추억과 낭만 찾기

가을로 촬영지 '선돌'과 한반도 지형의 '선암마을'

2009-11-16T22:54:29Z

영월은 주천과 평창에서 흘러와 선암마을ㆍ선돌ㆍ청령포를 지나는 서강과 어라연 계곡에서 흘러온 동강이 만나 남한강의 물줄기를 이루는 곳이다. 서강의 물굽이와 함께 멋들어진 자연풍경으로 사람들을 불러 모으는 여행지가 선돌과 선암마을이다.

▲ 소나기재 이정표

장릉에서 평창방향으로 31번 국도를 달리면 단종이 이곳을 지날 때 갑자기 소나기가 내려 흠뻑 젖게 했다는 소나기재 고갯길이다. 이곳의 정상에서 강가로 나무계단을 따라가면 가까운 곳에 층암절벽과 강물이 어우러지며 한 폭의 풍경화를 만든 선돌을 만난다.

▲ 선돌

전망대 아래 층암절벽을 이룬 곳에 위치한 선돌은 강가의 절벽을 큰 칼로 쪼갠 듯 높이 70m 정도의 큰 바위가 유유히 흘러가는 강물과 어우러지는 모습이 신비스러워 신선암으로도 불린다.

이곳이 사랑하는 연인을 잃은 10년 후 실의에 빠진 현우가 민주의 마지막 선물인 다이어리의 지도를 따라 가을로 여행을 떠나는 멜로 영화 '가을로'의 촬영지이다.

▲ 선돌 주변 풍경

전망대에서 선돌 주변의 풍경을 바라보고 있노라면 '때로는 조금 높은 곳에서 보는 이런 풍경이 나를 놀라게 해. 저 아래에서는 전혀 생각하지 못한 것들이 펼쳐지거든...'이라는 민주의 대사와 같이 보는 곳에 따라 풍경이 달라지는 것을 실감한다. 인생사 마음먹기에 달렸다는 것도 이래서 나온 말이리라.

인근의 남애 마을에서 태어난 장수가 적과의 싸움에서 패하자 선돌 아래의 깊은 소에 투신해 자라바위가 되었고, 선돌을 바라보고 한 가지씩 소원을 빌면 꼭 이뤄진다는 설화가 안내판에 써있다.

▲ 한반도 지형

선돌에서 나와 다시 31번 국도를 달리면 삼거리가 나온다. 이곳에서 좌회전해 59번 국도로 갈아탄 후 서면 방향으로 달리다 좌측의 영월책박물관 쪽으로 들어서면 한반도 지형과 선암마을을 내려다 볼 수 있는 전망대를 찾아갈 수 있다.

전망대에서 내려다보면 서강의 물줄기가 한눈에 들어오는데 물길이 만들어 낸 지형이 우리나라를 닮았다. 강물이 크게 휘돌면서 삼면이 바다인 동해, 서해, 남해는 물론 동고서저의 경사까지 한반도의 모습을 그대로 만들었다. 한반도를 쏙 빼닮은 특이한 지형을 보노라면 감탄사가 저절로 나온다.

▲ 한반도 지형

▲ 한반도 지형과 무궁화

▲ 한반도 지형과 뗏목

▲ 한반도 지형

선암마을은 한적하고 아름다운 강변에서 뗏목 등을 타며 강변문화를 체험할 수 있어 뗏목마을로 알려져 있다. 한반도 지형의 동해안인 선암마을에서 출발하는 뗏목은 서해안까지 1km구간을 왕복한다. 통일동산처럼 전망대 주변에 무궁화가 꽃피우는 계절에는 우리 땅의 소중함을 생각하게 되고, 또한 금수강산처럼 아름다운 선암마을의 한반도 지형이 더 돋보인다.

지난 15일에는 강호동을 비롯한 '해피선데이-1박2일'의 멤버들이 영월의 명소인 청령포와 선돌, 선암마을을 차례로 찾아 미션을 해결하는 장면이 KBS 2TV를 통해 전파를 타기도 했다.

▲ 한반도 지형

[선돌 교통안내]

1. 중앙고속도로 제천I.C - 38번국도 영월 방향 - 서영월 나들목 - 장릉 - 31번 국도 평창방향 - 선돌

2. 영동고속도로 장평I.C - 31번 국도 - 평창 - 31번 국도 - 영월 삼거리 영월방향 좌회전- 선돌

[선암마을 교통안내]

1. 중앙고속도로 제천I.C - 38번국도 영월 방향 - 연당 나들목 - 북쌍삼거리 서면방향 좌회전 - 88 지방도 - 책박물관 방향으로 좌회전 - 선암마을

2. 영동고속도로 장평I.C - 31번 국도 - 평창 - 31번 국도 - 영월 삼거리 서면방향 우회전 - 88 지방도 - 책박물관 방향으로 좌회전 - 선암마을

tag : 영월, 선암마을, 선돌, 한반도 지형, 1박 2일

'쫓겨난다'는 말 제대로 알고 있나?

2009-11-12T12:18:15Z

쏟아져 나오는 정보의 양이 주체할 수 없을 만큼 많다보니 포털사이트마다 그 시간의 주요 기사거리만 모아 소개하는 란이 있다. 당연히 가장 눈길을 끄는 메인 화면의 중앙에서 사이트에 접속한 사람들이 클릭해 기사의 내용을 확인하도록 유혹한다.

며칠 전, 국내 최고를 자랑하는 인터넷 포털사이트에서 못 볼 것을 봤다. 그날 내 눈에 들어온 게 '못가르치는 교사 쫓겨난다'였다. '무슨 뚱딴지같은 소리를 하고 있는지'를 확인하기 위해 제목을 클릭했다. 서울시교육청이 내년 3월1일부터 시행하겠다는 '2010학년도 중등학교 교원 및 교육전문직 인사관리원칙 개정안'에 정기전보 기간 이전이더라도 학교장이 교사를 전보 조치할 수 있는 '특별전보 사유'가 신설됐다는 내용이었다.

'쫓겨나다'를 네이버 국어사전은 '어떤 장소나 직위에서 내쫓김을 당하다.'로 풀이하고 있다. 그렇다면 '내쫓김'은 무엇인가? 물론 네이버 국어사전에 의하면 '밖으로 몰아내다. 있던 자리에서 강제로 나가게 하다.'이다.

기사의 내용을 살펴보면 서울시교육청에서 직무수행 능력이 부족하거나 근무 성적이 저조한 교원 등을 전보 조치할 수 있는 '특별전보 사유'를 신설했다는 것이다. 이 기사에 '쫓겨난다'는 내용이 어디 있는가? 그나마 낚시에 엮여 기사를 들여다본 사람들은 내용을 아니 다행이다. 제목만 읽고 '못가르치는 교사 쫓겨난다'며 교사들을 우습게 볼 사람들이 얼마나 많겠는가? 교육과 교원을 경시하는 풍조가 '쫓겨난다'는 말까지 동원하며 기사를 왜곡하고 있는 현실이 안타깝다.

우리말과 글 잘못 사용하면 남에게 아물지 않는 상처를 만든다. 세종임금이 눈병까지 앓으며 만든 한글 잘 사용해야 한다. 흠집만 내려하지 말자. 언론이 앞장서면 '교육바로세우기' 훨씬 쉬워진다.

tag : 포털사이트, 왜곡된 제목

해우소에서 조상들의 지혜 배우는 '보덕사'

2009-11-11T23:52:06Z

▲ 보덕사 극락보전

장릉에서 가까운 곳에 신라시대인 686년 의상조사가 창건한 천년고찰 보덕사가 있다. 이 사찰은 발본산 지덕사로 시작하여 노산군으로 유배생활을 하던 단종이 죽은 후 노릉사가 되었다가 태백산 보덕사로 다시 장릉 보덕사로 이름을 고쳤다. 특히 단종 왕릉인 장릉의 수호사찰이었기에 돌아보면 좋다들릴 필요가 있다.

▲ 보덕사 입구 풍경

▲ 보덕사 천왕문

태백산 자락의 평지사찰 보덕사는 역사에 비해 규모가 작고 시내에서 가깝지만 조용해서 좋다. 입구는 수령이 오래된 나무들이 울창한 숲을 이루고 있다. 천왕문을 지나면 극락보전, 산신각, 사성전, 칠성각 등 사찰의 풍경이 한눈에 들어온다.

▲ 보덕사 풍경

▲ 보덕사 부도

극락보전(강원도문화재자료 제23호)은 1161년에 증축한 것으로 되어있으나 안내판에 의하면 조선 후기의 건물양식이다. 주불로 모시고 있는 삼존불은 목조불이다. 보기 드물게 극락보전 오른편에 부도가 1기가 홀로 있다. 칠성각에 태백산 산신령이 된 단종의 혼령을 추모하는 영정이 모셔져 있다.

보덕사에서 그냥 지나칠 수 없는 곳이 근심을 해결하는 장소인 해우소(강원도문화재자료 제132호)다. 1882년에 건립되어 사찰 화장실의 전통 형식을 지닌 보덕사 해우소(解憂所)는 2층 누각으로 원형이 잘 보존되었다.

▲ 보덕사 해우소

▲ 해우소 내부

해우소의 내부를 들여다보면 6칸씩 앞뒤 2열로 나뉘어져 한 번에 12명이 이용할 수 있고, 각 열의 입구는 출입문을 매달아 남녀 사용자를 구분하였으며, 앞문이 없이 삼면을 막아 좁은 공간을 활용하였고, 군데군데 작은 구멍을 뚫거나 개방식 천장을 만들어 통풍이 잘되게 하는 등 옛 화장실에 조상들의 지혜가 담겨있다.

보덕사의 해우소에서 예전 사람들은 옆 사람의 숨소리마저 들려올 이 좁은 공간에 앉아 무슨 생각을 하며 근심을 풀었을까를 생각했다.

[교통안내]

1. 중앙고속도로 제천I.C - 38번국도 영월 방향 - 서영월 나들목 - 장릉 - 장릉손두부 끼고 좌회전 - 보덕사

2. 영동고속도로 장평I.C - 31번 국도 - 평창 - 31번 국도 - 장릉 삼거리 - 장릉 - 장릉손두부 끼고 좌회전 - 보덕사

tag : 영월, 장릉, 보덕사, 보덕사 해우소

소나무들이 절을 하듯 굽어있는 단종의 묘 '장릉'

2009-11-10T10:30:18Z

유배지 청령포, 자신의 신세를 한탄하던 자규루, 사약을 받고 죽음을 맞이한 관풍헌, 무덤이 있는 장릉 등 영월은 발길 닿는 곳마다 단종의 한과 넋이 같이한다.

장릉(사적 제196호)은 조선 제6대 임금 단종의 무덤이다. 숙부인 수양대군(세조)에게 왕권을 빼앗기고 청령포에 유배된 단종은 애환을 품은 채 한양에서 먼 영월읍 영흥리 야산에 묻혔다.

▲ 장릉 풍경

죽음을 당한 후 동강에 버려진 단종의 시신. 그 시신을 거두는 자는 삼족을 멸한다는 어명이 있었음에도 단종의 시신을 몰래 수습한 사람이 있다. 바로 영월의 호장이었던 엄흥도였다.

집안 살림을 팔아 수의를 마련하고 야밤에 아들과 함께 시신을 거둬 양지바른 산기슭에 장사지낸 후 몸을 숨긴 엄홍도는 옛 사람이지만 현대인들마저 본받아야 할 충신이었다. 엄홍도의 후손을 통해 오랫동안 위치조차 알 수 없던 단종의 묘를 찾아내고 묘역을 정비한 영월 군수 박충원도 훌륭한 사람이다.

장릉은 병풍석과 난간석을 세우지 않아 석물이 단출하다. 장릉 주위의 소나무들이 모두 능을 향해 절을 하듯 굽어있는 것도 이채롭다. 30여년 전 단양에 근무할 때부터 찾던 곳이지만 소나무들이 올 때마다 새로운 감동을 느끼게 한다.

▲ 엄홍도의 충절을 기리는 정려비가 있는 정려각

▲ 박충원이 단종의 묘를 찾아낸 사연을 기록한 낙촌기적비가 있는 낙촌비각

▲ 268인의 위폐를 모신 장판옥

▲ 제를 지내는 제단 배식단

▲ '조선국 단종대왕 장릉'이 써있는 단종비각

▲ 제정으로 사용하던 영천

장릉에서 내려다보는 풍경이 볼만한데 아래편에 엄흥도의 충절을 기리는 정려비, 박충원의 행적을 새긴 낙촌기적비, 단종을 위해 순절한 충신을 비롯한 264인의 위패를 모신 장판옥, 한식 때 제를 올리는 배식단, '조선국 단종대왕 장릉'이 써있는 단종비각, 단종의 시신을 수습한 정자각, 제정으로 사용하던 영천, 홍살문, 재실, 단종의 역사를 한눈에 볼 수 있는 단종역사관 등이 있다.

▲ 집의 모양이 한자의 정(丁)자와 같다는 정자각

장릉은 다른 왕릉에 비해 높은 곳에 위치하고, 정면에 있는 다른 왕릉의 정자각들과 달리 장릉의 정자각은 축면에서 북쪽을 향하고 있어 제례시 옆구리에 절을 하게 되는 것도 특이하다.

▲ 재실

▲ 단종역사관의 궁중복식

[교통안내]

1. 중앙고속도로 제천I.C - 38번국도 영월 방향 - 서영월 나들목 - 장릉

2. 영동고속도로 장평I.C - 31번 국도 - 평창 - 31번 국도 - 장릉 삼거리 - 장릉

tag : 영월, 단종, 장릉, 영천, 정자각, 단종비각, 엄홍도, 박충원, 정려각, 낙촌기적비

단종의 한이 서린 유배지 '청령포'

2009-11-05T01:19:47Z

위화도회군으로 고려왕조를 무너뜨린 태조 이성계가 1392년 임금으로 즉위한 후 1910년 순종이 일본에게 나라를 빼앗길 때까지 519년간 27명의 임금이 다스린 나라가 조선이다.

고등학교 시절 사회시간이면 달달 외워야 했던 게 27명의 임금 '태조 정조 태조 세종 문종 단종 세조 예종 성종 연산군 중종 인종 명종 선조 광해군 인조 효종 현종 숙종 경종 영조 정조 순조 헌종 철종 고종 순종'의 첫 글자를 외우기 쉽게 네 파트로 나눈 '태정태세문단세 예성연중인명선 광인효현숙경영 정순헌철고순'이었다.

역사는 아는 만큼 보이고, 알수록 재미있다. 이참에 역사공부 한번 해보자. 우리가 알고 있는 임금들의 이름은 어떻게 붙여졌을까? 임금의 이름은 삼년상이 끝나고 신주를 종묘로 모실 때 추증된 칭호인 묘호로 사후에 붙여진 것이라서 정작 본인들의 살아생전에는 들어 보지 못한 이름이다.

후대의 평가에 따라 창업을 일으키거나 나라의 정통성을 회복시킨 공이 있는 임금에게는 조(祖), 왕위를 정통으로 계승하거나 위기에서 나라를 보존한 덕이 있는 임금에게는 종(宗)을 붙였다. 왕의 자격을 박탈당해 종묘에 묘호가 없는 연산군과 광해군을 제외한 25명의 임금 중 조가 붙은 임금이 7명, 종이 붙은 임금이 18명이다. '사람은 죽어서 이름을 남긴다.'고 최고의 권력자였던 임금들을 후대에 평가했다는 것에서 의미를 찾을 수 있다.

조선의 6대 임금 단종(재위 1452∼1455)은 조선의 4대 임금으로 훈민정음 창제 등 우리 민족사에 훌륭한 치적을 쌓은 세종의 손자이다. 단종은 20년간 세자로 세종을 보필하던 아버지 문종이 병사하자 12살 어린 나이에 임금이 된다.

길었던 재위 기간만큼이나 부인과 자녀가 많았던 세종의 둘째 아들이자 숙부였던 수양대군은 어린 단종을 상왕으로 물러나게 하고 왕권을 빼앗는다. 이에 성삼문 등 사육신들이 주동이 되어 단종 복위운동을 하다 사전에 발각되어 처형되었고, 이후 세종의 여섯째 아들이자 수양대군의 동생인 금성대군이 다시 경상도에서 복위를 도모하다 발각되자 단종도 노산군에서 서인(庶人)으로 강등 되었다가 1457년 10월 영월에서 생을 마감한다. 사후 240여년이 지나서야 임금으로 복위되어 묘호를 단종이라 했다.

유유히 흐르는 맑은 물이 아름다운 경치를 만들고, 동강과 서강이 만나 한강의 물줄기가 되는 영월은 단종의 슬픈 역사가 숨어있는 곳이다. 그중 한곳이 단종이 유배생활을 했던 청령포(국가지정 명승 제50호)다.

단종의 유배지 청령포는 영월군 남면 광천리 남한강 상류에 위치한다. 숙부인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 상왕으로 있던 단종이 성삼문 등 사육신들의 복위운동이 사전에 누설되는 바람에 노산군으로 지위가 격하된 채 군졸 50인의 호위를 받으며 유배된 곳이 이곳 청령포다.

단종은 청령포에서 2개월 동안 유배생활을 한다. 여름이 시작되던 6월 이곳에 도착해 장마로 이 일대가 물에 잠기던 8월 관풍헌으로 옮겨 2개월 후 최후를 맞이한다.

▲ 청령포 노래비 청령포 노래비

〈왕관을 벗어놓고 영월 땅이 웬 말이냐/ 두견새 벗을 삼아 슬픈 노래 부르며/ 한양천리 바라보고...〉

▲ 나루터에서 바라본 청령포 풍경

주차장에서 청령포 노래비가 맞이한다. 청령포는 삼면이 물로 둘러싸이고 한쪽 면은 험준한 암벽이 솟아있어 나루터에서 나룻배를 타야 들어갈 수 있다. 나루터에서 바라보면 주천과 평창 방향에서 흘러온 서강의 물줄기가 청령포를 U자로 휘돌아 가며 육지 속의 섬을 만든 모습이 유배생활의 외로움을 알게 한다.

▲ 청령포 송림

송림에 둘러싸인 청령포에 도착해 자갈이 많은 백사장을 지나면 청령포 송림이 맞이한다. 수십 년에서 수백 년 된 소나무들이 단종의 유배지를 중심으로 울창한 송림을 이루고 있다.

▲ 단종어가 풍경

▲ 단묘유지비

어린 단종이 영문도 모른 채 불안에 떨며 생활했을 단종어가는 송림 속에 숨어있다. 단종은 이곳 단종어가에서 외부와 단절된 유배생활을 했다. 승정원일지의 기록에 따라 당시의 모습을 재연한 단종어가에는 단종이 머물던 본채와 궁녀 및 관노들이 기거하던 사랑채, 유지비각이 있다. 유지비각 안에 단종이 이곳에 살았음을 말해 주는 단묘유지비가 있다. 단종이 살던 집터의 위치를 표시한 '단묘재본부시유지'라는 비문은 영조의 친필로 알려져 있다.

▲ 단종어가 본채 풍경

▲ 단종어가를 향해 가지를 뻗은 소나무

본채에 당시의 모습을 보여주는 밀납 인형이 있다. '천추의 원한을 가슴깊이 품은 채 적막한 영월 땅 황량한 산 속에서 만고의 외로운 혼이 홀로 헤매는데 푸른 솔은 옛 동산에 우거졌구나 고개위의 소나무는 삼계에 늙었고 냇물은 돌에 부딪쳐 소란도 하다 산이 깊어 맹수도 득실거리니 저물기 전에 사립문을 닫노라' 본채의 마루 위에 걸린 어가시에 이곳에서 유배생활을 하던 단종의 심정이 그대로 담겨있다. 담을 넘어 길게 뻗은 소나무가 마치 단종에게 절을 하듯이 어가를 향해 낮게 엎드린 모습도 이채롭다.

▲ 청령포 관음송

단종어가에서 가까운 곳에 청령포 송림에서 제일 아름다운 소나무가 있다. 단종이 두 갈래로 갈라진 가지에 걸터앉아 휴식하던 나무로 유배생활을 하던 단종의 애달픔을 알았는지 소나무가 오열하듯 자주 울었다는 설화가 전해온다. 높이 30여m, 수령 600여년의 이 소나무가 천연기념물 제349호인 관음송이다.

▲ 청령포 망향탑

노산군으로 격하된 단종이 자주 올라 생각에 잠겼다는 노산대를 지나면 층암절벽 위에 있는 작은 돌탑을 만난다. 어디서나 흔히 볼 수 있는 돌탑이지만 자신의 앞날을 예측할 수 없던 단종이 한양에 두고 온 왕비를 생각하며 쌓은 망향탑이라 애착이 간다. 탑을 쌓는 마음으로 정성을 들이면 못 이룰게 없다는데 단종은 탑을 쌓으며 빌었던 소원을 이루지 못했다. 청령포에서 유배생활을 했던 단종이 이곳에 남긴 유일한 유적이란다.

▲ 망향탑에서 바라보이는 서강 풍경

청령포 바로 뒷산은 칼도 자를 쓰는 도산(刀山)이다. 이름에서 알 수 있듯 솟아오른 암벽이 톱날을 닮았다. 그래도 노산대나 망향탑에서 바라보이는 서강의 풍경은 여유롭고 한가롭다.

[교통안내]

1. 중앙고속도로 제천I.C - 38번국도 영월 방향 - 서영월 나들목 - 청령포 주차장 - 나루터 도선 - 청령포

2. 영동고속도로 장평I.C - 31번 국도 - 평창 - 31번 국도 - 청령포 입구 삼거리 우회전 - 청령포 주차장 - 나루터 도선 - 청령포

tag : 영월, 단종, 청령포, 도산, 유배지, 단종어가, 노산군, 관음송, 노산대, 망향탑

자연경관이 아름다운 청풍호반의 볼거리를 찾아

2009-10-27T10:33:59Z

영상문화와 한방건강을 자랑하는 Nice 제천. 해마다 여름이면 청풍호반에서 감미롭고 낭만적인 '음악영화축제'를 열고, 내년에는 약령시장이 열리던 제천의 약초를 알리기 위해 '2010제천국제한방바이오엑스포'를 개최한다.

충주호나 제천의 관광지에서 청풍문화재단지를 빼놓으면 앙꼬 없는 찐빵이다. 문화재단지까지는 자동차로 82번 지방도의 굽이 길을 돌며 아름다운 풍경을 감상하거나 유람선에 올라 충주호가 펼쳐 논 호수의 풍경에 취하며 청풍나루로 가면 된다. 가까운 곳에 능강솟대문화공간, 청풍랜드, 드라마촬영장, 금월봉 등 볼거리들도 많다.

▲ 청풍문화재단지의 석조여래입상

청풍문화재단지는 자연경관이 아름답고 문물이 번성했던 청풍에 충주호 수몰지역의 문화유산을 원형대로 이전 복원한 곳이다. 문화유산의 산실답게 보물 2점(한벽루, 석조여래입상)과 지방유형문화재 9점(팔영루, 금남루, 금병헌, 응청각, 청풍향교, 고가4동), 옛 도호부 시대의 부사나 군수의 송덕비ㆍ선정비ㆍ열녀문ㆍ공덕비 등이 세워져 있다.

▲ 청풍문화재단지의 한벽루, 금병헌, 고가

정문인 팔영루에 들어서면 고가, 석조여래입상, 금병헌, 응청각, 한벽루 등이 차례로 나타난다. 고려 때 관아의 연회 장소였던 한벽루에 오르면 청풍호반의 풍경이 한눈에 들어오고 호수에서 불어오는 시원한 공기가 달게 느껴진다. 전망대에 올라 충주호 뱃길을 오가는 관광선과 수경분수에서 쏘아 올린 시원한 물줄기를 바라보는 것도 또 다른 볼거리다.

▲ 능강솟대문화공간

청풍교 끝에서 우측으로 호반을 따라 금수산길을 달리면 눈으로 감상하고 마음으로 담아가는 능강솟대문화공간을 만난다. 대한민국 최고의 창작 솟대작가 윤영호 선생님과 솟대만들기를 체험할 수 있는 국내 유일의 솟대문화공간이다.

이곳에 우리 고유의 솟대문화를 자연, 인간, 문화가 함께하는 현대적인 조형언어로 재구성한 작품들이 전시되어 있다. 400여점의 솟대가 솟대전시관을 비롯해 야외전시장, 원두막, 야생화단지의 수려한 경관과 어우러지는 모습이 동적이다. 이곳에서는 누구나 하늘을 향한 희망의 안테나 솟대로 희망의 노래를 부른다. 청풍호반의 멋진 풍경이 한눈에 들어오는 금수산자락에 자리 잡고 있어 야생화들이 꽃을 피운 산책로는 여유를 누리며 돌아보기에 좋다.

▲ 청풍랜드의 인공암벽장과 빅스윙

왔던 길을 되돌아 나가 청풍교 삼거리에서 우측으로 82번 지방도를 달리면 가까운 곳에 청풍랜드가 있다. 국내 최대의 인공암벽장과 번지점프, 이젝션시트, 빅스윙을 한 곳에서 즐길 수 복합멀티타워가 있어 보는 것만으로도 스릴이 느껴진다. 바로 앞에 162m 높이로 솟아오르는 수경분수와 시드니 오페라 하우스를 닮은 수상아트홀이 있다.

▲ 금월봉

청풍랜드에서 나와 제천방향으로 kbs해상촬영장을 지나면 가까운 길가에서 금강산의 일만 이천 봉을 닮은 금월봉을 만난다. 금월봉은 땅 속에 숨어있다 시멘트 제조용 점토채취 과정에서 모습을 드러낸 기암괴석으로 어린이 영화나 무술 영화 촬영장소로 각광받을 만큼 거대한 바위덩어리이다.

이외에도 삼국시대에 저수지로 축조된 의림지, 박달이와 금봉이의 슬픈 전설을 간직한 박달재, 정자 주위의 경치가 아름다운 탁사정, 한국 천주교 전파의 진원지인 배론성지 등 제천에는 오랜 역사를 간직하고 있는 볼거리들이 많다.

tag : 청풍문화재단지, 금월봉, 청풍랜드, 한벽루, 능강솟대문화공간, 청풍나루

붉게 물든 모습이 여인의 치마를 닮은 '적상산'

2009-10-19T16:35:57Z

그동안 바쁜 일이 많아 직원들끼리 얼굴 맞대고 오순도순 대화 한 번 나누지 못했다. 바쁠수록 돌아가라고 이럴 때는 스스로 여유를 누리면서 즐거운 일을 만들어내야 한다. 즐거운 일이 있으면 엔도르핀이 저절로 나온다. 열심히 일한 당신 떠나라! 광고에 나오는 얘기가 아니라 생활에 활력소가 필요할 때는 여행을 떠나는 게 최고다.

문의초 직원들이 사면이 층암절벽으로 둘러싸여 가을 단풍이 붉게 물든 모습이 여인들의 치마를 닮았다는 적상산을 다녀왔다. 한국 백경 중 하나로 꼽히는 적상산은 단풍으로 붉게 물든 가을철에 찾아야 제 맛이 난다. 철이 조금 이르지만 안국사로 가는 굽이길 초입부터 붉은 단풍들이 맞이했다.

▲ 천일폭포 풍경

정상으로 가는 고갯길에 제법 너른 공터가 있다. 차를 세우고 주변의 아름다운 풍경을 담을 수 있는 장소다. 이곳에서 숲속으로 100여m 올라가면 깊은 산속을 닮은 골짜기를 수십 길의 암벽이 가로막는다. 하늘 아래 하나뿐이라는 천일폭포다. 갈수기라 아래로 떨어지는 물의 양이 적지만 암벽이 병풍처럼 둘러싸고 있어 마치 하늘에서 떨어지는 것 같다.

▲ 적상호 풍경

▲ 적상전망대 풍경

정상에 올라가면 적상호(산정호수) 둘레의 단풍이 예쁘다. 해발 800m에 위치한 적상호는 무주 양수 발전소에 필요한 물을 담아두기 위해 만든 인공호수다. 양수발전은 전력 소비가 적은 심야에 아래쪽 저수지의 물을 위쪽 저수지로 퍼 올렸다가 전력 수요가 많은 주간에 파이프를 통해 물을 떨어뜨려 전력을 생산하는 발전 양식으로 무주 양수발전소의 상부댐과 하부댐은 고도가 약 600m 차이난다. 호수 끝에 있는 전망대에 올라 적상호 주변, 굽이고갯길, 무주호와 백운산이 단풍으로 곱게 물드는 풍경과 멀리 보이는 덕유산의 향적봉을 바라봤다.

▲ 적상산사고의 선원각과 실록각

사고는 고려와 조선시대에 나라의 역사기록과 중요한 서적이나 문서를 보관하던 곳이다. 역대 실록을 보관하던 사각은 사고 안에 따로 있었다. 적상산 사고지유구(전라북도기념물 제88호)는 역대왕조의 실록을 보관하던 곳으로 선원전과 실록전이 있다.

적상산사고는 1614년(광해군 6) 천혜의 요새로 이름난 적상산에 실록전을 창건하고, 1641년(인조 19) 선원전을 세우고 왕실의 족보인 '선원계보기략'을 봉안했다. 일제강점기인 1910년 일본인들이 사고의 책을 규장각으로 옮겨가기 전까지는 정족산, 오대산, 태백산과 함께 중요한 사고였다.

▲ 적상산성 호국사비

▲ 적상산성과 장군바위 풍경

사고 옆 오르막길의 일주문을 지나면 바로 안국사다. 주차장에서 내려서면 적상산성호국사비(전북유형문화재 제85호)가 있다. 이조판서 겸 대제학 이식이 건의해 호국사를 창건하고 세운 비로 비문이 마모되어 글씨를 알아볼 수 없다.

바로 아래에 적상산성의 성곽이 길게 이어져 있다. 성곽 위에서 바라본 장군바위의 풍경이 장관이다. 아는 만큼 보이는 게 여행이다. 적상산 여행에서 빼놓지 말아야 할 구경거리가 장군바위, 천일폭포, 안렴대에서 내려다본 풍경이다.

적상산은 신라와 백제가 각축을 벌였던 요지였다. 고려시대 거란족이 침입했을 때 피해를 입지 않았고, 탐라를 토벌한 최영 장군이 이곳을 지나다가 산의 형세를 보고 왕에게 건의하여 성 쌓기를 건의했다. 적상산성(사적 제146호)은 낮은 석축물이지만 낭떠러지 위에 있어 밖에서 접근할 수 없는 천혜의 요새였다.

▲ 청하루는 지금 계단 길을 막고 공사 중이다.

▲ 안국사 풍경

주위의 단풍과 어우러지는 안국사의 풍경이 아름다운데 공사 중이라 어수선했다. 고려 충렬왕 때 건축된 안국사는 금산사의 말사로 임진왜란과 정유재란 때는 승병들의 거처였다. 양수발전소 공사로 수몰지구에 포함되자 옛날 호국사가 있던 자리로 90년대 초 옮겨온 사찰이다.

안국사에는 안국사영산회괘불탱(보물 제1267호), 극락전(전라북도유형문화재 제42호), 목조아미타삼존불상(전라북도유형문화재 제201호), 범종(전라북도문화재자료 제188호), 지장전, 천불전, 삼성각이 있다.

영산회는 석가모니가 영취산에서 제자들과 함께 하였던 모임이고, 괘불탱(괘불)은 큰 법회나 의식을 행할 때 법당 앞 뜰에 걸어놓는 대형 그림이다. 안내판에 의하면 석가가 설법하는 장면을 그린 안국사영산회괘불탱은 조선 영조 4년에 천신, 의겸 스님 등이 제작했다. 이 괘불로 기우제를 지내면 가뭄 때 비가 내렸다는 이야기가 전해온다.

안국사는 관군과 승병이 주둔하던 호국의 성지로 고려시대의 건축물인 극락전에 17세기 후반의 것으로 추정되는 목조아미타삼존불상이 있다. 1788년(정조 12)에 제작된 범종은 요사체 옆에, 지장전ㆍ천불전과 삼성각은 극락전 좌우에 있다.

극락전을 왼편으로 끼고 돌아 위를 올려다보면 단청을 하다 말았다. 안국사를 보수할 때 경복궁 중건과 겹쳐 단청공을 구하지 못했다. 그때 늙은 노승이 단청을 맡으며 100일 동안 들여다보지 말 것을 요구했지만 궁금증을 참지 못한 주지승이 99일 되는 날 들여다보자 극락전 뒤 처마에 매달려 있던 학 한 마리가 휘장을 찢고 날아갔다는 전설이 있다. 다른 곳에서도 들어봤음직한 이 전설 때문에 안국사의 단청은 늘 미완성으로 남아 있다.

▲ 적상산 단풍

사찰 옆 등산로를 따라가면 붉은 단풍이 한창이다. 등산로에서 바라본 사찰과 적상호의 풍경도 아름답다. 안국사에서 1.5㎞ 산책을 즐기면 정상과 안부를 지나 향로봉에 도착할 수 있다. 적상산의 남쪽 층암절벽 위에 위치한 안렴대는 사찰에서 0.5㎞ 거리에 있다.

사방이 낭떠러지인 안렴대는 거란이 침입했을 때 각 도를 다스리던 삼도의 안렴사(안찰사)가 군사들을 이끌고 이곳으로 들어와 진을 친 채 난을 피하고, 병자호란 때는 난을 피하기 위해 적상산 사고 실록을 바위 밑에 있는 석실로 옮겼다는 곳이다. 안렴대에서 바라보는 단풍이 적상산의 가을 풍경 중 최고다.

tag : 장군봉, 적상산, 안국사, 적상산사고, 적상호, 호국사비, 적상전망대, 안국사영산회괘불탱, 무주 양수발전소

이순신 장군이 훈련교관으로 근무했던 해미읍성

2009-10-15T00:01:49Z

▲ 해미읍성 안내도

10월 10일 아내와 해미읍성을 다녀왔다. 서해안 여행길에 일제에 의해 헐려 지금은 존재하지 않는 청주읍성을 생각하며 자주 들리던 곳이지만 최근에는 찾을 때마다 공사 중이라 문 앞에서 돌아섰었다. 복원공사가 끝나고 관광객이 늘어났다더니 볼거리도 많아졌고 만나는 사람들에게서 훈훈한 인심이 느껴져 읍성의 주막에 앉아 막걸리를 한 주전자나 마셨다.

지방의 주민을 보호하고 군사와 행정을 담당하던 읍성이 일본의 철거령으로 대부분 파괴되었지만 낙안, 고창, 해미에 가면 옛 모습을 간직한 읍성을 만난다. 서산시 해미면 읍내리의 해미읍성(사적116호)은 서해안고속도로 톨게이트와 가까워 서해로의 여행길에 들리기 쉽다. 천주교 성지이고 주변에 볼거리들이 많은 해미읍성은 고려 말부터 서해안에 출몰한 왜구를 물리치기 위해 조선시대인 1491년에 만든 석축물이다.

▲ 진남문

해미는 태안반도에서 육지로 들어가는 요충지라 한때는 해미읍성에서 주변의 내포지방은 물론 청주까지 관활했다. 해미읍성에서 처음 만나는 것이 예전 모습이 그대로 남아있는 진남문이다. 입구인 진남문은 무지개 모양의 홍예문 위에 팔작지붕의 단층 문루가 있다. 충청도병마절도사가 200여 년 동안 서해안 방어의 중요 임무를 담당하던 곳이지만 대부분 낮은 평지이고 둘레가 1.8㎞라 문에 들어서면 해미읍성의 풍경이 한눈에 들어온다.

▲ 해미읍성 풍경

진남문에서 관아가 위치한 호서좌영까지는 길이 직선으로 뻗어있다. 그 사이에 오랜 역사를 품고 있는 회화나무, 최근에 복원한 옥사와 민가들이 있다. 호서좌영 왼쪽 끝에 조정의 관리들이 묵어가던 객사가 보인다. 객사는 귀빈들의 숙소이자 관원들이 국왕에 대해 예를 올리던 장소다.

▲ 회화나무

성안에서 자태를 뽐내고 있는 호야나무가 천주교 박해당시 신자들을 매달아 고문했던 해미읍성회화나무(충청남도기념물 제172호)이다. 엄밀히 따져보면 나무도 피해자다. 슬픈 역사를 알리듯 철사줄이 박혀있던 줄기에 울퉁불퉁 흠집이 남아있다.

▲ 옥사

회화나무 앞 옥사는 교도들을 투옥하고 문초하던 역사적 사실을 바탕으로 터를 발굴하여 최근에 복원했다. 돈이면 다 해결되는 세상이니 별반 다르지 않겠지만 예전에는 신분에 따라 내옥과 외옥으로 나뉘어 있다. 남녀의 옥사도 구분되어 있다. 수많은 천주교 신자들이 투옥 및 처형당한 현장이다.

▲ 재현한 민가 풍경

재현한 초가집 민가는 생긴 모습이 아담하고 소박하다. 한편에 삼베 짜기 시연장이 있어 시원한 여름옷이나 수의를 만드는 삼베를 마을 노인들이 전통방식으로 짜는 모습을 볼 수 있다. 자식들 옷 한 벌 입히려고 저렇게 고생했을 어머님이 생각났다. 식당을 겸한 주막은 나이 먹은 분들이 운영하는데 옛 사람들 복장에 인심이 후해 오래 앉아 있어도 탓하지 않는다.

▲ 동헌 풍경

외삼문인 호서좌영 앞에서 해미농악단이 이곳을 찾은 사람들의 흥을 돋워준다. 문을 들어서면 병마절도사를 비롯한 현감겸영장의 집무실로서 관할지역의 일반 행정업무와 재판이 행해지던 동헌이다. 임진왜란 전에 이순신 장군이 이곳에서 훈련교관으로 10개월간 근무했다는데 흔적은 남아있지 않다. 동헌 서쪽편의 좁은 문을 들어서면 관아의 관리와 그 가족들이 살던 살림집인 내아가 있다.

▲ 청허정 주변 풍경

동헌 뒤편으로 계단을 올라가면 읍성의 낮은 뒷동산에 청허정이 있다. 청허정 주변의 풍경이 아름다운데 가까운 곳에서 모양이 괴상한 소나무가 길을 막는다. 바로 아래에 있는 솔숲은 그윽한 솔향기 때문에 산책하거나 쉬기에 좋다. 바쁜 세상이지만 해미읍성에 가면 꼭 들려야하는 곳이다. 성곽을 따라가면 적의 침입을 막기 위해 석축을 쌓아 만든 수로장애물 해자가 보인다.

▲ 순교현양비

북문에 해당하는 암문과 국궁장을 지나면 서문인 지성루를 만난다. 그 앞에서 천주교 성지를 또 만난다. 서문 밖 순교성지에 순교현양비가 서있다. 해미읍성은 천주교 신자들이 즐겨 찾는 성지순례 장소이다.

tag : 이순신, 회화나무, 해미읍성, 호서좌영, 호야나무, 진남문, 청허정, 지성루, 순교현양비

안골, 소래울로 불렸던 내 고향 '내곡동'

2009-10-06T19:16:20Z

추석날 오후면 으레 고향 마을과 들판을 한 바퀴 돌아본다. 거절하는 아이들과 달리 아내는 꽁무니를 따라나서며 옛 추억을 챙겨준다. 자연을 벗 삼은 순수의 세계를 즐기며 아내와 대화를 많이 나누는 날이기도 하다.

▲ 종손들의 순진한 표정

충북 청주시 흥덕구 내곡동. 청주의 서부에 위치한 내 고향마을이다. 어린 시절의 추억을 간직하고 있는 청원군 강서면 내곡리가 1983년 2월 15일 강서2동 관할의 내곡동으로 청주시에 편입되었다. 시가 되고 26년의 세월이 흘렀지만 자연환경은 여전히 변두리의 농촌마을이고, 사람들도 도회지물을 덜먹어 순박하다.

디지털 청주문화대전에 '골짜기 안쪽에 있는 마을이라 안골, 소래울 또는 내곡(內谷)이라 했다.'고 소개되어 있다. 내곡은 안골이 한자화 된 이름인데 소래울이라는 지명에 대해서는 여러 가지 이야기가 전해온다. 정확한 증언을 들어보지 못했지만 지형이 좁은 마을의 모양에서 붙여진 이름이라 생각한다.

고향의 산에서 쇠꼬챙이를 들고 다니는 사람들을 만나던 시절이 있었다. 이곳이 삼국시대의 접경지였고, 가끔 옛 유물들이 발견되고 있다는 것은 청주시 신봉동의 백제유물전시관에서 고향의 유물을 보고나서야 알았다.

나이 들면서 고향에 관심을 갖기 시작했다. 청동기시대 사람들이 살던 집 자리와 조선말기 법당 터가 발굴되었다는 소식이 들려왔다. 중부고속도로 하행선 음성휴게소에서 머리가 없는 석조여래입상을 만나기도 했다.

▲ 석조여래입상

▲ 방죽 풍경

석조여래입상은 방죽 옆 야산(부처당골)에서 마을과 들판을 내려다보고 있었다. 석조여래입상의 머리가 감쪽같이 사라진 이야기를 들으며 어린 시절을 보냈다. 그 당시는 기독교 신자였던 마을분이 사람들 몰래 망치로 불상의 머리를 떼어내 방죽으로 굴렸다는 게 정설이었다. 원형이 많이 훼손되었지만 고려전기에 조성한 것으로 추정되는 이 불상이 중부고속도로가 건설되며 음성휴게소 전시관의 야외전시장으로 옮겨졌다.

▲ 말 무덤 주변과 원고개

고향 마을의 굴량말이라는 지명에서도 의미를 찾아볼 수 있다. 굴량말의 어원인 군량마을은 군대의 양식을 대던 마을이다. 군인들이 대치하던 삼국의 접경지였기에 신빙성이 있다. 이곳 원고개에 장수를 살리고 죽었다는 말 무덤이 있다. 무덤 주변의 풀을 깨끗이 제거한 것으로 봐 누군가 관리하고 있음이 분명하지만 오랜만에 찾아 어느 것이 말 무덤인줄 위치가 불분명하다. 다만 말 무덤이 있는 원고개는 마을 사람들이 넓은 들판이나 건너편의 북쪽(한양)을 향해 소원을 빌던 고개였을 가능성이 크다.

▲ 들판 풍경

현재 중부고속도로가 남북으로 들길을 가로막았고, 충북선 철로가 동서로 마을을 통과한다. 그 옆에서 또 다른 각을 이루며 자동차전용도로 공사가 진행 중이다. 모두 마을 사람들의 교통 편의와는 직접적으로 관련이 없는 도로들이다. '우는 아이 젖 한 모금 더 준다.'는데 조상대대로 지키던 농토를 항의 한번 못하고 내줄 만큼 착한 사람들이다.

▲ 느티나무 주변의 마을 풍경

우람한 느티나무 한 그루가 마을 입구에서 작은 소래울을 찾은 사람들을 맞이한다. 우리가 어릴 때 심겨진 나무라 흘러간 세월을 알게 한다. 나무 앞으로 벼들이 누렇게 익어가고 있는 들판과 방죽, 중부고속도로와 충북선 철로, 자동차전용도로 공사 현장이 한눈에 들어온다. 나무 아래 그늘의 벤치에 앉아 꼬마들이 수영을 하고 고기를 잡던 웅덩이가 있던 자리도 어림으로 짐작해본다.

▲ 느티나무에서 바라본 석양

고향에 온 사람들의 차량들이 나무 옆을 부지런히 오갔다. 뭐가 그리 급한지 차를 세우고 벤치에 앉아 옛 추억에 젖는 사람이 없다. 객지에서 아등바등 살다보니 삶의 여유를 빼앗겼나보다. 내년에는 이곳에서 막걸리 파티라도 벌이며 고향에 온 사람들이 여유를 즐기도록 해야겠다고 생각했다.

tag : 안골, 내곡동, 소래울

이웃사촌으로 선린우호관계 이어가야 - 일본속의 한민족사 탐방 4

2009-10-04T14:50:32Z

오사카 성에는 아직도 풍신수길의 야욕이...

"안내말씀 드리겠습니다. 탐방대원 여러분! 안녕히 주무셨습니까? 지금 시간은 오전 6시입니다. 밖의 날씨는 무척 맑습니다. 오늘은 6시 30분에 14호차부터 식사하시기 바랍니다."

▲ 오사카항과 후지마루호 풍경

이제 아침잠을 깨우는 선내방송마저 정겹게 들렸다. 선상에서 자고, 씻고, 먹는 일이 일상처럼 느껴지는데 탐방은 마무리로 접어들었다. 오늘은 탐방 닷새째인 9월 9일이다.

오전 9시 10분경 임진왜란을 일으켜 한일관계를 적대국으로 만든 도요토미가 자신의 거처로 만든 오사카성으로 향했다. 인구 260만의 오사카는 한반도의 대륙문화가 들어온 관문이자 일본 제1의 상업도시다. 일찍부터 수로와 운하가 발달한 이곳에 오사카성이 있다.

▲ 오사카성

오사카성의 박물관 앞에서 손승철 교수님의 문화해설이 있었다. 이날 손 교수님은 여러 가지를 얘기 하셨는데 2천년 전의 일본과 그 당시 일본 문화의 뿌리였던 한국의 모습, 2009년의 일본과 한국의 모습을 비교하고 일본이 우리보다 국민소득이 월등히 높은 이유를 찾아내야 한다는 것을 특히 강조하셨다.

'사무라이는 귀인을 가까이에서 모시는 자, 섬기는 자를 뜻한다. 무사들은 중앙의 권력을 가진 사람들을 보호한 대가로 교토, 오사카 등 노른자위 땅을 하사받으며 중앙으로 진출했다. 천황은 상징적인 자리이고 무사정권이 실세가 되는 막부시대가 열리는 시초다. 15세기 후반에서 16세기 후반까지 100여 년 동안의 전국시대에 도요토미 등의 무사가 등장했고 이들은 자신의 본거지에 성을 쌓았다.'

'오사카성은 1583년부터 절터에 성을 쌓기 시작해 1년 6개월만에 본채만 완공한 채 15년 동안 건축했다. 천수각의 5층 누각 전체를 금과 은으로 도금해 화려했지만 침략의 야욕을 키우던 도요토미가 죽은 뒤 폐허로 변했다. 3대 쇼군시절 각 지역 영주들에게 공사를 할당해 복원한 후에도 세 번의 벼락이 천수각을 불태웠다. 영주들의 충성심 경쟁으로 각 지역에서 크고 잘생긴 돌만 옮겨와 성을 복원했지만 1931년 완공한 지금의 천수각은 철근콘크리트 건물로 원형이 많이 훼손돼 세계문화유산 등재에 실패했다.'

'일본의 성들은 외성과 내성 사이에 물이 채워진 해자가 있고, 성문이 뚫려도 내부가 보이지 않도록 3번 꺾어서 들어오는 구조다. 한국의 성은 산에 쌓은 산성과 도시에 쌓은 읍성인데 일본의 성은 평지에 쌓은 평성이다. 군인들만 사는 평성과 달리 군인과 백성들이 같이 살던 읍성이나 산성은 전쟁이 나면 인명피해가 컸다. 임진왜란 때 진주읍성에서만 7만 명이 죽는 등 200여만 명이 희생당했다.'

일본의 3대 장군은 무력으로 전국을 통일했으나 부하의 배신으로 자결한 오다노부나가(직전신장), 1592년 임진왜란을 일으켜 국력만 소모하고 질병으로 사망한 도요토미히데요시(풍신수길), 대망의 천하를 통일하고 에도막부시대를 탄생시킨 도쿠가와이에야스(덕천가강)다.

울지 않는 두견새를 두고 세 장군이 했다는 말이 재미있다. '오다노부나가는 울지 않는 두견새는 죽여 버려라. 도요토미히데요시는 울지 않는 두견새는 울게 하라. 도쿠가와이에야스는 울지 않는 두견새는 울 때까지 기다려라.'

결국 평화주의자인 도쿠가와이에야스가 최후의 승자가 된 것에 인생살이의 의미가 있다. 적장이지만 도쿠가와의 삶이 너그럽고 여유로웠기에 수도를 에도(도쿄)로 옮기고 일본의 근세 봉건제사회를 확립했다.

▲ 천수각

도요토미가 살아보지도 못했다는 천수각은 웅장하다. 엘리베이터를 타고 8층 전망대에 올라 사방을 둘러볼 수 있다. 내부는 겉모습과 달리 도요토미 개인의 역사박물관 위주로 꾸며져 있다. 왜군들이 입던 전투복 등 옛 전시물에 풍신수길의 야욕이 남아 있는 것 같아 마음이 편치 않다.

▲ 신사이바시

오사카성 공원을 나와 오전 10시 40분경 차가 신사이바시로 향했다. 입구에 도착해 오전 11시 30분부터 신사이밧과 면세점을 돌아봤다. 신사이바시는 오사카 최대의 쇼핑가로 각종 백화점과 아케이드 거리가 연결되어 있었다. 아케이드 거리를 걷는데 '창업 명치 2년'이 써 있는 상호가 보인다. 140년 동안 대대로 가업을 이어온 가게주인의 생활자세가 부럽다. 충동구매를 하지 않는 성격이지만 이것저것 구경하다보니 아이들에게 줄 모자 두 개와 아내에게 줄 소형 라디오를 샀다.

▲ 길거리 풍경

오후 1시 10분경 후지마루호가 정박하고 있는 부둣가로 돌아왔다. 버스에서 내리는데 단체복과 단체모를 쓴 유치원생들이 보인다. 놀이공원에 현장학습 나온 꼬마들이다. 우리나라나 일본이나 아이들이 노는 모습은 모두 귀엽다.

▲ 천보산

배에 오르기 전 일행들과 어제 들렸던 마트로 향했다. 맥주, 안주 등 저녁 간식거리를 사고 부둣가로 가는 길에 일본에서 제일 낮다는 천보산을 구경했다. 서너 걸음이면 정상에 오를 수 있는 4.5m의 낮은 산이지만 주변에서 천보산(天保山) 지명을 많이 볼 수 있어 도시가 들어서기 전에는 산이었음을 증명한다. 후지마루호의 승무원들은 마지막까지 신종인플루에 대한 대비를 철저히 했다. 배에 오를 때는 공항과 같이 검색대를 통과했는데 오늘은 여권을 들고 입국심사대까지 거쳐야 했다.

한 번에 300명이 식사할 수 있는 식당이지만 600여 명의 탐방단을 2조로 나누다보니 오후 2시가 넘어 식당으로 갔다. 그래도 탐방단원들은 하나같이 고추, 마늘, 상추, 된장, 김치, 깍두기를 마음껏 먹을 수 있는 후지마루호의 식단을 칭찬한다.

늦은 식사 탓인지 여정을 뒤돌아보는데 갑자기 졸음이 쏟아진다. '눈꺼풀 이기는 장사 없다'고 선미의 침상에 누워 잠깐 눈을 붙였다. 단잠을 자는데 '잠시 후 부두에서 환송식이 열린다'는 안내방송이 나왔다. 통로를 가득 메운 탐방객들에게 오색테이프를 나누어줬다. 부둣가에는 멋진 제복을 입은 브라스밴드가 등장하고 14대의 관광버스 기사들이 일렬로 줄을 맞춘 채 서 있었다.

올드랭사인에 감사의 눈물이...

오후 3시 50분경 식이 시작되고 버스기사들이 '다시 만납시다. 감사합니다'가 써 있는 종이를 펼쳐들었다. 일본의 관광버스 기사와 인근 건물에서 지켜보던 사람들이 손을 흔들자 탐방단원들이 일제히 오색테이프를 던졌다. 장관을 이룬 테이프 사이로 기사들이 머리 숙여 인사하는 모습이 보이고 밴드들이 춤을 추며 '올드랭사인'을 들려줄 때는 나도 모르게 눈물이 찔끔 나왔다. 감격의 눈물이 아니라 현재 내가 누군가에게 진심에서 우러나는 환송을 받는 영광의 자리에 있다는 감사의 눈물이었다.

▲ 올드랭사인이 울려퍼진 오사카항

'오랫동안 사귀었던 정든 내 친구야 작별이란 웬 말인가 가야만 하는가 어디 간들 잊으리오 두터운 우리 정 다시 만날 그날 위해 노래를 부르네/ 잘 가시오 잘 있으오 축배를 든 손에 석별의 정 잊지 못해 눈물만 흘리네 이 자리를 이 마음을 길이 간직하고 다시 만날 그날 위해 노래를 부르자'

배가 부둣가에서 점점 멀어지기 시작했다. 탐방단원들도 열심히 손을 흔들었지만 일렬로 늘어선 기사들이 부산을 향해 뱃머리를 돌린 후지마루호가 시야에서 사라질 때까지 손을 흔드는 모습도 이색적이었다. 그러고 보니 일본의 관광버스 기사들은 손님을 위해 최선을 다했다. 버스에서 내리는 손님 모두에게 계단조심을 안내하고 미리 손님을 하차시킨 기사들은 하나같이 다른 차에서 내리는 손님들의 안전을 위해 일사분란하게 움직였다. 일본이나 우리나 서로 적대시 할 게 아니라 조선통신사가 드나들던 예전과 같이 선린우호를 다지며 친근한 이웃으로 지내야 한다는 생각을 했다. 오후 4시 20분경 후지마루호가 정박했던 부둣가 주변이 시야에서 사라졌다.

스쳐 지나가는 바다풍경을 바라보다 선실에 들어와 맥주 한잔 먹고 있는데 현수교 중 세계에서 가장 긴 세토대교가 가깝다는 안내방송이 나온다. 참새가 방앗간 못 지나가듯 또 밖으로 나가 셔터를 눌러댔다. 본인이 즐겨 하는 일이지만 사진 찍는 것 좋아하는 사람들은 신세가 고되다. 오후 5시 40분경 후지마루호가 세토대교를 지나고도 한참을 뱃전에 있다 들어오니 저녁 먹을 시간이었다. 오후부터는 배 안에서만 지내는데다 점심 먹은 것을 소화시킬 시간도 없다.

시같이 아름다운 인생을 계획하며...

마음이 즐거우면 몸의 피로가 풀린다. 오후 8시부터 시작된 선상대학은 그걸 증명해줬다. 정호승 시인은 노래로 만들어진 본인의 시를 들려주며 일상생활이 시의 둥지이고 누구나 시인이 될 수 있다는 것을 강조했다. 맨 앞자리에 앉아 정호승 시인의 감성과 하나 되는 시간이었다.

▲ 정호승 시인과 가수 윤짱

누구에게나 인생의 목표가 있다. 이것저것, 여기저기 글을 쓰면서 무작정 흘러가는 시간을 아까워했다. 언제인 줄 모르지만 아이들에 관한 사랑이 예전만 못하면 내 글을 쓰는 인생을 설계하고 있다. 이런 사람에게 정호승 시인은 생활에 활력소가 되는 비타민이었다.

'이른 아침에/ 먼지를 볼 수 있게 해주셔서 감사합니다/ 이제는 내가/ 먼지에 불과하다는 것을 알게 해주셔서 감사합니다/ 그래도 먼지가 된 나를/ 하루 종일/ 찬란하게 비춰주셔서 감사합니다.'

'울지 마라/ 외로우니까 사람이다/ 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이다/ 공연히 오지 않는 전화를 기다리지 마라/ 눈이 오면 눈길을 걸어가고/ 비가 오면 빗길을 걸어가라/ 갈대숲에서 가슴검은도요새도 너를 보고 있다/ 가끔은 하느님도 외로워서 눈물을 흘리신다/ 새들이 나뭇가지에 앉아 있는 것도 외로움 때문이고/ 네가 물가에 앉아 있는 것도 외로움 때문이다/ 산 그림자도 외로워서 하루에 한 번씩 마을로 내려온다/ 종소리도 외로워서 울려 퍼진다'

이날 정호승 시인이 육성으로 들려준 '햇살에게'와 '수선화'는 인생살이를 뒤돌아보게 했다. 시를 마음 속으로 되뇌며 감사함에 인색했던 그동안의 삶을 반성했다. 한편으로는 스스로 행복을 키우며 즐거워하는 인생살이를 계획했다.

가수 윤짱이 선상대학의 마지막 무대를 장식했다. 윤짱은 날씬한 몸매만큼이나 관객들을 사로잡는 가창력을 지녔다. 탐방단원 모두가 같이 박수치고 엉덩이를 흔들며 하나가 되었다.

밤 11시가 다 되어 선상대학이 끝났다. 선실에서 맥주를 마시다 의자와 테이블이 놓여 있는 7층의 선미로 갔다. 한민족사 탐방의 마지막 밤을 아쉬워하는 팀들이 여럿이었다. 우리도 부산 팀들 옆에 앉아 주거니 받거니 정을 주고 받았다.

자판기의 맥주가 품절이다. 하지만 419호에는 영웅호걸 선생님이 있었다. 늦은 시간이었지만 영웅답게 다른 일행의 여직원이 선물로 구입한 양주를 구해왔다. 양주를 깨끗이 비우고 잠자리에 들었다.

9월 10일, 탐방 마지막 날이다. 다른 날보다 늦게 일어나 뱃전으로 나갔다. 탐방 없이 배에서만 생활하는 날이라 모든 게 여유롭다. 뱃전을 오가는 사람들의 발걸음도 느리다.

▲ 부산으로 오며 만나는 풍경들

구쥬와 혼슈를 잇는 다리가 나타나자 연세가 드신 어른들은 시모노세키(下關)와 부산(釜山)을 오가던 관부연락선(關釜連絡船) 얘기부터 했다. 식민지시대 우리 민족의 한과 눈물이 고여 있는 곳이니 그럴 만도 하다. "엄마, 춥지 않으세요?" "응, 괜찮다." 뱃전에서 모녀가 나누는 대화가 하도 정겨워 2년 전에 돌아가신 어머님을 생각했다.

긴 바다여행의 지루함을 달래기 위해 오전 9시부터 3회 연속 영화상영이 이어졌다. 그중 마지막 순간까지 사랑하는 사람과 함께 하며 가슴을 울리는 실화영화 <더 노트북>과 전직 특수 요원 출신의 아버지가 파리 여행 중 납치당한 딸을 구하기 위해 리얼하게 추격전을 펼치는 <테이큰>을 감상했다.

탐방단원들의 숙박을 편안하게 해줬던 후지마루호에서 하선할 시간이 가까워진다. 사물함을 열고 부피가 줄어든 짐을 정리했다. 선상에서의 마지막 점심을 먹고 오후 2시 30분부터는 한 곳에 모여 커피타임을 가졌다. 윤짱의 노래를 조용히 듣고 있던 오후 3시 20분경 해운대가 보인다는 소리가 들려왔다.

▲ 작별의 시간이 다가오고

밖으로 나가니 멀리 해운대의 아파트들이 눈에 들어왔다. 배가 우리나라 해역을 달린 지 한참 되었건만 부산이 보이자 모두들 설레는 표정으로 카메라 셔터를 눌러댔다. 떠날 때 눈도장을 찍었던 오륙도가 그 자리에서 반겼다.

5박 6일 동안 같이 생활한 서 선생님 3분과 아쉬운 작별을 했다. 오후 4시 20분경 하선을 하고 입국수속을 밟았다. 충북 교육청에서 제공한 버스를 타고 다시 청주로 달렸다. 이 세상에서 제일 좋은 곳이 자기 집이다. 몸이 피곤했지만 집식구들을 만날 생각에 눈이 말똥말똥했다. 차 안에서 조선왕조 5백년사를 읽다보니 청주에 도착했다.

탐방을 마무리하며...

우리 반 아이들이 일본 속의 한민족사 탐방이 재미 있었느냐고 물어왔다. 물론 바쁜 일정이었지만 재미있었다. 하지만 중국이 '동북공정'을 추진하고, 일본이 '임나일본부설'을 기정사실화하고 있어 우리 문화를 찾아보는 역사탐방이 즐거울 수만은 없었다.

과거의 어두웠던 역사를 되풀이하지 않기 위해서라도 자라나는 아이들이 우리의 역사를 제대로 알아야 한다. 그렇다고 한일 양국의 인적교류가 계속 늘어나는데 '가깝고도 먼' 관계로만 지낼 수도 없다.

점점 멀어지며 희미하게 사라졌던 부산앞바다가 크게 다가왔듯 사람과 사람, 나라와 나라사이의 관계도 가까워지면 크게 보이고 멀어지면 작게 보이는 사물의 이치와 다를 게 없다.

한국과 일본은 선의의 경쟁을 하되 이웃사촌으로 가깝게 지내야 한다. 예전처럼 선린우호 관계를 이어가야 양국의 미래가 밝다. 양국의 젊은이들이 손을 마주잡고 미래를 향해 도약할 수 있는 장을 만들어 주는 것은 어른들의 몫이다.

tag : 일본, 오사카, 정호승, 올드랭사인, 오사카성, 천수각, 신사이바시, 오사카항, 풍신수길, 도요토미히데요시, 한민족사 탐방, 윤짱

일본의 절에서 우리 문화를 찾다 - 일본속의 한민족사 탐방 3

2009-10-02T09:26:56Z

나라의 법륭사와 동대사를 찾아...

"한민족사 탐방단원 여러분, 안녕히 주무셨습니까? 지금 후지마루호가 아카시 대교를 지나고 있습니다. 밖으로 나가셔서 아카시 대교를 구경하시기 바랍니다."

▲ 아카시대교에서 오사카항까지

탐방단원들은 단꿈에 빠져 있었지만 후지마루호는 부지런히 이동해 목적지인 오사카항이 가까워졌다. 5시 50분경 9월 8일을 알리는 선내방송을 듣고 밖으로 나가니 고베와 아와지섬을 연결하는 총길이 3911m의 아카시 대교가 눈앞에 있다.

연륙교이자 현수교인 아카시 대교는 단일교로 세계에서 가장 길고 주탑의 높이도 해면에서 298m나 된다. 같은 자리에서 전날 저녁에는 산 너머로 사라지는 석양을, 다음날 아침에는 대교 아래 수면 위로 붉게 떠오르는 태양을 보게 된 것은 우연의 일치였다.

아침을 먹고 나라의 법륭사(호류지)와 동대사(도다이지), 교토의 광륭사(코류지)를 관람하는 탐방 4일째 일정이 시작되었다. 오전 8시 20분경 하선하기 위해 입구로 가자 필리핀 승무원들이 상냥하게 웃으며 우리말로 "안녕하세요. 계단 조심하세요"라고 인사한다. 교육 받은 대로 행동하는 모습이 보기 좋았다.

▲ 법륭사까지의 길거리 풍경

나라는 서기 794년 교토로 천도 할 때까지 일본 최초의 국가를 유지했던 곳이라 도시 자체가 마치 박물관을 연상케 했다. 한편으로는 삼국시대의 문화를 받아들이며 국가를 뜻하는 우리말 나라를 지명으로 사용해 정이 갔다.

▲ 법륭사 1

법륭사 앞에 도착하자 정용호 교수님의 문화해설이 이어졌다. 정 교수님은 재미있는 강의만큼이나 코미디언 송해씨를 닮은 인상이 정겹다. 일본 사람들에게는 탐방단원 300여명이 정 교수님의 이야기에 귀기울이고 있는 장면이 구경거리다.

'오사카와 나라 옆에 위치한 아스카는 6∼7세기 대륙에서 여러 문물을 받아들이며 일본의 문화를 꽃피워 일본인들에게 마음의 고향인데 그 아스카의 고향이 백제다. 일본의 관서지방은 바다를 끼고 있어 우리의 문물이 지나던 통로였다. 이곳을 많은 인원이 알차게 탐방하려면 돈이 많이 들더라도 후지마루호를 대여할 수밖에 없다. 일본의 탑은 대부분 중창과정에서 모습이 많이 바뀌었고, 법륭사는 일본이 세계 최고의 건축물로 자랑하는데 속리산 법주사의 팔상전을 빼닮았다. 법륭사에 국보 19점, 중요문화재 36점이 있어 유네스코 세계문화유산으로 지정되었고 삼국시대 문화를 종합한 건축물과 불상이 많다. 특히 2.8m가 넘는 백제관음(구다라)은 7세기 초 백제 장인의 솜씨로 살포시 머금은 미소가 백제의 마애불상을 떠올리게 한다.'

▲ 법륭사 2

'일본이 불교를 받아들이는데 큰 역할을 했던 쇼토쿠 태자가 거처였던 이카루가미야 근처에 세운 절이 670년 벼락으로 전소해 바로 옆에 새로운 절을 조성하고 금당과 오층탑을 재건한 것이 지금의 법륭사다. 쇼토쿠 태자가 세운 서원(사이인)에 금당ㆍ오층탑ㆍ백제관음이 있고, 쇼토쿠 태자를 모신 동원(도인)에 몽전이 있다. 한반도의 불교와 건축물이 일본에서 변화하는 과정을 보여주는 일본미술의 보고라 조각, 공예 등의 예술품을 모두 만날 수 있다. 금당의 아름다운 벽화는 화재로 소실되어 사진을 보고 재현한 모사품이다. 담징이 그리지 않았더라도 여러 가지 표현 양식으로 봐 한반도인의 솜씨가 전해진 것은 분명하다. 불경공부하다 졸던 성택태자의 꿈에 부처님이 나타나 어려움을 해결해줬다는 몽전에 1년에 두 번만 공개하는 구세관음이 모셔져 있다.'

▲ 백제관음

현장학습 나온 학생들과 관광객들이 길게 줄을 이었고, 실내가 어두워 대낮에도 금당의 벽화가 잘 보이지 않았다. 일본 관광객이 비추는 소형랜턴의 불빛이 벽화를 살아나게 했다. 보물전에서 우아한 모습과 인자한 미소로 사랑받는 백제관음을 만났다. 예술성이 뛰어났던 우리 조상들이었기에 인체를 저토록 신비롭고 아름답게 표현할 수 있었을 것이다. 감동적인 장면을 놓칠 수 없어 온화한 모습을 재빨리 카메라에 담았다.

수막새와 암막새, 짚을 썰어 흙과 반죽한 토담 등 법륭사에 우리 문화를 닮은 것들이 많았다. 우리의 기술자들이 건축하며 삼국의 문화를 그대로 옮겨놓은 법륭사에서 우리 조상들의 찬란했던 문화에 대해 자부심을 키우고 동대사로 향했다.

▲ 동대사까지의 길거리 풍경

오전 11시 50분경 동대사 부근의 초등학교를 지나는데 아이들이 운동장에서 집단으로 체육활동을 하고 있다. 이렇게 더운 날 땡볕에서 체육수업을 하면 우리나라의 아이들과 학부모님들이 어떻게 반응할까를 생각해보니 씁쓸했다.

▲ 동대사 1

오전 11시 55분경 동대사에 도착하자 입구에서 사슴들이 반겼다. 사람들의 발자국 소리만 들려도 귀를 쫑긋 세운 채 겁을 먹는 일반 사슴과 달리 동대사를 둘러싸고 있는 나라공원의 순한 사슴들은 먹이를 든 관광객을 졸졸 따라다니며 얼굴을 비벼댔다. 사찰을 느릿느릿 오가며 모델 역할을 하던 사슴들이 서서 변을 보는 것도 이곳에서는 흔히 볼 수 있는 풍경이다.

'동대사는 글자 그대로 나라시대 동쪽에 지은 큰절이다. 에도시대 때 복원된 동대사의 대불전(금당)은 동서 57m, 남북 50m, 높이 49m의 단일 규모로는 세계 최대인 목조건축물로 무게 425t, 높이 16m의 세계 최대 청동대불이 그 안에 있다. 동대사는 민심을 수습하고 왕실의 존엄을 높이는 한편 적대관계인 신라에 국력을 과시하기 위해 741년 쇼무천황이 칙령을 내려 조성했다. 대불의 완성은 신흥 일본국의 탄생을 대내외에 널리 알리는 역할을 했다. 일본에 불교가 전해진 지 200년이 되는 752년 불상에 눈을 그려 넣어 혼을 집어넣는 개안공양(開眼供養) 의식이 열렸는데 신라에서도 700명에 달하는 대규모 사찰단을 파견했다.'

▲ 동대사 2

'동대사와 대불주조를 책임졌던 양변스님이 백제계 씨족의 후손이었고, 일본 조정에서 감사의 뜻으로 지어줘 우리 조상을 모셨던 신사가 사찰 옆에 있는 가라쿠니신사(辛國神社)로 알려져 있다. 절 입구에 있는 고마이누(고구려 개)가 우리 선조들이 만들었다는 것을 증명하고 있어 동대사는 단순한 건축물이 아니라 우리와 일본, 과거와 현재를 이어주는 역사적 유산이다.'

세계 각국에서 대불을 구경하려고 많은 사람들이 찾아오는 일본 최고의 관광지답게 향불이나 촛불을 피우고 돈을 넣은 후 합장한 채 소원을 빌고, 대불전 기둥의 구멍을 빠져 나오며 즐거워하고, 불상에서 신체의 아픈 부분을 찾아 만지며 병을 낳게 해달라고 비는 사람들로 붐볐다.

1988년 11월에도 이곳 동대사에서 현장학습 나온 아이들을 만났었다. 21년이 지났건만 그때나 지금이나 일본 아이들의 생활태도는 변한 게 없다. 서서 듣건, 앉아서 듣건 관광지에서 만나는 아이들마다 반듯하게 줄을 맞춘 채 바른 자세로 선생님의 이야기를 듣는다. 학교 현장에서 보면 21년 동안 우리는 너무나 많이 변했다. 개인의 권리를 앞세우며 자유스럽게 크고 있는 우리 어린이들의 현장학습지 풍경과 비교하려니 얼굴이 화끈거렸다. 작고 하찮은 일이라고 무시하겠지만 이런 것들을 고치지 않고는 일본을 이길 수 없다는 생각도 했다.

문화재를 크기로 동양 최대, 세계 최대를 자랑하는 세상이다. 힘이 있는 나라의 문화재가 유네스코의 세계문화 유산에 더 많이 등록된 것도 현실이다. 사실 크다고, 힘 있는 나라의 문화재라고 다 좋은 것만은 아니다. 세계 최대 목조건축물과 세계 최대 청동대불을 자랑하는 동대사에서 엉뚱하게 작고 적어서 소중한 것과 하찮게 여기면 안 되는 것들을 생각해봤다.

▲ 광륭사까지의 길거리 풍경

동대사 관람을 마친 후 오후 1시가 넘어 차 안에서 도시락을 먹었다. 우리가 먹은 도시락을 일본인 기사들이 일사분란하게 분리수거하는 모습을 눈여겨봤다. 교토와 광륭사에 관한 영상물을 시청하며 일본의 국보1호가 있는 광륭사로 향했다.

교토의 광륭사에서 만난 일본 국보1호...

차에서 내려 정영호 교수님의 이번 탐방 마지막 문화해설을 들었다. 정 교수님은 일본 국보1호 미륵보살반가사유상의 손가락을 일본 대학생이 부러트려 보수한 이야기부터 불상을 만든 적송이 일본에서 나지 않는 것으로 봐 한국의 적송을 가져가 만들었거나 한국에서 만든 것이 일본으로 건너갔을 것으로 추정된다는 이야기부터 시작했다.

▲ 광륭사 풍경

'광륭사가 위치한 교토는 나라와 함께 일본을 대표하는 역사도시로 794년부터 1869년 메이지 천황이 수도를 도쿄(동경)로 옮길 때까지 1100여 년 동안 수도였던 곳이라 아직도 수도라는 의식이 강하다. 일본천황과 황실이 있던 곳이라 절과 신사 등 일본적인 것이 옛 모습 그대로 남아 있어 독특한 건축미를 찾아볼 수 있다. 일본 국보1호 미륵보살반가사유상은 우리의 국보83호인 금동미륵보살반가사유상과 닮아 친근감이 느껴진다. 일본서기에는 양잠, 농업 등 선진문명을 전한 신라 도래인 진하승(하타노 카와카쓰)이 광륭사의 전신인 호코지를 창건해 쇼토쿠 태자의 고귀한 불상을 모신 것으로, 광륭사에는 미륵보살반가사유상이 한반도로부터 도래했다는 기록이 남아 있다고 전해진다.'

설명을 듣고 미륵보살반가사유상이 있는 영보전으로 갔다. 관람객이 많기도 했지만 미륵보살반가사유상 앞에 선 사람들이 발걸음을 떼지 않았다. 한참을 기다려 만난 미륵보살반가사유상은 보는 사람들을 매료시킬 만큼 예술성이 뛰어났다. 오랜 세월 잘못된 역사를 속으로 삭였을 텐데 반가부좌 자세로 눈을 감고 사색에 빠진 모습이 편안해 보였다. 광륭사에 여러 번 불이 났다는데 영보전에는 국보급 유물들이 즐비하게 보존되어 있다.

미륵보살반가사유상의 예술성을 눈으로 직접 확인하고 나서야 독일의 철학자 칼 야스퍼스가 왜 '지구상의 모든 시간적 속박을 초월해 도달할 수 있는 인간 존재의 가장 간결하고 원만하며 영원한 모습의 상징'이라고 했는지, 일본인들이 다른 불상들은 백제불과 신라불이라고 명시하면서 왜 '미륵보살반가사유상의 출처'는 숨기고 있는지를 이해했다. 하지만 영원한 비밀이 어디 있을까? 언젠가 미륵보살반가사유상의 출처가 밝혀질 날이 있을 것이다.

일본은 세계적으로 평균수명이 높은 나라다. 고령화 문제를 해결하기 위한 정책인지 가는 곳마다 관광지의 안내인들이 모두 노인이었다. 그렇다고 대충 시간만 때우거나 자리만 지키고 봉급 받을 사람들이 아니다. 눈을 부릅뜬 노인들이 지키고 있어 국보1호 미륵보살반가사유상은 촬영할 수 없다. 어떤 일이든 맡은 일에 최선을 다하고, 그 일에서 보람을 찾는 것은 우리가 본받아야 한다.

광륭사에서 나와 차에 오르니 오후 3시 25분이다. 오후 5시 20분경 배에 도착할 때까지 스쳐 지나가는 길거리 풍경을 구경했다. 펜스를 흰색으로 칠한 자전거 주차장이 멋졌다. 빠른 속도로 이동하는 차와 달리 차창 밖 풍경은 한가로웠다. 그 모습을 담느라 여러 번 카메라 셔터를 눌렀다.

하나라도 많이 보고 많이 경험하기 위해...

여행지에서는 하나라도 많이 보고 많이 경험할 필요가 있다. 자판기 천국인 일본에서 마트 등의 가게를 이용하면 물건 값이 저렴했다. 차가 부둣가에 도착하자 승선하지 않고 맥주와 안주를 사러 큰길가로 나갔다. 술만 파는 가게에서 맥주를 사고 유리컵을 빌리려 하자 바에 앉아 안주를 사먹으라며 거절했다. 급한 상황인지 대형차 한 대가 쏜살같이 달려갔다. 큰길에서 한참을 걸었지만 크락션 소리가 들리지 않는다. 작고 수수한 가게였지만 '도라지 한국식당'을 만나니 반가웠다.

▲ 길거리와 오사카의 밤 풍경

오늘따라 식사가 늦어져 배에서 쪼르륵 소리가 났다. 일행들과 맥주 한 잔으로 허기를 달래다 저녁을 뷔페로 먹었다. 이번이 마지막이라는 생각으로 여행해야 남는 것, 배우는 것, 느끼는 것이 많다고 했다. 짧은 시간이지만 식사 후 자유를 누리기 위해 일행들과 하선했다.

후지마루호가 정박하고 있는 부둣가 가까이에 젊은이들로 붐비는 놀이공원이 있다. 대형 우주관람차를 타고 20여분 동안 오사카 시내의 야경을 감상했다. 관람차가 캄캄한 밤하늘을 향해 높이 올라가자 우리가 묵는 후지마루호와 오사카항, 불빛이 화려한 시내의 야경이 한눈에 들어왔다. 야경을 배경으로 개인별 기념사진도 남겼다. 놀이기구를 내려와 출구로 나가니 영업마감시간이다.

부지런히 돌아보고 들어왔지만 오후 9시부터 시작된 선상대학에 20분 늦게 참석했다. 공주대 서정석 교수님의 '한국과 일본의 전방후원분'에 대한 강의가 늦은 시간까지 이어졌다. 전방후원분은 둘째 날 정영호 교수님의 설명이 있었고, 후나야마 고분을 직접 탐방했던 터라 이해가 쉬웠다. 역사나 여행은 아는 만큼만 보인다고 한다. 이번 탐방에서 전방후원분을 자세히 배운 것도 큰 소득이다.

선실로 돌아와 샤워를 하고 일행들이 한자리에 앉았다. 마음 맞는 사람들과 마시면 술술 잘 넘어가는 게 술이다. 낮에 맥주 사러 밖에 나갔다 왔으니 술 떨어질 걱정도 없다. 많이 보고 배운 만큼 많이 마시고 잠에 들었다.

tag : 일본, 동대사, 법륭사, 광륭사, 일본 국보1호, 백제관음

해지옥과 피지옥을 구경하다 - 일본속의 한민족사 탐방 2

2009-09-30T22:45:54Z

우사신궁에 신라범종이...

일본에서 맞이하는 9월 7일에도 태양은 밝게 떠올랐다. 호텔식당에서 아침을 먹고 오전 8시 30분경 우사신궁으로 향했다. 해지옥과 피지옥을 보러 다시 벳부로 돌아오는 일정이었다. 어떻든 '짧고 굵게 보는 날'이 될 것이라는 말을 기대하며 길 옆으로 펼쳐지는 풍경을 구경했다. 나라와 민족이 다를 뿐 사람들 살아가는 모습은 대부분 비슷하다. 다만 아무 곳에나 버리지 않는 일본인들의 습관 때문에 길거리가 깨끗한 것은 우리가 본받아야 한다.

▲ 우사신궁

오전 9시 20분 경 입구에 도착해 안내판을 보니 우사신궁을 '전국 하치만신의 총 본궁으로 상궁 본당은 국보, 광대한 경내는 국가사적, 이치이떡갈나무 숲은 국가천연기념물로 지정되어 있는 일본인의 마음의 고향'으로 소개하고 있다. 하치만은 대륙문화를 수입해 추앙받는 오우진 천황의 신령이다. 작은 다리를 지나자 '고마(코마)이누'가 맞이했다. 고마이누는 신사를 지키는 상징물로 '고구려 개(犬)'를 뜻한다.

가야 사람들이 이곳에 철을 전해줬고, 최초에 철의 신을 모셨던 곳이 우사신궁이다. 탐방에 같이 참여한 포철 직원에게 포항제철에 제련기술을 전수했던 NSC(신일본)제철소 공장이 이곳 오이타에 있다는 얘기를 들으며 역사는 돌고 돈다는 생각을 했다. 우리가 전해준 것이더라도 신기술은 다시 배워 와야 하는 게 문명의 흐름이다.

일본속의 한민족사 탐방은 전문 교수님들이 역사의 현장에서 문화해설을 해줘 배울 게 많았다. 신궁에 도착하자 정용호 교수님이 신사와 천황의 관계, 신과 인간의 중간 매개체인 새가 머무르던 도리 등 일본과 우리 문화의 관계를 여러 가지 들려줬다.

'우리의 홍살문을 떠오르게 하는 붉은색 도리가 화재를 방비하는 역할까지 한다. 일본의 민속 신앙체계는 신토(神道)로 고유의 다신교 종교다. 신사도 천황을 중심에 두지만 현실 생활에 도움을 주는 신을 믿는 현세구복 신앙이라 신사와 절이 같이 있는 곳이 많다. 석가탄신일과 크리스마스가 휴일이 아닌데 비해 성인식은 휴일 날 신사에서 성대하게 거행한다.

기쁘거나 슬픈 일이 생겼을 때, 계절이 바뀔 때 언제나 찾아갈 수 있는 곳이 신사다. 신사에 오면 손과 입을 씻고, 방울 흔들고 박수 두 번 치며 신을 부르고, 돈을 넣고 두 번 절하고, 손뼉을 네 번 치고 또 두 번 절하고 소원을 빈다. 교통안전, 수험생합격, 결혼 등 신사마다 전문분야가 있을 만큼 역할이 다르다. 운세 뽑기로 길흉을 가리고 그것을 신전 앞에 묶어놓고 가면 신이 길흉을 거두어간다고 믿는다. 1월 1일부터 3일 사이에 일본인 1억 3천만 명의 3/5이 신사를 참배한다.'

▲ 신라범종

'정림사지 오층석탑에서 나온 문서에 멀리서 들려오는 은은한 종소리가 적혀있다. 숭유억불정책을 쓰던 조선시대 유생들이 성덕대왕신종을 에밀레종, 부족한 것이 많은 사람을 스님을 높여 부르는 화상에 비유하며 불교를 깎아내리던 시절이 있었다. 범종의 '종'자는 1974년 한국범종학회에서 쇠북 종자를 사용하기로 결정했다. 일본에 있는 우리의 종 70여개 중 20여개가 일본 보물로 지정되었다. 국내에 있는 신라의 종은 752년에 주조된 상원사 동종과 성덕대왕신종 2개인데 일본에는 무려 6개가 있다. 우사신궁에 있는 범종은 위치를 아는 4개의 신라종 중 하나다.'

설명을 들은 후 우사신궁 박물관에 진열된 유물부터 관람했다. 탐방단이 우사신궁에 들른 가장 큰 이유가 이곳에 있는 신라범종을 눈으로 확인하는 것이다. 이 범종은 신라시대 전형적인 청동주조법으로 만들어졌고 조성연대 등이 새겨진 명문이 있다. 촬영을 금했지만 우리 것을 자세히 알고 싶어 카메라에 담았다.

해지옥의 유황불이 끓는데...

오전 10시 30분, 다시 벳부로 향했다. 벳부에는 온천의 물색깔이 피같이 붉은 피지옥, 바닷물같이 푸른 해지옥 등 화산의 나라를 확인시키는 9개의 지옥관광지가 있다. 온천, 원숭이산과 함께 벳부의 명물로 통하는 지옥 중 가장 크고 볼거리가 좋다는 해지옥에 도착하자 유황냄새가 진동한다.

▲ 해지옥

해지옥에 들어서니 아름다운 연못 사이로 수증기가 높이 솟아오른다. 부글부글 끓어오르는 98도 온천물이 투명한 옥색이라 매혹적이다. 저절로 감탄사가 나오는 풍경에 예서제서 카메라 셔터를 눌러댄다. 가까이에 있는 피지옥은 규모가 작은데 핏빛을 닮은 붉은 열탕에서 뜨거운 김을 내뿜는다. 수련과 가시연이 꽃을 피운 유리온실과 야자수정원도 구경거리다.

지옥이라는 이름은 지하 250~300m에서 100℃ 전후 열탕과 분탕이 분출하는 모습이 지옥을 연상시켜 붙여졌다. 지옥에서 김이 펄펄 나는 온천물로 달걀을 삶아 파는데 먹어보니 말랑말랑하다. 화산이 주는 재앙을 슬기롭게 이용해 돈을 번다.

오전 11시 20분부터 12시까지 해지옥을 관람하고 차에 오르자 "지옥구경 잘하셨습니까?"가 인사다. 막 해지옥과 피지옥을 구경하고 온 사람들끼리 건네는 말이라 재미있다. 뜬금없이 지옥순례를 마친 사람들이 '지옥의 온천물에 들어가면 얼마나 뜨거울까?'를 생각하며 죄짓지 않았으면 좋겠다는 생각을 했다.

▲ 식당과 길거리 풍경

5분 거리 식당으로 이동했다. 이곳 식당도 물건을 판매하는 가게를 지나도록 되어있다. 그러고 보니 계산적으로 양질의 서비스를 제공하면서 알 먹고 꿩 먹기를 하는 게 일본 상술이다. 점심을 먹고 오후 1시경 일본 최대 석불군을 보기위해 우스키로 향했다.

차량 안에서 가이드가 들려주는 이야기를 귀담아 들으면 새로운 것을 많이 알게 된다. 그런 면에서 5호차에 탑승한 탐방단원들은 앉아서 복을 받았다. 5호차를 담당한 가이드는 자기가 알고 있는 지식들을 하나라도 더 전해주기 위해 잠시도 쉬지 않았다.

'일본은 위험한 화산 때문에 혜택을 누리는 것도 있다. 토양의 25%인 화산재가 빗물을 땅속으로 스며들게 하고, 지하수는 땅속에서 깨끗하게 정화된 물이라 수돗물을 식수로 사용하는 사람들이 많다. 일본을 여행하다 보면 길옆으로 보이는 삼나무 숲들이 참 아름답다. 그런데 단단한 편백나무(히노끼)와 달리 삼나무 화분알레르기 환자가 일본인의 20%에 달하고, 투자금을 회수하기 어려워 애물단지로 방치되고 있다. 교토와 오사카는 법으로 공회전을 금할 만큼 환경오염방지와 문화재보호에 신경 쓴다.'

우스키 석불군에서 과거의 일본을 발견하며...

경주의 남산을 연상케 하는 우스키 석불군에 도착해 발굴 초기부터 이곳을 답사하며 한일마애석불을 연구하신 정영호 교수님의 문화해설을 들었다. 정 교수님은 교통 불편을 감수하며 일본에 있는 우리 문화의 흔적을 찾아다니던 시절을 회상하셨다.

▲ 우스키 석불군

'석벽에 새긴 글자, 그림, 불상 등을 마애라 한다. 독자적으로 남만 문화가 개화했던 오이타에 석조미술의 보고로 일컬어지는 우스키가 있다. 우스키에 12세기 후반에서 13세기에 걸쳐 조성되었지만 언제, 누가, 어떤 목적으로 조각했는지가 수수께끼로 남아있는 마애석불들이 집단으로 모여 있다. 걸작으로 꼽히는 대일여래상을 비롯해 일본에 있는 석불의 2/3가 한곳에 모여 있는 석불 박물관이다.'

당시의 시대상을 알 수 있는 게 불상의 얼굴이다. 암벽을 깎아 만든 우스키의 마애석불들은 빙긋이 웃는 우리의 마애불과 표정이 다르다. 편안해 보이지 않는 석불들이 과거의 일본이었다면 석불군 앞으로 펼쳐지는 농촌마을의 한가로운 풍경은 현재의 일본이다.

우스키의 마애석불 앞에서 서산마애삼존불 등 우리나라의 마애불이 얼마나 미술적 가치가 높은지를 떠올린다. 일본은 석산이 드물어 석불이 많지 않은 나라다. 아는 만큼 보인다고 석불의 조형미를 공부한 일본인들이 경주의 석굴암을 보고 놀라는 이유를 알 수 있다.

▲ 오이자항 풍경

일정을 끝내고 오후 2시 30분경 오자이항으로 갔다. 후지마루호를 배경으로 차량탑승 탐방단원별 기념사진 촬영을 하고 승선했다. 후지마루호는 배에 오를 때마다 출입국 심사과정을 거친다. 몸이 후지마루호에 적응을 하는지 419호의 침대에 눕자 집같이 포근하다.

오후 4시에 후지마루호가 오이자항을 출항한 후 극장에서 영화 <예스맨>을 감상했다. 'NO'라는 말을 입에 달고 사는 부정적인 남자 칼 알렌(짐 캐리)이 친구의 권유로 '인생역전 자립프로그램'에 가입해 모든 일에 'YES'라고 대답하면서 인생이 180도 뒤바뀌는 내용이다. 어린이들이 '뭐든지 할 수 있다'는 극정적인 자세를 갖도록 교육하라는 가르침이었다. 짐 캐리의 "청주 날씨는 어때요"라는 우리말 대사 때문에 한바탕 웃기도 했다.

선내 식당에서는 바다풍경이 잘 보이는 자리가 명당이다. 창가에서 석양빛에 붉게 물든 노을을 바라보며 양식 코스요리를 맛있게 먹었다. 쉴 틈도 없이 선상대학에 참여해 손승철 교수님의 '조선통신사와 21세기의 한일관계' 강의를 들었다.

▲ 왜구와 임진왜란의 피해(제공-서울대 규장각)

'왜구는 고려 말 혼란기에 도서, 해안지방은 물론 내륙 깊숙이 침입해 약탈을 일삼았다. 고려는 사절파견과 최영, 최무선, 이성계 등 군사적 대응으로 맞섰는데 이성계는 황산대첩 승리를 기반으로 조선을 건국했다. 일본에 안정된 정권이 등장하면서 조선과 일본은 조선통신사와 일본국왕사를 파견하며 우호적인 교린관계를 유지했다. 삼포를 개항하고 상호 무역이 이뤄지던 교린관계가 1592년 풍신수길이 임진왜란을 일으켜 불구대천의 원수가 되었다. 이씨단지, 김씨단두 등의 사진과 귀무덤 등이 그 당시 왜구들의 만행을 알려준다. 1604년 사명대사를 파견해 통신사를 부활하며 다시 평화의 시대를 열었으나 1872년 왜관을 점령해 침략을 시작한 후 1910년 한일합방에서 1945년 해방이 되기까지의 불행한 역사를 간직하고 있다.'

'한국과 일본은 500년 동안 끝없이 우정과 배신을 반복한 역사로 통신사는 조선시대의 한류였다. 조선통신사는 선진문화를 전하면서 일본의 국정을 알아보기 위해 험난한 여정을 거쳐야 했다. 풍랑을 만나 모두 죽는 등 일본을 다녀오는 8개월에서 2년여 기간에 죽은 사람이 많았다. 일본은 끊임없이 한류의 영향을 받았고 조선통신사가 왕래한 길을 따라 온 한민족사 탐방단원들은 21세기의 통신사다. 지금까지 적대적인 관계에 있지만 앞으로는 한국과 일본이 우호적인 관계를 유지하면서 가까운 이웃으로 발전해야 한다.'

특히 '일장기를 달고 있는 일본배가 아니라 태극기가 펄럭이는 우리 배를 타고 일본의 항구에 입항하는 일본속의 한민족사 탐방이 되어야 한다'는 손 교수님의 얘기가 마음에 와 닿았다.

▲ 세토대교와 밤 풍경

좁은 나라지만 사는 곳마다 얘깃거리가 다르다. 선상대학이 끝나고 419호 식구들과 일상사로 얘기꽃을 피우는데 12시 10분경 세토대교를 지나고 있다는 안내방송이 나온다. 일본의 지중해로 불리는 세토내해(세토나이카이)는 조선통신사들이 오가던 교통중심지였다. 뱃전은 세토내해의 명물인 세토대교의 밤풍경을 구경하러 나온 사람들로 붐볐다. 추억남기기를 하느라 분주한 사람들 틈에서 충북교육청 김기선 장학사 일행의 모습을 카메라에 담았다.

일정이 빠듯해 피곤한지 선실에 들어오자 하나, 둘 잠자리에 든다. 정신이 또렷했지만 일행들에게 맞춰주기 위해 하루의 일정을 대충 정리한 후 잠을 청했다.

tag : 세토대교, 해지옥, 피지옥, 우사신사, 신라범종, 우스키 석불군, 오이자항

백제에 구원병 보낸 닮은꼴의 일본문화재 - 일본속의 한민족사 탐방 1

2009-09-30T01:06:54Z

탐방단의 일원이 되며...

9월 5일부터 10일까지 일본속의 한민족사 탐방을 다녀왔다. 1988년 11월 중순 서울올림픽의 뜨거운 열기를 자랑하며 우리 조상들의 발자취를 돌아본 지역이었고, 21년이라는 세월이 지났지만 그때의 추억을 그대로 간직하고 있어 설렘이 가득한 탐방 길이었다.

우리나라 역사와 문화에 관심을 갖고 지역의 답사 모임에 열심히 참석하고 있던 터라 탐방단 모집에 관한 공문을 보고 주저 없이 지원했다. 내심 기다리고 있다 탐방단의 일원이 되었다는 연락을 받았고 탐방 경비부터 입금시킨 후 차근차근 탐방에 관한 준비물을 챙겼다. 눈으로 보고 가슴으로 담아오는 것은 물론 잘못된 역사를 똑바로 배워와 아이들에게 제대로 전해주는 탐방을 계획했다. 그래서 아이들에게 보여줄 사진자료를 많이 담아올 수 있도록 준비했다.

몸보다 마음이 먼저 탐방지로...

한민족사 탐방의 일정상으로는 전국의 단원들이 부산영도국제크루즈터미널에 모여 후지마루호를 타고 일본으로 출항하면서 시작되지만 마음은 부산으로 가는 우등버스가 오전 9시 30분경 청주고속버스터미널을 출발하면서 일본의 탐방지로 향했다.

차안에서 탐방지에 관한 안내책자를 읽다 먼저 출근한 아내의 전화를 받았다. '하늘빛이 참 좋은 하루입니다. 일본도 그렇겠지요. 건강히 잘 다녀오세요.' 직원들이 보내온 문자가 탐방 길을 마냥 즐겁게 했다. 고속버스도 설레는 마음을 알았는지 칠곡휴게소에 들려 커피까지 마셨는데 3시간 만에 범어사와 가까운 부산고속버스터미널에 도착했다. 점심을 먹은 후 노포동역에서 지하철을 타고 부산역으로, 다시 한민족사탐방 셔틀버스에 탑승해 국제여객선터미널로 이동했다.

▲ 명찰

▲ 후지마루호와 바다 풍경

오후 2시 40분경 터미널에 도착해 충북에서 탐방에 참여한 13명이 얼굴 익히는 시간을 가졌다. 5박 6일 동안 함께 할 가이드들이 탑승차량별로 승선권과 명찰을 나눠주고 탑승과정을 안내했다. 더운 날 좁은 공간에서 시간 때우는 일이 무척 지루했다. 밖으로 나가 낚시하는 사람들과 후지마루호를 카메라에 담고 들어오니 오후 3시 30분경부터 출국 수속이 시작되었다.

옷깃만 스쳐도 인연이라고 만남같이 소중한 게 어디 있으랴. 후지마루호에 올라 탐방기간 동안 419호에서 같이 생활할 서 선생님들을 만났다. 선창가와 출입문 쪽에 나란히 있는 1층 침대와 맞은편 2층 침대의 잠자리도 자연스럽게 정해졌다. 닿소리 순서에 'ㅂ' 다음이 'ㅅ'이라 이뤄진 만남이지만 나이 더 먹은 서성교와 변종만, 나이 조금 적은 서영웅과 서보장은 첫 느낌에 황금콤비였다. 각자 다른 삶을 사는 낯선 사람들을 만나 그들의 인생살이를 배우는 게 여행의 묘미이기도 하다.

무료한 시간을 때우기 위해 9개 층으로 구성된 초대형 전용여객선 후지마루호를 돌아봤다. 선체길이 167m, 폭 24m, 무게 2만3235톤, 속도 18노트의 후지마루호는 모든 안내가 선내방송으로 이루어진다. 선내에 600명 수용의 대강당, 310석의 식당, 영화관, 라운지, 매점, 목욕탕, 수영장, 의무실, 공중전화, 각종 자판기가 갖춰져 있어 쾌적하고 편리한 여행을 즐기기에 부족함이 없다. 선내를 돌아보고 눈길 가는대로 부산앞 바다를 구경했다.

뱃전을 서성거리며 일본으로...

오후 5시가 되자 출항을 알리는 선내방송이 나온다. 예인선이 방향을 바꿔주자 덩치가 큰 후지마루호가 위용을 자랑하며 서서히 움직인다. 배로는 처음 떠나는 해외탐방이라 설레는 기분을 감추지 못하고 아내에게 출항을 알리는 전화를 했다.

▲ 오가며 만난 오륙도 주변 풍경

뱃전에는 먹빛 바닷물을 바라보며 바닷바람을 쐬는 사람들이 많다. 멀리 바라보이던 오륙도를 스쳐지나가는 후지마루호 옆으로 갖가지 사연을 가득 담은 배들이 부지런히 오간다. 백제의 선진문화를 일본에 전하던 선각자들도 우리처럼 설렘으로 뱃전을 서성거리며 이곳을 지나갔으리라.

오후 5시 30분부터 저녁식사가 시작되었다. 식사 한 끼 먹고 나면 선상에서 제공되는 음식이 후지마루호의 자랑거리라는 말을 이해한다. 깔끔하고 정갈한 음식뿐만 아니라 우리의 입맛에 맞춘 고추, 마늘, 상추, 된장을 식사 때마다 무한정 제공한다. 일본 사람들의 철저한 서비스 정신이 돋보인다.

식사 후 대강당에서 조선일보 문화사업단 이문준 차장이 '후지마루호에 교사 289명ㆍ일반인 189명ㆍ본부직원 49명ㆍ승무원 134명이 타고 있으며, 삼성의료진에서 식사시간 전후 이동의무실을 운영하고. 일본 배인 후지마루호에 오르는 순간부터 일본의 통제를 받아야 하며, 배로 이동하는 항로와 관광버스로 이동하는 육로의 총거리가 2,000여㎞에 달한다'는 한민족사 탐방과 후지마루호에 관한 안내사항을 전달했다.

이어 단상에 올라온 일본인 의사는 신종플루가 독감보다 경미한 질병이지만 최선을 다해 예방하겠다는 말로 탐방단의 불안감을 줄여줬고, 선내 책임자는 '만나서 반갑습니다ㆍ걱정마십시오ㆍ꽈당ㆍ한국말은 여기까지' 등 우리말을 재미있게 섞어가며 탐방단원들을 즐겁게 했다.

▲ 위-정영호 교수님, 아래-한국 국보83호 금동미륵보살반가사유사상(좌)과 일본 국보1호 미륵보살반가사유사상(우)

피날레를 장식한 선상대학 '우리문화의 일본전파'는 한국 고고미술사학계의 원로인 정영호 교수님이 한민족사 탐방과 관련이 깊은 귀한 사진자료들을 구수한 입담으로 설명하는 알찬시간이었다.

이날 정 교수님은 육지, 바다, 하늘이 모두 공원지역이라 4,000톤 이상 배의 출입을 금하고 있어 한민족사 탐방 단원들이 대마도에 들를 수 없는 것을 아쉬워하며 대마도에 있는 우리 문화를 전하는데 많은 시간을 할애했다. 정 교수님에게 들은 이야기를 요약하며 직접 눈으로 확인하기 위해 빠른 시일 내에 대마도에 들르겠다는 계획을 세웠다.

'대마도(쓰시마)는 태종대에서 48.5㎞ 거리라 지리적으로 우리에게는 가까운 곳이고 일본에게는 먼 곳이다. 우리의 문화가 일본으로 전래되는 관문이라 여러 번 정벌을 시도했다. 유배당해 죽은 면암 최익현과 한문을 일본에 처음 전래한 왕인박사의 발자취가 많이 남아있다. 조선통신사가 거쳐 가던 곳으로 1703년 배가 좌초하여 사망한 조선 역관사(통역관) 108명의 넋을 기리기 위해 세운 묘비 조선국 역관사 순난비가 있다. 우리의 불상 124점 등 우리의 문화유적이 산재해 있고 여연(우나쓰라)은 임진왜란 때 조선의 여인들이 잡혀온 곳으로 조선의 제14대 왕 선조의 옹주묘가 있다. 농토가 없는 지역이라 김해평야 하류 사람들의 발바닥이 나온 이다스께 유적지의 볍씨가 발견되지 않는다.'

정 교수님은 부산에서 대마도까지는 대한해협, 이키섬까지는 일본해협, 큐슈까지는 현해탄이라며 국내에 경주의 성덕대왕신종과 상원사의 동종 두 개만 존재하는 신라종이 일본에 6개나 있다는 것을 얘기했다. 또 불에 탄 것을 옛날과 비슷한 수준으로 복원해 보존하고 있는 법륭사의 벽화는 시대적으로 담징이 그렸다고 볼 수 없어 무조건 우리 것이라고 주장하는 것은 올바른 역사관이 아니라며 백제나 신라의 문화가 대한해협을 건너와 하카다, 오사카, 교토, 나라 등지로 전파되었다는데 자부심을 가져야 한다고 주장했다.

선상대학이 11시가 넘어 끝났지만 첫 만남에 첫날밤인데 어떻게 그냥 보내겠는가? 일행들과 늦은 시간까지 술잔을 나누면서 자기 지역의 학교 실정을 얘기했다. 다른 시도에 사는 교사들이 같은 자리에서 우리나라의 교육을 생각하는 유익한 시간이었다.

하카다에 입항해 한민족사 탐방을 시작하며...

"한민족사 탐방에 참여하신 여러분, 안녕히 주무셨습니까? 9월 6일 아침 해가 밝았습니다. 지금 후지마루호가 위치한 곳은 하카다항 외항입니다. 아침 식사는 6시 30분에 A조부터 하시기 바랍니다."

▲ 하카다항과 길거리 풍경

하카다항에 도착했다는 안내방송을 듣고 밖으로 나갔다. 깜빡이는 도시의 불빛이 가깝게 보인다. 카메라 셔터를 누르고, 턱을 괸 채 사색하고, 갑판 위를 뛰며 일본에서의 첫 아침을 진지하게 맞이하고 있다. 그림솜씨가 없는지라 선상에 앉아 항구의 풍경을 스케치하는 사람이 부러웠다.

아침을 먹은 후 8시부터 후지마루호에서 하선해 입국심사를 했다. 나라 사이에도 힘이 없는 국민은 괄시받는다. 여기저기 한글 안내판이 눈에 띄고 우리말로 "안녕하세요?"를 외치며 친절하게 대해 우리 국력의 힘을 실감한다. 처음만난 관광버스 기사들이 차에 오를 때까지 일사분란하게 교통안내를 하는 모습도 인상적이다. 하지만 입국심사 시 지문과 얼굴 사진을 찍어 기분이 언짢았다.

일본 열도 중 우리나라와 가장 가까운 곳이 하카다만이다. 부산과는 200㎞인데 비해 도쿄와는 300㎞나 되는 거리를 보더라도 규슈(큐슈)는 우리의 문화가 일본에 전해지는 루트였다. 하카다항은 규슈(九州)에서 가장 큰 도시 후쿠오카에 있다. 탐방자료에 의하면 인구 134만여 명의 후쿠오카는 일찍부터 한반도, 중국, 동남아와 교류하던 관문으로 문화유산이 잘 보존되어 있다. 나카가와 강 동쪽의 상인 도시 하카다, 서쪽의 무사 도시 후쿠오카가 하나의 후쿠오카로 합병되었지만 아직 하카다로 부르는 사람들이 많다. 기후가 따뜻해 아름다운 바다경치를 즐기기에 좋고 하카타돈타쿠 개항축제와 하카타 인형이 유명하다.

▲ 수성

하카다항에서 한반도를 향한 전진기지 대재부(다자이후)로 향했다. 화려하게 꾸미지 않은 주택과 좁은 골목길, 55년만에 정권을 바꾼 선거벽보 등이 차창 밖으로 펼쳐진다. 대재부(大宰府)는 일본인들이 멸망한 백제를 구원하기 위한 몸부림의 흔적이 남아있는 곳이라 더 가깝게 느껴진다.

일본이 국가의 형태를 갖추기 시작한 8세기 초 이전에 백제를 구원하기 위해 아스카 도성을 떠나 규슈로 나오던 열도의 여제 사이메이 천황이 병을 얻어 아사쿠라궁에서 사망(661년)한다. 그의 아들 나카노오오에노는 하카다 연안에 전진기지를 구축한 채 두 번에 걸쳐 구원군을 파견했지만 금강하구 백촌강 전투에서 크게 패하고 규슈로 되돌아온다.

나카노오오에노는 하카다만에 있던 전진기지를 철수하고 백제유민들의 선진기술을 이용해 백제식 토성과 산성을 쌓으며 신라가 규슈까지 쳐들어올 것에 대비했다. 이때 만들어진 수성은 주위가 모두 산으로 막혀있는 지형을 이용했고, 산성인 오노성은 백촌강 전투 패전 후 열도로 건너온 백제귀족들의 지도로 665년에 축성되었다.

대재부 가기 전 오른편에 해자를 물로 채워 성을 지키던 수성의 표석이 서있다. 표석 뒤편으로 수성이 1.2㎞나 남아있지만 울창하게 산림이 우거져 자세히 보지 않으면 그냥 지나치기 쉽다.

▲ 대재부 풍경

9시 10분경 수성에서 가까운 대재부 터에 도착해 손승철 교수님의 문화해설을 들었다. 이번 탐방지는 모두 외래문화를 받아들이는 창구로 우리와 관계가 밀접했던 지역이다. 손 교수님은 일본문화의 특성을 신사문화, 고분문화, 절문화, 성문화로 구분하며 한민족사 탐방은 일본역사속의 우리 문화를 돌아보는 시공간의 역사여행이라고 정의를 내렸다.

대재부는 크게 다스리는 관청으로 일본의 행정과 외교의 중심역할은 물론 외래 문물을 들여오는 창구였다. 정무를 보던 대재부 터를 한 바퀴 돌아보노라면 주변에 큼지막한 주춧돌이 규칙적으로 놓여있다. 백제식의 이 주춧돌들이 당시 건축물의 규모를 알게 한다. 대재부 터에서 바라보이는 산등성이에 오노성이 보이고 가까운 곳에 유물을 전시한 박물관이 있다.

▲ 후나야마 고분

9시 50분경 1시간 거리인 구마모토로 가는 길목의 후나야마 고분으로 향했다. 대나무와 소나무 숲 속에 있다 1873년 토지 주인이 꼭대기를 파보라는 꿈을 꾸고 발굴했다는 이 고분은 중요 유물이 100여 점이나 나온 전방후원분이다.

전방후원분은 앞부분에 제사 같은 의식이 치러졌을 네모반듯한 기단을 마련하고 뒷부분에 둥근 봉분을 축조하여 매장하는 고분이다. 일본학자들은 영산강 유역에서 발굴된 정방후원분의 문화적 수준이 낮다며 문화가 일본에서 한국으로 전해졌다고 주장하고 있다.

정영호 교수님은 '아무리 지역이 넓어도 통상 2년 이내에 보고서를 내는 게 학계의 관례인데 이렇게 대단한 발굴을 일본 학자들의 연구를 거치느라 오랫동안 보고서를 내지 않은 게 의심스럽다며 백제식인 석관의 맞배형 뚜껑을 비롯해 금동관, 금동신발, 철검 등 무령왕릉이나 익산고분에서 나온 유물과 닮은 것들이 많다.'는 것을 강조했다.

▲ 후나야마 고분 주변 풍경

고분 아래에 토지 주인이 살던 큰 농가주택과 물레방아 등이 그대로 보존되어 있다. 주택에서 신당과 불당을 보고나면 일본을 왜 종교천국이라고 하는지 조금은 이해가 된다. 이곳에서 발굴된 유물들은 도쿄박물관에 있고 모형전시관에는 모조품들이 전시되고 있다. 전방후원분과 가까운 곳에 동물을 닮은 비석들이 서있어 이채롭다. 11시 50분까지 후나야마 고분을 둘러보고 아소산을 관람하기 위해 떠났다.

▲ 오지원

가는 길에 제법 규모가 큰 사찰 오지원 옆 식당에서 일식도시락을 먹었다. 1엔이 모자라도 물건을 살 수 없을 만큼 에누리와 덤이 없는 사회가 일본이다. 가이드는 단무지 한 개라도 더 먹은 만큼 추가로 비용을 지불해야 한다는 것을 강조한다. 물건 값을 깎아주기도 하고, 서너 개 쯤 덤으로 줄 수 있는 사회라야 사람냄새가 난다. 그러고 보니 일본은 자판기 천국이다.

아소산까지 도로변으로 아름다운 풍경이 이어져 눈이 즐겁다. 구불구불한 산길에 삼나무 군락지가 많아 현무암으로 이뤄진 아소산의 분화구와 주변의 초원지대가 나타났다 사라지기를 여러 번 반복했다.

▲ 아소산과 오가는 길의 풍경

규슈의 얼굴인 아소산은 세계최대의 분화구(칼데라)를 가진 불의 나라 일본의 대표적인 활화산이다. 둘레 4km, 깊이 100m의 밑바닥에서 끊임없이 하늘로 내뿜는 분연이 끓는 물에서 나오는 하얀 수증기를 닮았다. 분연을 뿜어내는 웅대한 산을 배경으로 풀밭이 천리나 펼쳐진다는 쿠사센리(草千里)가 펼쳐진다. 소와 말의 무리들이 한가롭게 풀을 뜯고 있는 광활한 초원지대에서 대여한 말을 타고 여유를 누리는 관광객들이 많다. 제주도의 한라산을 연상시키는 이곳이 겨울에는 인공스키장으로 변신을 한다.

시간에 쫓겨 200만 년 전의 대폭발부터 수많은 폭발과 분화는 물론 아소화산의 현재 모습을 여러 각도에서 보여주는 화산박물관 입구에서 사진만 담은 채 발길을 돌린 게 아쉽다.

쿠사센리에서 벳부까지는 산 넘어 산이라는 표현에 어울릴 만큼 고갯길이 길게 이어진다. 같은 차를 타고 탐방을 하는 일행들을 더 자세히 알기 위해 차안에서 자기소개 시간을 가졌다. 조경이 잘된 나라답게 길가의 가로수들이 인상적이다. 오이타현의 벳부가 가까워지자 먼 산과 굴뚝에서 김이 하늘로 솟아오르는 모습이 보였다.

벳부는 동경 인근의 아타미와 함께 일본 최고의 온천지대이고, 서민들이 적은 돈으로 온천욕을 즐길 수 있는 전통 온천마을 유후인과 가깝다. 온천물을 이용해 난방을 하고, 수증기 부뚜막에서 달걀을 삶고 여러 가지 음식을 요리한다. 인구 13만이 사는 곳에 대욕탕이 100개가 넘고 마을의 작은 목욕탕도 모두 온천물일 만큼 시내 곳곳에서 수증기가 피어올라 유황냄새가 코를 간질인다.

벳부는 화약의 원료로 쓰이는 유황 때문에 왕래가 더 많았던 곳이다. 앞은 바다, 뒤는 산으로 둘러싸인 온천지대에서 매년 4월 초 온천축제가 성대하게 열린다. 일본의 생활필수품인 다다미방에서 잠을 자며 여름위주인 일본의 주택 구조와 부엌과 온돌방 등 겨울위주인 한국의 주택 구조를 비교해 보는 것도 재미있다.

▲ 벳부 시내와 스기노이 호텔 풍경

4박은 후지마루호 선상에서, 1박은 벳부 시내가 한눈에 내려다보이는 스기노이 호텔에서 숙박하는 것으로 탐방 일정이 짜여있다. 주위가 어둠으로 물드는 시간에 도착했지만 최고급 호텔답게 직원들이 밖에까지 나와 탐방단을 반갑게 맞이했다. 저녁식사도 숙성시킨 갈치회 등 진수성찬이다.

백문이 불여일견이라고 여행지에서는 하나라도 더 구경하고 경험하는 게 최고다. 가이드가 외출하는 것을 꺼렸지만 식사 후 같은 방 일행들과 호텔에서 나와 해변 쪽을 향해 걸었다. 소형차에 맞게 그려진 주차선과 클랙슨 소리가 들리지 않는 것에서 일본 사람들의 검소함과 배려심이 보였다. 큰 마트에 들어가 물건 값을 알아보니 자판기보다 훨씬 저렴하다. 호텔방에서 마실 맥주를 싼값에 사니 괜히 기분이 좋다. 룰루랄라 콧노래를 부르며 호텔로 향하는 일행들의 발걸음이 가볍다.

방 식구들 모두 유카타로 갈아입고 본관 6층의 대온천장 다나유로 갔다. 이천여 명이 묵는 호텔의 온천이라 사람들로 붐볐지만 온천물에 몸을 담그니 피로가 풀렸다. 몸을 씻고, 뼈를 씻고, 마음까지 씻었으니 분위기가 좋을 수밖에 없다. 각자 유카타 입은 모습을 사진으로 남기기도 하고, 학교에서 아이들과 경험한 일이나 교육이 나아가야할 방향 등을 이야기하다보니 2시가 넘었다. 나이 더 먹었다고 대우받으며 다다미방에서 꿈나라로 향했다.

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“부~웅~” 유람선 타고 아름다운 단양으로

2009-09-24T23:13:49Z

바다가 없는 내륙도 충북. 호수가 바다인줄 알고 갈매기가 없는 것을 궁금해 하는 아이들을 만난다. 그래서 한번쯤은 유람선을 타고 청정 자연속의 아름다운 단양으로 여행을 떠나는 것이 좋다.

▲ 충주호 선착장

쾌속선과 대형 유람선이 떠있는 충주호 선착장의 풍경이 아이들에게는 낯선 풍경이다. 시간이 되면 관광객을 태운 유람선이 뱃고동을 울린다.

충주호는 충주시ㆍ제천시ㆍ단양군에 걸쳐 있을 만큼 면적이 넓다. 물길이 막히며 섬이 된 산들이 하나, 둘 나타났다 사라지는 호수의 풍경을 살피노라면 여러 가지 레저시설을 갖춘 청풍랜드와 호반이 한 눈에 내려다보이는 곳에 자리 잡은 청풍문화재단지를 지난다. 유람선 선상에서 호수의 아름다운 풍경을 만끽하며 162m 높이의 물줄기를 구경하려면 수경분수의 가동시간에 맞춰야 한다.

▲ 충주호 풍경

유람선이 장회나루로 향하면 좌우의 아름다운 산들이 한 폭의 그림으로 다가온다. 경관 좋은 곳에 자리 잡고 있는 유럽풍의 리조트를 지나자 옥순대교가 나타난다.

▲ 옥순봉

▲ 구담봉

충주호의 물길 중 가장 아름다운 곳이 옥순대교부터 장회나루 사이에 있는 옥순봉과 구담봉이다. 대나무 싹같이 보이는 옥순봉과 기암절벽이 거북을 닮은 구담봉이 중국의 계림에 비교해도 손색이 없을 만큼 아름답다. “와! 멋지다.” 멋진 풍경을 배경으로 추억거리를 남기고 사방의 경치를 둘러보며 감탄사도 연발한다.

장회나루부터는 시내버스나 직행버스, 택시를 이용해야 하는 불편을 감수해야 한다. 고수동굴에 도착하기까지 차창 밖으로 펼쳐지는 남한강의 강줄기와 단양 읍내의 풍경이 고즈넉하다.

▲ 고수동굴

우리나라 최고의 종유석 동굴인 고수동굴(천연기념물 제256호)이 단양읍내에서 가깝다. 종유석 동굴은 태고의 역사가 그대로 남아 있는 곳으로 계단을 지나 입구에 들어서면 여름철에도 서늘하다.

초입부터 기기묘묘한 석순과 종유석들이 신비로운 볼거리를 만들어 놓았다. 독수리 바위, 도담삼봉, 네 명의 딸 바위, 미녀승무바위, 창현궁, 선녀옥답, 만물상, 배학당, 사자바위, 황금주, 사랑바위, 해구암, 황금폭포, 천당성벽 등 이름도 가지각색이다.

동굴은 내부가 어두운 데다 협소한 계단과 통로가 많아 위험하다. 벽면에 형성된 다양한 종유석과 신비로운 바위들을 구경하며 천천히 이동해야 한다.

▲ 도담삼봉

▲ 석문

동굴 구경을 마치고 조선의 개국공신 정도전이 은거했다는 도담삼봉으로 간다. 3개의 봉우리가 물 위에 떠 있는 모습이 이채롭다. 돌아앉은 처봉과 마주보고 있는 첩봉에 관한 이야기도 재미있다.

음악분수 오른쪽 산비탈에 석문이 있다. 석문으로 가는 계단 길에 도담삼봉 주변은 물론 단양 읍내가 가깝게 보이는 정자가 있다. 정자에서 조금만 더 가면 큰 구멍 사이로 남한강과 앞마을이 훤히 보이는 석문이 나타난다.

강변에 위치한 석문을 제대로 보려면 나룻배를 타야한다. 석문은 수십 척 높이의 돌기둥이 마주 서있고, 그 위에 돌다리가 무지개 형상을 하고 있다. 마고할미와 아흔 아홉 개의 다랭이 논에 관한 전설도 작은 동굴에 들어가 봐야 안다.

이외에도 꼭 한 번은 가보고 싶은 곳 단양읍내 주변에는 노동굴, 천동굴, 상선암, 중선암, 하선암, 사인암 등 볼거리들이 많다.

tag : 단양, 석문, 구담봉, 옥순봉, 도담삼봉, 정도전, 고수동굴, 충주호유람선

느림과 여유, 괴산의 산막이 옛길에 있다

2009-09-20T21:19:08Z

사회의 빠른 변화에 순응할 뿐 사람들의 속마음은 느림을 그리워한다. 옛길은 여유를 누리며 느림을 실천하기에 좋다. 예전 사람들의 흔적을 찾아보며 천천히 걸으면 심신의 피로가 저절로 풀린다.

산 깊고, 물 맑고, 경치가 수려한 괴산군 칠성면에 그런 옛길이 있다. 장을 오가는 사람들이 생활용품들을 짊어지고 도란도란 얘기꽃을 피우며 지나던 산막이 옛길이 바로 그곳이이다. 괴산읍내에서 연풍방향으로 가다 갈읍교차로에서 칠성면소재지 방향으로 우회전한다. 칠성초등학교와 수전교를 지나 외사리로 가면 산막이 옛길 이정표를 만난다.

괴산군이 8억여 원의 사업비를 들여 조성한 산막이 옛길은 외사리 사오랑 마을에서 사은리 산막이 마을까지 2.3㎞ 구간이다. 산과 물로 막힌 길이지만 옛길을 걸어보면 농촌이나 산촌에서만 느낄 수 있는 정이 느껴져 공해로 찌든 도시인들이 편히 쉬며 재충전할 수 있는 쉼터역할을 한다.

▲ 쉼터의 즐길 거리

▲ 자연훼손 방지에 신경 쓴 흔적

외사리 마을을 지나면 숲에 빼곡히 들어서있는 소나무들이 발걸음을 가볍게 한다. 물가의 옛길은 나무데크 등 자연훼손을 최소화하며 탐방객의 안전과 편의위주로 만들어졌다. 쉼터에서 솔 향을 맡으며 그네, 그물침대, 출렁다리도 즐길 수 있다.

▲ 만나는 길의 풍경

▲ 옛길 옆 괴강댐 풍경

옛길 전체가 하늘이 보이지 않을 만큼 소나무와 참나무가 우거져 삼림욕하기에 좋다. 천혜의 비경이 아름아름 알려지고 있는 갈은구곡이 가까이에 있고, 달천강의 물줄기를 막으며 경치가 아름답던 연화구곡을 물속에 담근 괴산댐을 끼고 돌아 경치가 아름답다. 괴산댐은 우리 기술로 만든 첫 번째 댐이고, 나이 먹은 사람들은 1957년 댐 준공식에 참석했던 이승만 대통령을 기억한다.

▲ 나무데크 전망대

▲ 나무 약수터

고인돌 형태의 바위들과 주변에 돌무지가 있는 고인돌쉼터, 야생동물들이 지나다니며 목을 축이던 오솔길 옆 노루샘, 괴산호의 아름다운 풍경을 바라보며 쉴 수 있는 정자모양의 나무데크 전망대, 다래숲 동굴 등 명소의 유래를 담은 나무 표지판이 정겹다. 중간에서 만나는 약수터는 나무에서 아이들 오줌발같이 물이 쏟아져 걸음을 멈추고 목을 축이게 한다. 깨끗한 계곡물에 나무향이 배어나오도록 느릅나무에 구멍을 뚫은 기발한 아이디어와 나무가 아파하는 모습이 어긋나는 장면이다.

맑고 신선한 바람소리와 새소리가 귓전을 맴도는 산막이 옛길 끝에 있는 수월정은 조선중기의 문신으로 영의정을 지낸 노수신이 을사사화로 유배되어 거처하던 연하동 적소가 댐건설로 물에 잠기게 되자 1957년 지금의 자리로 옮겨온 것이다.

▲ 이병철, 이나영 리포터

남녀노소 누구나 편안히 걸으며 한가하게 보낼 수 있는 산막이 옛길이 그냥 지나칠 수 없는 곳이었나 보다. 내가 찾았던 8월 29일 오후에는 충북 곳곳에 숨겨진 이웃들의 진솔한 이야기를 전해주는 청주kbs 충청스페셜의 이병철, 이나영 리포터가 산막이 옛길을 취재 중이었다.

많이 알려져 많은 사람들이 찾아오는 것만큼이나 중요한 게 있다. 산막이 옛길 주변은 동식물의 보고다. 그래서 조용히 산책하고, 조용히 사색하고, 조용히 다녀가야 한다는 것을 잊지 말아야 한다.

▲ 산막이 옛길을 알리는 노진규 옹

이곳에서 산막이 옛길 지킴이를 자청하고 나선 노진규 옹을 만나는 것도 행운이다. 서울에서 생활하다 늘그막에 고향에 정착했다는 노 옹은 이곳의 역사와 연화구곡에 대한 시구들을 모두 알고 있을 만큼 박식하고 주관이 뚜렷하다.

군대산ㆍ비학산ㆍ군자산의 연관관계, 구진나루에 얽힌 이야기들을 거침없이 풀어놓는다. 멀리 보이는 산모롱이 구진나루의 진은 나루 진(津)이 아니라 나아갈 진(進)으로 군대산과 연관이 있단다. 또 이곳에 반한 우암 송시열이 9번이나 다녀갔지만 장래에 물이 찰 지형이라 이웃의 화양동에 정착했다는 얘기도 전해준다.

교육에 관한 얘기도 막힘이 없다. 학원 한번 보내지 않은 딸이 미국의 유명 대학에서 학생들을 가르치고 있단다. 옛길 주변이 대부분 노 씨들의 산이지만 물질보다는 정신이 제대로 박히게 교육하는 게 먼저여야 한다는 얘기도 덧붙인다.

미리 전화하면 언제든지 시간을 내주겠다는 노 옹을 빠른 시일 내에 다시 찾아가 막걸리 한잔 대접하며 산막이 옛길과 괴산에 관한 나머지 얘기를 들으려고 한다.

[교통안내]

1. 증평IC - 괴산(25분) - 칠성소재지(10분) - 괴산댐, 칠성면 외사리(5분)

2. 괴산IC. 연풍IC - 칠성소재지(25분) - 괴산댐, 칠성면 외사리(5분)

tag : 괴산, 칠성면, 외사리, 산막이 옛길, 괴산댐