온 다이버들은 저마다 흥분해서 그들이 물속에서 보았던 것에 대해 자랑을 멈추지 않는다. 온갖 언어가 난무한다. 그렇지 않겠나. 스노클링으로 산호초만 돌고 와도 우와~ 하고 있는데. 보고 또 돌아보며 블루 홀을 떠났다.

무인도, 꿈꾸는 자들의 낙원

‘돌고래다’하는 외침과 함께 배속도가 줄어든다. 돌고래 떼들이 배와 함께 달리고 있다. 앞으로 갔다가 옆으로 왔다가. 배가 속도를 높이면 함께 달린다. ‘배를 멈춰요’사람들이 합창을 하자 배가 멈추었다. 모두 재빨리 스노클링 장비를 갖추고 바다로 뛰어들었다. 돌고래와 함께 수영이라니! 하늘색 물속은 너무 깊어 아래가 보이지 않는다.

배 주위를 맴도는 돌고래들

배 앞의 돌고래 들

호기심 때문인지 돌고래들은 도망가지도 않고 사람들 사이로 돌아다닌다. 어느새 다가와 내 앞을 지나는 돌고래와 눈이 마주쳤다. 순간적으로 손을 뻗으니 막 스쳐 지나는 돌고래 몸에 닿았다. 찰나였다. 수면에 귀를 갖다 대니 돌고래 소리가 들린다. 라디오 주파수를 맞출 때 들리는 것처럼 가늘고 높은 여러 갈래의 음. 그리고 침묵. 그들은 갑자기 나타났던 것처럼 순식간에 다 가버렸다...

중간 중간 섬이라고 부르기엔 너무 조그만 섬(그래도!)을 여러개 지나치며 30여분을 달려가던 배는 이름도 낭만적인 ‘반달(Half Moon)’ 섬에 도착했다. 점심을 먹기 위해서다. 하지만 선착장이 아니라 섬 주변 바다에 우리를 내려놓았다. 모두 스노클링으로 바다 속 구경하면서 섬으로 들어갔다.

요렇게 작은 섬에 작은~오막살이 집 한 채~

반달 섬 바다 속

섬 주변 바다. 보석처럼 투명하다

‘반달’섬은 무인도다. 아니 정확히 말하자면 손바닥만한 섬인데 섬지기 한 사람만 살고 있다. 이 손바닥만한 섬은 ‘보보(Bobo)’ 라는 새를 비롯하여 여러 종류의 바다 새와 거북이, 식물군 등을 보호하는 자연보호 구역이다. 주변은 산호초에 둘러싸여 있고 섬은 울창한 정글이 우거져 있다. 정글로 난 오솔길을 따라 가다보니 곳곳에 안내판이 있다. 안내판에는 이 나무가 무슨 나무이고 이 식물은 무슨 식물인지를 설명해 놓은 것이다.

반달 섬 바다 빛

무인도 반달 섬

한참을 따라가니 꺽꺽거리는 새소리가 시끄럽다. 길 끝에 높은 전망대가 있어 올랐다. 세상에. 전망대 주변 사방으로 새들 천지다. 새들이 둥지를 틀고 있는 숲 가운데 전망대가 올라와 있는 것이다. 그렇게 많은 새를 바로 눈앞에서 보기는 처음이다. 붉은 꽃이 가득달린 높은 나무 가지마다 새들이 잔뜩 앉아있다. 부리가 커다란 하얀 새, 큰 제비 같은 새도 있다. 어떤 새가 보보란 말인지. 새들이 많아서인지 햇살이 따가워서인지 몹시 무더웠다.

보보 새 보호림...근데 어느 새가?

전망대를 내려와 왔던 길을 돌아간다. 하얗게 반짝이며 눈이 부신 해변은 부러진 나무둥치를 비롯하여 바다에서 밀려온 해초 등 어수선한 원시적인 모습을 하고 있었다. 세계적인 휴양지 깐꾼의 잘 다듬어진 모래밭과는 전혀 달랐다. 허리케인으로 배가 난파당하고 무인도로 밀려오는 헐리우드 영화의 세트장처럼 보였다.

하긴 무인도에서의 하루를 원하는 관광객들을 섬에 던져놓고 원하는 날에 데려가는 무인도체험상품도 있다고 했다. 사람그림자는 눈을 씻고 봐도 없고 꺽꺽거리는 새 소리를 자장가삼아 반달이 걸려있는 야자나무들 사이에서 잠이 잘 올지는 모르겠지만 무인도의 하루 밤은 상상만으로도 재미있다. 어릴 때 읽었던 로빈슨크루스부터 영화 케스트 어웨이까지 주인공들의 무인도생활에 연민과 동경이 교차했던 것을 기억한다.

반달 섬의 유일한 건물...벨리즈 관광청의 안내소로 반달 섬에 사는 동물들이 소개되어 있다

바다에 들어갔다 나오면 금방 배가 고프다. 약간의 바람에도 사각사각 속삭이는 야자나무 숲 그늘아래서 시장을 반찬으로 맛난 점심을 먹었다. 알 수 없는 아쉬움을 뒤로한 채‘반달’ 섬을 떠났다. 언젠가 무인도 체험하러 다시 와야지 하는 생각도 묻어 두고.

반달 섬을 뒤에 두고

벨리즈 앞바다에는 이런 손바닥만한 섬들이 셀 수 없이 많다. 적당히 더운 기온에 따뜻한 수온, 화려한 산호초 군락과 그 보다 더 화려한 열대어 떼들, 하얀 모래밭과 시원한 야자나무 숲, 황홀한 저녁놀과 노란 보름달, 파도소리를 자장가 삼아 흔들리는 해먹에서의 단잠은 정말 달콤하다. 카리브를 끼고 있는 멕시코 깐꾼을 비롯하여 쿠바, 도미니카 공화국 등의 아름다운 해변도 다 가봤었지만 유난히 벨리즈 앞바다의 작은 섬들이 그리운 이유를 알 수가 없다. 그 바다의 산호초와 열대어가 그리운 건지 그 무인도가 그리운 건지.

오두막 하나 있는 작은 섬

성당까지 갖춰진 작은 섬

알짜 팁; 벨리즈도 고대마야 영역이었다. 마야유적지로는 1 벨리즈 달러 지폐에도 소개되었듯이 알뚠 하(Altun Ha), 루바안뚠(Lubaantun), 수난뚜니츠(Xunantunich) 가 있다. 특히 과테말라 국경에서 5분 거리에 위치한 수난뚜니츠는 작은 내를 배를 타고 건너야하는데 오후 4시면 더 이상 배가 없다.

지폐에 그려진 벨리즈의 마야유적지들

동심원 안 바다에서 본 블루 홀

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신(新) 세계 7대 불가사의 후보, 마야 치첸잇짜의 춘분

2007-03-22T14:23:16Z

유까딴의 석회암 대지 위, 찌는 듯한 무더위와 정글사이에 우뚝 솟은 경이로운 도시 치첸잇짜가 있다. 치첸잇짜는 세계에서 가장 매력적인 고대도시 중의 하나다. 직선으로 뻗은 고속도로 위에 메리다에서는 동쪽으로 119km, 깐꾼에서 서쪽으로 201km 거리에 있다.

서기 750년에서 1200년 사이에 번성한 종교중심지였던 치첸잇짜는 1988년 유네스코가 세계문화인류유산으로 지정하였다. 매년 전세계에서 약120만명의 관광객이 찾는 곳이다. 마야가 남긴 도시들 중에서 가장 복원이 잘된 곳으로 세계적인 휴양지 깐꾼을 방문하면 꼭 들리는 유명한 관광지가 되었다. 2006년 세계 7대 불가사의의 후보로 선정되어 올 7월 발표를 앞두고 있다.

엘 까스띠요 신전에 올라 내려다본 공경기장

치첸잇짜는 기원전 300년경부터 농사정착지로 시작하여 5세기부터 도시가 건설되었다. 그러다가 7세기에서 9세기 사이에 오늘날 옛 치첸으로 알려진 도시를 건설한다. 고전기마야의 퇴화기에 옛 치첸은 버려진 것이 아니라 10세기 초에 다른 문명과 혼합되었다. 즉 918년 중앙고원에서 내려온 똘떼까 부족의 침략으로 혼합된 문화를 가진 잇짜 족들이 980년 이곳에 도착하여 치첸잇짜로 거듭나게 되었다.

중앙고원의 ‘뚤라’에서 께찰꼬아뜰(깃털 뱀 신)에 의해 인도된 똘떼까 출신의 부족들이 들어온 것이다. 호전적인 똘떼까 부족은 인신공양을 했다. 이때 치첸잇짜의 주 신전인 엘 까스띠요(성채)가 세워졌다. 1185년 주변에 있던 전통 마야족의 도시였던 욱스말과 마야빤 그리고 치첸잇짜 사이에 내전이 있었다. 옛 치첸의 마야부족은 치첸잇짜를 버리고 오늘날 과테말라의 영토인 뻬뗀으로 이동하였다. 치첸잇짜는 마야어로 ‘물의 마술사들의 연못가의 도시’라는 뜻이다.

치첸잇짜 전경...오른쪽 피라미드는 엘 까스띠요...멀리 전사의 신전

오늘날 치첸잇짜 유적지는 3km 길이에 1.5km 폭으로 남아있다. 각 건물군은 종교의식을 위한 광장을 끼고 있으며 계획적으로 건축되었다. 주 신전인 엘 가스띠요를 기준으로 남쪽은 푹 양식(마야의 바로크라 불리는 레이스처럼 화려하게 장식된 조각이 돋보이는 건물양식)의 옛 치첸 건물들이 있다. 엘 까스띠요 근처는 똘떼까 부족의 영향을 받아 장식이 배제된 딱딱하고 중후한 건물들의 새 치첸이다. 하지만 똘떼까 양식의 특징은 건물 하나하나가 정밀한 수학적 계산 하에 정확한 모양새로 지어졌다는 것이다.

초대형 해시계, 엘 까스띠요 신전

유적지 입구를 들어서 조금만 걸어가면 시야를 가득 채우는 거대한 피라미드가 있다. 정사각뿔의 꼭대기를 잘라낸 모습에 동서남북으로 계단이 나있는 엘 까스띠요라 불리는 신전이다. 엘 까스띠요는 똘떼까의 침략 이전인 800년경 지어졌던 고전기마야 신전을 똘떼까의 양식으로 다시 겹쳐서 지은 두 겹의 피라미드로 두 건축양식이 혼합되어 있다.

엘 까스띠요의 깃털뱀 신 쿠쿨칸(께찰꼬아뜰)

정상에 마야의 쿠쿨깐(깃털 뱀 신) 즉 똘떼까의 께찰꼬아뜰 신전이 있는 피라미드는 건물자체가 정확한 천문학을 이용한 복잡한 수학적 계산을 바탕으로 한 거대한 태양력이자 해시계다. 즉 계단식 피라미드 외벽전체가 하나의 커다란 캘린더 조형물인 셈이다.

한 변이 55m인 정사각형의 기단과 25m 높이로 쌓아 올려진 계단과 테라스의 돌 하나하나가 모두 1년 365일을 나타낸다. 동서남북으로 난 네 면에 있는 9층의 테라스는 마야의 아홉 하늘을 상징한다. 그리고 테라스는 중앙의 계단에 의해 양분되어 18층이 되며 이는 20일이 한 달인 마야력의 18개월을 상징한다.

엘 까스띠요 신전 모형

그리고 동서남북 네 방향으로 난 계단은 각각 91층으로 모두 364개이며 거기다 정상의 계단을 합하면 365개가 된다. 이는 마야의 18개월과 20일에 불길한 남은 5일을 더한 것으로 1년을 나타낸다. 그리고 네 면의 각 방향으로 난 52개의 납작한 석판은 52를 신성한 숫자로 여겼던 마야력과 똘떼까의 1세기인 52년을 상징한다.

따라서 엘 까스띠요는 고도로 발달된 수학을 이용하여 한 치의 오차 없이 완벽한 균형미를 보여주는 것 외에도 마야천문학과 역법을 보여주는 태양력신전이다.

엘 까스띠요 신전 아래 있는 깃털뱀 신 쿠쿨칸의 머리

산사람을 신에게 제물로 바쳤던 세노떼로 향하는 서쪽 계단 바닥에 두개의 커다란 뱀 머리 조각이 있다. 이는 중앙고원의 문화를 가지고 내려온 똘떼까의 께찰꼬아뜰(마야의 쿠쿨칸)로 신전 정상에는 방울뱀의 꼬리가 두 개의 기둥으로 그리고 중앙계단을 타고 내려와 바닥에 벌린 입에서 긴 혀가 나온 뱀 머리로 연결되어 있다.

신전 위의 뱀 꼬리와 신전 바닥의 뱀 머리. 이 둘은 해마다 두 번 완벽한 한 마리의 거대한 뱀이 된다. 매년 춘분과 추분 오후에 태양의 위치에 따라 북쪽 계단 옆의 일련의 삼각 변을 따라 빛과 그림자가 생긴다. 태양빛의 그림자로 생긴 구불구불한 몸통은 신전 위의 꼬리에서부터 바닥의 커다란 머리까지 연결되어 마치 살아있는 뱀처럼 피라미드의 계단을 타고 땅으로 기어내려 오는 듯한 환영을 만드는 것이다. 이는 깃털 뱀 신 쿠쿨칸이 빛과 그림자의 조화로 춤을 추듯 머리를 아래로 한 채 신전을 하강하는 형상이다.

춘분과 추분에 볼 수 있는 엘 까스띠요 계단에 그림자로 형성된 깃털뱀 신 쿠쿨칸의 하강.

쿠쿨칸의 하강...구불구불한 그림자는 뱀 신의 몸.

오후 4시 반 정도에서 시작하여 약 45분 정도 이어지는 태양의 그림자 쇼는 시간이 갈수록 9개의 둥근 그림자가 더 뚜렷해지며 구불구불한 뱀이 된다.

지난 2000년, 새 천년 3월 21일 춘분에는 전 세계에서 몰려온 수만 명의 사람들 눈앞에서 마야의 태양이 만든 ‘빛과 그림자 쇼’가 펼쳐졌다. 발 디딜 틈 없이 가득한 구경꾼들 사이에서 필자도 천년 전에도 똑같이 빛났었을 마야의 태양을 향해 두 손을 뻗고 그 에너지를 듬뿍 받았다.

2000년 새 천년의 춘분, 치첸잇짜에 모인 전세계 사람들. 쿠쿨칸의 하강이

시작되고 있다.

쿠쿨칸의 하강

손을 뻗어 태양에너지를 받는다

매년마다 3월 21일 하루 전날(20일)과 뒷날(22일) 그리고 9월 22일 이틀 전(20일, 21일)에도 똑같은 현상이 나타난다. 이미 천년 전에 태양광선으로 그림자 쇼를 연출할 만큼 마야인 들의 뛰어난 상상력과 수학능력에 경탄을 금할 수가 없다. 이처럼 마야건축가는 건물에 시계와 태양력의 개념을 부여하였던 것이다.

신전을 오르다

아찔하게 올려다 보이는 45도의 가파른 계단에 늘어뜨려진 굵은 쇠사슬을 잡고 아래를 내려다보지 않으려 애쓰며 후들거리는 다리를 끌고 기다시피 올라간다. 손바닥에 땀이 밸 지경이다.

엘 까스띠요 신전...서쪽 계단.

경사가 급해 신전으로 올라가는데 아찔하다.

겨우 정상에 서서 사방을 보니 우와! 멋지다가 절로 나온다. 정상에는 뱀 머리가 아래로 그 위에 방울뱀 꼬리 모양을 한 기둥 두개가 받치고 있는 신전의 작은 방들이 있다. 방들은 각 면마다 똘떼까 전사들이 얕은 부조로 새겨진 둥근 기둥과 벽으로 이루어졌다. 눈을 들어 바라보니 끝 간 데 없이 초록밀림의 수평선이 광활하게 펼쳐진다. 키 큰 정글나무들 사이를 비집고 튀어나온 피라미드의 회색꼭대기들이 간간이 보일 뿐 그 너머는 산은커녕 언덕 하나도 보이지 않는 탁 트인 전망이다. 경비행기 한 대가 유적지 위를 천천히 선회하고 있었다.

신전 위에서 내려다 본 주변 전경

신전 벽을 따라 왼쪽으로 한바퀴 돌아본다. 눈 아래 펼쳐진 넓은 마당 오른쪽에는 일정한 간격으로 줄맞춰 서있는 기둥들만 남아있는 천개의 기둥들과 전사의 신전이 내려다보인다. 늘어선 기둥들이 병사들의 사열을 보는 것 같다.

엘 까스띠요에서 내려다 본 전사의 신전

전사의 신전부터 왼쪽으로 금성의 제단, 재규어와 독수리 제단, 촘빤띨(해골신전) 그리고 공경기장과 재규어신전이 자리 잡고 있으며 금성의 제단 뒤쪽으로 세노떼 사그라도(신성한 연못)로 빠지는 오솔길이 보인다. 이 건물들은 모두 잔혹하게 표현된 똘떼까 양식으로 만들어졌다.

신전 속 신전

발을 헛디딜까 하는 두려움에 계단 가운데 쳐진 굵은 쇠사슬 줄을 잡고 엉금엉금 다시 피라미드를 내려오니 마침 하루 두 시간씩만 공개하는 피라미드 내부로 들어가는 줄이 서 있었다. 엘 까스띠요는 신전 위에 신전이 겹쳐진 구조다. 한줄기 빛조차 들어오지 않는 신전 내부는 앞사람의 형체만 겨우 보일 정도로 어두컴컴하다. 후덥지근하고 답답한 공기로 숨이 막힐 것만 같다. 희미한 불빛을 따라가니 겨우 한사람씩 통과할 수 있는 좁고 경사가 급한 오르막 계단이 있다.

올라가는 것 만큼 내려가는 것도 일이다.

계단 아래 깃털뱀 신 쿠쿨칸의 거대한 머리

계단이 끝나는 곳은 옛 신전의 중심부로 철책이 쳐진 막다른 작은 방이 하나 있다. 그 안에 앉은 듯 누운 듯 비스듬히 불안한 자세로 인신공양으로 바쳐진 제물의 심장을 담는 접시를 안고 있는 착-몰이 세월의 이끼를 덮어쓴 채 하얀 조개껍질과 옥을 박아 넣은 눈을 부릅뜨고 있다.

바로 뒤에는 우리나라 민화에서 나온 듯한 호랑이처럼 붉은 칠을 한 몸에 반짝반짝 빛나는 초록색 비취가 점점이 박힌 재규어 옥좌가 놓여 있다. 재규어 옥좌는 이집트 투탕카멘의 것과 비슷하다. 어디선가 신선한 공기가 들어오는 이 성소의 두 조각상들은 몇 세기를 움직이지 않고 그 자리를 지키고 있었을 것이다. 비록 잠시 동안이었지만 어두움에 익숙해진 눈으로 환한 바깥으로 나오자 햇살에 눈이 부시다.

마야의 첨성대, 엘 까라꼴

엘 까스띠요를 나와 동쪽(왼쪽)으로 빠지면 한적한 오솔길이 있다. 오솔길을 따라가면 작은 신전들이 산재해있다. 납골당은 계단을 타고 내려오는 뱀 머리조각이 바닥에 놓여있다. 신전들은 푹 양식으로 알려진 비의 신 차-악의 얼굴이 가득한 탑이나 똘떼까 양식인 혀를 쑥 빼물고 있는 깃털 뱀 머리조각이 섞여있었다.

건물에서 떨어져 나온 커다란 뱀 머리조각들이 여기저기 굴러다니는 곳을 지나 더 내려가면 붉은 집이 있다. 이 건물은 내부에 붉은 색으로 칠해진 방이 있어서 붙은 이름으로 차-악의 형상을 가진 푹 양식이다. 그 뒤의 사슴 집은 사슴이 그려진 벽이 발견되어 붙여진 이름이다. 차례로 건물들을 보면서 계속 가다보면 둥근 돔 지붕을 가진 독특한 건물이 있는 작은 광장이 나타난다. 엘 까라꼴(달팽이)이다.

엘 까라꼴...둥근 돔 지붕이 천체관측소

사방으로 네 개의 창문이 있다. 신관들은 창문을 통해 육안으로 별을 관측했다.

엘 까라꼴은 치첸잇짜에서 아주 매력적인 건물의 하나로 생김새가 마치 요즘의 천문대처럼 원통형 건물에 둥근 돔 지붕을 이고 있다. 두 개의 단 위에 세워진 둥근 지붕의 건물 내부에 마치 달팽이처럼 휘돌아 올라가는 나선형의 계단 때문에 그렇게 부른다.

사실 생김새로 짐작할 수 있듯 지금으로부터 1200년 전에 세워진 마야의 첨성대 즉 천문대다. 마야신관들은 1년 중 3/1 이상이 흐린 날씨로 관측이 여의치 않은 이곳에서 돔 지붕 아래 차-악의 얼굴이 조각된 사방으로 난 네 개의 작은 창문을 통하여 태양과 금성과 별들의 움직임을 관측하였다. 그들은 육안만으로도 정확한 날짜를 산출하여 춘, 추분과 같은 절기와 종교의식과 옥수수 씨뿌리기나 추수 같은 특별한 날들을 정했던 것이다.

푹 양식의 보석, 라 이글레시아

엘 까라꼴을 지나 길 끝에 이르면 외벽 꼭대기까지 섬세한 장식으로 뒤덮인 건물 하나가 눈길을 확 잡아당긴다. 화려한 외부 치장이 마치 바로크양식의 성당처럼 보여 라 이글레시아(성당)로 불리는 건물이다. 세 단으로 이루어진 긴 몸체에 단 하나의 방이 있는 독특한 형식의 라 이글레시아는 푹 양식의 보석이라 할 만큼 눈부시게 아름답다. 푹 양식은 마야건축미의 극치를 이루는 욱스말 유적지에서 자세히 다루었다.

라 이글레시아 건물...중간 층에 코끼리 코를 한 비의 신 차-악의 얼굴이 있다. 전형적인 푹 양식

벽 윗부분에 장식으로 두른 돌출부에는 뱀이 구불거리는 모습이 새겨져 있다. 사방 벽 옆구리에는 차-악의 얼굴이 입체적으로 새겨져있다. 가면의 코 부분 위에는 부서진데 없이 완벽한 사람형상이 앉아 있다. 각 구획 경계선에는 세상의 경계선을 긋는 듯 천체를 짊어진 네 개의 형상이 있다. 부조로 표현된 커다란 뇌문무늬의 아치지붕은 건물을 훌륭하게 마무리하고 있다. 방에 들어가면 높이 올라간 전형적인 마야아치를 볼 수 있다.

마야 아치. 건물 내부의 방은 대부분 마야아치로 이루어져 있다.

라 이글레시아와 수도원 사이...구부러진 코를 가진 차-악 신...코는 번개를 상징한다.

성당 바로 오른쪽에는 수녀원이라 불리는 건물이다. 통로가 좁아 겨우 한 사람 지나갈 정도다. 그 사이 벽 지붕에는 차-악의 가면이 있다. 통로를 돌아가면 조그마한 광장과 높이 20m에 폭 30m, 길이 60m의 직사각형 건물이 있다. 외벽에 일련의 십자가무늬로 벽면을 가득채운 순수한 푹 양식의 왕궁이다. 많은 직각형 방들 사이는 통로로 서로 연결되어 있다.

수도원의 건물. 입구가 커다란 뱀의 입이다.

비의 신 차-악의 옆 모습...푹 양식에서 결코 빠질 수 없는 중요한 형상이다.

수녀원은 건물 안 많은 방들이 마치 수녀원과 비슷하다고 스페인사람들에 의해 붙여진 이름이다. 2층으로 된 건물에는 푹 양식의 돌 모자이크와 조각들로 장식되어 있다. 벽은 정사각형이 연속으로 이어져 마치 그물처럼 표현되어 있다. 커다란 차-악 신이 입을 딱 벌린 것처럼 만들어진 방 입구 위에는 깃털을 따라 신 또는 왕이 새겨져 있다. 돌아 나오면 형편없이 허물어져 마치 언덕처럼 보이는 다 부서진 건물이 있다. 이는 탐험가들이 다이너마이트로 폭파시켜 드러난 다른 형태의 계단들과 통로다. 화려한 성당과 수녀원을 끝으로 왔던 오솔길을 따라 엘 까스띠요의 마당으로 되돌아간다.

천개의 기둥들과 사우나 떼마스깔

엘 까스띠요의 오른쪽으로 빠져나가면 기둥들이 줄을 지어 늘어서있는 천개의 기둥들이 나온다. 이는 똘떼까의 영향을 받았다는 것이 확실한 건축양식으로 뚤라 유적지와 똑같다. 기둥들은 나무나 야자 잎 같은 것으로 만들어진 지붕들을 받치던 것이다. 부조들이 새겨져 있는 기둥들 사이로 전사의 신전 쪽으로 빠져 더 들어가면 또 다른 기둥들이 있다.

마야에도 이렇게 십자 형상이 있다(앞 칼럼 멕시코 마야문명 참고)

조각기둥 궁전에서는 더 선명한 부조기둥들을 확인할 수 있다. 돌 의자 또는 바닥에 상형문자가 새겨져 있고 차-악 얼굴도 있다. 더 가면 증기탕이 나온다. 이곳은 조그만 입구로 몸을 최대한 숙이고 안으로 들어가 앉아 뜨겁게 데워진 돌에 잎사귀 달린 나뭇가지로 물을 뿌려 나오는 증기로 목욕을 하던 일종의 사우나다.

떼마스깔이라 부르는 이 고대사우나는 현재 과테말라 고산마을에 집집마다 하나씩 있다. 이는 중미에서 가장 오래된 고산마야의 풍습이다. 증기탕은 인신공양으로 바쳐질 사람제물이 의식을 행하기 전 몸을 정화하거나 환자를 치료하는데 사용했을 것이라고 한다.

사실 중앙고원에서 내려온 호전적인 똘떼까에게 정복되기 이전의 마야 즉 고전기마야 시대까지는 마야문명에서 신에게 산사람의 심장을 바치는 잔인한 인신공양은 없었다. 심장을 바치는 의식은 아스떼까의 전신이 되는 똘떼까 문명에서부터 비롯된 것이다. 다만 마야에서는 주로 왕과 왕비 등 지도자 계급이 스스로 몸에서 피를 내어 신에게 제를 올리는 희생의식을 치렀다고 한다.

치첸잇짜는 똘떼까의 영향을 받아 신전도 똑같지만 제물의 심장을 놓는 착-몰 상과 해골제단인 쫌빤뜰, 심장을 삼키는 독수리와 재규어 등 무시무시한 인신공양의 흔적이 남아 있는 것이다.

기둥 사이의 단에 새겨진 부조. 재규어와 신의 모습이다.

여기서 계속 나가면 크고 넓은 저자거리인 시장터가 있다. 이 유적지에서 가장 높은 25개의 날씬한 기둥들이 쭉쭉 뻗어 있는 이곳은 번잡한 관광지의 소음은 사라지고 적막감만 감돈다. 이름모를 열대새소리가 청아하게 울려 퍼진다.

잔혹한 예술, 전사의 신전

북쪽에 위치한 전사의 신전 앞에는 회색이끼를 가득 뒤집어 쓴 기둥들이 서열하고 있다. 200개가 넘는 기둥들은 모두 얕은 부조로 장식되어 있다. 네모난 돌들을 쌓아 올린 기둥에는 새 깃털과 장신구로 화려하게 치장한 전사와 동물의 얕은 부조가 가득 새겨져 있다. 기둥들이 이고 있었던 둥근 지붕에는 커다란 뱀 형상이 있었다고 하나 이미 오래 전에 모두 사라지고 없다. 계단 아래 바닥에 놓여진 깃털 뱀 머리조각은 마치 두개의 기수처럼 신전 위에 기둥으로 서 있는 꼬리부터 이어지고 있다.

전사의 신전과 천개의 기둥들

전사의 신전 기둥들에는 전사의 부조가 섬세하게 새겨져 있다.

세 단의 신전 위에는 단단한 화강암으로 만든 높이 2.4m의 큰 인물상이 매우 불편한 자세로 누워 있다. 얼굴은 죽음을 의미하는 서쪽으로 향한 채 빈 접시를 안고 있다. 똘떼까의 뚤라에서 시작된 제물의 심장을 바치던 착-몰 상이다. 누워있는 자세로 등과 팔꿈치를 바닥에 대고 발꿈치를 궁둥이로 끌어 붙였으며 팔과 손을 장딴지 옆에 붙이고 머리를 들어 오른쪽에 있는 엘 까스띠요를 바라보는 모습이다.

전사의 신전 위...착-몰과 깃털뱀 꼬리 기둥....안타깝게도 바닥의 부조 보호를 위하여 출입금지.

착-몰 뒤로 지붕을 받치던 기둥들과 아가리를 벌린 두 마리의 깃털 뱀 머리가 있다. 바닥엔 전사들과 사제들 부조가 새겨져 있다. 현재 이 신전 바닥의 부조를 보호하기 위해 신전 계단에 오를 수 없도록 철책이 쳐져 있다.

전사의 모습이 새겨진 기둥

전사의 신전 기둥

전사의 신전은 뚤라에 있는 신전 B와 아주 닮은꼴이다. 뚤라에서 본 것처럼 전사로 표현되는 독수리와 재규어가 인간의 심장을 게걸스레 삼키는 부조가 있다. 이는 호전적인 똘떼까의 대표적인 이미지다. 기둥에 조각된 전사와 착-몰은 똘떼까의 영향을 받은 결정적인 증거다. 후고전기 마야에서는 자비로운 신들의 자리에 호전적인 똘떼까의 수호신이자 산사람의 피를 원하는 전쟁과 암흑의 신 떼스까뜰리뽀까가 대신 들어서 무서운 예술세계가 펼쳐진다.

전사의 기둥

신전 왼쪽으로는 1926년 발굴된 착-몰 신전이 있고 오른쪽으로는 신전이 끝나는 지점부터 빙 둘러서 원통형으로 다듬은 돌들을 쌓아 올린 기둥들이 계속 이어진다. 전사의 신전에서 발견된 벽화에는 배를 타고 건너온 똘떼까 부족들의 항해와 노랑머리 적들과의 전쟁이 그려져 있다고 한다. 계속 걸어서 엘 까스띠요와 세노떼 사이로 간다.

세노떼로 들어가는 길인 삭베(마야의 신성한 길, 하얀 길) 입구에 4m 높이의 작은 제단이 있다. 금성의 제단은 중요한 의식을 위한 것으로 벽에 여러 갈대를 묶어서 중앙에 꽃 형태로 새겨진 부조는 금성을 그린 것이다. 께찰꼬아뜰 또는 쿠쿨칸이 재규어발톱을 한 깃털 뱀의 입에서 나오는 부조도 있다. 그 옛날 인신공양행렬은 엘 까스띠요에서 내려와 금성의 제단을 지나 세노떼로 걸어갔다.

깃털뱀 신 께찰꼬아뜰의 부조

지하세계의 입구, 신성한 세노떼

금성의 제단 서쪽으로 넓은 길이 나 있다. 바닥이 거친 돌길을 걸어 약 300m 정도 들어가면 마야의 신성한 연못 세노떼가 있다. 지름 60m의 거대한 석회암 낭떠러지로 둘러싸인 세노떼는 석회토양에 빗물이 스며들며 생성된 지하연못이다. 낭떠러지 길이가 35m, 수면에서 지표까지 22m로 커다랗고 깊은 연못이다. 하얀 낭떠러지 아래 짙은 암녹색의 물을 내려다보자니 아찔함에 얼른 몸을 거둔다. 스산한 공포에 머리끝이 삐죽 선다.

암녹색 물 색은 깊이를 가늠할 수 없다.

내려다보기만 해도 전율이 이는지라 고대인들은 이 연못이 지하 신들이 살고 있는 세계 "시발바(Xibalba)"라고 믿었을 것이다. 연못으로 신에게 바치려는 봉헌 품을 들고 가던 인신공양행렬을 상상해본다. 대부분 던져지기 쉬운 아이들인 산 제물들은 따마스깔에서 몸을 정화한 뒤 화려한 장신구와 의상으로 치장한 채 연못가에 섰을 것이다. 그리고 지하세계의 입구로 여겨진 연못 속으로 던져졌을 것이다.

인간제물들이 몸을 던지던 제단.

세노떼는 오랫동안 원주민들 사이에서 구전되던 전설을 1923년 미국인 톰슨이 발굴에 성공함으로써 실체가 세상에 드러났다. 20세기 초에 메리다에 영사로 부임한 톰슨이 520달러에 치첸잇짜가 포함된 장원을 사들였다. 거저나 마찬가지인 가격으로 매수한 이곳은 오늘날 중앙고원의 떼오띠와깐과 더불어 멕시코 최고의 관광유적지가 되었다.

발굴당시 연못 속에서 건져 올린 것은 제물로 바쳐졌던 남, 여 그리고 아이 유골들과 꼬빨 향 덩어리, 구리나 금이 합금된 판을 두들겨 상형문자들로 채워진 접시, 정교하게 세공된 창, 가면들과 보석, 청옥장신구, 흑요석제물용 칼 등 봉헌 품 그리고 여러 가지 예술품, 직물, 조각 등 멕시코전역에서 생산된 것은 물론 멀리 남미 콜롬비아의 것도 발굴되어 학계의 관심을 불러 일으켰다. 비록 기대와는 달리 순금제품은 많지 않았지만 상징적인 기호들이 가지고 있는 가치는 그 보다 훨씬 컸다.

발굴된 유물들로 미루어 이 연못은 혹심한 가뭄이 들면 비의 신이 노여워하는 것이라 여기고 그를 달래기 위해 산 제물을 바치며 기우제를 치르던 제사 장소였다는 것이 밝혀졌다. 유물 대부분은 하버드 대학의 피바디 박물관에 기증되었다. 그 중 몇 개는 메리다 시 지역박물관에 전시되어 있다.

해거름 무렵이라 그런지 적막한 세노떼 주변은 으스스하고 기괴한 분위기를 풍긴다. 제물로 바쳐진 희생자들이 몸을 던졌음직한 연못 위로 튀어나온 바위 위에서 내려다보니 검푸른 수면으로 떨어질 듯한 아찔함에 오싹해지고 기분이 언짢다. 서둘러 이 기분 나쁜 장소를 뛰쳐나온다.

(큰 강이 없는 마야 지역의 세노떼는 문명의 발전에 필수 조건이었다. 세노떼에 대해서 앞 칼럼 멕시코 마야문명을 살펴보시도록!)

무시무시한 독수리와 재규어제단과 해골제단 촘빤띨

왔던 길을 다시 돌아 오른쪽으로 가면 앞서 본 금성의 제단과 비슷한 독수리와 재규어제단이 나온다. 깃털 뱀이 제단 위에서 머리를 들고 오르는 형상과 께찰꼬아뜰(쿠쿨칸)으로 표현된 신이 새겨져 있다. 그리고 그 아래 독수리와 재규어가 인간의 심장을 삼키는 부조가 있다.

중앙고원 뚤라 유적지에서도 볼 수 있는 심장을 먹고있는 재규어와 독수리

그 곁에 있는 촘빤띨은 희생자들의 해골들을 새겨 넣은 무시무시한 제단이다. 각기 다른 표정을 지닌 해골들이 기단의 사방으로 둘러 삼단으로 빽빽하게 가득 채워져 있다. 뼈다귀가 교차한 해골조각 모티브는 이후 카리브 해적선의 깃발에 새겨져 해적의 상징이 되었다. 전쟁과 희생자들을 기억하기 위해 해골을 그려 넣은 것은 돌떼까의 풍습이다. 이처럼 단을 둘러 새겨진 해골들과 심장을 먹는 독수리와 재규어 부조들은 치첸잇짜 사람들에게 섬뜩한 공포감을 불러 일으켰을 것이다.

쫌빤띨의 무시무시한 모습

고대의 축구 최대규모의 공경기장

마당 남쪽 끝에 자리한 공경기장은 오늘날 남아있는 경기장 중에서 가장 큰 규모다. 신성한 의식이 행해지던 공경기장은 우주의 축소판으로 빛과 어둠의 싸움을 표현한 곳이다. 편을 갈라 주고받는 공놀이는 마야의 우주개벽과 상반된 이원성의 정신세계에 기초하고 있다. 해와 달, 양과 음, 낯과 밤, 삶과 죽음 등. 고대세계에서 공경기장은 우주를 상징하고 지식이 자라는 곳이라 믿었다. 뱀은 지식이고 공은 태양이다.

공경기장은 모든 시민이나 마을주민들이 모이는 하나의 사교장으로서 오늘날의 축구장과 같다. 공놀이는 멕시코에서 이미 3000년 이상 지속된 오래된 고대스포츠다. 생고무를 꽉 채워 굉장한 탄력을 가진 둥근 공으로 즐기던 놀이는 오늘날 축구와 같은 대중스포츠이자 당시 전 세계 어느 문명에서도 볼 수 없던 독특한 것이었다.

하지만 중미고대문화는 모두 기독교에 반하는 것이다. 뱀은 서양문화 즉 기독교에서 보았을 때 악마의 상징이다. 그 뱀이 이곳 중미문화에서 창조주로 숭앙받는 것은 기독교도인 스페인사람들이 봤을 때는 대단히 악마적인 이단이었다. 게다가 우습게도 통통 튀어 오르는 고무공을 처음 본 스페인사람들은 공속에 악마가 들었다는 생각을 했다고 한다. 그들은 그때까지 기껏해야 털실뭉치나 돼지오줌보 같은 것으로 만든 공을 차면서 놀았을 뿐 튀는 공 자체를 본적이 없었다. 따라서 3000여 년간 조상대대로 이어진 공놀이를 스페인사람들은 절대 이해할 수 없었다. 그들은 공놀이를 금지시켰다.

두개의 T자가 겹쳐진 공경기장은 11세기의 치첸잇짜의 힘을 보여주고 있다. 길이 168m, 폭 70m 로 직사각형의 넓은 운동장을 가운데 두고 북쪽과 남쪽은 둥근 링이 걸려 있는 높은 벽으로 막혀 있다. 그 위는 관람석이다. 관람석에서 경기를 지켜보고 있다가 외부와 즉각적인 의사소통도 할 수 있었다. 직사각형의 운동장 서쪽과 동쪽 끝에는 퇴색한 붉은 색으로 단장된 신전이 있다. 신관들은 이 높은 곳에서 선수들의 목숨이 달린 경기를 내려다보았을 것이다.

공경기장을 후에고 데 뻴로따 라고 부른다.

중미에서 가장 큰 규모의 공경기장

모자이크로 새겨진 벽...퇴색했지만 당시의 색채가 그대로 남아있다.

벽 기단에는 심하게 마모된 공놀이 부조가 새겨져 있다. 모두 공놀이와 관계된 것으로 선수들의 목을 자르는 희생의식이 그려져 있다. 중간의 부조에는 공 하나와 해골 하나가 그려지고 각각 일곱 명의 선수들이 있는 두 그룹이 그려져 있다. 왼쪽 편 그룹의 리더가 손에 칼을 들고 한 손에는 머리를 들고 있고 다른 선수는 무릎을 꿇고 돕고 있다.

벽 중앙에 길게 새겨진 뱀

머리가 잘려나가 없는 목에서는 솟아오르는 피가 마치 뱀처럼 새겨져 있다. 여섯 마리의 뱀과 한 그루의 생명의 나무로 표현한 것이다. 사람의 목에서 뱀이 솟아 나오는 부조는 또또나까 문명에서도 발견되었다. 이는 토지를 비옥하게 하고 다산을 상징한다.

잘린 목에서 뱀이 솟아나는 장면의 부조

다른 부조에서는 서로 얽혀있는 뱀들이 새겨져 있다. 이 뱀들은 벽의 중앙에 있는 둥근 링으로 이어진다. 약 8m의 높이에 달린 이 링은 테니스의 매트처럼 양편을 가르는 구실을 한다. 일설에는 팔꿈치 혹은 엉덩이를 이용하여 반동으로 공을 통과시키는 골대라고 하지만 그 링을 보면 불가능하다는 것을 알 수 있다. 경기에서 이긴 선수들은 아이러니하게도 그날의 희생제물이 되었다. 신에게 최고의 것을 바친다는 의미다.

부조가 새겨진 링...경게선을 나타낸다.

희생자들은 이긴 것 자체가 신에게 바치는 영광스러운 선물이자 자신의 목숨 또한 신에게 드리는 것도 영광으로 알고 기꺼이 제물이 되었을 것이라고 한다. 높은 양쪽 벽에는 깃털로 장식한 두 개의 굵은 뱀 모양 기둥이 있다.

신기한 것은 길이 135m에 이르는 경기장 양쪽의 신전 앞에서 박수를 치거나 대화를 하면 반대쪽에서 뚜렷이 들린다는 것이다. 심지어 낮은 목소리로 속삭여도 반대편 끝에 있는 사람에게 정확히 들린다.

끝에서 속삭여도 잘 들리는 구조

공경기장을 빠져나오면 촘빤띨 앞 경기장과 붙어 있는 벽에 쿠쿨칸 혹은 재규어신전이란 부르는 작은 성소가 있다. 내부에 왕, 전사, 사제 등이 세심하게 새겨졌고 윗부분에는 아직도 선명한 색상의 칠이 돋보이는 벽이 있다. 그 앞에 마치 이 조각들을 보호하려는 듯 놓여진 재규어석상이 있다.

재규어 신전

13세기 초, 치첸잇짜를 버린 후 고전기 똘떼까-마야의 잇짜 족은 이곳에서 조금 떨어진 마야빤에서 유까딴 반도의 문명을 이끌어 가지만 예술부분에서는 그 감각이 현격히 떨어지는 쇠퇴기를 맞는다.

치첸잇짜 유적지는 꼼꼼하게 보고 다니려면 하루해가 정말 짧기만 하다. 6시 문을 닫는 유적지를 빠져 나오니 그 많던 관광객은 보이지 않고 허허벌판위로 서서히 어둠이 내려온다. 4월부터 10월 사이 어두워지는 7시부터 ‘빛과 소리 쇼’가 펼쳐진다. 치첸잇짜와 마야역사를 그래픽과 조명으로 피라미드에 투사하면서 설명한다.

한가지! 오늘날 세계적인 관광명소가 된 치첸잇짜의 관리자가 한인혈통 즉 에네껜 후손이라는 사실. 라몬 리 레혼(Ramon lee Rejon)씨는 현재 유적지 관리 소장이다. 100여년전 제물포항을 출발한 1033명의 구한말 조상들은 치첸잇짜에서 3시간 거리인 메리다의 에네껜 선인장 농장에서 계약노동자로 처음이자 마지막 멕시코 이민생활을 시작했다. 이들을 에네껜이라 불렀으며 100년지난 오늘날 에네껜 후손들은 멕시코에 약 3~4만명, 쿠바에 1천여명에 이른다.

비를 모아 저장해둔 우물 용도인 출뚠

치첸잇짜는 계속 발굴 중이다. 아직 일반에 공개되지 않은 발굴지의 신전.

오른쪽 인물이 에네껜 후손인 라몬 리 레혼 치첸잇짜 유적지 관리소장이다.

*알짜 정보; 유적지는 월요일부터 일요일까지 8시에서 5시 사이에 개방한다. 입장료는 빛과 음향 쇼를 위한 재 입장을 포함한 80뻬소다. 비디오카메라를 들고 가면 35뻬소를 더 낸다. 엘 까스띠요 피라미드 내부는 11시에서 1시 사이, 4시에서 5시 사이 하루 2시간만 개방한다.

신비로운 분위기의 현란한 빛과 음향 쇼는 매일 밤 35분간 밤 7시와 9시에 있다. 그러나 유적지에서 밤을 새거나 근처의 마을에 머물지 않는다면 쇼가 끝나고 나면 버스가 끊겨 메리다로 돌아가기 힘들다는 것을 염두에 두어야 한다.

tag : 세계 7대 불가사의, 쿠쿨칸, 치첸잇짜, 세노떼, 떼마스깔, 출뚠

멕시코의 유래, 아스떼까 문명의 탄생에서 멸망까지

2007-02-28T03:48:14Z

멕시코의 유래

정설처럼 여겨지는 빙하기 이후의 아시아에서 고대아메리카로의 이주 경로

멕시코라는 나라의 이름은 지금으로부터 500년 전 스페인에 의해 멸망한 메시까Mexica라는 고대문명에서 유래했다. 하지만 스페인식민지시대 사람들은 메시까라는 이름보다 그들이 떠나온 전설의 땅 아스뜰란에서 유래한 아스떼까라 불렀다.

만화처럼 표현한 아스떼까 연대기 첫장...아스뜰란 이라는 섬에서 배를 타고 나오는 조상들.

연대기 중간...유랑길을 발 그림으로 표현하였다. 사람들 머리 위에 그려진 그림은 그 사람들의 이름이다. 조상들이 무슨 말을 했는지는 알수 없으나 말한다는 의미로 말풍선을 그려놨다.

연대기 중간...200 여년의 유랑 끝에 지금의 멕시코시티에 도착한 기록. 메뚜기가 그려진 언덕은 지금 멕시코시티의 차뿔떼뻭(메뚜기 언덕) 공원이 있는 곳이다.

연대기 끝...사각형 속의 그림은 연도를 나타낸다.

메시까 혹은 아스떼까 문명은 엄격한 도덕과 교육을 통해 잘 정비된 사회체제를 가지고 있었다. 하지만 세련된 문화를 갖춘 도시 한복판에서 전쟁과 태양신을 위한 끔찍한 인신공양 의식이 벌어졌었다. 사회는 평민과 귀족으로 크게 양분되었고 평민층에는 상인과 장인이 그리고 최하층 노예가 있었으며 희생제물인 전쟁포로는 별개의 층이었다.

무시무시한 해골 조각

아스떼까보다 앞섰던 똘떼까 문명에서 이미 떼오띠아깐에서부터 유래했던 께찰꼬아뜰(깃털 뱀)이 흑요석의 거울에서 유래한 떼스까뜰리뽀까(연기 나는 거울)라는 전쟁 신에게 쫓겨났었다. 신화에 따르면 떼스까뜰리뽀까가 께찰꼬아뜰에게 뿔께를 마시게 하고 그가 취하여 이성을 잃고 친누이와 근친상간을 범하게 하였다. 이를 몹시 부끄러워한 께찰꼬아뜰은 자신을 따르는 무리를 이끌고 남부 유까딴으로 가서 치첸 잇짜를 세웠다.

께찰꼬아뜰은 중앙고원의 문명들에서 창조주로 도덕과 예술, 과학의 지도자이며 평화로운 신으로 숭배되었다. 아스떼까의 신화에서도 께찰꼬아뜰은 최초로 옥수수알갱이를 발견한 신이자 인간과 농업, 사회의 창조주이다. 그는 인간들에게 옥수수경작법과 건축, 노래, 도구와 공예기술로 채광, 금은세공, 비취연마, 깃털세공, 조각 등을 가르쳤다고 한다.

전쟁의 신인 떼스까뜰리뽀까는 이후 아스떼까의 신 위찔로뽀츠뜰리로서 주신이자 수호신으로 숭배 받는다. 떼스까뜰리뽀까는 삶과 죽음을 관장하고 전사의 보호자라는 다양한 얼굴을 가진 신이다. 그 이름은 연기 나는 거울이라는 뜻으로 사람의 속을 들여다본다고 한다. 그리고 매일 떠오르는 태양처럼 그가 다시 일어나기 위해서는 전사의 피가 필요하였다. 이런 이유로 똘떼까와 아스떼까에서는 이들 신들에게 산 사람의 심장을 바치게 되었다.

똘떼까의 착-몰(희생자의 심장을 놓던 제단)

께찰꼬아뜰의 부족인 똘떼까 문명은 12세기 중엽의 중미 모든 문화의 집합체와 같은 의미를 가지고 있다. 똘떼까 문화는 추방된 신 께찰꼬아뜰이 만든 것으로 그 뒤를 잇는 여러 문명들이 돌떼까라는 단어 자체를 예술가와 동의어로 여겼을 만큼 귀중한 유산으로 간주했던 것이다. 께찰꼬아뜰은 똘떼까 문화유산을 계승하고 그 뒤를 잇고자 갈망했던 모든 고대문명들의 문화 아이콘이었다.

똘떼까의 수도 뚤라...주신전과 열주

뚤라의 주신전 위에 남은 네개의 기둥(전사의 모습이다)

아스떼까는 전쟁과 공물, 인신공양과 같은 잔혹한 수단을 통해 멕시코 중앙고원에 군사권을 확대하면서 권력에 덧붙일 도덕적 정당화를 위하여 똘떼까의 문화유산도 자기 것으로 받아들였다. 따라서 두 적대적인 신 즉, 창조와 문화 그리고 평화의 신 께찰꼬아뜰과 전쟁과 정복의 신 위찔로뽀츠뜰리는 아스떼까의 도덕과 예술의 정체성을 이루게 된다. 대 제국 아스떼까는 지금의 과테말라, 온두라스, 니카라과까지 위찔로뽀츠뜰리의 신전을 세우고 전쟁과 인신공양의 원칙을 확립하였다.

해골모양의 조각으로 장식한 제단 쫌빤뜰리

피의 역사

위찔로뽀츠뜰리는 순수하게 아스떼까에 기원을 둔 단 하나의 신으로 전쟁의 신이다. 그 이름은 왼쪽(또는 남쪽 아스떼까에서 왼쪽은 남, 오른쪽은 북)에 있는 푸른 벌새라는 뜻이다. 그는 아스떼까 주신으로 매일 서쪽으로 들어가 밤의 별들을 격퇴한 뒤 지칠 때마다 전사들의 영혼의 도움으로 날마다 새롭게 태어나는 젊은 신이다.

그의 탄생 설화는 피로 범벅이 된 전쟁으로 시작된다. 뱀의 얼굴에 뱀의 치마를 입고 해골과 잘린 손을 장신구로 달고 있는 기괴하고 무서운 형상을 한 꼬아뜰리꾸에(뱀 여인)는 대지와 죽음의 여신이다.

무서운 형상의 대지의 여신 꼬아뜰리꾸에

어느 날 그녀는 꼬아떼뻭(뱀 언덕)의 신전을 청소하고 있었다. 그때 바닥에 초록색의 아름다운 깃털이 떨어진 것이 눈에 띄자 이를 주워 허리춤에 간직했다. 이후 대지의 여신은 임신한 것을 알게 되었다. 그녀에게는 이미 400명의 아들들인 센초위츠나와(남쪽사람들)과 꼬욜사우끼(황금방울)라는 딸이 있었다.

딸은 오빠들에게 달려가 여신의 임신 사실을 알렸다. 이에 오빠들은 태아를 죽이기로 하고 여신이 있는 곳으로 향했다. 이 소식을 들은 여신이 두려움에 떨자 그녀의 배속에서 “두려워하지 말라”라며 침착한 목소리가 들려왔다. 400명의 형제들이 어머니 여신을 죽이려 다가오던 순간, 갑자기 손에 불의 뱀을 들고 완벽한 전사의 모습을 한 전쟁의 신 위칠로뽀츠뜰리가 태어났다.

그는 먼저 동태를 살피러온 누이를 언덕 아래로 굴러 떨어뜨렸다. 그녀의 몸은 산산조각이 나고 말았다. 그녀의 목을 허공에 던지니 달이 되었다. 이어서 400명의 형제들을 모두 물리치고 창공에 흩어버리니 별이 되었다. 이렇게 위칠로뽀츠뜰리는 태양이 되고 누이는 달, 400명의 아들들은 별이 되었다.

따라서 태양신 즉 위찔로뽀치뜰리는 매일 밤 서쪽 어둠의 세계로 들어가 달과 400개의 별들과 전쟁을 치르고 아침에 동쪽 하늘에서 지난밤의 상처로 피를 흘리며 즉, 하늘을 벌겋게 물들이며 떠오른다. 이를 지켜보던 아스떼까 사람들은 매일 아침마다 태양이 다시 떠오르기를 고대하며 마음을 졸여야 했다. 그들은 주신인 위칠로뽀츠뜰리의 상처를 치료하고 그의 허기를 달래기 위해 산 인간의 심장을 바치게 되었다.

카리브 해적들의 깃발 모티브로 쓰였던 쫌빤뜰리

쫌빤뜰리

사실 잔인한 신화지만 그 속에는 타지에서 온 유랑민 아스떼까 부족들이 어떻게 중앙고원의 수많은 토착부족들과의 전쟁을 통해 패권을 쥐게 되는지에 대한 역사가 들어있다. 태양신과 400개 별들과의 전쟁은 고대 아스떼까가 차례로 정복한 부족들을 표현한 것이다.

아스떼까 시대의 중앙고원. 떼스꼬꼬 호수 주변으로 여러 부족들이 있었다.

멕시코시티의 아스떼까 유적지인 뗌쁠로 마요르에 있는 커다란 꼬욜사우끼 여신 원반에는 사지가 뱀에 묶여 절단되고 목이 잘린 모습이 조각되어 있다. 신화를 통해서 고대 사람들은 유난히 태양에 집착하였다는 것을 알 수 있다. 이집트부터 잉카까지.

떼노츠띠뜰란의 주신전 유적지. 오늘날 뗌쁠로 마요르 라 불린다.

달의 여신 꼬욜사우끼 원반. 단 하나의 커다란 돌판이다.

전설처럼 온 몸이 산산조각난 꼬욜사우끼.

꼬욜사우끼의 머리...달이 되었다.

만화 같은 아스떼까 연대기

12세기경, 전설의 도시 아스뜰란을 떠나 북미의 애리조나 주와 멕시코의 치와와 주를 거쳐 내려온 호전적인 메시까 부족은 200여 년의 긴 유랑 끝에 멕시코 중앙고원의 계곡에 이르게 되었다. 그들은 이미 이곳에 정착한 토착민들과 전쟁을 하며 수호신 위찔로뽀츠뜰리가 내린 예언의 새로운 정착지를 찾고 있었다.

아스떼까 시대의 멕시코시티. 떼스꼬꼬 호수와 두개의 만년설 봉우리.

신의 예언은 뱀을 문 독수리가 바위에 뿌리를 내린 선인장 위에 앉아 있는 곳에 새 나라를 세우라는 것이었다. 그러던 1325년 어느 날, 메시까 부족은 떼스꼬꼬 호수 속의 작은 섬에서 예언의 장소를 발견하였다. 이곳이 바로 오늘날 멕시코시티의 심장 소깔로 다. 멕시코의 탄생설화는 현재 멕시코국기의 문장에 그려져 있다. 소깔로에 가면 뱀을 문 독수리가 선인장 위에 앉아 있는 것을 발견하는 메시까 인들의 조형물이 있다.

아스떼까 전설 속 예언의 땅을 발견한 순간의 조형물.

전설에 따르면...어느 날 밤, 위칠로뽀츠뜰리가 꿈에 나타나 이렇게 말을 하였다. “전에 내가 한번도 한 적이 없는 이 이야기가 사실이 된다면 너는 아주 행복하게 될 것이다. 내가 나의 조카 꼬삘리를 네게 보내 희생을 하고 그의 심장을 꺼내 갈대숲에 던졌던 것을 기억하는가. 심장은 돌 위에 떨어져서 커다랗고 아름다운 노빨이 자라나고, 그 위에서 독수리가 둥지를 짓고 작은 새 가슴을 먹었다. 너는 나의 조카 꼬삘리의 심장에서 자라난 노빨을 찾으라. 그리고 그곳의 이름은 떼노츠띠뜰란이라 하여라”.”

전쟁과 태양의 신 위찔로뽀츠뜰리를 받들던 용맹한 메시까 사람들은 호수 안에 있는데다 척박하고 뱀들만 득실거리는 변변치 못한 이 섬에 터를 잡았다. 그들은 1325년에서 1345년 사이에 호수에 갈대와 부식토를 번갈아 쌓아올린 인공 섬 치남빠(갈대울타리)를 만들고 그 위에 수도 떼노츠띠뜰란을 세운다.

수상도시 떼노츠띠뜰란 상상화

이는 태양과 달의 아들인 메시뜰리(위찔로뽀치뜰리)가 있는 신성한 선인장이라는 뜻이다. 메시까 사람들의 언어인 나와뜰 어로 메시뜰리는 달 또는 달의 여신이고 시뜰리는 중심이라는 뜻으로 오늘날 멕시코는 달 호수의 중심 또는 메시뜰리의 장소라는 뜻이 된다.

이후 메시까는 주변의 다른 부족들과 전쟁 또는 연합을 통해서 세력을 확장하여 영토를 넓혀 나갔다. 200년 사이에 멕시코시티 근처는 물론이고 태평양연안에서 멕시코 만 그리고 남부지역에까지 영향을 미치는 강력한 제국을 이루며 멕시코 중앙고원의 문명을 주도하게 된 것이다.

수상도시 떼노츠띠뜰란

신대륙의 여러 문명들은 특이하게도 큰 강이 없는 곳에서 태동했다. 그러나 생산성이 높은 농업은 문명발달의 가장 기본적인 조건이다. 아스떼까 제국은 떼스꼬꼬의 얕은 호수 바닥에 각 75m 길이에 10m 또는 20m 넓이의 직사각형으로 촘촘히 말뚝을 박고 나무로 그 둘레를 둘러싼 다음 그 안에 진흙과 수초를 쌓아 만든 인공 섬 치남빠 위에 수도를 세웠다. 신전을 둘러싸고 작은 섬 들이 모여 커다란 수상도시 즉 치남빠스가 되었다. 초기에는 식량을 생산하는 농경지였으나 이후 고정된 견고한 땅이 되자 신전과 주거지로 건물을 지었다.

소깔로 지하철 역에 전시된 떼노츠띠뜰란 조형물. 맨 뒤 가운데 신전 두개는 주신전으로

지금의 뗌쁠로 마요르 이다.

농경지는 습지에 도랑을 파내고 그 흙을 양쪽에 쌓아 올려 밭을 만들었다. 이렇게 만들어진 밭은 항상 아래로부터 물기가 스며들어 늘 비옥한 상태로 작황이 좋아 떼노츠띠뜰란의 대 인구를 유지할 수 있었다. 또한 치남빠들은 호수 물의 정화작용도 했을 것이다. 치남빠스는 메시까 족의 영역을 넓혀주고 경계를 짓는 역할을 했다. 떼노츠띠뜰란은 작은 섬들이 수로로 연결되어 있었다. 섬과 섬 사이는 통나무를 깎아 만든 바닥이 평평한 작은 카누를 타고 왕래하였다. 그리고 섬과 호숫가를 잇는 대 도로와 수로, 다리 등을 만들었다.

치남빠스의 경작지...고대 아스떼까의 치남빠스를 상상할 수 있다.

국립인류고고학 박물관의 떼노츠띠뜰란 조형물

떼노츠띠뜰란은 크게 네 구역으로 나뉘어 있었다. 도시의 중심에 위치하고 담장으로 둘러싸인 떼오깔리(중앙광장)가 있고 각 구역마다 떽빤(궁전)이라 불리던 건물과 여러 개의 신전등 공적인 용도의 건물들과 가옥들이 있었다. 도시를 관통하여 각 방향으로 네 개의 대로가 놓여 호수 외부와 연결되었다. 떼노츠띠뜰란의 북쪽에 위치한 작은 섬인 뜰라뗄롤꼬는 아스떼까 시대에 가장 큰 상업지구로 대규모의 띠앙기스(시장)가 있었다. 뜰라뗄롤꼬는 이전에 다른 부족이 지배했었으나 1471년 아스떼까에 영입되었다. 오늘날 소깔로에서 몇 블록 위에 세 문화 광장이 있는 뜰라뗄롤꼬가 바로 그곳이다.

떼노츠띠뜰란은 한 변이 4km인 정방형으로 돌과 착색 백토로 지어진 약 6만 호의 가옥이 이탈리아의 베니스처럼 골목골목 규칙적인 운하로 배열되어 있고 십자 형태로 시원하게 뚫린 중앙광장의 교차로 지점에는 황금빛의 거대하고 화려한 피라미드들이 우뚝 솟아 있었다고 한다. 신전들은 주신인 위찔로뽀츠뜰리와 비의 신 뜰라록에게 봉헌된 높이 40m에 각 변이 100m에 이르는 대 신전들과 떼오띠와깐의 신인 시뻬 또떽(가죽이 벗겨진 주인)에게 봉헌된 소 신전들이다.

뜰라록과 위찔로뽀츠뜰리에게 봉헌된 주 신전..오늘날의 뗌쁠로 마요르

소깔로에서 볼 수 있는 주 신전(뗌쁠로 마요르) 유적지

뜰라록은 구름, 번개, 비, 산에서 솟는 물을 지배하는 신이고 시뻬 또떽은 풍요로운 봄과 청춘의 신으로서 어머니인 대지를 의미한다. 그는 농경과 지배의 신이자 희생의 상징이다. 이미 떼오띠와깐 시대에 시뻬 또떽을 위한 봄맞이 축제에서 대지를 덮는 신록이 소생하는 봄을 상징하는 의미로 신관은 젊은 여성의 가죽을 덮어쓰는 의식을 진행했다. 이 잔혹한 풍습은 아스떼까까지 전해졌다. 위찔로뽀츠뜰리를 위한 인신공양까지 소름끼치는 의식에도 불구하고 도심지에는 대규모의 저자거리와 공원 그리고 동물원까지 갖추고 있었고 멀리서 보면 도시 전체가 하얗게 빛났다고 한다.

비의 신 뜰라록

200년이 채 안되는 기간 동안 아스떼까 제국은 중미에서 강력한 세력으로 등장하였다. 메시까-떼노츠띠뜰란의 놀라운 권력은 아스떼까의 전사들과 정부에 의해 통제된 세금체계와 인신공양을 하던 종교로 유지하였다. 아스떼까의 도시, 사회, 정치적 구조의 모든 행위들은 여러 신들에 의식을 드리던 것을 기초로 하여 이루어졌다. 1519년 꼬르떼스가 스페인 군을 이끌고 왔을 때 제국은 번영의 절정기에 이르러 영화를 누리고 있던 중이었다.

뗌쁠로 마요르에 있는 위칠로뽀츠뜰리 신전의 착-몰

아스떼까 초기의 착-몰...안고있는 그릇에 희생자의 심장을 담았다.

떼노츠띠뜰란은 그 당시 인구 4만 명이던 런던의 5배, 인구 10만의 파리보다 큰 규모와 약 20만 호의 건물 그리고 인구 30만을 헤아리는 대도시였다. 유럽의 어느 도시보다 규모가 크고 잘 정비되어 있었으며 활력이 넘치는 아름다운 도시였다고 기록되어 있다. 그리고 도회적이고 세련된 시민들은 화사하고 사치스런 생활을 영위하고 있었다고 한다.

금보다 귀하게 여겼던 청옥 세공품들

아스떼까의 신들을 그림문자로 기록한 책

당시 여인의 모습...양갈래로 땋은 머리를 가운데로 모아 묶은 모습이 우리의 트레머리와 비슷하다.

떡살(^^;;)처럼 생긴 뇌문무늬 인장...토기 면을 장식하던 것으로 추정된다.

연대기에 따르면 스페인정복자들은 베니스를 연상시키는 도시구조 외에도 사회적, 정치적, 경제적 구조와 유럽의 어느 도시보다 규모가 큰 인구 등으로 당혹하였으며 아스떼까를 정복하는 일은 결코 쉬운 일이 아니었다고 기록하였다.

스페인이 오기전까지 쓰던 전사들의 무기...방패와 돌칼들

아스떼까의 다섯 번째 태양

고대인들은 가까이에서 느낄 수 있는 자연이나 초자연적인 현상을 신으로 숭배한다. 아스떼까의 우주는 천상 13층과 지하 9층으로 나뉘어 있고 지상세계는 사방이 물로 둘러싸인 우주의 중심에 있다. 세계는 그 중심을 기점으로 동서남북으로 나뉘며 상징 색을 가지고 있다.

동은 태양이 떠오르는 빛과 풍요의 방향으로 하얀색, 북은 죽음과 어둠의 나라로 검은색, 서는 태양이 사는 나라로 노을의 빨간색과 녹색, 남은 태양의 진로 왼쪽에 있는 방향으로 가시나무가 있는 땅의 노란색 또는 푸른색으로 표현된다. 이는 동과 남이 바뀐 우리의 주남 현북 청동 백서와 유사하다.

고대인들이 우주의 상징으로 형상화 한 네잎사귀 꽃...우리네 연화무늬와 비슷.

아스떼까인들을 심리적으로 불안하게 한 원인은 그들의 우주진화론에 있다. 우주는 정체하지 않고 항상 운동하며 멸망과 탄생을 거듭한다. 마야와 유사한 우주관을 가진 아스떼까의 우주는 다섯 번 창조되었다. 그들의 시대까지 네 개의 종족과 네 개의 태양시대가 존재하였다.

떼오띠와깐의 태양신...허기져 지친 모습

첫 번째 태양은 나우이-오셀로뜰(4의 재규어)로 4008년을 지속하다가 재규어가면을 쓴 떼스까뜰리뽀까(전쟁의 신)에 의해 멸망하였다. 두 번째 태양은 나우이-에헤까뜰(4의 바람)로 4010년을 지속하다가 께찰꼬아뜰(창조 주)로 나타난 거대한 태풍에 의해 멸망하였다. 이후 생존자들은 원숭이가 되어 산으로 올라갔다.

세 번째 태양은 나우이-뀌아위뜰(4의 불비)인데 4081년을 지난 뒤 거대한 이빨과 커다란 눈을 가진 뜰라록(비와 번개의 신)으로 나타난 불의 비에 의해 멸망하였다. 이후 생존자들은 새로 변하였다. 네 번째 태양은 나우이-아뜰(4의 물)로 5026년을 지난 뒤 대 홍수로 멸망하였다. 그 후 한 남자와 여자만이 생존하였는데 이들은 커다란 아우에우에떼(사이프러스의 일종)나무 아래로 피신하자 이에 떼스까뜰리뽀까는 불복종에 대한 징벌로 이들을 개로 변하게 한 뒤 머리를 잘라 꽁무니에 붙여 이들을 동서남북에 배치하였다고 한다.

우리가 살고 있는 지금은 다섯 번째 태양의 시대로 나우이-올린(4의 움직임)이라고 부른다. 아스떼까의 예언에 따르면 다섯 번째 태양은 지진과 기아로 멸망한다고 한다. 나우이-올린은 해골처럼 생긴 서쪽괴물인 치치미메로 모든 인간을 죽일 것이라고 한다. 현재 멕시코시티에 있는 국립인류학박물관의 메시까 실 정중앙에 전시되어 있는 커다란 태양의 돌은 아스떼까의 다섯 번의 태양시대와 우주관이 함축되어 있는 태양력이다. 이 태양력 한가운데에 혀를 쑥 빼문 채 피곤에 지친 모습을 한 다섯 번째의 태양의 모습이 새겨져 있다.

멕시코시티에 있는 국립고고인류학 박물관...멕시코시티를 방문한다면 꼭 방문해야할 곳.

국립고고인류학 박물관의 메시까 실 전경. 앞에 해태처럼 생긴 조각은 희생자의 심장을 담던

용도로 꽈우시깔리로 불림. 저 뒤쪽으로 태양의 돌이 보인다. 이 모든 작품들이 철기가 아닌

단단한 돌과 단순한 도구로만 만들어 졌다는 것이 믿기지 않을 정도로 정교하다.

아스떼까의 우주관이 담긴 태양의 돌...현재 멕시코에서 쓰는 동전에 이 문양이 쓰인다.

아스떼까 우주관에 의하면 현 시대는 기원전 3114년 8월 12일 시작되어 서기 2012년 12월 22일 끝이 난다고 한다. 그 날은 태양의 돌에 새겨진 ‘4의 운동’의 날이다. 그리고 365일의 태양력과 260일의 종교 력이 52주년을 주기로 일치하는데 이 주기가 끝나는 날은 불길한 날이라고 여겼다.

멕시코시티 남쪽 "별의 언덕"에서 펼쳐진 새 불 의식의 재현

매 52년마다 새 불을 지폈다.

이러한 우주관을 바탕으로 아스떼까인들은 52주년 및 104주년이 끝날 때마다 죽음에 임박하듯 공포와 불안에 떨었으며 늙고 지친 다섯 번째 태양의 멸망을 늦추기 위해 갖은 애를 썼는데 그 하나가 인신공양이며 새 신전을 건조하거나 새로 덧씌우기도 하였던 것이다.

떼노츠띠뜰란의 주신전(뗌쁠로 마요르) 은 스페인이 침략하기 전에 6번 증축이 있었다.

다섯 번째 태양의 탄생

아스떼까의 신화에 따르면 네 개의 태양이 지배하던 네 번의 시대가 지났다. 다섯 번째 시대가 시작되었지만 오랫동안 빛도 온기도 없이 세상이 온통 암흑뿐이었다. 네 번의 실패 끝에 신들은 떼오띠와깐에 다시 모여 어떻게 하면 세상을 밝게 할 수 있는지에 대한 회의를 열었다. 신들은 신성한 모닥불 주위에서 유일하게 어둠을 끝낼 수 있는 방법을 찾는 끝에 단 한번에 영원의 태양을 만들기 위해 신들 중 하나가 희생을 해야 한다고 했다.

다섯번째 태양의 탄생지인 떼오띠와깐. 오른쪽이 태양신전 도로 끝이 달 신전.

소라고둥의 신이자 허영심 많은 부자신인 떽시체까뜰이 태양이 되기로 하였지만 아무도 달이 되려 하지 않았다. 신들은 병들고 가난하여 혐오스런 나나와친을 지목하였다. 그는 비록 황금심장을 가지고 있었지만 몸은 부스럼과 종양으로 뒤덮여 있었다. 나나와친이 이를 받아들이자 신들을 두개의 거대한 제단을 만들었는데 떽시체까뜰을 위해서 태양신전을, 나나와친을 위해 달 신전을 지었다. 그리고 중앙대로에 거대한 화롯불을 만들었다. 두 신은 불에 몸을 던지기 전 13일간 단식과 정화를 하였다.

하늘에서 내려다 본 태양 신전과 달 신전. 태양신전은 이집트의 기자 피라미드 다음으로

세계에서 3번째 큰 피라미드.

그러나 막상 희생의 순간이 오자 떽시체까뜰은 불에 뛰어들기 전에 세 차례나 망설이다 결국 네 번째 시도에서 물러났다. 반면 가난한 신 나나와친은 첫 번째 시도에서 기꺼이 활활 타오르는 불속으로 자신을 던졌다. 이에 떽시체까뜰은 불에 뛰어 드는 것 외엔 선택의 여지가 없었다. 이들 두 신의 뒤를 이어 독수리와 재규어도 불어 뛰어 들었다. 그로부터 13일이 지나서 14일이 시작되는 날 독수리가 부리에 거대하고 빛나는 공을 물고 나왔다. 그 뒤를 이어 재규어도 첫 번째 것과 같은 공을 물고 나왔다.

떼오띠와깐 태양 신전과 달 신전

이를 지켜보던 우리의 아버지 신 께찰꼬아뜰은 두개의 태양이 있는 것은 좋지 않다고 판단하였다. 게다가 떽시체까뜰은 주저하지 않았던가. 그는 토끼의 귀를 잡고 두 번째 공을 향하여 힘껏 던졌다. 공은 크기와 밝기가 줄어들었다. 그리고 그 얼굴에 영원히 토끼모습이 새겨지게 되었다.

한편 새 태양은 도통 움직이지 않았다. 신들이 왜 그러냐고 물었다. 새 태양은 ‘나는 너의 피를 원하며 왕국을 원한다.’고 거만하게 대답했다. 이에 신들은 새 태양은 피로 양분을 섭취해야한다고 결론을 내렸다. 그들은 참여한 다른 신들을 희생시켜 그 피를 다섯 번째 태양에게 바치라고 바람의 신 에헤까뜰에게 명령했다. 우리의 아버지 신에게 ‘태양 새’라고 불리는 다섯 번째 태양은 금 의자에 위엄 있게 앉아 태양 길을 달리기 시작했다. 이후 떼오띠와깐은 움직임의 태양 즉 올린또나띠우의 탄생지가 된 것이다.

아스떼까에서는 이렇게 세상의 빛인 태양이 탄생했다. 신들의 자기희생을 통해서 태양이 태어난 것처럼 태양은 신의 창조물 즉 인간의 희생을 통해 계속 빛날 것이다.

태양신 또나띠우는 부단히 타오르는 힘의 상징으로 밤에 죽었다가 아침에 다시 태어나는 신이다. 그러나 열기와 갈증으로 피곤에 지쳐 혀를 쑥 빼물고 나이를 먹어 주름잡힌 얼굴을 하고 있다. 그래서 날마다 인신공양으로 바쳐지는 희생자의 심장과 피를 요구하는 잔인한 신이다.

스스로 신이 선택한 민족이라고 생각하였던 아스떼까 사람들은 언제 다가올지 모르는 멸망을 늦추기 위해 태양신에게 살아 있는 인간의 심장을 바쳤던 것이다. 태양과 전쟁의 신 위찔로뽀츠뜰리에게 봉헌된 신전에서는 약 8만 명의 인간제물을 바쳐 종말이 오는 것을 늦추려 했다는 기록이 있다.

예언과 우연 그리고 멸망

하지만 이러한 노력에도 불구하고 우연의 역사는 아스떼까 제국의 멸망을 자초한 결과가 되었다. 백인 형상의 께찰꼬아뜰의 도래라는 고대예언이 들어맞은 것이다. 아스떼까 사람들은 하얀 피부에 갈색수염이 난 얼굴을 한 께찰꼬아뜰이 떼스까뜰리뽀까에게 쫓겨날 때 먼 훗날 동쪽으로 다시 돌아온다는 예언을 남기고 간 신화를 기억하고 있었다.

멕시코 동쪽바다로 스페인 군인들이 들어온 것은 우연이아니라 예정되어 있었던 것이나 마찬가지다. 그것은 꼬르떼스라는 침략자로 환생한 께찰꼬아뜰에 의해 재래한 것이 되어버린 셈이다. 일부 학자들은 고대아메리카 문명의 신화에서 하나같이 하얀 피부에 갈색수염을 한 비슷한 용모에 다시 돌아온다는 예언을 남기고 떠나간 창조주들이 고대 바이킹들이 아니었을까하는 설도 주장한다.

깃털 뱀 께찰꼬아뜰

전설에 의하면 ‘1갈대 해’에 아버지 믹스꼬아뜰과 어머니 치말마 사이에 께찰꼬아뜰인 ‘세 아까뜰 또삘찐’ 왕자가 태어났다. ‘2토끼 해’에 그는 똘란친꼬 또는 똘란 시꼬꼬띠뜰란에 왔다. 그는 청옥과 금, 은으로 만든 궁전을 지었다. ‘5집 해’에 똘떼까 사람들이 똘란에서 그들의 지도자가 되어달라고 요청을 하였다.

그는 네 개의 궁전을 짓고 절제된 생활을 했으며 강에서 가시로 자기 몸을 찌르는 희생의식도 치렀다. 그리고 빛을 주는 피의 신과 여신에게(하늘신과 별신) 에게 뱀, 새, 나비 등을 봉헌하면서 기도했다. 그의 시대에 그는 수많은 것을 창조했고 풍부한 똘떼까 예술의 걸작품들이 탄생하였다. 이후 그는 더 이상 사람들 앞에 나서지 않고 청옥과 깃털, 금과 은 위에 앉아 은거하였다.

마법사들은 그에게 인신공양을 하자고 했다. 그러나 그는 그것을 거부하였고 그것은 떼스까뜰리뽀까, 이우미에까뜰, 똘떼까뜰을 괴롭혔다. 그들은 께찰꼬아뜰이 그의 도시를 떠나게 만들자’고 모의했다. 떼스까뜰리뽀까가 께찰꼬아뜰의 집에 가서 이렇게 말했다. ‘사제들의 군주시여. 당신에게 당신의 몸을 보여줄 것을 가지고 왔습니다.’ 그리고 께찰꼬아뜰의 손에 거울을 쥐어주었다. 거울을 보았을 때 그는 낙담하였다. 그 얼굴은 더 이상 사람이 아니었던 것이다. 그는 말하길 ‘나는 사람들이 나를 보기를 더 이상 허용하지 않겠다. 나는 여기서 머물련다.’ 고 말했다.

중미 문명에서 가장 중요한 도구로 쓰였던 흑요석. 바늘부터 칼, 거울까지 다양한 용도르 쓰임.

그때 이우미에까뜰과 똘떼까뜰이 용설란 술인 뿔께를 가지고 왔다. 그러나 께찰꼬아뜰은 ‘나는 마시지 않겠다.’고 했다. 그러자 그들이 ‘손가락으로 맛만 보시오.’하고 권했다. 맛을 본 후 께찰꼬아뜰은 뿔께를 다섯 바가지나 마셨다. 께찰꼬아뜰은 말하길 ‘가서 내 손위누이 께찰뻬따뜰을 모시고 와라. 함께 마시겠다.’ 그러나 께찰꼬아뜰은 너무 취해서 누이와 근친상간을 저지르고 말았다.

깃털관을 쓰고 꼬빨 향로로 영혼을 치료하는 사제.

나중에 무슨 일이 일어났는지를 깨달았을 때 께찰꼬아뜰은 너무 부끄러워 뜰리얀 뜰라빠얀으로 떠나야 했다. ‘1갈대 해’가 가까워 왔을 때 깃털치장을 하고 청옥마스크를 쓰고 스스로 밝게 빛난 께찰꼬아뜰은 은하수 둑에 앉아 울었다. 장미울타리는 높게 자라났고 모든 종류의 새들이 다 나타났다. 그의 심장은 하늘의 가장 높은 곳으로 올라 ‘새벽 별’이 되었다.

아스떼까의 그림문자 달력. 3 갈대 해 라는 의미다.

자신들이 위대한 똘떼까의 후예들이라고 믿었던 아스떼까 사람들은 언젠가 신에 버금가는 위대한 께찰꼬아뜰이 그를 함정에 빠지게 한 자와 그 추종자들에게 복수하러 돌아올 것임을 믿어 의심치 않았다.

아스떼까의 멸망

1519년, 마지막 황제 목떼수마 2세는 하얀 피부와 갈색수염을 가진 꼬르떼스를 동쪽에서 귀환한다는 예언의 또삘찐(께찰꼬아뜰)으로 오해하여 침략자를 맞이하였다. 하지만 꼬르떼스는 아스떼까의 적인 이웃 부족들과의 연합전선을 펴서 1521년 제국을 파괴하였다. 아스떼까의 멸망은 그때까지 다른 대륙의 어떤 문명과도 접촉이 없이 고립되어 발전해 왔던 중미고대문명의 종말이었다. 꼬르떼스는 떼노츠띠뜰란을 악마의 도시라며 철저히 파괴하고 그 위에 스페인 식민지를 세웠다. 그곳이 바로 오늘날 멕시코시티다.

어느 맑은 날의 멕시코 시티

이후 멕시코시티는 호수 물을 빼고 매립하며 점차 확대되어 오늘날의 거대한 코스모폴리탄이 되었다. 잘 정비된 놀라운 운하로 둘러싸인 난공불락의 요새였던 섬 떼노츠띠뜰란은 현재 멕시코시티의 구시가지 구역으로 고대도시의 모습은 상상조차 해볼 수 없다.

중앙에 있는 광장이 오늘날 멕시코시티의 심장 소깔로이자 고대 아스떼까의 수도 떼노츠띠뜰란이

있었던 약 750년 역사의 유서깊은 곳이다.

하지만 멕시코시티 남동쪽 외곽에 위치한 인공 섬 치남빠스가 일부 남아 있어 아스떼까 시대의 향수를 느낄 수 있다. 이제는 깊이 약 2m 정도의 수로를 지나다니며 뱃놀이를 즐기는 관광유원지가 되어버린 소치밀꼬가 그곳이다. 소치밀꼬는 아스떼까의 대지 위에 꽃을 피우고 열매를 맺게 하는 가장 귀한 꽃이라는 뜻의 소치케찰 여신의 이름에서 유래했다.

소치밀꼬의 치남빠스...옛 사진

오늘날의 소치밀꼬. 여전히 농사도 짓지만 배타고 수로를 따라 흐르며 즐겁게 노는 관광지다.

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멕시코 마야 문명

2007-01-30T15:28:10Z

마야 신들의 항해...작은 뼈조각에 섬세하게 새겨진 그림

고대아메리카문명의 수수께끼

흔히 피라미드는 이집트에만 있다고 생각하지만 멕시코, 과테말라, 벨리즈, 온두라스의 고산지대나 숨 막히게 더운 정글 속 광활한 지역에 걸쳐 세련되고 아름다운 피라미드들이 암초처럼 솟아있다. 처음 이 거대한 구조물들을 발견한 사람들은 이집트나 그리스 심지어 전설의 아틀란티스 문명과 관련을 짓기도 하였다. 하지만 많은 조사와 연구 끝에 학자들은 아메리카 고대문명들이 구대륙과의 교류는 전무하며 여러 부족들이 지형이나 자연 환경 때문에 각각 고립되어 독자적으로 발전해온 고유의 문명이라는 것을 밝혀내었다.

다만 왕릉으로 쓰였던 이집트의 피라미드와는 달리 고대아메리카문명들의 신전들은 말 그대로 신들을 경배하고 제사를 지내기 위해 높이 쌓아올린 제단이다. 고대아메리카문명들은 어떤 면에서는 유럽이 인도에서 도입하기 천년 전에 이미 영(0)의 개념을 수학과 천문학에 응용하여 정확한 계산이 필요한 달력과 건축에 사용할 만큼 고도로 발달되었지만 어떤 면에서는 문명의 아주 초보적인 단계에 머물렀다.

이 문명들은 여러 가지 면에서 기존의 고대문명들과는 매우 다른 독특한 특징을 가지고 있다. 먼저, 세계고대문명발생지와는 다른 척박한 땅과 열악한 주변 환경에서 문명이 탄생하고 지속되었으며, 장난감토기에서는 발견되었지만 실생활에서는 전혀 응용되지 않았던 바퀴의 원리, 농경문화이지만 짐을 운반할 수 있는 소나 말과 같은 가축이나 마차나 수레를 사용한 적이 없고, 스페인군이 들여오기 전까지는 아예 철제련에 대한 지식이 없어 날카로운 흑요석과 청동으로 만든 단순한 도구를 썼던 점, 문자가 없거나 아직까지도 완전한 해독이 되지 않은 아주 기초적이고 비능률적인 문자만이 쓰인 점 등이다.

청동기

장난감에서 볼 수 있는 둥근 바퀴

올메까 문명의 숫자

마야는 중미고대문명들 중에서 체계적인 건축술과 예술, 정확한 천문학 등에서 높은 수준의 문명으로 고유의 숫자체계, 달력, 상형문자로 학자들의 관심을 많이 끌고 있지만 그 원류는 사실 정확하게 밝혀지지 않고 있다. 일반적으로 하나의 문명이 성립되는 데는 농사를 지을 수 있는 풍요로운 큰 강과 비옥한 삼각주 그리고 사람이 살만한 적절한 기후 등 문명 발상의 기본적인 몇 가지 조건들이 뒷받침되어야 한다.

에스나 유적지...유까딴 주

똘떼까 부족의 침략전 치첸 잇짜...푹 양식의 화려한 건물

치첸 잇짜의 천문대...우리나라의 첨성대 쯤 되겠다

우슈말...유깐딴 주

우슈말 전경

우슈말...푹 양식의 백미 "궁전"의 장식

낀따나 루 주의 코바 유적지...주신전에 올라 내려다 보는 광경

코바의 주 신전

푹 양식...카바 유적지의 물의 신 차악 신전

물의 신 차악의 얼굴로 뒤덮힌 카바 신전

푹 양식의 라브나...아름다운 마야 아치

그러나 이러한 조건들이 하나도 맞지 않는 온도와 습도가 아주 높은 열대우림 깊은 곳에 도시와 신전을 세우고 고도로 발달한 문화의 꽃을 피웠던 것이 마야문명의 특징이다. 스페인 군이 처음으로 이 원시의 밀림에 들어섰을 때 그들의 눈앞에 신기루처럼 홀연히 나타난 버려진 도시의 폐허는 충격으로 다가왔을 것이다.

카리브의 마야 요새 뚤룸 유적지...낀따나 루 주

친쿨틱 유적지...치아빠스 주

치첸 잇짜의 성채신전의 춘분...깃털뱀 신이 하강하는 모습의 그림자.

마야를 둘러싼 방대한 수수께끼들은 아직도 풀리지 않은 것이 많다. 그들은 누구이며 어디에서 왔는가. 왜 그러한 웅장한 건물들을 세웠는가. 그리고 무엇 때문에 화려한 도시들을 정글 속에 버려두고 갑자기 사라졌는가...

마야는 해발 1400m에서 2800m 사이에 위치한 멕시코 남부고산지대 치아빠스 주에서부터 고온다습한 저지대 정글 따바스꼬 주, 해발 300m의 카리브 연안을 끼고 있는 유까딴 반도의 건조한 석회암 저지대를 중심으로 과테말라 고지대와 저지대 열대밀림, 벨리즈, 엘살바도르, 온두라스 일부까지 걸치는 광대한 영역에 걸쳐 발달했었다. 뿐만 아니라 약 3000 여년이라는 긴 역사와 그 후손들이 오늘날까지 그들의 땅을 지키고 살아가고 있는 중미 최고 최대의 문명이다.

마야의 영토와 교역로

마야의 역사

마야는 기원전 1000년부터 서기 100년 사이인 선고전기 형성기(perclasico formativo)에 시작되었다. 가장 오래된 마야문명의 흔적은 기원전 1600년경 치아빠스 주에 나타났다. 메소아메리카의 어머니 문명인 올메까 문명이 꽃필 무렵인 기원전 1000년경 과테말라 저지대의 뻬뗀 지방에서 초기 마야의 토기 문화가 성립되었다. 기원전 700년과 600년 사이에 기단이 있는 신전이 만들어졌고 기원전 300년 이후 본격적으로 신전과 종교 센터가 있는 도시가 세워졌다.

올메까 문명의 거대한 두상...비야에르모사 시의 라벤따 공원

마야 도시의 기본 단위는 광장을 에워싸고 기단을 만들어 그 위에 신전을 세운 복합건물로 이루어져있다. 이런 작은 단위의 복합 건물 몇 개가 합쳐져 과테말라의 띠칼처럼 큰 도시를 이루고 시간이 흐름에 따라 계속 추가되었다. 띠칼은 마야문명의 태동기의 도시다. 이후 약 100년간의 침체기를 포함하여 기원전 50년에서 서기 250년 사이에는 멕시코중앙고원의 떼오띠와깐이 전성기를 구가하고 있었고 그 영향은 마야영토에까지 미쳐 문화적으로 성숙한 시기에 들어섰다.

서기 100년에서 800년 사이는 고전기(clasico)로 마야문명은 신정일치체제 하에서 과학과 예술이 발달하고 종교는 더욱 안정됨으로서 문명의 최전성기를 이루었다. 이때 300년경까지를 선고전기 마야라고 한다. 떼오띠와깐의 마야 진출 거점은 띠칼 이었다. 319년부터 660년까지는 고전기 마야 전기로 떼오띠와깐의 영향은 500년경을 정점으로 점차 사라졌다.

과테말라의 띠칼 유적지

태양신의 얼굴...띠칼

띠칼의 주신전

정글속의 신전들...띠칼

마야의 아치...띠칼

밀림 속의 띠칼 유적지

660년부터 987년까지는 고전기 마야 후기로 7, 8세기에 다시 절정에 이르렀다. 이때 띠칼은 무너지고 빨렝께, 보남팍, 삐에드라 네그라스, 약스칠란, 우슈말, 사일, 라브나, 끼리구아, 꼬빤 등 일련의 도시에서 마야 문명의 꽃이 활짝 피었다. 고전기 마야 후기에는 언어적 분화가 심하지 않아 문화적 동질성과 정치적 통일성을 보였으나 각 지역은 자신들의 고유관습과 제도를 유지하는 독립성을 가지고 있었다.

빨렝께 유적지 전경...치아빠스 주

빨렝께 비문의 신전...빠칼왕의 왕릉

빨렝께의 궁전...4층탑은 마야에서 보기드문 양식

빨렝께 비문의 신전 속으로 나 있는 계단

빨렝께 비문의 신전 속에 있는 빠칼 왕묘

빨렝께 제 19 신전 방 내부

빨렝께 해골의 신전 조각

문명의 정점을 지난 후 서기 800년부터 1500년 사이인 후고전기(postclasico)부터 쇠퇴와 멸망이 시작되었다. 987년부터 스페인에 완전히 멸망한 1697년까지 후고전기 마야에서는 중미 전역에 퍼진 가뭄을 비롯한 자연재앙이 마야도시의 정치적, 사회적 갈등을 불러왔을 것으로 추측하고 있다. 게다가 같은 시기에 멕시코 중앙고원의 뚤라에서 내려온 똘떼까 부족 그리고 물의 부족이라 불리는 잇짜 족 등의 침략으로 고전기마야의 멸망을 가속화하였다.

전쟁의 신에게 산 사람의 심장을 바치던 호전적인 똘떼까 부족들은 마야를 정복하였고 두 문명은 혼합되었다. 문명의 혼합은 단지 인종간의 교류뿐 만아니라 건축물과 언어, 종교 등 다양한 분야에서 이루어졌다. 마야와 뚤라의 혼합은 오늘날 치첸 잇짜 유적지에서 찾아 볼 수 있다. 이 기간동안 전쟁의 과학이 꽃피우는 대신 예술은 사라졌다.

이처럼 대문명 마야는 하루아침에 이루어진 것은 아니며 또한 고립된 환경에서 자생한 것이 아니라 오랜 기간에 걸쳐 외래의 여러 문화로부터 영향을 받아 창조의 길을 찾아온 문명이다.

천문학자 마야인

마야는 고대아메리카문명들 중에서 가장 눈에 띄는 화려하고 세련된 사회를 가진 높은 수준의 문명이다. 멕시코의 여러 고대문명들 중 마야가 특히 돋보이는 것은 마치 구대륙의 그리스 문명처럼 수학을 바탕으로 한 천문학과 역법 등 고도로 발달한 과학이 있었고 역사를 기록할 수 있는 뛰어난 상형문자 그리고 건축과 예술에서 훌륭한 미적 감각으로 단단한 돌을 자유자재로 다루는 놀라운 솜씨를 가지고 있었기 때문이다.

7, 8세기에 마야사회는 계층화되었으며 사회의 중심적 위치에 있었던 것은 신관집단이다. 당시의 지도자층은 우주의 신비에 대한 깊은 인식을 가지고 있었다. 동시에 백성들이 굶주리지 않도록 농사를 짓는데 적합한 자연 순환주기를 분명하게 파악하고 있어야만 했다. 따라서 현대 과학과도 같은 수준의 태양력을 만들어 낸 것이다. 그리고 상형문자로 그 지식들을 기록하였다.

마야의 신분계층...왕, 신관, 전사, 장인과 상인, 노동자들

따라서 16세기 유럽인들이 생각했던 것처럼 마야 인들은 잔인하고 미개한 야만 부족이 절대 아니었다. 오히려 수학적 재능이 뛰어났던 마야 인들은 존재하지 않는 추상적인 숫자 영(0)의 개념을 유럽이 동양에서 도입하기 약 천년 전인 6세기에 이용하여 고도의 수학원리를 풀어내었다. 오로지 눈으로만 하늘을 관측하여 천체의 회전에 대한 개념을 세웠고 분수와 소수에 대한 인식이 없음에도 불구하고 태양, 달, 금성의 운행을 정확히 계산해내었다. 금성의 움직임을 세밀히 관찰하여 이를 토대로 몇 천년간 이어온 복잡한 역법의 기초로 삼았다. 그리고 1년을 소수점 이하까지 계산하여 이 세 별의 운행주기가 마치 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 천체력을 만들어 냄으로서 오늘날 우리가 사용하는 태양력과 거의 일치하는 놀라운 천문학을 이끌어낸 것이다.

마야 인들은 아득히 먼 옛날인 기원전 3113년 8월 12일의 금성의 탄생을 기준으로 달력을 만들었다. 오늘날 서구에서는 율리우스력의 개량형인 그레고리우스력을 사용하여 모든 날짜는 그리스도가 탄생한 서기 원년을 기준으로 하고 있다. 그레고리우스력은 1년이 365.2425일 이지만 마야력은 365.242129일 이고 현대의 태양력은 365.242198일로 경탄할 만큼 정확하다. 과테말라에 있는 끼리구아 유적지에 있는 한 비석에는 약 9천만 년 전과 5억 년 전까지 소급되는 천체의 역사가 기록되어 있다고 한다.

과테말라 끼리구아 유적지 전경

끼리구아의 커다란 석비

끼리구아의 거대한 제단 석

그러나 마야 인들은 강물처럼 흘러가는 시간이 아니라 반복되는 주기에만 열중하였다. 그들은 세상의 질서나 자연의 이치 그리고 시간의 흐름과 같은 모든 것이 바로 신들의 뜻에 의해 움직이는 것으로 생각하였고 그 신들의 뜻을 정확하게 파악하려는 열망이 수학과 천문학으로 발전된 것이다.

상형문자

도시국가 그리스처럼 신전과 도시를 중심으로 발달한 마야는 점과 선을 이용한 숫자와 함께 대부분 고대아메리카문명들이 가지지 못했던 문자를 써서 충실한 기록을 남겼다. 그들은 고대아메리카문명들 중에서 가장 진보된 표의문자와 표음문자를 혼용한 850여종의 아름다운 그림문자를 써서 건물의 계단이나 벽 또는 커다란 비석 등에 정확한 날짜와 역사를 정성들여 새겨 넣었다.

신전을 이루는 돌덩이들은 하나의 거대한 달력이고 그 벽에 새겨진 수수께끼 같은 부호들은 마야 역사를 밝혀주는 풍부한 단서가 되어 후세까지 전해지게 된 것이다. 장방형의 평평한 돌로 만든 비석이나 사슴가죽 또는 아마떼라는 나무껍질 종이에 상형문자를 사용하여 역사, 천문학, 날자, 생활 등을 기록하였다. 오늘날 남아있는 단 4권의 마야 문서 덕분에 기록된 상형문자의 상당 부분이 해독되었고 마야의 역사를 알 수 있게 된 것이다.

마야의 문서...복제품이다. 4권의 원본은 모두 유럽에.

마야 문서의 한 페이지...마야의 푸른색으로 칠해짐

마야 상형 문자

상형문자는 신전과 석주 그리고 석비와 계단에 가득 새겨졌으며 그 대부분은 신에 대한 경외심과 왕의 치적에 대한 것이다. 석비는 보통 제단과 한 조를 이루어 세워져 있다. 달력에 새겨진 상형문자는 멕시코 중앙고원의 아스떼까 문명이나 믹스떼까 문명의 그림문자보다 훨씬 복잡하고 추상적이다. 비석에는 상형문자와 함께 마야인 특유의 높고 긴 코와 뒤로 젖혀진 이마를 한 옆 얼굴의 인물상이 새겨져 있다. 이들 대부분은 왕이거나 신관으로 복잡한 머리장식을 하고 화려한 장신구를 몸에 걸친 모습이다.

석비에 새겨진 마야 지도자의 얼굴

돌의자에 그려진 마야의 지도자들...빨렝께

그리고 아마떼 종이 위에 기록을 하고 하나하나를 병풍처럼 이어 붙인 방대한 양의 필사본문서도 남겼다. 그러나 대문명을 담은 이 귀중한 문서들은 스페인 침략자와 카톨릭 사제들에 의해 이단으로 취급되어 거의 다 불에 타 사라져 버렸다. 하지만 야만적인 파괴의 혼란에서도 기적처럼 살아남은 단 4 권의 고문서를 열쇠로 하여 학자들은 석비와 그릇 등에 새겨진 문자들을 해독해냄으로서 수수께끼로 묻힐 뻔했던 마야문명의 실체를 파악하게 된 것이다.

작은 병풍처럼 접히는 설화 책 뽀뽈 부Popol Vuh에는 마야의 기원에 대한 이야기가 자세하게 그려져 있다. 1554년경에 기록된‘뽀뽈 부는 공동체의 책이란 뜻이다. 이 성스러운 마야문서는 과테말라 치치까스떼낭고 마을의 교회에 감추어져 있던 것을 1645년 교구 사제 프란시스꼬 시메네스 신부가 발견하여 스페인어로 번역한 것이다.

뽀뽈 부에는 3부에 걸쳐 대홍수 설을 비롯한 마야의 신화와 우주관, 세계관이 기록되어 있고 4부에는 끼체 족의 기원과 역사 등이 기록되어 있다. 이 마야성서에 따르면 마야에는 네 개의 신화적 낙원이 있는데 또나띠와깐, 또모안찬, 뜰라로깐, 오메오깐 등이다. 현재 시중에 마야인의 성서 뽀뽈 부(문학과 지성사)가 나와 있다.

20진법과 우주관

마야의 숫자는 인간의 신체 부위 즉 손가락과 발가락을 사용하여 셀 수 있는 가장 기본적인 단위를 기초로 한 20 진법이다. 1부터 4까지는 점으로, 5는 막대기 하나로, 6부터 9까지는 막대기 위에 점, 그리고 10은 두 개의 막대기, 15는 세 개의 막대기로 표시하고 영(0)은 가리비조개껍질처럼 생긴 상형문자로 표시하며 또한 완료를 의미하였다. 마야 유적지에 있는 비석을 자세히 살펴보면 이러한 모양새의 일련의 숫자를 읽을 수 있다. 그리고 0에서 20까지는 동물이나 신의 얼굴을 추상화한 숫자 상형문자도 쓰였다.

낀다나 루 주 꼬울린츠 유적지 신전 계단마다 새겨진 태양신...리오벡 양식

낀따나 루 주의 베칸 유적지 주신전...리오벡 양식

베칸 유적지의 태양신

리오벡 양식의 태양신

따라서 한달이 20일, 한해가 360일 18개월, 20년을 한 단위로 하여 햇수를 이어가므로 마야력을 현재 우리가 쓰는 시간 개념으로 바꾸려면 상당히 복잡한 계산이 필요하다. 360일에서 나머지 5일은 불길한 날들로 19번째 달이다.

신화에 나타난 마야의 기원은 기원전 3113년 8월 12일이라는 기록이 있다. 마야력에 따르면 2012년 12월 22일이 세상의 종말이라고 한다. 마야가 남긴 가장 오래된 역사기록은 과테말라 뻬뗀 지방의 띠칼에서 발견된 라이덴 비석에 새겨진 서기 320년이다. 과테말라의 끼리구아 비석 E 에는 서기 773년이 기록되어 있다.

마야의 우주는 13층의 천상과 9층의 지하세계로 나뉘며 신성한 초록색을 중심으로 동서남북이 나뉘고 각각 상징 색으로 표현한다. 즉, 동쪽은 빨강, 북쪽은 하양, 서쪽은 검정, 남쪽은 노랑으로 나누어지고 있으며 비록 상징 색은 다르지만 아스떼까의 우주관과 아주 유사하다. 아스떼까 인들의 우주는 수직과 수평의 2개의 세계로 수평의 세계는 5개의 방향이 있고 수직의 세계에는 지옥과 천상이 있다. 전투로 죽은 용감한 전사, 출산 중 죽은 여인들은 천상에 간다고 믿었다. 파괴와 갱생의 반복은 마야종교의 이원론이다. 죽음의 신인 아 뿌치를 숭배한 마야 인들은 언제나 죽음에 대해 큰 두려움을 가지고 있었을 것이다.

마야의 우주

지하세계의 신 시발바(Xibalba)

뛰어난 예술가로서의 마야인

풍부한 예술 감각과 세공기술을 가진 마야 인들은 아주 간단한 도구로 지극히 공을 들여 거대한 신전을 지었다. 그리고 사실적 표현이 돋보이는 정교한 조각들과 섬세한 보석까지 가공하여 미에 대한 세련된 기호가 담긴 많은 작품들을 남겨 놓았다. 마야 인들에게 보석은 금보다 가치가 크며 금은 장식품보다 실용적인 금속이었다고 한다.

마야 인들이 신성시 했던 보석은 짙은 초록빛을 띄고 있다. 가장 귀한 보석은 짙은 초록빛의 아름다운 옥 또는 비취(Jade)다. 그리고 마야의 절대 권력층인 신관계급이나 왕족, 고관대작만이 누리던 사치품목으로는 지도자들을 상징하는 깃털 관의 재료로 영롱한 초록으로 반짝이는 귀한 께찰(Quetzal) 새의 긴 깃털, 황금빛 재규어 가죽, 붉은 색 가운, 높은 고깔모자 등이 쓰였다.

께찰 새 깃털로 만든 아스떼까 목테수마 왕의 깃털관...원본은 오스트리아에

메소아메리카 문명에서 께찰이라는 단어는 신화적이고 시적으로 들린다. 왜냐하면 고대 문명의 창조주인 께찰꼬아뜰(Quetzalcoatl, 깃털 뱀)과 연결되기 때문이다. 눈부시게 반짝이는 금빛이 도는 초록의 께찰 새 깃털은 당시 어떤 금속이나 보석보다 더 가치가 있던 귀한 것이었다. 께찰 새 깃털을 구하려고 사람들은 목숨을 잃기도 했다. 께찰 새는 위와 아래, 공기와 땅, 하늘과 지하세계를 연결하는 매체이기도 하다. 고대 그림에서 께찰 새는 종종 앵무새와 혼동되기도 하였다.

께찰 새...오늘날 과테말라의 국조다

케찰 새 깃털과 카카오...고대사회에서 화폐로 쓰일정도로 귀한 공물

토기 역시 독특하게 만들어 졌다. 표면에 하얀 회반죽을 바르고 그 위에 붉은 안료로 색을 입힌 후 문양이나 그림을 그린 커다란 접시, 연필꽂이처럼 생긴 원통 그릇, 세발 달린 접시 등 아름다운 채색무늬 토기를 만들었다.

마야의 조각들을 살펴보면 인물부조나 조각상에서 특히 두드러진 곳은 얼굴이다. 인공적으로 눌러서 편편하고 길게 만든 머리통과 납작한 앞이마 위까지 뻗어 있는 구부러지고 높게 과장된 큰 코는 마야 인물상의 특징이다. 그러한 용모에 큰 깃털이 달린 머리장식과 호화로운 장신구로 성장한 인물은 모두 신분이 높은 귀족이나 신관 그리고 왕의 풍모이다.

이들은 유아기 때 앞뒤로 판자를 대고 그 사이에 머리를 끼워 마치 경사가 급한 피라미드와 흡사한 모양으로 두개골을 변형하였다. 신분이 높은 마야 인들은 모두 앞이마는 경사지고 뒷부분은 절벽처럼 납작한 머리를 가지고 있었다. 그리고 여자아이들은 눈 사이에다 작은 공을 매달아 인위적으로 사팔뜨기 눈을 만들고 보석을 박아 넣은 이로 높은 신분을 나타내었다. 조각에서 볼 수 있는 두터운 입술은 오늘날 마야 원주민의 얼굴에도 남아 있다. 우리나라 삼한시대 금관가야에서도 신분이 높은 아기가 태어나면 돌로 이마를 앞뒤로 눌러 납작하게 했다는 기록이 있다. (월간 조선 2006년 3월호)

빨렝께 빠칼 왕의 얼굴...과장된 코와 평평한 이마가 그의 신분을 나타낸다

마야인의 얼굴

마야인의 얼굴...오늘날도 익숙한 생김새

마야 여인...입고 있는 겉옷은 위삘로 지금도 마야여인들이 입는다

마야 귀족 여인...의상과 머리장식

얼굴 장식으로 봐서 신분이 높은 마야 여인

마야인의 얼굴

마야의 길(Ruta de Maya)

마야의 도시들은 지금까지 발견된 것 만해도 120여 개에 이르고 그 중 현재 80여 개가 복원되어 있다. 유적지들은 대체로 광장을 중심으로 기단을 세우고 그 위에 신전을 올렸으며 주변에 공경기장과 주거지들이 있다. 언뜻 비슷해 보이지만 각기 그 모양이 다른 신전 앞에는 으레 상형문자가 가득 새겨진 커다란 비석들과 조각상들이 한 조를 이루고 서있다.

띠칼의 공놀이장

친쿨틱에서 발굴된 공놀이 선수 모습의 원반

오늘날 발견된 마야 도시들은 주로 40m 씩 뻗어 올라간 세이바 나무들이 빽빽하게 들어선 열대우림 속이나 야자수와 바나나 나무가 줄지은 광활한 농장에 위치하고 있어 초록바다 속에 삐죽이 내민 회색암초처럼 신비롭고 경이로운 광경을 연출한다. 비록 지금은 퇴색하여 상상하기 힘들지만 당시 녹색밀림에 들어앉은 도시의 건물들은 그와 강렬하게 대비되는 붉은 색을 주색으로 하여 초록, 검정, 파랑, 노랑 등 원색으로 칠해져 장관을 이루었을 것이다. 밀림 속을 걷다 보면 어두침침한 키 큰 나무들 사이로 나무뿌리가 얽혀 있는 틈틈이 검은 이끼가 뒤덮여 있는 계단 사면이 급하게 기울어진 신전의 형체가 보인다.

거대한 세이바 나무와 허물어진 신전...띠칼

마야의 신성한 세이바 나무

마야의 신성한 나무 세이바...너무 높아 한 컷에 다 안들어간다.

세이바 나무 윗 부분

마야신전은 오랜 기간 동안 여러 겹으로 겹쳐지어진 것이 많으며 꼭대기에 화려하게 장식된 지붕이 있어 매우 높다. 하지만 남미대륙의 대 제국 잉까에서 볼 수 있었던 제대로 된 도로망도 없이 어떻게 그렇게 넓은 영역에 걸쳐 문명을 이어갔을까 하는 것도 의문으로 남아있다.

고전기의 대표적인 유적지는 마야문명에서 가장 오래된 도시인 과테말라의 띠칼과 거대한 석주들의 끼리구아, 온두라스의 꼬빤 그리고 고대아메리카의 유일한 왕릉이자 신전인 멕시코의 빨렝께, 석비들로 유명한 약스칠란, 생생한 묘사로 그려진 벽화가 발견된 보남팍 등이 있다. 특히 띠칼, 꼬빤, 빨렝께, 약스칠란 등은 화려한 조각과 역사를 기록한 아름다운 상형문자가 가득한 비석들로 잘 알려져 있다. 보남팍의 벽화는 평화로운 민족 그리고 유토피아로서의 마야에 대한 이미지를 송두리째 흔들어 놓을 만큼 처참한 전쟁을 묘사한 것으로 첫 발견당시 센세이션을 불러일으켰다.

보남팍 유적지...치아빠스 주

보남팍 유적지의 벽화의 방

보남팍 유적지의 벽화 원본...퇴색이 많이 되어 있다

보남팍 벽화...재현그림

보남팍 벽화...전쟁

보남팍 벽화...포로

보남팍 벽화...귀족들

보남팍 벽화...지도자들

보남팍 벽화...악사들

‘후고전기의 유적지로는 세련된 피라미드로 잘 알려진 치첸 잇짜, 우슈말, 마야빤 등이 있다. 이중 마야 최초의 성채도시로 마야인의 모범이라는 뜻의 마야빤은 서기 1263년에서 1283년 사이에 잇짜 족에 의해 건설되어 유까딴 반도를 이끌었으나 1441년에서 1461년 사이 반란으로 파괴되어 마야의 마지막 도시가 되었다.

16세기 초 스페인 군이 침략했을 때 마야는 그보다 수백 년 전에 이미 문명의 절정기를 이루었으며 당시는 쇠퇴기에 접어들어 내리막길로 가고 있었다. 화려했던 도시들은 말 그대로 버려져 원시정글에 뒤덮여 훗날 밀림을 방문한 탐험가들 앞에 환영처럼 나타났던 것이다.

그러나 문명을 이루었던 마야의 후손들은 오늘날 3백만 명을 헤아리는 인구로 남아 있어 결코 사라진 민족은 아니다. 마야족은 동일한 원 마야 어원에서 갈라진 몇 개의 언어 그룹으로 나뉜다. 예를 들어 유까딴 저지대의 유까떼까 부족이 있고 1773년까지 그들의 문명이 거의 알려지지 않았던 중부지역의 춀란 족 그리고 벨리즈와 과테말라의 끼체(나무가 많은 곳) 족이 있다. 현재 끼체와 칵치껠을 비롯하여 총 28개의 방언이 남아 있다.

유까딴 마야인들의 초가집...나(Na) 라고 한다

오늘날 유까딴 마야 사람들...저지대 마야사람들의 침대인 해먹

오늘날 고산지대 마야 부족...과테말라의 츄추마딴 지방

오늘날 멕시코, 과테말라, 벨리즈, 온두라스 그리고 엘살바도르는 마야의 세계를 보호하고 보존하는 차원에서 마야의 길(Ruta de Maya)을 공동 관리하고 있다. 마야의 길을 밟는 것은 단지 남아 있는 고대문명의 자취들에 감탄하는 차원을 넘어 독특한 문화를 가진 문명의 땅과 풍요롭고 다양한 자연생태계를 방문하는 기회가 될 것이다.

과테말라 띠칼 유적지 제 4신전에서 본 낙조

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멕시코 회색고래 이야기

2007-01-17T02:36:05Z

고래는 바다 속에 살지만 물고기가 아니고 숨을 쉬는 포유동물이다. 머리 위에 붙어 있는 숨구멍을 통해 숨을 쉰다. 크게 식생습관에 따라 이빨이 있는 범고래나 돌고래 등 육식을 하는 종과 회색고래처럼 이빨이 없이 크릴과 같은 작은 새우류를 먹는 종으로 나뉜다. 그들은 임신을 해서 새끼를 낳고 새끼가 다 자랄 때까지 수유를 해서 키운다. 물론 고래 몸속에는 따뜻한 피가 흐른다.

물고기는 옆으로 꼬리를 저어 돌아다니지만 고래는 아래위로 꼬리를 저어 수영을 한다. 고래의 크기는 보통 15m에서 33m(청색고래)까지 자란다. 이 지구상에서 가장 큰 몸집을 가진 포유류로 몸무게가 35톤에서 130톤까지 이른다.

고래 뛰어오르기

고래들은 사회적인 동물이라 가족으로 또는 그룹으로 단위를 지어 수온의 변화나 먹이의 이동에 따라 먼 거리를 이동하고 다닌다. 그들은 특유의 소리나 노래로 그룹간의 의사소통을 한다. 학자들에 따르면 고래들은 높고 낮은 음정과 다양한 음색으로 의사소통을 하며 길게는 10분 정도 노래를 하기도 하고 여러 번 같은 소리를 몇 번이나 정확하게 반복한다고 한다.

항공에서 내려다 본 고래...모두 네마리...큰 새우같다.

회색고래, 귀신고래는 한 형제

우리나라에서는 귀신고래라 부르는 회색고래는 해마다 추운 겨울에 북미알래스카 주변의 베링 해와 축치 해에서 12,000km에서 9,500km를 내려와 그보다 따뜻한 바하칼리포르니아 남부 주(북부 주는 춥다)의 세 호수에 머물다 돌아간다. 고래들은 시속 7km에서 18km로 헤엄쳐서 멕시코해안까지는 약 2달 정도 걸린다.

게레로 네그로를 지나는 멕시코 1 번 고속도로.

바하칼리포르니아 반도에 들어서면 해안선을 따라 자신들에게 적당한 수온을 가진 바하칼리포르니아 수르 주로 내려온다. 회색고래들이 머무는 장소는 모두 태평양에 위치한 게레로 네그로에 있는 라구나 오호스 데 리에브레(산토끼의 눈 호수)그보다 더 아래쪽에 있는 라구나 데 산 이그나시오, 라 빠스에서 260km 북서쪽에 위치한 바이아 막달레나 등 세 개의 석호다.

게레로 네그로 마을 진입로 입간판

이중에서 오호 데 리에브레와 산 이그나시오가 포함된 2500만 헥타르의 비스까이노 생태보호지를 1993년 유네스코는 세계생태보호지로 지정한다. 이곳은 라틴아메리카에서 가장 큰 규모다. 따라서 바하칼리포르니아 남부 주 대부분 도시들의 입구에 있는 조형물이나 상징물들은 고래 특히 두 갈래로 갈라진 고래꼬리다. 도시의 대로 이름도 고래길, 돌고래길, 상어길 하는 식으로 바다생물들의 이름을 갖다 붙였다. 게다가 각종 홍보물의 앰블렘도 귀여운 고래모양이다. 멕시코 주변 바다에서 목격되는 고래의 4/3이 바하칼리포르니아에서 발견된다. 바하칼리포르니아 주 사람들의 고래사랑은 정말 대단하다.

바하칼리포르니아 남부주의 주도 라 파스 시의 상징 "고래 꼬리"

해마다 9월말에서 10월 중순에 알래스카에서 내려 온 회색고래는 10월 말부터 이곳에서 첫 고래가 보이기 시작한다. 12월 말경에서 4월 초까지 따뜻한 이곳에서 머물며 짝짓기와 해산 그리고 육아를 한다. 회색고래는 임신 기간은 12개월이다. 이곳에서 짝짓기를 하고 그 후년에 돌아와 해산을 한다. 즉 회색고래들에게 있어서 바하칼리포르니아 수르 주는 그들의 ‘성소’다. 물론 회색고래만 오는 것은 아니다.

회색고래 엄마와 아기

고래 종류는 많지만 사람이 가까이 다가가서 만져 볼 수 있고 놀 수 있는 고래는 회색고래뿐이다. 그리고 고래를 구경할 수 있는 곳은 세계적으로 알래스카, 남아프리카, 아르헨티나 등 여러 곳이 있다. 하지만 이렇게 직접 손으로 만지면서 그들과 시간을 보내는 곳은 멕시코 바하칼리포르니아 남부 주가 유일하다.

회색 고래의 이동 경로

호기심이 많고 순한 회색고래는 투어 배 근처에 다가와 고개를 쑥 내밀고 관광객들을 쳐다본다. 그러면 사람들이 손을 뻗어 머리를 쓰다듬기도 하고 입안에 손을 넣기도 하며 사람들과 장난을 친다. 이렇게 장난을 치다보면 고래들이 야생이라는 사실을 잊어버리고 마치 애완용 고래와 노는 기분을 느낀다. 신기한 것은 그처럼 배 가까이에서 장난을 치지만 사람들이 탄 배를 절대로 뒤집지 않는다. 대부분은 커다란 고래를 그렇게 가까이 보긴 정말 처음일 것이다.

재롱둥이 아기 고래

모자로 장난치는 어부와 아기 고래

겨울 내내 고래를 볼 수 있지만 가장 고래를 많이 관찰할 수 있는 시기는 새끼를 낳은 이후 어미고래와 새끼고래가 함께 돌아다니는 2월이다. 3월부터 다시 북상하기 시작하여 4월 초에는 모든 고래가 되돌아간다. 간혹 5월 중에도 처진 고래를 볼 수 있기는 하다. 40톤에 이르는 몸무게의 고래가 혼자 와서 갈 때는 새끼를 데리고 간다.

바하칼리포르니아 주에 있는 원시인들의 동물 벽화...왼쪽에 고래 그림

세상에서 가장 큰 염전

바하칼리포르니아 북부 주와 남부 주의 경계선에 자리한 게레로 네그로는 원래 염전 때문에 발전하기 시작한 작은 어촌이다. 42만 헥타르의 세계에서 가장 큰 노천천연염전이 있으며 이곳에서 9km 더 들어가면 오호스 데 리에브레 호수가 있다. 1954년에 설립된 Exportadora de Sal이라는 회사가 들어서면서 게레로 네그로가 회색고래의 성소로 주목을 받게 되었다.

대규모 염전

소금회사는 지분이 51% 멕시코, 49% 미쯔비시에게 있는 합작회사로 매년 2억 톤을 생산한다. 총 58개의 염전이 있고 하나의 염전마다 바닷물을 막아 태양열과 바람에 6개월 정도 건조시켜서 8만에서 10만 톤의 소금을 만든다. 하루에 3만 톤을 걷어내며 1년에 약 8백만 톤을 생산해서 한국, 일본, 대만, 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 중남미 등지에 수출한다. 대부분 산업용소금으로 양이 엄청나게 많아 소금 걷는 일부터 소금 실어 나르는 일, 소금 씻는 일, 배에다 선적하는 일 등등 대부분 작업을 기계로 한다. 염전은 회색고래의 성소가 있는 호수를 끼고 있다.

대규모 염전

회색고래를 보기위해서 반드시 통과하게 되는 이 소금밭 때문에 소금회사는 염전이 자리한 이곳 생태공원의 회색고래를 비롯하여 리에브레라 불리는 산토끼, 여우, 철새, 거북이, 어류 등 50여 년 동안 자연보호에 힘을 기울이고 있다. 소금회사에서 하는 보호활동도 눈이 부시다. 1957년부터 지금까지 해마다 회색고래를 비롯하여 철새와 다른 동물들을 관찰하고 개체수를 확인하여 기록해 놓았다. 61종 철새를 포함한 192종의 조류(1년에 약 12만 마리), 97종의 포유류, 43종의 파충류해서 모두 308종의 육지와 바다 생물을 보호하고 있다.

1947년에 조사한 바에 의하면 이곳에 온 회색고래는 약 500 마리. 그러나 지금은 약 2000 마리 이상을 헤아리며 전체 회색고래 수는 약 26,000에서 28,000마리라고 한다. 이처럼 고래보호에 힘쓴 결과 개체수가 변화하는지 증감을 파악할 수 있었다. 회색고래의 경우 오호스 데 리에브레 호수와 게레로 네그로 호수 그리고 산 이그나시오 호수의 회색고래를 보호 관찰한다. 2003년 겨울에는 모두 1175마리(401쌍+373)가 파악되었다. 2004년 겨울에는 오호 데 리에브레 호수에서는 2011마리, 산 이그나시오 호수에서는 258마리, 막달레나 호수에서는 190마리 로 측정되었다.

비스까이노 사막에 널린 오래오래 된 고래 뼈 화석

해가 거듭할수록 고래 수는 꾸준히 증가하고 있다고 한다. 다만 기록으로 볼 때 강력한 엘니뇨가 있었던 1997년에는 회색고래가 모두 1572마리였으나 이후 엘니뇨에 의해 새우수가 줄어드는 바람에 그 영향으로 고래들이 영양실조로 99년 2월과 2000년 가장 많이 죽었다.

게레로 네그로

게레로 네그로 마을

게레로 네그로의 사람들이 회색고래를 처음 알게 된 것은 1800년대 중반부터다. 당시 어부들은 회색고래가 이곳에 와서 짝짓기도 하고 새끼도 낳는다는 것을 알고 여기서 고래잡이를 했다. 당시에는 석유가 나오기 전이라 고래기름으로 불을 밝혔다. 그리고 고래 뼈와 고래수염(정확히는 수염이 아니라 새우 걸러먹는 입안)을 이용해서 우산대, 코르셋, 머리빗 등을 만들고 고기는 고양이 밥으로 줬다. 이곳에서 고래대학살이 있었고 이 고래살육은 1900년대 중반까지 이어졌다. 당시 회색고래 개체 수는 겨우 500여 마리. 오늘날에는 26,000 마리를 헤아리고 해마다 게레로 네그로로 내려오는 고래 수는 약 2천 마리 이상이다.

고래 수염(입안)

게레로 네그로

왜 회색고래들은 게레로 네그로에 모여들까? 알래스카를 떠난 회색고래들은 해안선을 따라 육지와 아주 가까이 이동하는 습성이 있다. 암놈들은 2~3년 터울로 새끼를 가진다. 오호스 데 리에브레 호수의 물 온도는 약 14~16도이며 수심은 15~18m(산 이그나시오 호수는 20~25m)로 새끼를 낳고 키우기에 적당한 수온과 깊이를 가지고 있다. 호수에 도착한 암놈들은 새끼를 낳고 키우고 홀로 온 고래들은 짝짓기를 한다. 이렇게 임신을 한 고래는 이듬해에 다시 이곳을 찾아 새끼를 낳는다.

재롱떠는 아기 고래

오호 데 리에브레 호수는 모두 여섯 구역으로 나누어 고래개체수를 관찰한다. 보통 3 지역에 새끼와 함께한 어미가 많이 보이며 2와 6지역에서는 짝짓기 하는 고래들이 많이 발견된다. 고래가 짝짓기를 할 때는 절대 근처에 가서는 안 된다. 보통 한 마리의 암놈에게 두세 마리의 수놈이 접근하여 서로 암놈을 차지하기 위해서 경쟁을 하는데 그 몸부림으로 주변의 물속이 마치 폭풍처럼 뒤집어진다. 호수주변에는 죽은 아기고래와 고래 뼈들이 널려 있다.

고래 뼈 잔해...호수 주변에서 많이 볼 수 있다.

산 이그나시오 호숫가의 고래 뼈

회색고래는 바다 모래바닥에서 모래를 집어 삼키며 그 속에 있는 작은 새우를 걸러 먹는다. 다만 짝짓기를 하거나 새끼를 키우는 어미고래들은 서너 달 동안 전혀 먹지를 않는다. 물론 멕시코의 호수에는 고래먹이인 새우가 없다. 모래바닥에 있는 새우를 먹느라 옆으로 입을 대고 모래와 새우를 들이킬 때 바닥에 있던 말미잘 류가 몸에 붙게 된다.

회색 고래 등에 붙어 사는 갑각류

감히(!) 고래 등에 붙어 공생하는 삿갓모양의 조개 이름은 새우나 게의 친척으로 발라노스 그리고 고래 등에 붙어사는 기생충은 삐오호스라고 한다. 회색고래를 가까이 보면 온몸에 가득 하얀 따개비 같은 발라노스가 잔뜩 붙어있다. 이것이 죽어 떨어진 자리가 하얀색이 되면서 사람의 지문처럼 세상에 하나뿐인 회색고래의 무늬가 된다. 이 무늬가 회색고래를 같은 고래인지 아닌지를 구분하게 한다. 따라서 연구자들은 해마다 호수를 찾은 고래들의 사진을 찍어 그 고래가 다시 왔는지를 알 수 있다.

또 다른 호수 산 이그나시오는 몹시 춥다. 12월에는 영하지만 4월 이후부터 더워져 최고 47도에 이르기도 한다. 고래는 12월 15일부터 4월 30일까지 볼 수 있으나 가장 좋은 시기는 새끼가 태어나는 2월경이다. 오호스 데 리에브레 보다는 산 이그나시오 호수가 더 작지만 고래를 만나는 조건은 더 좋다. 바람이 거의 없어 늘 잔잔한 호수 표면에서 평화스런 고래들을 자주 만날 수 있다.

오호 데 리에브레 호수 입구

하지만 산 이그나시오 마을에서 산 이그나시오 호수까지 가는 길은 약 두어 시간 들어가는데 비포장도로라 너무 험하고 숙소나 식당은 말할 것도 없고 전화나 전기, 수도 등 편의시설이 없다. 고래연구를 위해서는 방갈로에서 해결해야 한다. 이렇게 열악한 시설을 가지고 있지만 미국인들은 전용크루즈나 전용비행기를 타고와 편의시설이 설치된 임시방갈로에서 머물면서 고래투어를 한다. 보통 3박 4일의 고래 투어 프로그램에 1인당 2000불 정도다.

오호 데 리에브레 호수 고래 보러 가는 길

이곳의 바닷물의 농도 짙은 염분이 갓 태어난 아기고래가 얼른 첫 숨을 쉴 수 있도록 잘 뜨게 도와준다. 이곳 호숫가에도 밀려와 하얗게 빛이 바랜 고래 뼈들이 수두룩하다. 그래서 게레로 네그로나 산 이그나시오 근처의 마을들 입구나 공원, 중요한 건물들 앞에는 고래 뼈가 통째로 전시되어 있다. 한국 귀신고래의 고향이라는 울산의 박물관에 가짜 고래 뼈가 전시된 현실을 생각하면 참 부러운 일이다.

게레로 네그로 마을 공원의 고래 뼈

고래투어는 72년부터 시작되어 80년대부터 본격화되었다. 사람들이 회색고래의 순한 성질을 알면서 가까이 가기 시작한 것이다. 절대로 사람들에게 해를 끼치지 않을 뿐만 아니라 사람들과 장난을 치기도 하는 이 커다란 동물을 가까이에서 만져 볼 수 있다는 것이 그저 신기한...이것이 고래투어상품의 큰 메리트다. 지금은 고래투어전문여행사가 여러 곳이다. 어부들은 대부분 어업 종사에 종사한다. 고래가 와서 머무는 동안에도 어부들은 바다 속에 들어가 조개를 캐고 고기를 잡는다.

흩어진 고래 뼈

비행기를 타고 위에서 호수를 내려다보면 커다란 고래들이 마치 조그만 물고기처럼 보인다. 바다가 얼마나 큰 지를 실감한다. 이렇게 정성들여 새끼를 키워 다시 북쪽으로 향하는 회색고래들은 알래스카로 돌아가는 길에 상어나 범고래의 공격으로 새끼를 잃기도 한다.

항공에서 내려다 본 고래 두마리

끝없이 이어지는 소금밭을 지나

게레로 네그로에서는 1월에서 3월동안 회색고래 관광을 할 수 있다.(투어 비 450뻬소) 그 기간 내내 고래를 볼 수는 있지만 2월이 가장 피크다. 아침 8시부터 12시까지 그리고 11시에서 3시까지 두 번 투어가 있다. 그러나 염전 안에 있는 방문자센터(차로 40분소요)에서는 하루 종일 해지기 전까지 언제라도 배를 타고 나갈 수 있다. 고래를 관찰하기 위해서 들어갈 수 있는 관광객의 배가 16대 정도로 한정되어 있기 때문에 2월에는 예약하지 않으면 배를 탈 수가 없으므로 이 기간에 게레로 네그로를 간다면 방문자센터를 가도록 한다.

회색 고래 뼈

회색고래투어는 국제고래보호협회와 멕시코정부의 고래보호프로그램에 따라야 한다. 투어를 떠나기 전 우리가 만날 회색고래 생태와 역사 그리고 주의할 점에 대해 간단한 설명을 듣는다. 중요한 것은 회색고래는 아주 친근감이 있고 그리고 스스로 배 가까이로 다가온다는 것. 절대로 고래에게 먹을 것을 주거나 쓰레기를 버리지 말 것 등등. 게레로 네그로 시내에서 호수까지 차로 약 30분 그 다음에 배를 타고 고래 있는 호수까지 약 30분 정도 들어간다.

회색 고래 보러 가는 길

고래 보러 가는 길에 염전을 지나간다. 전봇대가 줄을 지어 서있는 하얀 길을 따라 달린다. 관리자가 출입을 통제하는 문을 지나 한참을 들어간다. 길 양옆으로 분홍색 물결이 출렁이는 커다란 호수가 있고 호수 가장자리는 하얗게 거품이 인다. 이것이 하나의 염전이라는데 그 하나가 끝도 없이 크다. 물이 찰랑거리는 것은 바닷물을 넣은 지 얼마 되지 않는 염전이다. 햇볕과 바람에 말라 소금이 될 때까지 약 6개월 정도 지나야 한다. 분홍호수들을 지나고 나니 곧 하얀 사막평원을 달리고 있다.

커다란 소금 운송차

이것이 온통 소금이란 말인가. 마치 끝없이 펼쳐진 눈 밭 같다. 그 눈밭의 지평선 부분에 검은 물체가 아스라이 보인다. 가까이 다가가니 물체는 쉼 없이 왔다갔다 바삐 움직이는 커다란 기계다. 거울처럼 그 모습을 비추는 소금밭. 사람 손을 일일이 소금을 담기에는 그 규모나 어마어마하기 때문에 기계로 소금밭을 일구고 그것을 기차처럼 여러 개 연결된 소금운반차에 기계가 퍼 담고 소금야적장에 가져가는 것이다.

거대한 소금 야적지

소금밭에 서면 눈이 부셔 눈을 제대로 뜰 수가 없다. 구름 한점 없이 푸른 하늘 아래 그대로 태양빛에 노출되어 눈이 부시게 반짝이는 소금평원에서 맨눈으로는 몇 분도 버틸 수가 없다. 그래서 선글라스를 쓰라고 했구나. 소금밭을 걸어보니 발아래에서 부스러지는 소금 소리가 상쾌하다. 생각보다 단단하고 입자가 매우 크다. 육각형의 막대 결정들이 모여서 덩어리를 이룬 소금이 독특한 모양을 하고 있다. 예쁘다. 몇 개 주워 주머니에 넣는다. 전혀 가공하지 아니하고 그대로 수출한다고 한다. 끝없이 이어지는 하얀 소금평원 지평선에 아스라이 그림자가 어른거린다.

전선이 낮게 깔린 염전

차를 타고 나와 야적장으로 간다. 멀리서 거대한 하얀 언덕이 보인다. 가까이 가니 소금 산이다. 소금밭에서 걷은 소금을 이곳에 싣고 와 쏟아 부으면 물로 더러운 이물질을 한번 걷어낸다. 걷어낸 소금을 쌓아 놓은 것이 이 소금 산이다. 올라가는데도 한참을 걸린다. 소금산위에서는 기계 두 대가 소금을 밀어내고 또 퍼 올린다. 컨베이어 벨트에 올려진 소금은 그래도 바로 옆 바다위에 떠 있는 커다란 바지선에 그대로 떨어진다. 평평한 바지선에는 또 다른 평평한 소금 산이 만들어지고 있다. 이 소금들이 다시 큰 배로 옮겨져 그대로 수출될 것이다. 태평양 바닷물에서 나온 소금이 태평양을 지나 다른 나라로 가는구나.

염전의 커다란 소금운반차

거대한 소금 야적지

소금 산을 지나 선착장으로 가는 방파제 길에는 여기저기 조개껍질이 흩어져 있다. 갑자기 물수리 한 마리가 날아와 길 위에 무엇을 떨어뜨린다. 그리고 내려와 물고 다시 날아가는데 그게 조개다. 조개를 물고와 공중에서 떨어뜨린 후 조개 살을 먹고 난 흔적들이 길 위의 조개껍질들이다. 그러고 보니 주변에 전봇대처럼 보이는 긴 장대들이 늘어서 있고 그 위에 둥지들이 보인다. 염전회사에서 물수리 둥지용 장대들을 설치한 것이라고 한다.

소금 산

회색고래를 보기위해서 반드시 통과하게 되는 이 소금밭과 소금 산 때문에 소금회사는 염전이 자리한 이곳 생태공원의 자연 보호에 특별히 회색 고래를 비롯하여 리에브레라 불리는 산토끼, 여우, 철새, 거북이, 어류 등 49년 동안 힘을 기울이고 있다.

광경 배와 머리 내민 고래

고래 쓰다듬기

선착장에 도착해서 주황색 구명조끼를 입고 한 배에 약 10명씩 자리를 잡는다. 바람에 흔들리는 작은 나뭇잎 같은 조그만 모터 배를 타고 자아~ 떠나자~고래~ 잡으러~가 아니고 고래 만나러 간다.

가는 길에 손바닥만한 부표위에서 열댓 마리가 서로 겹쳐져 늘어지게 잠을 자고 있는 바다사자 가족들을 먼저 만난다. 반갑다고 꾸악꾸악 소리를 지른다.

오호 데 리에브레 호수 가는 길의 바다 사자들

해안을 따라 길게 이어진 하얀 모래사막들 옆을 지나 한참을 들어가니 멀리 해안선이 마치 둥글게 팔을 벌려 안고 있는 형상의 바다가 나온다. 회색고래의 성소다. 우리처럼 투어를 온 배들이 멀리 점점이 보인다. 이 친구들은 언제 나타날까. 나타나긴 하는 걸까. 기대 반 의심 반으로 잔잔한 수면을 뚫어져라 두리번두리번. 그러나 회색고래들은 그들을 찾아온 사람들을 절대로 실망시키지 않는다.

멀리서 물줄기가 분수처럼 솟아오르는가 하더니 이내 검은 물체가 솟구쳐 오른다. 고래다! 가까이서 또는 멀리서 고래들이 바위만한 검은 등을 내어 놓거나 두 갈래로 갈라진 꼬리를 보이며 잠수하면서 배 주위를 왔다 갔다 한다. 우리 배 주변에 왔다 갔다 하는 고래들 만해도 어림잡아 스무 마리는 넘을 것 같다. 이 순간의 느낌을 뭐라고 해야 할지. 말로만 듣던 고래를 내 눈으로 직접 본다는 것 말이다.

엄마와 아기 고래

고래 꼬리

배로 다가가는 아기 고래

배로 다가가는 엄마와 아기 고래

아기 고래

분수처럼 물 뿜는 고래 숨쉬기

어부 아저씨의 다정한 손길

고래 꼬리

사람들에게 다가가는 엄마와 아기 고래

고래 지느러미

고래가 배아래 있다는 다른 배의 연락을 받고 그 근처로 갔다. 아이들이 타고 있는 배다. 아이들은 고래를 만지려고 있는 힘껏 손을 뻗고 물장구를 치고 있다. 저러다 배 뒤집어지면 어쩌나. 또는 고래가 배를 뒤집지는 않을까 겁도 나지만 웬걸...덩치 큰 고래는 배 앞에서 왔다 갔다 하다가 배 아래로 쑥 들어가 어디로 갔나하고 찾으면 갑자기 배 뒤에서 쓰윽 나타난다. 이 친구도 장난이라는 걸 아는지. 마치 돌고래와 노는 것 같다. 회색고래의 크기는 13m에서 18m 정도고 무게는 15톤에서 40톤 정도로 다른 고래들에 비하면 그리 큰 덩치는 아니라고 한다. 하지만 배 가까이 다가오는 그 덩치는 우리가 타고 있는 배보다 두 세배는 더 커 보인다.

회색 고래

고래 꼬리

고래 지느러미

관광객과 아기 고래

아기 고래

물속에서 솟구치기 직전

아기 고래

배로 다가오는 아기 고래

회색 고래

분수처럼 뿜어내는 고래 숨쉬기와 이를 보고 즐거워하는 관광객들

사람들이 고래를 부르려고 뱃전에 몰려 손으로 물장구를 치면 고래가 올라와서 푸우 하고 물을 뿌린다. 머리 위에 숨구멍이 두개 있다. 머리를 내밀어 가만히 있다. 마치 이 사람들이 누군가 하고 쳐다보는 것 같다. 자세히 보니 따개비처럼 생긴 하얀 물체들이 온 몸에 다닥다닥 붙어 있다. 고래 원래 몸 색깔은 검은색에 가까운데 몸에 잔뜩 붙어 있는 하얀 따개비들과 어울려 회색으로 보이는 것 같다.

고래등에 기생하는 갑각류

고래 지느러미

고래 숨구멍

고래 숨쉬기

나란히 숨쉬는 엄마 고래 아기 고래

고래 숨구멍

고래를 만졌을때 탄력있는 부드러운 고무공을 만진 느낌

나란히 떠오른 엄마 고래 아기 고래

수면 아래 고래 꼬리

배 아래 있는 아기 고래

사람들에게 다가가는 아기 고래

약올리는 아기 고래

귀염둥이 아기 고래

하얀 따개비들 때문에 도대체 눈이 어디 붙어 있는지 구분이 안 된다. 고래의 표정이 보일 리가 없지만 아하! 이 친구가 우리랑 놀려고 왔구나 하는 느낌이 든다. 다른 곳에 있던 배들이 하나둘 몰려든다. 배 네댓 척이 고래가족을 둘러싸면 가운데 있던 고래는 신이 났는지 이 배에 다가갔다가 저 배에 다가갔다가 중간에 왔다가 배 아래로 들어갔다가 다시 오르고 한다. 고래를 만져보려고 손을 뻗은 사람들 앞에서 푸~하고 숨을 내쉬면 분수처럼 물이 튀어 사람들을 적신다.

엄마 고래 등에 머리를 올리고 쉬고 있는 아기 고래

배 옆의 고래 꼬리

어부에게 다가가는 아기 고래

아기 고래 숨구멍

배 아래의 아기 고래

고래 숨구멍

고래들의 몸부림

아기 고래

고래 꼬리

숨쉬는 아기 고래

사람들은 처음 고래를 볼 때의 두려움과 신기함은 사라지고 고래에게 애정표시를 하고 싶어 손을 뻗어 고래를 쓰다듬는다. 특히 아이들은 기뻐서 소리를 지르며 더 적극적으로 고래를 부른다. 고래도 아이들이 좋은지 아이들이 타고 있는 배에 한참을 머문다. 모두들 고래를 그렇게 가까이에서 보고 심지어 만지고 할 수 있다는 것이 정말 신기한 모양이다. 돌고래와는 다른 길들일 수도 없는 야생고래를 만져보다니. 꿈같다. 오늘 밤에는 고래 꿈을 꿀 지도 모르겠다.

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