시솔길을 함께 걸어보실까요?

삼라만상 다 모인 신비의 영암 월출산

2009-11-10T14:41:11Z

<영암-월출산>

삼라만상 다 모인 신비의 월출산

한국관광공사 / 사진=여행작가 박동식

위 치 : 전라남도 영암군 영암읍 개신리

▲ 월출산 자연관찰로

월출산처럼 사람의 시선을 한눈에 사로잡는 산도 드물 것이다. 보통의 산들은 다른 산맥과 능선이 이어지는 형세지만 월출산은 주변에 아무런 산이 없어 마치 거대한 기암괴석의 바위산을 뚝 떼어놓은 듯한 형상이다. 때문에 장중하고 아름다운 자태를 고스란히 감상할 수 있는 보기 드문 명산이다.

월출산은 예부터 남한의 금강산이라고 불릴 정도로 수려한 경관을 자랑했다. 최고봉은 809m의 천황봉이며 면적은 56.1㎢로 규모면에서는 크다고 할 수 없지만 풍부한 암석 노출지와 원시림에 가까운 숲이 어우러져 보는 이의 시선을 한눈에 사로잡는다. 또한 오랜 세월 동안 암석 지형에 적응해 온 생태계는 난대림과 온대림이 혼생하는 독특한 특성을 갖고 있다.

▲ (좌)월출산 천황봉 (우)월출산 서쪽 능선에서 바라본 천황봉(왼쪽 뒤편)

대표적 종주 코스는 천황사와 도갑사를 잇는 코스로 약 9.4km이며 산행 시간은 6～7시간이 소요된다. 종주는 물론이고 천황봉만을 목표로 하는 등반객들은 대부분은 천황사에서 산행을 시작한다. 천황봉까지 빠른 시간 안에 오를 수 있다는 장점과 바람폭포나 구름다리를 감상할 수 있기 때문이다. 또한 도갑사와는 달리 천황사는 문화재로 등록되어 있지 않기 때문에 문화재관람료가 없다는 것도 참고할 사항이다. 물론 천황봉이나 종주가 아니라 구정봉(705m)만을 목표로 산행할 경우는 도갑사에서 시작하는 것이 좋다.

▲ (좌)월출산 구정봉 정상 (우)석조여래좌상이 모셔진 도갑사 미륵전

천황사에서 천황봉으로 오르는 코스는 경사가 제법 가파르다. 천황사를 지나자마자 바람폭포와 구름다리 코스로 나뉘는 갈림길이 나타난다. 바람폭포는 바람골 계곡에 위치한 수려한 폭포지만 비가 오지 않으면 대부분 말라 있기 때문에 대부분의 등반객은 구름다리 코스를 선택한다.

월출산의 명물인 구름다리는 매봉과 사자봉을 연결하는 다리로 1978년도에 만들어진 노후한 다리를 철거하고 2006년 5월 새롭게 가설한 다리다. 깎아지른 절벽 위에 설치되어 있어 마치 하늘 한가운데 떠 있는 듯하며 다리 중간에서 내려다보는 발아래 풍경은 아찔할 정도이다. 뿐만 아니라 튼튼하고 안전한 다리임에도 불구하고 조금씩 흔들리기 때문에 가슴을 졸이게 만든다.

구름다리를 지난 뒤 여러 개의 철제계단을 올라야 천황봉에 다다를 수 있다. 만만치 않은 체력 소모를 요하는 코스지만 천황봉에서 바로 보는 동쪽 능선은 월출산 최고의 백미라고 할 수 있다. 뿐만 아니라 영암 읍내의 모습은 물론이고 서쪽 능선까지 한눈에 감상할 수 있어 산을 오르며 쌓였던 피로가 일순간에 날아가 버린다.

▲ (좌)월출산 구름다리 (우)월출산의 기암괴석 아래로 영암읍이 보인다.

천황봉을 지나면 여러 개의 오르막과 내리막이 있지만 고도가 조금씩 낮아지기 때문에 특별히 힘든 구간은 없다. 약 1.8km 떨어진 구정봉에 도착하기 전 가장 먼저 눈에 띄는 것은 남근바위다. 탐방로 한가운데 우뚝 솟은 모습은 매우 남성적이다. 구정봉 직전에는 베틀굴이라고 불리는 여근바위까지 볼 수 있어 신비롭기 이를 데 없다.

▲ (좌)월출산 남근바위 (우)월출산 베틀굴(여근바위)

구정봉은 정상의 넓은 암석 바위에 아홉 개의 웅덩이가 패어 있어 붙여진 이름이다. 웅덩이에 물이 마르지 않아 여름에는 개구리들도 서식할 정도라고 한다. 이곳에서 주변을 잘 살펴보면 저팔계바위와 의자바위, 손오공바위 등을 발견할 수 있다. 천라만상의 모습을 모두 품고 있는 월출산 풍경에 감탄이 절로 나오게 된다.

▲ 월출산의 의자바위(좌측)와 손오공바위(우측)

구정봉에서 약 500m 정도 떨어진 암벽에 조각된 마애여래좌상(국보 제144호)은 등산로가 이어지지 않아 갔던 길을 되돌아 나와야 하지만 절대 놓쳐서는 안 될 볼거리다. 높이가 8m에 이르는 거대한 고려시대의 석불로 웅장하고 섬세한 기법이 당대 최고의 걸작으로 손꼽히고 있다.

구정봉에서 1.4km 떨어진 미왕재는 억새밭으로 유명한 곳이다. 때문에 가을 월출산에서는 가장 사랑 받는 곳이기도 하다. 이곳에서 기념사진을 찍고 도갑사로 향하는 구간은 매우 여유롭다. 신라의 4대 고승 가운데 한 분이었던 도선국사에 의해 창건된 도갑사는 여러 개의 국보와 보물을 보유한 문화재의 보고이다. 특히 미륵전에 봉안된 석조여래좌상(보물 제89호)은 단아하고 귀품이 넘치는 모습이며 5층석탑(보물 제1433호)도 눈여겨보아야 한다. 아쉽게도 도갑사 최고의 자랑이라고 할 수 있는 해탈문(국보 제50호)은 현재 보수 중이라 관람이 불가능한 상황이다.

▲ (좌)월출산 마애여래좌상 (우)도갑사 미륵전의 꽃문살

역사와 옛 향취 가득한 왕인박사유적지와 구림마을

백제인이었던 왕인박사는 일본 응신천왕의 초청을 받고 논어 10권과 천자문 1권을 비롯하여 많은 기술자들과 함께 일본으로 건너가 학문을 전파하고 일본가요를 창시했으며 기술 공예를 전수하여 아스카(飛鳥)문화의 원조가 되었던 성인이다.

왕인박사유적지 내에는 왕인박사기념전시관을 비롯하여 위패와 영정이 봉안된 사당과 왕인박사가 사용한 우물인 성천(聖泉) 등이 모여 있으며 특히 탄생지에서는 집터의 기단 부분과 주초, 담당의 흔적을 볼 수 있다. 집터의 바위에는 훗날 최씨와 조씨가 살았던 듯 古崔氏園(고최씨원)과 今曺家庄(금조가장)이라는 글씨가 남아 있다.

구림마을은 바다의 뱃길이 열려 있던 곳으로 최소한 삼한시대부터 사람들이 삶의 터전을 잡기 시작한 고색창연한 마을이다. 지금도 마을 곳곳에 여러 채의 전통 가옥이 남아 있어서 산책하기에 더 없이 좋은 곳이다. 전통 가옥에서 한옥민박 체험도 가능하고 종이공예, 전통혼례, 떡메치기, 짚풀공예 등 다양한 전통 놀이도 체험이 가능하다.

▲ (좌)왕인박사유적지 내의 성천 (우)구림마을 조종수 가옥

<여행정보>

○ 문의전화

- 월출산국립공원사무소 061)473-5210
- 도갑사 종무소 061)473-5122
- 왕인박사유적지 061)470-2560
- 영암구림마을 061)470-2656

○ 대중교통 정보
[ KTX ] 용산-광주, 하루 9회 운행, 약 3시간 소요 용산-목포, 하루 10회 운행, 약 3시간 10분 소요
*기차를 이용할 경우 각각 광주터미널이나 목포터미널까지 이동 후 시외버스나 군내버스를 이용해야 한다.

○ 자가운전 정보
*호남고속도로 → 광산IC → 국도 13호선(나주, 영암, 강진, 해남 방면) → 영산포 → 신북 → 영암
*서해안고속도로 → 목포IC → 국도 2호선 → 지방도 819호선(독천) → 영암 [광주-영암] 광주 → 나주 → 국도13호선(영암, 강진 방면) → 영산포 → 신북 → 영암

○ 숙박정보
- 월출산온천관광호텔 : 영암군 군서면 해창리 061)473-6311- 영암구림마을 한옥민박체험 : 영암군 군서면 도갑리 구림마을 061)470-2656

○ 식당정보
- 독천식당 : 영암군 학산면 독천리, 갈낙탕, 061)472-4222
- 학산정 : 영암군 학산면 독천리, 갈낙탕, 061)471-2877
- 청풍원 : 영암군 영암읍 학송리, 뷔페식당, 061)472-5000
- 동락식당 : 영암군 영암읍 서남리, 짱둥어탕, 061)471-3388

○ 축제 및 행사정보
- 영암왕인문화축제 : 매년 4월, -영암왕인국화축제 : 10월~11월

○ 주변 볼거리
기찬랜드 061)470-2286 / 도기문화센터 061)470-2764 / 마한문화공원

<출처> 2009. 11. 9 / 조선닷컴

tag : 왕인박사 유적지, 도갑사, 영암 월출산, 영암 구림마을

"같은 동포여서 잘 해드리는 겁니다", 멕시코 한인 여행사에 '불쾌'

2009-11-09T21:26:47Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!] (31)

"같은 동포여서 잘 해드리는 겁니다"

멕시코 한인 여행사에 '불쾌'

▲ 소나로사 거리에 우뚝 솟아 있는 독립기념탑

멕시코 시티에 도착하자마자 당한 소매치기의 충격으로 이틀을 호텔에서 꼼짝하지 않고 휴식만 취했다. 멕시칸들로 가득한 지하철 객차안에서 혼자인 이방인을 노리는 사람이 헤아릴 수 없다는 생각이 들었다. 분한 마음에 당장 짐을 싸서 한국으로 돌아가고 싶은 마음이 굴뚝같았다.

점심 식사를 하러 소나로사 거리로 났다. 불과 몇일 전까지만 해도 다른 중남미 국가 사람들에 비해 신사적으로 보이던 이곳 멕시코 사람들이 이제는 모두 ‘도둑’처럼 느껴졌다. 사람 마음, 참으로 간사하다.

머무는 호텔이 있는 소나로사는 영어로는 ‘핑크 존’(Pink Zone)이라는 의미다. 멕시코에서 제일 세련된 상업지구로 백화점, 명품점 및 레스토랑, 대형 오피스 빌딩, 호텔 등이 즐비하다. 이 거리를 걷다 보면, 곳곳에 찌든 가난이나 슬럼화된 도시의 범죄로 상징되는 소칼로 구시가지는 완전히 다른 나라처럼 느껴진다.

▲ 기념탑 앞 계단에 앉아서 담소를 나누는 사람들과 영웅들의 상.

숙소 앞 플로렌시아(Florencia) 거리를 따라가면 큰 대로인 레포르마(Paseo de la Reforma) 거리와 만나는 지점에서 독립 기념탑을 보게 된다. 멕시코 혁명이 한창이던 1910년에 독립 100주년을 기념해서 만들어진 것으로, 탑의 대좌 부분에는 스페인 식민통치에 맞서 싸운 멕시코 독립 영웅들의 상이 있다. 탑 내부에는 이달고 신부, 모렐로스 등 영웅들의 유해가 안치되어 있다. 멕시코 시티를 대표하는 상징물인지라, 많은 젊은 남녀들이 이곳에서 만남을 약속하고 담소를 나눈다. 멕시코 사람들은 이곳을 ‘앙헬(Angel)’이라고도 부르는데, 정식 명칭은 ‘독립의 천사(Angel de la Independencia)’다.

▲ 독특한 건축물이 많은 레포르마 거리.

▲ 거리에 놓인 벤치 하나에도 독특한 미의식이 담겼다. 마치 ‘이쪽으로 와
서 앉으세요’하는 듯하다.

독립기념탑을 중심으로 레포르마 대로를 따라 걷다보면 거리에 즐비한 크고 작은 동상들, 조각, 회화 작품 들을 만나게 된다. 멕시코 사람들의 예술혼이 거리의 벤치 같은 일상품에도 깃들어 있다. 특히 개성이 독특한 주변의 대형 빌딩군과 잘 조화되는 모습이 인상적이다. 개인적인 생각으로는 서울의 테헤란로와 성격이 유사하지만, 예술을 사랑하는 정신은 이곳 멕시코 사람들이 더 돋보이는 것 같았다.

▲ 배 모양으로 생긴 벤치에 앉아 담소를 나누는 사람들.

▲ 중앙분리대도 예술작품을 보는 듯하다.

다음날인 월요일 멕시코 주재 한국대사관 직원을 통해 한국에서 송금받을 수 있는 업체를 소개 받았다. 소매치기를 당한 토요일에 당분간 몇일간 사용할 여비 정도는 송금을 받았지만 향후 일정을 고려하면 돈이 더 필요했다.

그러나 대사관의 송금 서비스를 이용하면 절차도 복잡하고 시간이 많이 걸린다고 했다. 대신 멕시코 시티에서 여행사를 운영하는 한인의 도움을 받기로 했다. 대사관 직원은 “믿을 수 있는 업체이니 잘 처리해 주실 겁니다”라고 했다. 이름도 항공사의 이름과 비슷해 익숙했다.

여행사를 찾아가니 “대사관 직원에게 얘기를 들었다”며 흔쾌히 한국에서 송금을 받을 수 있도로 협조해 주었다. 그러나 문제는 수수료였다. 한국에서 계좌 송금시에도 법정 최고 환율 이상으로 적용을 했을텐데 거기에다 수수료로 5% 이상을 요구했다. 감사의 마음을 담아 어느 정도 성의를 표시해야겠다고는 생각했지만, 과대한 수수료에 빈정이 상했다. 그럼에도 여행사에서는 “같은 동포니까 서비스로 잘해 드리는 거예요”라고 했다.

싫다는 것을 억지로 도와달라고 한 것도 아니고, 대사관 직원이 대사관의 송금 프로그램 보다 더 좋을 것이라고 추천해서 온 것뿐인데.

<출처> 2009. 11. 1 / 조선닷컴

tag : 멕시코시티, 소나로사, 레포르마 거리

멕시코시티, 순식간에 사라진 지갑, 소리 질러도 키득키득

2009-11-09T21:16:24Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!-30]

순식간에 사라진 지갑, 소리 질러도 키득키득

- 멕시코 시티

* 소칼로 광장의 시민들은 평온하다.

여행은 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 평범한 일상에서 탈출하며 겪는 일련의 행동들이다. 떠날 때는 미지의 세계로 들어가는 설렘이나 두려움 등이 앞서나, 현지에서 소소한 사람들의 일상과 마주하게 되면 어느덧 긴장의 끈은 사라진다. 일전에 가본 국가를 다시 방문하게 될 때는 더욱 그러하다.

멕시코의 저가 국내선 항공인 인터젯 항공을 타고 멕시코 시티 ‘베니또 후아레스 국제공항’에 내린 시간은 오후 1시30분. 짐을 찾아서 공항 청사를 나서며 ‘범죄로 악명높은 도시’인 멕시코 시티에 왔으니 정신 똑 바로 차려야 겠다’고 마음을 다잡았다. 사실 멕시코 시티는 전체 아메리카 대륙에서 가장 치안이 불안한 도시 중 하나다. 특히 지하철에서 많이 발생하는 강·절도는 도시 슬럼화와 함께 멕시코가 안고 있는 가장 큰 골치덩어리다.

이를 알면서도 택시를 타지 않고 무거운 짐을 남부여대(男負女戴)하듯 끌고 메고 지하철역으로 간 게 실수였다. 그 동안 많은 해외 경험, 특히 멕시코에 대한 잦은 출입국으로 긴장이 풀린 탓이었다.

* 사람이 많이 모이는 버스터미널. 신종플루에 대한 우려는 아직 엿보이지
않았다.

멕시코 시티의 지하철역은 서울의 지하철과 유사해 편안하게 느껴졌다. 사람이 많은 차내에서는

노약자에게 자리를 양보하는 모습도 보였다. 몇 달전 ‘신종플루 발원지’라 불리며 전세계를 공포속으로 몰아넣었던 것을 감안하면 이 온화함과 평온함이 이해하기 어려울 정도였다. 지하철 역사는 물론이고 객차 안에도 마스크를 착용한 사람들은 찾기 어려웠다. 불과 몇 달전의 모습들이 ‘언제 그런 적이 있었을까’하는 거짓말처럼 느껴졌다.

목적지 소칼로(Zocalo)역으로 향하는 2호선. 소칼로역에 가까워졌을 때 문쪽에 있는 여자가 “이번 정거장에 내리냐?”고 물었다. “나도 이번에 내린다”고 답하고 객차에서 내려 짐을 끌다가 일순 이상한 느낌을 받았다. 주머니를 뒤져보니, 꽁꽁 단추까지 채워놓았던 바지 주머니속 지갑이 없었다. 뒷머리에 철퇴를 맞은 양, 머릿속이 하얘지고 다리에 힘이 풀렸다. 가지고 있는 전재산을 다 잃어버린 것이다.

지하철내 안전요원에게 말해서 소칼로역 안내사무소로 갔지만, 사무소에서는 아무것도 협조해 줄 수가 없다고 했다. 너무 분해서 일단 경찰을 불러달라고 요청했다. 그때 필자의 휴대폰으로 누군가 음식점에서 필자의 신용카드를 사용했다는 문자메시지가 들어왔다. ‘이 사실을 경찰에게 알려 범인을 잡아야 한다’며 고래고래 소리를 지르자, 사무실 직원들은 그제서야 경찰에 전화를 했다. 그러나 경찰은 몇 시간이 지나도 나타나지 않았다.

사무실 전화도 못쓰게 하는 터라, 지하를 벗어나 1층 광장에서 비싼 로밍폰으로 서울에 전화를 걸어 은행과 카드사에 분실신고를 했다. 한국에서 가져간 자동 로밍 서비스 휴대폰은 비싼 로밍요금에도 불구하고 통화가 자주 끊겼고, 수신상태도 엉망이었다. 현지인들은 광장 한 가운데서 고래고래 소리지르는 필자의 모습을 키득거리며 지켜봤다.

* 필자가 부른 경찰은 아무리 기다려도 오지 않았다.

* 소칼로역 입구의 특이한 차림의 소년.

* 광장 한켠에서 주술적인 정화의식을 하고 있는 모습.

'방랑자의 난동’에 지쳤는지 역 사무실 측에서 멕시코 시티 주재 한국대사관에 연락을 취했다. 송금요청 등 대사관 측에 도움을 얻기 위해 택시를 탔다. 하지만 이번에는 택시 운전사가 말썽이었다. 여기 택시들은 택시면허를 돈주고 사는 경우가 많다는 얘기는 들었었는데, 주소도 알려준 시내의 한국대사관을 못찾고 헤메다니...

겨우 대사관에 도착해, 서울 가족들에게 긴급 송금을 요청하고 한숨을 돌렸다. 그러면서 억울한 사정을 대사관 직원에게 토로하자, “여기 경찰들은 너무 부패해서 그렇게 주의를 줘도 별 이득이 없으니 그냥 선생님이 참으시는 것이 좋을 겁니다”라는 답을 들었다. 해외에서 교민과 방문객들을 위해 노력하는 대사관 측 입장을 생각하면 이해는 가지만, 왠지 씁쓸한 기분이 들었다. 우리나라도 이제는 경제력이나 국력이 세계 어디가도 무시 당할 만큼의 약소 국가가 아닌데도 아직 해외에서 입지는 그렇지 못한 것 같았다.

하루가 어떻게 지나갔는지 모르게 날이 저물었다. 지친 몸을 이끌고 비교적 치안이 안전하고 한국 교민들의 식당도 많다는 소나로사(Zona Rosa)의 호텔로 향했다. 멕시코 시티에 오기 전에 우려했던 신종플루는 없었지만, 그 보다 더 큰 위험을 만나다니... 쉽게 잠들 수 없는 밤이다.

<출처> 2009. 10. 31 / 조선닷컴

tag : 멕시코, 멕시코시티, 소칼로역

아바나, 쿠바만을 사랑했던 헤밍웨이의 자취

2009-11-09T20:58:00Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!] (29)

쿠바만을 사랑했던 헤밍웨이의 자취

- 아바나에 도착

산티아고에서 밤 비아술 버스로 12시간여를 달려 아침에 아바나에 도착했다. 조용한 지방 도시를 여행하다가 대도시로 오니 아침 공기부터 다르게 느껴졌다.

오전에는 휴식을 취한 뒤 오후에 택시를 타고 센트로 아바나 까삐똘리오(Capitolio Nacional)로 갔다. 까삐똘리오 앞 광장은 예전이나 다름없이 많은 관광객과 시민들로 북적였다. 돌계단을 따라 올라가서 시내 센트로를 둘러보니 순박한 어디론가 바삐 향하는 사람들의 생기 넘치는 표정이 눈에 들어왔다. 많은 관광객들과 그들을 상대로 물건이나 호객을 하려는 사람들의 표정에서도 지방 도시의 소박함과는 다른 대도시의 느낌이다.

▲ 언제나 변함없는 까삐똘리오의 모습

▲ 계단위에서 바라본 센트로 아바나의 시원스런 정경 마치 중세의 한
도시같은 느낌이 든다.

중앙 광장에서 길을 건너 오비스뽀 거리(Calle Obispo)로 걸어 들어가면 길 모퉁이에 라 플로리디따(La Floridita)가 있다. 헤밍웨이가 즐겨 찾았던 술집으로, 헤밍웨이는 평소에 이곳에서 다이끼리(Daiquiri) 즐겨 마셨다고 한다. ‘내 다이끼리는 플로리디따에 있다’고 할 정도로 자주 찾았다는 곳.

부드러운 재즈 음악이 흐르는 내부에는 어두운 조명아래 많은 사람들이 헤밍웨이의 유명세를 찾아 보려고 모여 있는 듯 했다. 실제로 가게 안에는 헤밍웨이의 사인과 동상도 있었다.

▲ 헤밍웨이가 평소에 자주 찾았던 술집 라 플로리디따(La Floridita)

▲ 그는 이곳에서 다이끼리를 즐겨 마셔서 ‘내 다이끼리는 플로리디따에
있다’라고 했다고 한다. 시원하고 딸짝지근한 맛이 환상적이다.

라 플로리디따를 나와서 다시 오비스뽀 거리를 따라 10여분 걸어가니 암보스 문도스 호텔(Hotel Ambos Mondos)이 나왔다. 쿠바에 처음 온 헤밍웨이가 자신의 집을 가지기 전까지 머물렀던 호텔이다. 당시 그가 머물렀던 511호에는 지금 그의 유품이 전시되어 있고, 1층 로비에는 헤밍웨이 사진과 사인이 걸려있었다. 특히 511호에는 생전 그의 유품인 타자기와 연필 그리고 그의 사진 등이 전시되어 있었다. 헤밍웨이는 이 방에서 그 유명한 ‘누구를 위하여 종을 울리나’를 집필했다고 한다.

‘노인과 바다’와 ‘무기여 잘 있거라’ 등 주옥같은 소설로 오늘날까지 20세기의 대표적인 문호로 추앙받고 있는 헤밍웨이는 그 누구보다 쿠바를 사랑하는 사람이었다. 1960년 쿠바가 공산화되어서 미국으로 추방되기 전까지 수많은 훌륭한 작품들을 이곳 쿠바에서 집필했을 정도다.

오늘날 가장 미국적인 작가 중 한명으로 생각되는 헤밍웨이는 이념적인 문제로 카스트로와 쿠바로부터 추방당했다. 그런데 헤밍웨이는 오늘날 쿠바가 관광객들을 유혹하는 수단이다. 그가 머물렀던 호텔, 자주 가던 술집, 그가 살던 저택인 헤밍웨이 박물관 그리고 ‘노인과 바다’의 모티브를 제공한 꼬히마르(Cojimar) 등등 이념적으로 카스트로 정권과 반대되기 때문에 그를 추방했던 쿠바가 헤밍웨이 덕분에 관광객들을 유치할 수 있으니 역설적인 풍경이다.

▲ 헤밍웨이가 초기에 건너와 집을 가지기 전까지 머물렀던 암보스 문도스
호텔

▲ 호텔 1층 로비에는 이처럼 그를 추모하는 헤밍웨이 사진들이 걸려 있다.

▲ 511호 내부의 헤밍웨이가 사용했다는 타자기, 혹시 이것으로 ‘누구를
위하여 종을 울리나’를 집필했나?

호텔을 나와서 말레꼰 방향으로 8블록 정도 걸어가면 국립미술관(Museo Nacional de Bellas Artes)과 혁명 박물관(Museo de la Revolucion & Granma)이 나온다. 곤충이 기어가는 조형물로 독특한 외관을 자랑하는 국립미술관은 내부 전시물의 방대한 양 뿐만 아니라 쿠바 및 라틴 아메리카의 수준 높은 미술 작품 또한 질적으로 우수함을 느낄 수 있다. 쿠바에는 음악과 춤만 있는 것이 아니라는 사실을 이 미술관을 보면서 새삼 인식하게 되는 것 같다.

미술관 건너편에 있는 혁명 박물관은 1920년 대통령궁으로 사용되던 곳을 쿠바 혁명이후 박물관으로 운영하는 곳으로 식민시대 혁명 역사부터 공산화 될 때까지의 쿠바 혁명의 역사를 보여 주는 곳이나 실제로는 카스트로에 대한 자료들이 대부분인 것 같다. 특히 박물관 앞 광장에 있는 탱크나 비행기 등 전쟁 무기 등은 여느 공산주의 박물관의 전형을 보여주는 것 같아 조금 식상하기도 했다. 왜, 공산주의의 기념관들은 다 이런 전형적인 썰렁한 형태를 띄우고 있는지

▲ 왜? 공산주의 혁명 박물관에는 꼭 전투기와 탱크가 등장해야 하는가?
조금 식상하다.

▲ 왜? 공산주의 혁명 박물관에는 꼭 전투기와 탱크가 등장해야 하는가?
조금 식상하다.

<출처> 2009. 10. 2 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 헤밍웨이, 아바나, 까삐똘리오, 암보스 문도스 호텔, 라 플로리디따

쿠바 바라코아에서 관타나모로, "노려보던 한 여자가 '시계 풀어보라'

2009-11-09T20:46:55Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!] (28)

"노려보던 한 여자가 '시계 풀어보라' 거만하게…"

바라코아에서 관타나모(Guantanamo)로

▲ 관타나모 호텔의 내외부 모습, 겉보기는 멀쩡한데 운영은 상식이하

다음날 오전 며칠간 정들었던 바라코아를 떠나 다시 관타나모(Guantanamo)로 향했다. 3시간을 달려서 도착한 관타나모는 생각보다 큰 도시였다. 시내의 몇 안 되는 호텔 중 한 곳에 여장을 풀고 거리를 나서려는데, 그래도 명색이 제법 큰 호텔인데 호텔 앞에 택시도 없고 해서, 프론트에 택시를 불러 달라고 하니 당장은 없다며 그냥 걸어서 가라고 한다. 관광객이 오는 나름 대형 호텔에 택시가 없다니 이해가 되지 않았다.

시내 중심까지는 줄잡아 30여분은 걸어야 하는 거리였다. 상식적으로 이해 되지 않는 일들은 이 후에도 계속 이어졌다. 땀을 뻘뻘 흘리며 시내 중심가에 도착, 저녁 식사를 하러 레스토랑에 들어가서 주문을 하려고 하니 종업원이 다가와 식사라곤 샌드위치 밖에 안 된다고 한다. 게다가 이미 현지인 여자 2명이 앉아 있는 테이블에 합석을 하라고 한다.

앉아서 주문을 하려고 하는데 처음부터 비딱하게 앉아서 필자를 노려 보던 한 여자가 시계를 풀어서 보여 달라고 거만하게 얘기한다. 좀 어이가 없기도 하고 해서 ‘No’라고 말하고 마침 나온 샌드위치를 먹으려 했다. 그런데 한참 필자를 노려보던 여자들이 필자의 무슨 흉을 보았는지 갑자기 한 여자가 ‘푸웃’하고 웃으며 입에 있던 침과 씹던 빵 분비물을 필자 얼굴과 샌드위치, 음료수에 다 튀어 놓는 것이 아닌가. 그리고 사과도 안 하고. 안 그래도 면전의 그들 태도에 심기가 불편하던 차에.

화가 치밀어 올라 한참을 째려보다가 음식은 먹지도 않은 채로 계산을 하고 나와 버렸다. 마음 같아서야 크게 한 바탕 해주고 싶었지만 이곳이 한국과는 미수교국인 쿠바이고, 관광객 신분으로 자칫 싸움이 휘말리면 바쁜 일정에 불리할 것 같아 참을 수 밖에 없었다.

그런데 그 후에도 어이 없는 일이 몇 차례 더 이어졌다. 쿠바를 여행하며 자본주의와 다른 많은 비상식적인 일 때문에 속상하기도 했지만, 그 중에서도 최악의 일들이 이 도시에서 나를 기다리고 있었다. 마치 악마의 도시처럼.

▲ 관타나모 호텔의 내외부 모습, 겉보기는 멀쩡한데 운영은 상식이하

▲ 관타나모 시가지의 시민들의 모습과 성당

▲ 관타나모 시가지의 시민들의 모습과 성당

흥분된 마음을 진정시키고 근처 다른 레스토랑에 가서 저녁 식사를 한 후 마르띠 광장(Parque Marti) 앞에 있는 카사 데 뜨로바(Casa de la Trova)로 갔다. 시간이 9시쯤 됐는데 라이브 쇼를 시작하려 한다고 했다. 그런데 현지인 여자 2명이 아주 극성스럽게 들어오라고 한다. 자세히 보니 취기가 상당히 있는 것 같았다. 입장료가 3쿠바 페소(MN, 한화 180원) 밖에 안 된다고 외쳐댄다.

들어가 보니 이미 많은 현지인들이 운집해 있었다. 관광객들은 거의 없고 현지인들만 가득했다. 사회자가 별도로 등장하는 뜨로바 공연은 격정적으로 진행됐다. 이미 취기가 오른 현지인들은 한 바탕 춤판을 벌였다.

필자더러 들어오라고 했던 현지인 여자 2명이 필자 테이블에 수시로 드나들며 같이 춤을 추자고 하는가 하면 자기 소개를 하며 전화번호를 주고 연락을 하라는 등 수시로 귀찮게 했다. 친절도 너무 과해 귀찮다는 느낌이 들었다. 여러 가지로 피곤도 하고 해서 돌아가려고 하니 “내일 뭐 하는데 벌써 들어가려고 하느냐. 조금 더 놀다가 가라”며 앞길을 막아 선다. 이 도시는 진짜 이상했다. 방문하는 손님이 귀해서 그런지 이상한 일들이 잇달아 벌어졌다.

하여튼 도망치듯이 그 곳을 나와 자전거 택시를 타고 시원한 밤공기를 맞으며 숙소로 돌아왔다. 이곳 관타나모는 ‘관타나메라(Guantanamera)’라는 노래로 유명한 곳이다. 오래된 라틴 넘버로 우리에게 친숙한 노래말과 멜로디로 사랑 받았던 곡이다 ‘관타나메라 아... 관타나메라,, 관타나 메~에~라, 아 기라 관타나메라..’로 반복되는 특유의 낙천적인 리듬의 곡, 남녀노소 모두 흥겹게 따라 부르기 좋은 곡이기도 하다.

물론 오늘 간 업소에서도 마찬가지로 꼭 등장하는 고정 레퍼토리였다. 그래서 해마다 12월이면 이곳 관타나모에서 ‘관타나메라 축제‘가 열린다고 한다. 그 때에만 잠시 관광객들이 찾아 오곤 하니 평소에는 외부 손님 보기가 쉽지 않은 곳이기도 하다.

▲ 현지인들로 가득한 카사 데 뜨로바의 모습

▲ 현지인들로 가득한 카사 데 뜨로바의 모습

향수어린 추억의 놀이 술래잡기

요즘 한국에서는 아이들이 동네 어귀에서 술래잡기하는 모습을 보기가 어렵다. 아파트로 둘러쌓인 도심 어느 동네에 가봐도 컴퓨터 게임 놀이와 사교육에 바쁜 우리나라의 아이들은 이러한 동심어린 놀이 문화를 즐길만한 시간이 없는 것 같다. ‘순수한 어릴적 동심의 세계를 잊고 성장하면 어떡하나’하는 우려가 드는 부분이다.

그런데 이곳 쿠바, 특히 오늘 도착한 관타나모의 어린이들은 한낮의 더위가 물러가는 저녁 무렵이면 삼삼오오 동네 어귀에 모여 술래잡기를 한다. 술래잡기는 만국 공통의 어린이 놀이인가 보다. 아이들은 앙증맞은 작은 손으로 눈을 가리고 ‘우노(1), 도스(2), 뜨레(3)...’라며 수를 세고, 숨고, 서로를 찾아다닌다.

▲ 놀이를 하다 아이들이 카메라를 향해 포즈를 취해 준다. 빨리 숨을 생각
은 안하고..

▲ 동심에 젖어 노는 아이들은 옷이 비에 젖어도 아랑곳 않는다.

사실 어릴적에는 친구들과 이러한 순수한 놀이를 하며 자라야 하는데, 우리나라 아이들은 너무 앞서가는 환경 탓에 그렇지 못한 것 같아 안타깝다. 앞만 보고 달려온 기성 세대들의 지나친 경쟁의식으로 말미암아 아이들이 어릴적 순수함을 잃고 산다는 것. 쉽지는 않겠지만 앞으로는 우리 모두가 좀 더 열린 마음으로 세상을 살아 나갔으면 좋겠다는 생각이 들었다. 또 비록 가난하지만 구김살 없이 밝게 놀이를 즐기고 있는 이곳 아이들이 무척 사랑스럽게 느껴졌다.

이곳 관타나모는 쿠바 관타나모주의 가장 큰 도시. 하지만 까마구웨이 처럼 관광객들이 많이 찾지 않는 도시이다. 때문에 아직 순박함이 남아있는 도시이지만, 그게 반드시 좋은 것만은 아닌 것 같다. 관광객이 식사할 수 있는 레스토랑도 몇 개 없고, 순수하기 그지 없는 아이들과는 달리 어제의 일과 같이 이방인을 대하는 이곳 사람들의 이상한 태도 때문에 기분이 상하기도 쉽다.

▲ 관타나모 시가지의 한적한 모습. 우리나라 시골지역의 읍내와 닮은
풍경이다.

하지만 이곳 관타나모 만(灣)은 쿠바 섬 남부 최대의 항구 지역으로 만의 남부 입구에는 미군의 관타나모 해군 기지(Guantanamo US Naval Base)가 있다. 약 1세기전 미해군이 점유한 이래 지금까지 미국령으로 남아있다. 미국에 극히 적대적인 쿠바에 미국 기지가 있다는 사실은 참 역설적이다.

관타나모 미 해군 기지는 쿠바에서 유일하게 빅맥을 먹을 수 있는 곳이다. 하지만 들어 갈 수가 없는 곳이다. 어제 터미널에서 택시를 타고 호텔로 오면서 택시 기사에게 농담으로 관타나모 미군 기지로 가자고 했다. 말을 들은 택시 기사는 두손에 쇠고랑을 차는 시늉을 하며 큰일 난다고 손사래를 쳤다.

1898년 미-스페인 전쟁 후 쿠바는 스페인으로부터 독립을 이룬 뒤, 쿠바를 도와준 미국과의 협정을 맺어 관타나모만 기지를 영구임대하기로 했다. 그러나 혁명에 의해 쿠바가 공산화되면서 피델 카스트로가 미국과의 관계를 단절시켰고, 관타나모 기지는 분쟁의 씨앗으로 남게 됐다. 카스트로는 미국에 기지를 철수하라고 요구하며 쿠바영토를 무단 점거한 주권침해 행위라고 주장했지만, 미국은 이를 거부하고 있다. ‘기지임대료로 매년 4000달러(당시 기준)에 해당하는 금화를 지불한다’는 협정에 따라 미국은 해마다 쿠바 정부에 임대료를 내고 있으나, 쿠바정부는 항의표시로 이를 거부하고 있다.

이곳은 양국간의 단교 후 ‘쿠바 미사일 위기’ 등 초긴장이 흘렀던 곳이었으며, 1990년대에는 아이티와 쿠바 난민 수천명이 수용됐던 곳이다. 특히 2001년 9·11 테러 이후 부시정권이 테러와의 전쟁을 선포하면서 테러용의자를 법원의 동의없이 체포, 구금할 수 있는 수용소가 이 기지내에 설치되어 아프가니스탄 테러 용의자 등 700여명의 인원이 이 수용소에 구금되기도 했다. 현재 이곳은 인권의 사각지대로 국제적인 비판을 받고 있지만, 최근 오바마 정부가 들어서면서 이곳 수용소의 폐쇄명령을 내린 상태이다.

▲ 영웅들을 기리는 거대한 기념비(Monument to the Heroes)와 광장. 자본
주의 국가에 비해 이런 황량한 광장이 꽤나 많은 것 같다.

이제 쿠바의 수도 아바나로 다시 되돌아가야 한다. 이곳 관타나모에서 비아술 버스로 가려면 최소

15시간이 걸린다. 비행기를 타고 가려고 하니 내일 오전에 출발하는 비행기가 있다고 한다. 호텔에

비치된 카다로그를 봐도 매주 월수금 오전 11시에 출발한다고 기재되어 있는데, ‘혹시 만석이 될까?’ 우려되어 호텔 프론트에 문의하니 항공권은 공항에서만 판매한다고 한다. 그러면서 전화번호를 알려주는데 아무리 전화를 걸어도 전화를 받지 않는다.

출발일 당일인 다음날 아침에도 전화 통화가 안 되기에 택시를 타고 공항으로 직접 가봤다. 시내에서 한 30여분 떨어진 먼 거리에 있는 공항은 시골버스 대합실처럼 조그마하고 소박해 보였다. 그런데 오늘 항공편이 없다고 한다. 카다로그를 보여 주면서 오늘 스케줄이 있지 않느냐고 하니 원래 있었는데, 손님이 없어서 취소되었다고 했다. 기가 막혀서 전화는 왜 안받았냐고 하니, 스케쥴이 없으면 사무실 문도 걸어 잠궈서 안으로 들어갈 수가 없다고 했다.

할 수 없이 다시 택시를 집어 타고 버스터미널에 가니 이미 오늘 산티아고로 가는 버스가 출발했다고 한다. 아바나로 가려면 산티아고로 가서 거기서 버스를 갈아 타야 하기에 버스 터미널앞에서 서성이고 있는데, 자가용 불법영업 택시가 다가와서 버스비와 얼마 차이 안나는 가격으로 제안한다. 여기서 승용차로 1시간반 정도. 일단 차를 타고 산티아고로 가는데 30여분을 달리니 검문소가 나온다. 운전하던 친구가 불안해 하며 필자에게 뭐라고 당부를 한다. 필자가 웃으며 ‘아미고(친구) 오케이?’하며 외치니 비로소 안도하는 듯한 표정으로 환하게 웃으며 감사의 표시를 한다. 이곳에서도 자가용 차량의 불법 영업은 문제가 많이 되나 보다.

<출처> 2009. 10. 2 / 조선닷컴

tag : 관타나모, 마르띠광장, 관타나메라

상그릴라 바라코아, 쿠바 같지 않은 느낌의 도시

2009-11-09T20:00:41Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!](26)

쿠바 같지 않은 느낌의 도시

상그릴라 바라코아

▲ 지역간의 연락 및 배송 및 잡무도 책임지는 비아술 버스.

산티아고에서 동쪽으로 비아술 버스를 타고 5시간을 달리면 조용한 해변 도시 바라코아(Baracoa)가 나온다. 그런데 이 곳 쿠바의 장거리 버스인 비아술 버스의 특이한 점은, 버스 기사들이 중간 중간 자주 정차하여서 승객들은 버스 내부에 내버려 둔채 버스 운행과 상관없는 볼 일을 많이 본다는 것이다.

가령 예를 들어 도로변에 있는 민가에 들려서 망고를 한 박스 산다든가...하여튼 주로 농산물을 사거나 물건을 픽업하는 등 여러 가지 개인적인 볼 일을 본다. 처음에는 언뜻 그러한 행동들이 이해가 안 되었는데, 나중에 알고 보니, 다 이유가 있었다. 자본주의 국가에 비해 사회주의 국가의 국민들은 아무래도 자기가 거주하는 지역을 벗어나서 타 도시로 여행하는 것이 용이하지 않고 설사 여행을 한다고 하더라도 쿠바 국내의 장거리 교통 수단이 아주 열악한 상황이어서 지역과 지역 또는 도시와 도시간을 두루 다니는 장거리 버스 기사의 역할이 상당히 중요한 것이었다.

오늘도 아침 일찍이 떠난 버스는 중간의 몇 도시를 경유하는 것은 물론이고 운행도중 시골마을 일반 가정집 같은 곳에도 잠시 정차해서 바나나와 망고를 몇 박스씩이나 사는 것이다. 그 덕분에 필자도 같이 내려서 아주 저렴한 가격에 열대 과일을 살 수 있어서 좋았다. 우리네 교통 수단에 비해 좋은말로 표현하면 아주 여유있고 인간미가 넘친다고 볼 수 있다.

쿠바의 동쪽 끝에 있는 식민도시 바라코아는 대서양에 면해 있는 아름다운 해변과 자연 그대로의 순수한 산과 숲으로 둘러싸인 쿠바의 상그릴라(Shangri-la)라고 불리우는 휴양도시이다. 관광객들이 많이 찾는 도시인 만큼 점심때 즈음 도착한 비아술 터미널 문 앞에는 많은 민박집 주인들이 영업을 하기위해 장사진을 치고 있었다. 그 중 해변가에 있는 가격 대비 적당한 숙소를 정해 자전거 택시를 타고 해변 도로를 달려서 오는데 말레꼰 옆 바다에서 불어오는 시원한 바람과 싱그러운 바다 내음이 코끝으로 타고 들어오는데 기분이 아주 상쾌해지는 느낌이 든다.

생각해보니 쿠바 아바나를 떠나서 실로 오랜만에 바다를 보는 것 같다. 도착한 민박집은 사진에서 본 것처럼 2층 객실에서 바닷가가 직접 보이는 구조로 느낌이 좋았다. 물론 친절한 주인집까지...물론 그들의 식사를 팔려는 영업을 열심히 하는 것까지...

▲ 바라코아의 대중교통 자전거 택시.

조그마한 시가지는 독립광장(Plaza Independencia)을 중심으로 이루어져 있다. 대성당 앞에 있는 독립광장에는 한낮의 더위를 피해서 그늘 벤치에서 쉬고 있는 주민들과 생업에 열중인 자전거 택시 및 수레 등으로 다소 어수선한 느낌이 든다. 중심 거리인 호세마르띠(Jose Marti) 거리를 따라 조금 걸어가니 어디선가 흥겨운 음악소리가 들렸다. 소리가 나는 곳으로 들어가 보니 초등학생 정도 밖에 안되어 보이는 아이들이 밴드를 이루어 ‘손’음악을 연주하고 있었다. 가만 보니 학교의 특별활동으로 하는 것 같은데, 역시 음악의 나라 답게 이들의 전통 대중음악도 조기교육 시키고 있는 것 같다.

▲ 바라코아의 중심 독립광장.

▲ ‘손’을 연주하며 조기 교육 받는 초등학교 밴드

▲ 음악교습 표지판.

다시 발길을 돌려서 높은 경사진 계단을 따라 한참을 올라가니 언덕위에 있는 엘 까스띠요(El Castillo)호텔이 나왔다. 이곳 바라코아에서 제일 큰 호텔이자 높은 언덕위에 있어서 바라코아 시내와 바닷가를 한눈에 조망할 수 있는 좋은 장소여서 관광객들이 많이 들르는 곳이기도 하다. 마침 마음이 한가로운 대낮에 시가지와 해변을 바라보니 기분이 왠지 상쾌해지는 느낌이 든다. 그 동안 사회주의 전형인 내륙 도시들에서 쌓였던 스트레스가 눈앞에 펼쳐지는 시원스런 전망에 눈녹듯 사라지는 느낌이 든다. 왠지 이곳은 쿠바가 아닌 듯한 느낌이다.

▲ 언덕위에 있는 고급스럽고 전망좋은 엘 까스띠요(El Castillo)호텔

다음날 이곳 바라코아가 쿠바라는 느낌이 들지 않는 모습을 또 하나 발견했다. 이제까지 쿠바 여행하면서 보지 못했던 쿠바 전형의 모습과는 거리가 먼 모습 중의 하나는 성인들의 비만방지를 위한 사회 생활 체육 프로그램을 시행하고 있는 모습이었다. 숙소에서 해변을 따라 남쪽으로 10여분 걸어가면 모래 사장이 정갈해 보이는 비치와 그 앞에 덩그라니 서 있는 야구장이 보인다.

느낌상으로는 베리본즈가 홈런을 치면 그 공이 바다로 빠진다는 미국 샌프란시스코의 AT&T Park 샌프란시스코 자이언츠 구장과 흡사한 느낌인 멋진 바닷가에 면한 구장인데, 구장 내부에서 많은 시민들이 운동을 하고 있는 가운데 유독 눈에 들어오는 사람들이 바로 조금 풍채가 넉넉해 보이는 사람들로만 구성된 비만방지 생활체육 프로그램 구성원들이었다.

우렁찬 코치의 구령에 맞춰서 영차영차 무거운 원반을 돌려 나르고 윗몸 일으키기에 안간힘을 쓰는 모습을 보면서, 문뜩 과연 15년 전에 식량부족에 허덕이던 나라가 맞나? 하는 생각이 든다. 물론 지금은 식량 조달의 형편이 많이 좋아져서 오히려 이제는 비만 때문에 골머리를 앓고 있는 듯한....

▲ 야구장으로 향하는 해변도로의 모습

우연히 방문한 쿠바 서민 가정

쿠바의 ‘샹그릴라’로 불리는 휴양지인 이곳 바라코아도 저녁 식사를 마친 밤에는 이렇다 할 놀이문화 시설이 없다. 숙소에서 산책 겸 밤 바닷가로 나갔는데 마침 말레꼰 제방에 걸터 앉아서 맥주를 마시고 있던 이웃집 주민인 듯 한 흑인 가족이 나를 반겨 맞이하며 맥주 한잔을 권한다. 그들은 이미 나를 아는 듯한 느낌이었다. 하기야 이곳 쿠바는 이방인인 우리 같은 관광객이 어느 민박집에 들어오면 그 소문이 금방 이웃 동네로 퍼져서.

우리는 그들을 몰라도 그들은 이미 우리를 알고 있는 것이 보통이었다. 비밀이 없는 사회라고 하더니 그 말이 딱 맞는 듯한 느낌이 든다. 필자가 한국에서 온 것까지 훤히 알고 있는 것을 보면. 조금 취기가 있어 보이는 마리아라는 여자가 반갑게 나를 맞이하며 이런저런 얘기를 나누는 사이에 지나가던 동네 주민들도 한두 명 모여 들어서 ‘어디서 왔느냐?’ ‘여기는 며칠 머물 예정이냐?’ 등등을 물어본다. 우리네 인심 좋은 시골 마을 같은 느낌이 들어 마음이 편해진다.

그 중 마리아라는 이웃집 여자는 올해 나이가 40살인데 자기 아들 나이가 25살 이라고 하며 필자는 몇 살이냐고 물어보는 통에 순간 의아한 느낌이 들었다. 그러면 지금 옆에 있는 아들을 15살에 출산하였다는 말인가? 대체로 중남미 지역에 사는 히스패닉 인종들이 조혼을 하는 것을 보긴 했지만 하여튼 놀라움을 금할 수 없었다.

이윽고 밤 늦게 까지 맥주를 마시며 이런저런 얘기를 하다가 마리아가 급기야는 즉석에서 해변가에 있는 자기 집에 초대를 하겠다는 바람에 몇 번 거절하다가 같이 따라 들어가 봤다. 소박한 집 내부에는 마리아의 어머니인 듯한 한 할머니가 손녀딸을 옆에 뉘이고 부채질을 해주고 있었다. 우리네 시골 할머니 모습 같이 친숙해 보였다. 덕분에 민박집이 아닌 쿠바 서민들의 가정을 직접 자세히 볼 수 있는 좋은 기회였다.

▲ 이웃집 주민인 마리아와 그의 아들.

▲ 하나둘 모여든 동네 주민들.

▲ 우연찮게 방문하게 된 쿠바 서민 가정 내부

▲ 바라코아 학생의 모습과 오전 시간의 한가로운 시가지 모습

<출처> 2009. 9. 21 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 바라코아, 상그릴라 바라코아, 호세마르띠 거리, 까스띠요 호텔

외부 건물 찍는데도 돈내라는 쿠바인의 '생떼', 그리고 도미노 게임

2009-11-09T19:46:42Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!](25)

외부 건물 찍는데도 돈내라는 쿠바인의 '생떼'

아프로 쿠반 뮤직과 도미노 게임

▲ 몬까다 병영 외관의 모습, 혁명의 첫 총성이 울렸던 곳이다.

계절이 우기인 이곳은 하루에 한두번씩은 꼭 비가 내린다. 안그래도 무덥고 습한 날씨에 비까지 내리고 나면 더욱 불쾌지수가 높아 가는데, 거기다 아바나보다 더한 이곳 산티아고 시민들의 집적대는 행동은 더더욱 피곤하게 만드는 것 같다.

숙소인 마르떼 광장에서 북동쪽으로 7블록 정도 올라가면 몬까다 병영(Cuartel Moncada)이 나온다. 1953년 7월 카스트로와 혁명군이 당시 정부군 병영이었던 이곳에 기습 공격을 하여 혁명의 도화선을 당기려 했던 곳이다. 당시에는 정부군과의 치열한 전투 끝에 기습 공격은 실패로 돌아가고 말았지만, 후일 혁명 성공 후 이곳을 박물관과 학교로 지정하여 사용하고 있는 역사적인 장소다. 한참을 걸어 올라가니 필자가 찾아간 오늘은 임시 휴관이라고 한다.

그러면서 그 앞을 지키고 있는 관리인이 필자를 보고 그냥 외부 사진을 찍으라고 하며 촬영료로 3CUC 를 내라고 한다. 쿠바의 대도시를 가면 어디서나 늘 이런 말도 안되는 제안을 듣곤 하여서 몹시 기분이 불쾌해진다. 그냥 눈앞에 외부 박물관 같은 건물이 보이고 주변 그 어디에도 사진을 찍으면 촬영료를 내야 한다는 규정의 푯말도 없는데. 사실 쿠바를 여행하다 보면 이런 말도 안되는 어린 아이들 억지와 비슷한 일로 실랑이를 벌이는 일이 너무 잦다. 가난이 깊어지면 사람들의 양심과 자존심도 없어지는 것 같아 마음이 씁쓸하다.

▲ 몬까다 병영 건너편 광장에 있는 호세 마르띠와 아벨 산따마리아 부조상

▲ 산티아고 시내를 걸어가다 보면 흔히 볼 수 있는 혁명 간판

▲ 닭장같은 허름한 트럭버스에서 내리는 산티아고 시민들, 그런데 달리
다가 고장이 났나 보다.

▲ 낡은 교통수단인 말, 모터사이클,올드카 등 탈 수 있는 것은 다 타는.

▲ 산티아고 시내를 거닐다 보면 길거리에서 서서 커리픞 마시는 이런 카페
테리아가 상당히 많다. 커피 1잔에 우리나라 돈으로 50원 정도.

다시 발길을 돌려 시내 센트로로 돌아와서 세스뻬데스 공원에서 에레디아 거리를 따라 2블록 올라가면 외관이 조금 허름한 건물이 나오는데, 그곳이 바로 까르나발 박물관(Museo del Carnaval)이다. 18세기에 지어진 오래된 건물에 1983년부터 카니발 관련 용품을 전시하는 박물관으로 사용되고 있는 곳인데, 내부에 전시된 축제 의상이나 사진, 포스터 보다는 매일 오후 4시에 있는 아프리카 전통 댄스 공연이 관광객들의 눈길을 끄는 곳이기도 하다. 오늘도 어김없이 4시가 되어서 아프리카 전통 댄스 공연이 시작되는데 아쉽게도 방문한 관광객이 별로 없어서 애써 퍼포먼스를 보이고 있는 댄서들이 힘이 안 날 것 같아서 안쓰럽게 느껴진다.

아프리카 봉고를 치며 강한 비트의 음악 연주부터 시작해서 댄서들이 각각의 고유 축제 의상을 입고 등장하여 다양한 전통 댄스를 선보이는 등 축제 분위기를 이끌어내려는 퍼포먼스가 돋보이는 듯 하다. 그런데 아직 공연이 끝나지도 않았는데 춤을 추던 한 흑인이 자신의 순서가 끝나고 난 뒤 관객에게 다가와 팁 강요하는 것이 마음에 걸린다. 이곳에 올 정도의 관광객이라면 공연이 끝나고 난 뒤의 수고한 이들에 대한 팁을 주는 것 즈음은 모르는 사람은 없을 터인데 뭐가 그리 급해서...

사실 까르나발 즉 카니발은 원래 사순절 1주일 전에 시작되는 것이 보통인데, 이곳 쿠바는 그러한 전통적인 방식을 답습하기 보다는 좀 더 자유로운 일정과 형태를 유지하는 것이 특징이다. 이곳 산티아고에서는 매년 7월에 1주일 동안 성대하게 열린다고 한다. 그러한 카니발에서 보여주는 춤 등의 안무를 간략하게 나마 지금 박물관에서 보여주고 있는 것이다.

▲ 공산주의 사회 전형인 다른 도시와는 다르게 이곳 시내에는 상업적인
광고 간판도 가끔 볼 수 있다.

▲ 겉 보기에는 허름한 까르나발 박물관의 모습

▲ 격정적이고 정열적인 까르나발 댄스와 퍼포먼스

▲ 루차 끌란데스띠나 박물관, 내부는 전시물은 그저 그렇다.

박물관을 나와서 다시 서남쪽으로 7블록 정도 언덕 위를 걸어 올라가면 루차 끌란데스띠나 박물관(Museo de la Lucha Clandestina)과 카스트로가 학생 시절 머물렀던 집이 나온다. 첫 번째 몬까다 병영 공격이 실패로 돌아간 후 멕시코에서 망명중이던 카스트로는 체게바라를 만나서 혁명군이 타고 오는 그란마(Granma)호 동선을 은폐시키기 위해 당시 바티스타 정부의 경찰서였던 건물을 급습하여 혁명군의 기지로 사용했던 곳으로 지금은 혁명 기념 박물관으로 사용되고 있는 곳이다. 내부의 전시물은 쿠바의 대부분의 혁명 관련 박물관과 비슷하게 별 특징은 없는 듯하다.

박물관을 나오면 바로 옆에 카스트로가 학생시절 머물렀던 집이 나온다. 의외로 절대 통치자가 살았던 집이라고는 보기 힘들 정도로 규모도 작고, 현재 전시하고 있는 분위기 역시 너무 평범해 보여서 약간 의아한 느낌이 든다. 그 앞으로 오래전 역사적 사실을 아는지 모르는지 천진난만한 동네 어린이들이 어울려서 뛰어 놀고 있는 모습이 정겨워 보인다. 아이들이 뛰어 놀고 있는 골목으로 조금 걸어 들어가니 동네 한쪽 그늘 가에서 어른들이 모여서 무슨 게임을 하고 있는 모습인데, 자세히 보니 도미노(domino) 게임을 하고 있었다.

사실 이곳 쿠바에서의 도미노 게임은 아주 인기 있는 게임인 것 같은 느낌이 든다. 쿠바를 배경으로 하는 영화에서도 보면 쿠바 국민들은 여가가 날 때 마다 이 게임을 즐기는 것을 본 것 같다. 4명이 탁자에 둘러앉아서 게임에 열중인 동안 주변에 사람들이 하나, 둘 도미노처럼 모여 들어서 구경하는 모습을 보면서 문득 묘한 생각이 떠 오른다. 공산화 혁명에 성공한 카스트로와 그의 생가가 있는 곳에서의 도미노 게임 그리고 도미노 이론.

▲ 작고 소박한 카스트로가 학생시절 머물렀던 집

▲ 천진난만하게 뛰어놀고 있는 동네 아이들.

▲ 도비노게임에 심취해 있는 사람들의 모습. 진짜 도미노처럼 한명두명
구경꾼이 모여든다.

☞ 용어설명

※도미노 게임과 도미노 이론

일종의 주사위 놀이에서 왔다고 하는 도미노의 원래 뜻은 법의를 뜻하며, 17세기 중국에서 고안되어졌으며, 서양식 도미노는 18세기 중엽 이탈리아에서 시작되었다고 한다. 전부 28개가 1조(組)가 되는 게임 방법은 먼저 패를 뽑아 순위를 정하고, 다음 각자 7개씩 패를 나누어 가진다. 이어 맨 처음 사람이 자신의 패 중에서 1개를 테이블 위에 놓으면서 경기가 시작된다.

상대편은 그 숫자와 연결되는 자신의 패를 내놓으며 게임은 계속 이어지고 종횡 1자형 또는 T자형으로 나열시키다가, 갖고 있는 패를 먼저 모두 내놓는 사람을 도미노라 하며 승자가 되는 게임이다. 이러한 게임 규칙과 유사하게, 도미노의 팻말이 연이어 넘어지듯이 어떤 지역이 공산화되면 차례로 인접지역으로 퍼져간다는 이론이 바로 도미노 이론이다.

<출처> 2009. 9. 18 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 산티아고, 세스뻬데스 공원, 아프로 쿠반 뮤직, 도미노 게임, 몬까다 병영, 까르나발 박물관, 루차 끌란데스띠나 박물관

산티아고 데 쿠바 - 예술의 도시, 혁명의 도시

2009-11-09T11:05:41Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!](24)

산티아고 데 쿠바

예술의 도시, 혁명의 도시

까마구웨이에서 버스로 7시간여를 달리면 ‘산티아고 데 쿠바’가 나온다. 아바나 이전 쿠바의 옛 수도였고 피델 카스트로의 고향이기도 하다. 카스트로가 쿠바 혁명의 시발지로 삼았던 이곳에서는 아프로 쿠반 음악 같은 쿠바 예술이 태어나기도 했다.

사실 스페인의 문화적 영향을 받은 나라들에는 ‘산티아고’라는 지명이 많다. 산티아고 데 쿠바는 쿠바의 산티아고라는 의미. 하지만 현지에서는 그냥 산티아고라고 부른다.

▲ 산티아고 시청사, 1959년 1월 1일 혁명에 성공한 카스트로가 이곳에서 혁
명의 성공을 국민들에게 알렸다.

▲ 산티아고 비아술 터미널 앞 광장에 있는 마세오 장군 대형 기념상

버스 이동으로 지친 몸을 이끌고 내린 산티아고 터미널은 대도시에 어울리지 않게 조그맣고 번잡했다. 다른 지방 소도시들처럼 터미널 출입문 바깥에는 민박집 주인들과 택시 기사들이 진을 치고 있었다. 필자가 찾는 호텔 주소를 보여주고 얼마냐고 물으니, 택시 기사가 5CUC를 불렀다. 하지만 비싸다는 표정을 지으며 1CUC를 제시하니 단박에 오케이. 무슨 가격 협상이 이런지...

▲ 산티아고 시내 센트로에 있는 마르떼 광장, 높은 중심탑이 인상적이다.

▲ 어둠이 내린 마르떼 광장의 모습

산티아고 데 쿠바의 볼거리는 대부분 중심가에 있어서 도보로 돌아볼 수 있다. 먼저 숙소인 호텔 리베르타드(Hotel Libetad) 바로 앞에 있는 마르떼 광장(Plaza de Marte)으로 갔다. 넓직한 광장 한 가운데 대포로 둘러쌓인 높은 탑이 있었다. 알고 보니 스페인 식민시절 죄수들을 처형하던 곳이었단다.

이곳에서 아구이레라(Aguilera)거리를 따라 3블록 내려가니 서민적인 느낌의 돌로레스 광장(Plaza de Dolores)이 나왔다. 울창한 나무 숲 밑으로 가지런히 벤치가 놓여있고 그늘에는 한낮의 더위를 피하는 현지인들로 가득한 전형적인 서민적 분위기의 시민 광장이었다. 주변에 노천카페와 레스토랑 그리고 거리의 악사 등 볼거리도 많지만, 물건을 팔러오거나 노래를 불러주고 팁을 바라는 등 ‘극성스러운 손님맞이’가 벌어지기도 하는 곳이다.

▲ 돌로레스 광장 나무 밑 그늘의 벤치는 이곳 시민들의 안식처이다.

발걸음을 돌려 돌로레스 광장에서 아구이레아 거리를 따라 다시 3블록 내려가니 세스뻬데스 공원(Parque Cespedes)이 나왔다. 이곳은 센트로 중심광장 역할을 하는 곳으로 주변에 까떼뜨랄(대성당)과 시청, 디에고 벨라스께스(Casa de Diego Velazquez)의 집, 그리고 그란다 호텔(Hotel Casa Granda)로 둘러싸여 있었다. 그야말로 산티아고의 중심지. 공원에서 동서남북으로 2~3 블록을 움직이면 산티아고의 관광명소를 두루 살펴볼 수 있었다. 때문에 관광객들도 제일 먼저 찾는다고 한다.

▲ 시내 관광의 중심 세스뻬데스 공원, 정면에 대성당이 보인다.

우선 1522년에 지어져서 현존 쿠바에서 가장 오래된 집이라는 스페인 정복자 디에고 벨라스께스의 집으로 갔다. 건물 실내에는 16세기부터 근대에 이르기까지 화려했던 스페인 이주자들의 생활상을 엿볼 수 있는 고풍스러운 가구와 샹데리에 그리고 각종 장식품들이 전시되어 있었다. 하지만 이곳 역시 관광객 보다는 직원들 숫자가 더 많다는 느낌이 들었다. 이들 직원들은 관광객들에게 다가와 ‘원하지도 않는 가이드’를 자청하고, 적지 않은 팁을 요구하는 경우가 있기에 주의해야 한다.

▲ 현존 쿠바에서 가장 오래된 집인 디에고 벨라스께스의 집, 외관은 별
특징이 없는 듯 하다.

사회주의 국가 쿠바가 국민들의 고용 창출에 역점을 두었기 때문일까? 이곳을 여행하며 ‘저 일에 저렇게 많은 사람들이 필요할까?’하는 의문이 드는 직업을 가끔씩 보곤 했다. 관광지에 과도하게 많이 배치된 직원들도 그중 하나다. 찾아오는 관광객들은 적은데 배치된 직원들은 많아서 외국 관광객들이 불편해하는 경우가 많다. 심지어 시내 슈퍼마켓 등에는 문 열어 주는 사람, 계산하고 나가는 고객의 영수증을 검사하는 사람 등도 있다. 우리네 상식으로는 이해가 안가는 일이다.

▲ 디에고 벨라스께스의 집 내부에 전시되어 있는 오래된 가구들

▲ 쿠바 유적지를 관광하다 보면 이렇게 그냥 놀고 있는 직원들이 너무 많다.

디에고 벨라스께스의 집을 나와 쿠바의 전통음악인 뜨로바 라이브를 연주하는 클럽을 찾아갔다. 1968년에 문을 열었다는 이 곳은 산티아고에서 가장 유명한 ‘카사 데 라 뜨로바(Casa de la Trova)’라는 곳이다. 클럽 벽면에는 이곳을 거쳐간 올드 뮤지션들의 사진 및 초상화도 걸려있다. 1층과 2층에 각각의 라이브 홀이 있는데 현지인들도 즐겨 찾는 곳인 만큼 야간에는 쿠바의 유명한 스타 뮤지션들의 라이브 연주도 직접 들을 수 있다. 마침 필자가 찾은 날에도 뜨로바 공연이 열리고 있었다.

▲ 센트로 시내의 구조가 독특한 건축물

▲ 럼의 천국 답게 이곳에도 럼박물관이 있다.

▲ 카사 데 라 뜨로바의 쿠바의 저명한 뮤지션들의 초상화

<출처> 2009. 9. 8 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 럼 박물관, 산티아고 데 쿠바, 산티아고 시청사, 마르떼 광장, 돌로레스 광장, 세스뻬데스 공원, 센트로 시내

쿠바 까마구웨이, 또 하나의 전통 음악 뜨로바(Trova)

2009-11-09T10:50:35Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!](22~23)

쿠바, 또 하나의 전통 음악 뜨로바(Trova)

까마구웨이(Camaguey)

▲ 어제 아쉬운 패배를 한 시에고 데 아빌라 팀 선수들이 호텔 여직원들과
기념 촬영을 해 달라고 해서 카메라를 들었다.

오전에 잠시 외출을 하고 돌아 오다가 6층 복도에서 시에고 데 아빌라 팀 선수들을 또 만났다. 선수들이 호텔 여 종업원들과 농담을 나누며 쉬고 있다가 나를 보더니 순간 달려와 자기들 사진을 찍어 달라고 성화다.

어제의 아쉬운 패배로 조금 의기소침해 있을 거라 생각한 필자의 예상은 완전 빗나갔다. ‘참 선수들 성격이 낙천적인 것 같다’는 생각이 들었다. 다른 한편으로는 호텔 여종업원과 격의 없이 어울려 농담을 나눌 정도로 순수하고 여유가 있다는 것이 부럽기도 했다.

산타클라라의 일정을 마무리하고 산타클라라에서 5시간 정도 떨어진 까마구웨이란 도시에 왔다. 관광객들이 잘 찾지 않는 이 도시를 필자가 찾은 이유는 이곳에 쿠바에서도 유명한 트로바 음악을 공연하는 까사가 있기 때문이다. 인구 30만명의 쿠바에서 세 번째로 큰 도시인 이 곳 까마구웨이의 시내 센트로는 현지인들만 보일 뿐 조용하고 차분한 분위기였다. 비가 자주 오는 지역이었다. 오후 내내 비가 오더니 밤이 되면서 맹렬했던 날씨가 잠시 주춤하고 있었다.

▲ 사진 위 : 까마구웨이 시내 센트로 마세오(Maceo) 광장 주변 모습.
사진 아래 : 센트로 중심 이그나시오 아그라몬떼 공원

그런데 이 도시는 정말 관광객들이 좀처럼 찾지 않는 도시인 것 같다. 호텔 투숙객이 필자 혼자 인 것 같고, 거리에도 현지인 외에 관광객 같은 사람들은 한 명도 보이지 않으니….

▲ 센트로의 중심인데 공원 주변은 초저녁인데 인적이 드물고 어둡다.

저녁 식사 후 뜨로바로 유명한 <까사 데 라 뜨로바 빠뜨리시오 바야가스(Casa de la Trova Patricio Ballagas)>에 가려고 그 앞의 이그나시오 아그라몬떼 공원(Parque Ignacio Agramonte) 앞 벤치에서 쉬고 있는데, 어떤 흑인 노인이 다가와 자기가 이브라힘 페레르의 ‘쁘리모’라고 한다.

▲ 자신이 부에나비스타소셜클럽의 이미

고인이 된 멤버 이브라힘페레르의 사촌

동생이라고 소개한 노인

‘쁘리모’이면 사촌동생이라는 얘기인데, ‘사실이냐?’ 물으니 ‘맞다’ 하며 오늘 밤에 ‘까사 데 라 뜨로바 빠뜨리시오 바야가스’에서 연주가 있으니 꼭 오라고 한다.

안 그래도 거기 가려고 이 도시에 오긴 왔는데, 가만 보니 이미 고인이 된 부에나비스타소셜클럽의 멤버 이브라힘 페레르와 비슷하게 생긴 것 같은데….(사실 우리가 흑인을 볼 때에는 그 사람이 그 사람 같아 보여서 헷갈린다)

이 도시 가장 중심가인 이 이그나시오 아그라몬떼 공원은 아직 저녁시간인데도 인적이 드물어 마치 심야시간 같은 느낌이 든다. 도시 분위기가 너무 차분한 느낌이어서 오히려 부담이 될 정도다.

▲ ‘까사 데 라 뜨로바 빠뜨리시오 발라가스‘ 입구는 유서깊은 클럽 답지
않게 아주 평범하다.

이윽고 시간이 되어서 까사 데 라 뜨로바 빠뜨리시오 바야가스에 갔다. 라이브 연주는 밤 10시부터 시작해서 12시까지 한다고 한다.

일전에도 언급했지만 한국의 통행금지 시대처럼 밤 7~8시만 되면 온 동네가 조용해지고 인적이 드물어지는 쿠바의 지방도시에 그래도 라이브 음악을 연주하는 주점들은 늦은 밤까지 하는 걸 보니, 사회주의여서 다른 것은 통제해도 음악만은 통제하기 쉽지 않은 것인가 보다. 도시 주위가 온통 컴컴해도 이 클럽만이 환하게 불을 밝히고 있으니.

클럽의 내부는 오래된 역사와 전통에 걸맞게 그 동안 이 클럽을 거쳐간 뮤지션들의 사진과 이름, 그리고 오래된 악기와 축음기 등 이 보기 좋게 전시되어 있었는데, 언뜻 보기에도 상당히 호기심이 가는 실내 구조인 것 같다.

▲ 고풍스러운 오래된 악기가 전시되어 있다

(위). 오랜 기간 이 클럽을 거쳐간 뮤지션들의

사진들이 정리되어 있다. (아래)

모히또 한잔을 주문하고 기다리고 있으니 연세가 지긋한 어르신 악단들로 구성된 뜨로바 악단이 무대 위로 올라왔다. 이 뜨로바 라이브의 특징은 오래된 음악답게 사회자가 먼저 등장해서 악단멤버와 곡목까지 소개하고 박수가 나오면 그 때부터 라이브가 시작된다.

정식 라이브 쇼의 원칙을 고수하는 듯한 느낌이 든다. 대개의 쿠바 음악이 아프로 쿠바노 특유의 리듬에 바탕을 둔 댄스용 음악이 대세를 이루는 데 비해 이 뜨로바 음악은 노래하는 음유시인처럼 어떠한 메시지를 어쿠스틱한 악기 반주에 맞춰서 노래를 부르고 읊조리기도 한다. 우리나라 음악으로 비유하자면 70년대 포크송과 트로트가 적절히 접목된 그런 음악과 비슷하다고 해야 할 것 같다.

가장 큰 특징은 대다수의 쿠바 음악은 흑인이나 혼혈 계통이 많이 부르는 것에 비해서 이 음악은 백인 위주 음악인 것 같다. 그리고 음악 자체도 리듬 보다는 멜로디 위주로 연주되는 등 이제까지 들어 왔던 쿠바 음악과는 좀 거리가 멀어서 독특한 느낌을 받을 수 있다.

▲ 연배가 지긋한 뮤지션들이 올라와 라이브를 시작했다.

연세가 지긋한 뜨로바 가수들이 차례로 올라와서 서로 저마다 유서 깊은 노래들을 부르곤 하며 한층 분위기가 올라가는 순간 어디선가 노인 부부가 앞으로 나와 춤을 추기도 한다. 그런데 사실 쿠바 어느 곳을 가던 어떤 음악 장르를 연주하는 곳을 가던 쿠바의 악단들은 한 가지 장르의 음악만 하는 것이 아니라 그들이 할 수 있는 모든 음악을 다 하는 것 같다.

지금 연주하는 곡들도 보면 천천히 뜨로바 음악을 읊조리는가 하면 갑자기 경쾌한 맘보(Mambo) 곡을 연주하기도 하고. 공연 자체가 다양한 음악을 보여주는 버라이어티 개념인 것 같다.

어느덧 1시간여가 흘러 라이브 공연은 끝이 날 무렵 저녁때 자기가 이브라힘 페레르 동생이라고 했던 노인이 다가와 CD를 사라고 강요한다. 알고 보니 그는 이 악단의 궂은 일을 도맡아 하는 매니저였다. 악기 세팅부터 라이브 한 타임 끝나면 CD를 판매하러 돌아다니는 등. 그가 만약 진짜 이브라힘 페레르의 사촌동생이고 이미 고인이 된 이브라힘 페레르가 하늘에서 이 모습을 보고 있다면 상당히 가슴 아프게 생각할 것 같다.

경쟁이 없는 사회 사회주의 국가의 현실

까마구웨이는 쿠바의 국민시인인 니콜라스 기옌이 태어난 곳으로 관광객들이 많이 찾지는 않지만 2월과 8월에 ‘호르나 다스 데 라 쿨뚜라 까마구웨이(Jornadas de la Cultura Camaguey)’와 ‘카니발’을 개최하는 등 도시 홍보에도 적극적이다. 시내 센트로에는 관광객들이 호기심을 가질 만한 식민시대의 건물들이 몇군데 남아 있으며 센트로를 조금 벗어나면 예쁘게 채색된 멋진 건물들이 이목을 끈다.

▲ 빨래줄에 걸린 빨주노초파남보 총천연색 옷가지들이 인상적이다.(좌) 사람
들로 북적이는 시내 중심가(우)

그러나 관광객들에 대한 서비스와 시설을 점수로 따지자면 낙제 수준이다. 자본주의적 경쟁이 없기 때문인 듯 하다. 이곳 쿠바는 사회주의 국가의 전형답게 정부 통제하에 완벽한 고용 창출이 이루어진다. 우리네 상식으로는 이해하기 힘든 특이한 일을 하는 직업들을 보게 되는 것은 물론이고, 각 업체나 업소간의 경쟁이라는 것 자체를 전혀 의식하지 않는 듯한 모습도 만나게 된다. 오직 관광객들을 유치하는 민박집만 치열한 경쟁이 있을 뿐.

▲ 트라바자토레스 광장에서 본 인상적인 교회

와 건축물들

필자는 이곳 까마구웨이의 플라사 호텔(Hotel Plaza)에서 머물렀다. 숙박 중 객실을 옮겼는데 새로 옮긴 객실 침대의 커버를 젖혀 보니 바퀴벌레가 3~4마리가 침대 시트위를 기어가고 있었다. 깜짝 놀라 호텔 프론트 데스크에 상황 설명을 하고 방을 바꿔줄 것을 요구했다. 그러나 사람을 보내겠다는 말만 할 뿐 1시간이 지나도록 아무도 오지 않았다. 화가 나서 1층에 내려가서 다시 클레임을 해도 같은 말을 반복할 뿐, 어느 직원 하나 움직이려 들지 않았다.

결국은 고함을 치며 한바탕 난리를 일으킨 다음에야 방을 바꿀 수 있었다. 규모가 큰 것은 아니지만 명색이 호텔이라는 곳에서 객실 시트 위에 바퀴벌레가 나오다니. 그러고도 누구 하나 조치를 취하는 사람도 없고, 사과하는 사람은 없었다.

차후 자기 호텔에 대한 악소문이 두려워 사과와 보상을 하는 자본주의식 해결책은 이곳 쿠바에서는 상상할 수 없다. 주변에 경쟁을 벌이는 호텔도 없고 직원들도 일을 열심히 해봐야 자기에게 좋은 것도 없기에 이런 어처구니 없는 일이 벌어지는 것 같다.

▲ 시가지에 있는 멋진 부조물과 벽화, 그리고 시내 중심가의 소레다드 교회

경쟁의 원리가 없는 공산주의 국가를 여행하다 어이없는 일을 당한 것은 비단 이번 뿐 아니었다. 식당에 가서나 음식을 먹을 때 음식에서 사람이 먹을 수 없는 이물질이 나온 경우가 종종 있었다. 종업원을 불러 “이게 뭐냐”고 물어도, 사과는 커녕 ‘뭐 이런 것 가지고 그러느냐? 그냥 먹지?’라는 표정으로 쳐다봐 민망해질 때가 태반이다. 주변에 식당도 드물고 서로 경쟁을 하지도 않으니. ‘먹을테면 먹고 말라면 말아라’는 식이다.

버젓이 메뉴판이 있어도 손님이 현지인이 아니고 관광객 같아 보이면 바로 메뉴판이 없다고 하고 자기들이 할 수 있는 음식을 주문하라고 한다. 물론 가격은 자기 마음대로 더 붙여서 가져오기 일쑤이다. 어쩌다가 정식 메뉴판을 보여주는 레스토랑에서는 손님이 뻔히 음식값을 머릿속에 계산하고 있는데도 거스름돈은 대충 자기 마음대로 주기도 한다.

더 악질적인 곳은 식당에서 메뉴판에 분명히 쿠바 내국인용 화폐인 MN(모네다 나시오날, Moneda Nacional)로 표기되어 있는데 나중에 계산할 때에 CUC(세우세, 외국인용 화폐, 환율상 MN의 24배이다)라고 우기는 식당도 있다. 그리고 아바나 같은 대도시를 제외한 지방도시의 대부분의 식당들은 영업 시간도 자기들 마음대로 문을 열고 싶을 때 열고, 닫고 싶을 때 문을 닫는다.

도무지 우리네 상식으로는 이해하기 쉽지 않은 일이 비일비재한 곳이 바로 이곳 쿠바다. 이러한 현상들을 보면 자본주의 사회에서 선의의 경쟁이라는 요소가 사회 발전에 얼마나 지대한 영향력을 미치는지 다시 한번 생각해 볼 수 있는 것 같다.

가끔 한국에서는 사람들이 너무 많고 경쟁도 심해서 살기 어렵다는 말을 듣곤 한다. 좁은 국토에 많은 사람이 살다 보니 서로간 경쟁이 심할 수 밖에 없는 것은 사실인 것 같다. 그러나 한편으로는 그런 치열한 경쟁 덕분에 우리 사회가 나날이 발전하고 살기가 좋아지는 게 아닐까?

▲ 까마구웨이 동네 학생들의 모습

저녁 식사 후 걸어서 호텔로 오는데 이곳 학생들을 만났다. 고등학생 정도 되어 보이는데 저녁 식사 후 별다른 놀이 문화가 없는 탓에 끼리끼리 어울려 다니며 사진을 찍고 산책을 하는 것 같았다. 마침 사진을 찍고 있는 모습이 착해 보이기도 해서 야간에 사진 찍는 요령 등을 설명해 주며 같이 기념 촬영도 했다. 기념사진 촬영을 하고 난 뒤에는 연신 고맙다고 인사를 한다. 사실 내가 더 고마운데. 쿠바의 지방도시의 시민들은 대체로 무뚜뚝한 반면 순수함을 아직 남아 있었다.

<출처> 2009. 8. 11 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 까마구웨이, 뜨로바, 센트로 마세오 광장, 이그나시오 아그라몬떼 공원

쿠바인, 한국인이라고 하면 WBC 얘기부터 꺼내

2009-11-09T10:16:33Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!] (20~21)

쿠바인

한국인이라고 하면 WBC 얘기부터 꺼내

쿠바에서 야구를 보다

쿠바 거리를 걷다 보면 사람들은 먼저 “치노(중국인)?”라고 묻는다. 아니라고 답하면, “하뽄(일본인)?”이라고 묻는다. 고개를 저으면, 그제서 “꼬레아노?”라고 한다. 여기에 “시(네)”라고 답하면, “오! 꼬레아노 베이스볼...”이라며 지난 월드베이스볼 클래식이나 올림픽 야구에 대한 이야기를 하며 친근감을 표시한다. 그만큼 이 나라 사람들은 야구라면 죽고 못 살 정도로 좋아하는 것 같다. 실제로 쿠바 어느 동네를 가더라도 어린 아이들이 막대기와 공만 있으면 서로 끼리끼리 모여서 야구 시합을 하는 장면을 흔히 볼 수 있다.

필자의 기억으로는 70~80년대 그리고 90년대에 이르기까지 세계야구에서 쿠바를 이길 팀은 없었다. 미국 메이저리그 팀들도 기피할 정도로 쿠바 야구는 세계 최강이었다. 물론 지금도 세계 최강이라고 해도 과언이 아니다. 비록 지난 올림픽과 월드베이스볼 클래식에서 한국이나 일본에게 고배를 마셨지만 말이다.

오늘은 쿠바 야구를 아주 가까이 볼 수 있는 기회가 있었다. 전날 버스터미널에서 숙소로 오는 길에 택시 운전사에게서 들은 알짜 정보로 인해, 쿠바의 야구선수들이 투숙하고 있는 호텔에 같이 투숙하고 야구도 볼 수 있었던 것.

쿠바의 성인 야구 리그는 지역별로 총 16개팀이 있는데, 한국의 프로야구 리그처럼 정규 리그가 진행되고 4개팀이 플레이오프를 거쳐서 쿠바 시리즈를 진행한다고 한다. 그런데 그 시기가 우리와 정반대여서 보통 정규리그는 10월에서 5월까지 진행되고, 지금은 정규리그 상위팀끼리 플레이오프를 진행하고 있는 시기다. 우리의 프로야구처럼 지역별 연고 팀이 있으며 경기도 홈앤드 어웨이 방식으로 진행된다.

때 마침 필자가 방문한 산타클라라가 속한 지역인 홈팀인 비야클라라(Villa Clara) 팀과 원정 시에고 데 아빌라(Ciego de Avila)팀 간의 경기가 오후 5시에 산타클라라에서 열렸다. 운이 좋게 원정팀 시에고 데 아빌라팀 선수들이 머물고 있는 같은 층 옆방에 머물게 되었다. 쿠바 선수들은 성격들도 활달했다. 호텔 복도에서 다른 사람을 만나면 먼저 말을 붙이곤 자연스럽게 친해지곤 하는데 더군다나 그들에게는 익숙치 않은 유색인종인 필자를 보더니 ‘어디서 왔냐?’ 등을 물었다. 그 후 방을 드나들 때 마다 그들과 자연스럽게 이야기도 나누게 되었다. 그 중 한명은 필자가 한국에서 왔다고 하니까, 지난 월드베이스볼클래식에서 자기도 참여했었고 한국과도 한번 경기를 가졌다고 하며 엄지 손가락을 치켜 세우기도 했다.

특이한 것은 이 선수들 경기 시작이 오후 5시이면 지금 시간이 2시가 넘었는데, 아직 경기장에 안가고 있는 것이다. 한국의 프로야구 선수들은 경기시작 5~6시간 전부터 경기장에 도착해서 워밍업을 하는데, 낙천적이어서 그런지 3시가 다 되어서야 다시 복도가 시끄러워지며 호텔방을 나서는 것이다. 경기를 보러 가는 필자와 거의 같은 시간에 게임하는 선수들이 나가다니, ‘이래도 되겠나?’하는 의구심이 들었다.

▲ 경기장에 가려고 나서는 순간 호텔 복도에서 만나 손수 기념 사진 촬영
에 응해주는 선수들.

▲ 선수들이 머물고 있는 유서깊은 산타클라라 리브레 호텔, 1958년 혁명
전쟁 당시 총탄 흔적이 건물앞에 남아 있다.

이곳 쿠바에서의 최고 스포츠는 단연 야구다. 그 동안 세계 최강팀으로 군림하였고 피델 카스트로가 야구광이기도 하니 당연한 것이겠지만. 야구 선수들은 최고의 스타로서 대접을 받는다고 한다. 마침 필자가 같이 호텔 정문을 나서는데 원정팀 선수들인데도 불구하고 선수들을 보러 팬들이 많이 몰려들었다. 한국처럼 여고생 팬들도 있었다. 선수들은 호텔문을 나서며 팬들과 이야기를 하며 여유를 보였다. 안전상의 문제로 신비주의로 일관하는 한국 프로야구 선수들의 행동과는 사뭇 달라 보였다.

▲ 경기장으로 떠나기전 팬들과의 가벼운 담소를 나누는 선수들.

▲ 출발전 결전의 의지를 다지는 기념 사진 촬영.

야구장(Estadio Sandino)은 숙소에서 걸어서 20여분. 지도를 보며 찾아 가는데 조금 걸어 가면서 지도 볼 필요가 없게 되었다. 이 조그만 도시에 오늘같은 야구 플레이오프 경기가 열리는 것은 축제일이나 다름없었기 때문이다. 조금 걷다보니 같은 방향으로 걸어가고 있는 사람들이 갈수록 늘어났다.

▲ 아담한 야구장 모습.

▲ 피델 카스트로는 야구광으로 알려져 있다.

▲ 쿠바의 어린이들은 막대기와 손에 던질 것만 있으면 어디서든지
야구 놀이를 한다.

'세계 최강 야구' 쿠바 야구장 가보고 '깜짝'

도착한 야구장은 낡고 아담해 보였다. 규모로는 한국의 대전이나 광주 구장 쯤. 입장료는 1쿠반페소(한국돈 60원)로 물가 수준을 감안해도 약 7~8000원대인 한국 야구에 비해 크게 싼 편이었다. 물론 외국인은 1CUC(한국돈 1440원)인데 매표원이 필자를 내국인으로 착각했는지 그냥 1쿠반 페소에 티켓을 주었다.

입장권을 사고 난 뒤 주위를 살필 겨를도 없이 인파에 떠 밀려서 야구장으로 들어갔다. 선수들이 경기에 앞서 한창 몸을 푸는 천연 잔디를 제외하면 낡아 빠진 전광판에 시멘트로 된 스탠드 계단, 게다가 내야석에는 보호 그물도 없었다. ‘이런 곳에서 야구해서 세계 최강을 유지했단 말인가?’ 의구심이 들 정도였다.

게다가 더위가 한창인 오후 5시에 야구를 시작했다. 전력난을 겪고 있는 터라, 우리나라처럼 6시30분 야간경기를 치르지 못하는 것 같았다.

경기가 시작될 즈음 외야 일부를 제외하고는 대부분의 관중석이 꽉 들어찼다. 특히 관중들이 홈팀인 비야클라라팀의 고유 색상인 오렌지색 상의를 맞춰 입은 모습은 장관이었다.

경기는 과거의 우리나라처럼 진행됐다. 학생들이 단체 마스게임(이런 스타일의 행사는 우리는 80년대에 하곤 이후엔 안했던 것 같다)을 식전 행사로 하고, 선수 소개·국가 제창 등이 이어졌다. 극성 팬은 어디에나 있는 것인지, 필자 좌석 주변에는 경기 시작 전부터 부산을 떠는 이들이 있었다. 이들은 상대편 선수들이 소개 될 때부터 ‘우~’하는 야유를 보냈고, 상대팀 마스코트인 호랑이 인형을 때리기도 했다.

경기는 초반부터 접전이었다. 3:3 팽팽하던 균형이 깨진 것은 9회말. 중반 이후 흐름을 가져간 홈팀 비야클라라팀이 9회말 끝내기 홈런으로 4:3으로 역전승을 거두었다.

사실 경기 결과야 어떻든 상관없는 필자였지만, 같은 호텔에서 얘기를 나눠본 원정팀의 승리를 내심 바라기도 했다. 하지만 승부는 원정팀의 패배였다.

그런데 필자 뒤에 있는 관중들이 필자가 한국 사람인지 어떻게 알고, ‘꼬레안, 꼬레안’을 외쳤다. 나중에는 사진도 함께 찍고, 여러가지 대화도 나누며 한바탕 크게 웃었다. 그렇게 극적으로 9회에 승리를 거머쥔 홈팀 관중들은 밝은 표정으로 구장을 떠났다.

문득 이런 생각이 들었다. 자본주의 스포츠의 대명사이자 가장 친미국적인 스포츠인 이 야구를 왜 하필 쿠바에서 이렇게 좋아하고, 세계 최강의 실력을 가지게 되었을까? 사회주의 국가이고 가장 반 미국적인 국가인 쿠바에서.

이런 생각을 하니 입장할 때 알게 된 저렴한 입장료 가격이 연상됐다. 필자의 개인적인 생각이지만, 이곳 쿠바도 사회주의 혁명을 거치며 스포츠의 힘을 필요로 한 것이 아닐까? 사회내의 불만 요소들을 제거하고 카스트로의 독재 권력 유지와 국민들의 관심 전환을 위해서 스포츠를 이용했을 수도 있지 않을까? 그만큼 대중들의 관심과 참여가 필요하기에 입장권 가격도 시내 버스 가격의 2배 정도 밖에 되지 않는 공공요금으로 책정되지 않았을까?

이런 생각을 해본다. 단지 피델 카스트로가 야구를 좋아해서 붐을 일으킨 것은 아닐 터. 과거 우리나라도 5공화국 당시 한창 시끄러울 때에 프로야구가 탄생되지 않았는가? 쿠바의 야구도 이와 비슷한 태생을 갖고 있지 않을까?

어떠한 이유에서 시작이 되었든 쿠바에서 야구는 가장 사랑받는 국민 스포츠다. 하지만 국민들의 환호에도 불구하고, 세계 최강을 자랑하는 선수들은 열악한 상황에서 야구를 한다. 전광판은 거의 나오지도 않고, 조명은 공이 잘 안 보일 정도로 어둡다. 필자가 처음 야구의 매력에 빠졌던 70년대말 우리네 사정이 떠올랐다.

<출처> 2009. 8. 3 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 쿠바야구

쿠바에서 체 게바라(Che Guevara)는 종교다.

2009-11-09T09:55:27Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!] (18~19)

쿠바에서 체 게바라(Che Guevara)는 종교다

산타클라라 체 게바라 기념관(Museo Memorial al Che)에서

쿠바의 산타클라라는 ‘체 게바라’의 도시다. 하지만 쿠바에서 ‘체 게바라’의 사진과 ‘혁명(Revolucion)’이라는 단어는 호텔, 버스터미널은 물론, 가정집 벽에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.

▲ 베레모를 눌러쓴 체 게바라의 얼굴은 쿠바 어디에 가나 아주 흔히 볼
수 있다.

쿠바인들에게는 체 게바라가 이토록 큰 인기를 끌고 있는 이유는 뭘까? 혁명의 성공만을 놓고 말하면, 혁명과 함께 47년이나 국가 의장직을 맡았던 피델 카스트로가 먼저일 것이다. 그런데 쿠바를 돌아다니다 보면 카스트로의 얼굴이나 그에 대한 찬양 글 같은 것은 쉽게 볼 수가 없다. 반면 체 게바라의 얼굴 캐릭터를 이용한 사진, 의류, 가방, 엽서 등 기념품과 그가 혁명을 성공으로 이끄는데 중요전투가 된 산타클라라의 기념비 등은 이 나라의 주요 관광 요소가 되고 있다.

▲ 체 게바라의 사진을 이용한 케릭터 관광 상품

▲ 가끔은 독재자 피델 카스트로의 얼굴도 볼 수는 있다.

이념은 달랐지만 한 인간으로서의 일대기를 보면 그가 존경받는 이유를 조금은 알 것 같다. 1928년에 태어나 1967년에 세상을 떠난 체 게바라는 바티스타 정권을 몰아낸 후 현실에 만족하고 편안하게 삶을 살 수도 있었다. 그러나 자신이 꿈꾸는 이상향의 세계를 만들기 위해 힘들고 어려운 길을 다시 걸어갔고 젊은 나이에 죽음을 맞았다. 이 때문에 ‘오늘날까지도 쿠바 국민들에게 추앙을 받고 신격화되고 있구나’라는 생각이 든다.

만일 그가 당시의 현실에 만족하고 카스트로에 이어 쿠바의 제 2인자로 군림했다면 지금과 같은 쿠바 국민들의 존경을 받을 수 있을까? 그리고 과연 한 하늘아래 2개의 태양(여기선 쿠바내의 카스트로와 체 게바라를 지칭)이 공존할 수 있었을까? 그래서 홀로 먼 길을 떠났을까?

여러 가지 생각을 하면서 ‘체 게바라 기념관’으로 갔다. 볼리비아에서 사망한 체 게바라의 20주년을 맞이해서 1987년에 세워진 기념관이다. 기념관 중앙광장 앞에 수류탄과 검 그리고 총을 든 체 게바라의 동상이 있었다. 오른쪽에는 체 게바라가 카스트로에게 남긴 “가질 수 있는 가장 순수한 희망을, 가장 사랑하는 사람들을 이곳에 남겨 두고 떠난다”는 내용의 편지가 새겨진 기념비가 보였다.

▲ 체 게바라 동상과 그 옆에 카스트로에게 마지막으로 남긴 유명한 편지가
비문으로 있다.

▲ 체 게바라 기념관 중앙광장의 모습

동상 뒤 추모관에는 체 게바라의 출생 증명과 아버지 품에 안겨 있던 어린 시절 사진 등 사진과 의복, 무기 등이 진열되어 있었다. 무기 위주의 다른 사회주의 기념관들에 비하면 내용이나 진열과정이 독특하고 흥미로웠다. 특히 오토바이를 타고 중남미를 여행하던 사진이 눈에 들어왔다. 체 게바라의 <모터 사이클 다이어리>는 사실 아직까지 중남미를 여행하고픈 사람들의 로망 서적이지 않는가? 거기 가서 무엇을 보고 무엇을 느끼든지.

체 게바라의 꿈과 쿠바의 현재

체 게바라 기념관을 나와 반대편 동쪽으로 시내를 가로지르면 쿠바 혁명에서 의미가 있는 장소인 ‘장갑열차 기념비’가 나온다.

1958년 12월 29일. 당시 바티스타 정권과 맞선 체 게바라의 혁명군은 20여명으로 이 곳에서 정부군 300여명에게 승리를 거두었다. 혁명군의 서진을 막으러 오던 정부군의 열차를 전복시킨 이 전투가 혁명 성공의 분기점을 이루었다. 이를 기념하려 ‘장갑열차 기념비’가 세워졌고, 당시의 열차는 전시관으로 사용되고 있다.

▲ 장갑열차 기념비에 가면 당시 사용했던 불도저가 있다. 그 옆에 쿠바 국기와
군인들이 보인다.

당시 혁명군은 열차를 막기 위해 불도저로 철길을 밀어냈다고 한다. 현재 그 자리에는 여전히 불도저가 떡 하니 자리를 잡고 있다. 모르는 사람들이 보면 ‘공사장도 아니고, 무슨 열차와 불도저인가!’ 할 정도다.

2차 대전 종전 후 1950년대까지 쿠바는 미국에 의존했었다. 정치는 쿠데타로 정권을 잡은 바티스타의 독재와 폭력, 암살 등으로 혼란스러웠다. 카스트로와 체 게바라는 이러한 상황에서 농민과 도시 소시민들의 지지를 얻고 전투를 시작했다. 그 출발점은 ‘산티아고 데 쿠바’. 이후 산타클라라에서 혁명군이 승리하자, 바티스타는 서둘러서 도미니카공화국으로 망명했다.

▲ 장갑열차 기념비 광장 전경

그런데 1개 중대급 규모인 정규군 300여명이 전투에서 패배하자 패전의 분위기를 느낀 바티스타 정부의 행동이 좀 의아하다. 300여명의 전투 패배는 그 당시의 쿠바 군의 규모가 작았다는 것과 민심이 이미 혁명군에 넘어가 있었음을 보여주는 게 아닐까? ‘민심은 천심’이라는 말은 동서고금을 막론한 영원한 진리인가 보다.

또 당시 미국의 미온적인 개입도 좀 의아스럽게 생각되는 부분이다. 그 당시 1950년대이면 미국·소련의 이데올로기 냉전이 극에 달하던 시대. 자기 나라 턱 밑에서 공산화가 이루어지고 있는데, 왜 미국은 미온적으로 대응했을까? 물론 후에 반(反)카스트로 망명군을 지원하고, 쿠바에 대한 금수조치를 단행했지만 당시의 대응은 여전히 의문이다.

마침 장갑열차 광장에는 고교생들로 보이는 학생들이 단체로 와서 기념 사열 비슷한 것을 진행하고 있었다. 언뜻 보기에는 체 게바라 추도 기념 사열 같은데, 연습을 하는 학생 기수단을 보니 한국에서 고교생 시절 교련 사열이 생각났다. 지금의 학교에는 그런 것이 없어졌지만 필자가 고등학교를 다니던 과거 80년대에는 그런 군사 문화 학습이 있었다. 지금와서 생각하면 웃음이 절로 나는 부분이다.

기념관이라고 해도 열차 5량 정도를 내부 개방해서 간단한 사진과 무기를 보여주는 것뿐이다. 필자와 외국인 2명 정도가 구경하고 있는 동안 안내원인 듯 한 사람이 와서 입장료 1CUC(한화 1440원)와 사진촬영료 2CUC(한화 2880원)를 내라고 했다. 입장료는 내야 하겠지만 사진촬영료는 좀 어이가 없었다. 열차 내부는 사진도 안 찍었고(사실 진짜 찍을래야 찍을만한 자료가 없었다) 외부는 그냥 길거리 광장에 열차와 불도저가 있는 것. 이걸 촬영했다고 돈을 내라고 하나?

항의를 하니 ‘그냥 사진 촬영료는 없는 것으로 한다’며 슬며시 꼬리를 내린다. 봉이 김선달도 아니고. 이곳 쿠바를 여행하다 보면 이해되지 않는 일이 상당히 많이 발생한다. 박물관이나 유적지에서는 입장료와 사진촬영료, 그리고 심지어는 고액의 비디오 촬영료까지 별도로 징수한다. 전망 좋은 곳은 사진촬영료를 별도로 청구하는 곳도 있다. 풍부한 관광자원에도 불구하고 때로는 이런 부분 때문에 쿠바에 대한 인상이 나빠질까 걱정스럽다.

이러한 부분은 오늘날 쿠바경제가 너무 어렵고 국민 대부분이 워낙 가난하다 보니 일어난 일이기도 할 것이다. 체 게바라의 업적과 유적지를 둘러본 오늘. 체 게바라를 기리며 현재 이곳에 살고 쿠바 국민들의 현실은 그리 녹록하지 못했다. 가난에 헐벗고 굶주리는 인민들을 이미 먼 세상에 가 있는 체 게바라가 보고 있다면 과연 무슨 생각을 할까? 혹시 그는 다 같이 평등하게 가난한 세상을 꿈꾸었던 것일까?

<출처> 2009. 7. 27 / 조선닷컴



tag : 쿠바, 체 게바라, 체 게바라 기념관, 장갑열차기념비

자본주의 보다 더 자본주의적인 쿠바의 민박집

2009-11-09T09:48:02Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!]

자본주의 보다 더 자본주의적인

쿠바의 민박집(17)

뜨리니다드에서 산타클라라로

쿠바의 민박집들이 대부분 그렇지만 이곳 뜨리니다드의 민박집은 자본주의적인 마인드가 너무 강하다. 민박인 만큼 숙박객에 대한 서비스를 호텔같이 할 순수는 없는 것이 당연. 하지만 뜨리니다드의 숙박집은 고도의 영업 마인드를 ‘서비스’로 구현하고 있다.

필자가 머문 곳은 젊은 부부와 어린 아들 1명이 사는 평범한 주택이었다. 부부는 필자가 더운 낮에 밖에 나갔다가 땀을 흘리며 들어오면 “아미고(친구)”라고 맞으며 “밖에 날씨 덥지? 더운데 맥주 한잔 할래?”라고 한다. 맥주를 거절하면 “그럼 물? 아니면 커피 한잔?”이라며 무엇이든 먹이려 한다.

하지만 우리네 상식으로 아무 생각없이 받아 마셨다가는 다음날 어김없이 청구되는 요금에 낭패를 보기 일쑤다. 가격도 아주 비싸다. 한국에서는 커피 한 잔, 물 한 잔은 인정상 그냥 줄 수도 있다고 생각하지만, 이들은 그게 아닌 것이다.

이곳 쿠바의 민박집들은 정부에서 허가를 받고 민박업을 하면서 숙박비에 대한 세금을 낸다. 하지만 이곳에도 잔꾀를 부리는 사람들이 있으니, 세금 신고를 안 해도 되는 음식, 세탁 등으로 부수입을 올리려 한다. 귀찮을 정도로 이것 저것 권하는 바람에 며칠 같이 머물며 하나도 안 먹으려 해도 마음이 편치 않다.

▲ 문 바로 옆에 있는 로고가 정부의 허가를 받은 민박집임을 알려준다.

▲ 가끔은 저렴한 가격에 랍스터도 먹을 수 있다.(7CUC, 한화 1만원)

산따클라라로 가기 위해 터미널로 가던 중 잠시 시립 역사 박물관(Museo Palacio Cantero)에 들렸다. 1830년 쯤에는 사탕수수 대부호 깐데로(Cantero)의 대저택이었으나, 1980년부터 역사박물관으로 사용하고 있다 한다. 내부에는 사탕수수 농장으로 막대한 자금을 축적하던 당시의 화려함이 고스란히 남아있었다. 그랜드 피아노, 화려한 의자와 고가구 그리고 침대 등... 특히 3층 전망대에서 보이는 뜨리니다드의 멋진 시가지의 모습은 한폭의 그림같았다.

▲ 19세기 사탕수수 대부호의 화려했던 대저택 내부의 시설

▲ 역사박물관 옥상 전망대에서 바라본 뜨리니다드의 시원스런 전경

▲ 한적한 쿠바의 시골 마을의 주택의 모습

버스를 타고 3시간을 달려 ‘혁명과 체게바라의 도시’ 산따클라라에 왔다. 오후 6시 30분에 도착했는데, 뜨리니나드 민박 주인의 연락을 받은 이곳 민박집에서 필자의 이름을 적은 피켓을 들고 터미널 앞까지 나와 있었다. 원래는 가격이 저렴한 산타클라라 리브레 호텔(Hotel Santa Clara Libre)로 가려고 했는데, 정성을 생각해서 할 수 없이 따라 갈 수 밖에 없었다. 역시나 방의 시설은 영 마음에 들지 않았다.

저녁 무렵에 도착해서 간단한 먹거리와 물 등을 사려고 시가지 비달 광장(Parque Leoncio Vidal)의 슈퍼마켓에 갔다. 시간이 7시 정도 밖에 안됐는데, 영업이 끝나서 문이 굳게 잠겨 있었다. 다른 곳을 몇 군데 가봐도 마찬가지.

쿠바의 지방 도시들에는 생필품 가게가 적다. 그나마도 오후 6시가 되면 문을 닫는다. 밤늦게까지 하는 상점은 대부분 유흥 관련 주점 몇 군데 밖에 없는 현실을 보며, 문득 필자가 어렸을 적인 70년대의 통행금지 시대가 생각났다. 당시에는 어려서 자세한 기억이 나지 않지만 당시 우리나라 사람들도 하루의 일과 마감을 상당히 이른 시간에 했던 것 같다. 쿠바가 살고 있는 현재가 마치 우리나라의 그 70년대 시대 같다는 느낌이 들었다.

▲ 한적하고 썰렁한 산타클라라 시가지 비달광장의 모습, 뒤편으로 유서깊은 아바나
리브레 호텔이 보인다.

<출처> 2009. 7. 24 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 뜨리니다드, 산따클라라

쿠바 뜨리니나드, 열대 살사(Salsa)의 밤은 식을 줄을 모르고

2009-11-09T09:32:06Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!]

쿠바 뜨리니나드(16)

열대 살사(Salsa)의 밤은 식을 줄을 모르고

뜨리니나드의 또 하나의 매력은 바로 ‘밤 문화’이다. 밤이 되면 조그만 이 도시 이곳저곳에 한국의 음주 문화와는 다른 뜨리니나드의 펼쳐진다. 실내의 까사(라이브카페 같은 곳)에서 열리기도 하고, 야외 무대에서 펼쳐지기도 한다.

때문에 이곳에서 나흘밤을 거의 살사음악에 취해 있었던 것 같다. ‘혼자 가면 무슨 재미냐?’고 하겠지만, 이곳은 공연하는 곳에서 음악을 듣고 싶으면 음악만 듣고, 그냥 술만 마실 수도 있고, 그러다가 흥이 나면 춤도 추는 그런 곳이다. 주로 여러 사람이 함께 가는 한국의 클럽 문화와는 다르다. 연령의 제한도 없고 값도 비싸지 않아 매일밤 부담없이 즐길 수 있다.

▲ 야외에서 공연을 하고 있는 살사 밴드.

필자가 간 곳은 마요르 광장 바로 옆에 있는 ‘까사 데 라 뮤지카(Casa de la Musica)’라는 곳이다. 이곳에서 가장 유명한 곳으로, 마요르 광장 옆 넓은 계단 광장을 이용해 야외 공연을 하고 술과 음료를 팔고 있다. 현지인들이나 관광객들은 저녁을 먹고 조금 휴식을 취한 다음 간편한 차림으로 천천히 동네 산보하듯 이곳에 몰려 든다.

▲ 저녁 무렵 공연을 보기 위해 몰려든 관광객들과 주민들로 발디딜 틈이
없다.

공연은 대개 저녁 9시에 시작해 거의 매시간 간격으로 라이브 공연이 계속된다. 음악은 살사 뿐만 아니라 전통 아프리칸 리듬 연주 및 퍼포먼스, 맘보, 볼레로 등 다양하다. 약간의 취기와 흥이 오르면 관광객이고 현지인이고 할 것 없이 춤을 추고 즉석 부킹도 이루어진다. 물론 부킹이라 해봐야 즉석에서 살사 춤을 같이 추는 정도이겠지만... 이러한 모습을 이곳의 또 하나의 유명한 칵테일 깐찬차라(Canchanchara)나 모히또 한잔을 시켜 놓고 천천히 음미하며 보다보면 시간가는 줄을 모르게 된다.

살사의 본고장답게 현지인들도 거의 매일 이곳을 찾곤 한다. 몇일 동안 매일 이곳을 드나드니 어제 봤던 사람들이나 어제 봤던 웨이터를 또 볼 수 있었다. 특히 현지 젊은이들은 매일밤 다른 옷을 챙겨입고 나타나서 현란한 살사 춤 개인기(?)를 보여줬다. 춤 솜씨가 거의 프로급에 가까울 정도였다. 아마도 필자가 방문한 몇일밤을 같은 장소에서 만났으니 거의 ‘죽X이(요즘도 이런말 쓰는지 모르겠다.)’가 아니겠는가 생각된다. 이들은 이곳에서 대단한 스타 대접을 받는 것 같다. 물론 라이브 밴드만은 못하지만...

▲ 아프리카 리듬 밴드.

그런데 한국도 그러하듯이 주말에 가까워질수록 공연장의 볼거리가 많아진다. 월요일부터 목요일까지 있어본 필자의 경험으로는 주말에 가까워지자 관광객들도 많아지고 밴드들의 수준도 높아지는 것 같았다. 조금씩 더 다양한 퍼포먼스도 보여주고...

하여튼 이런 조그만 도시에 살사 클럽이 왜 그렇게 많은지? 그리고 해가 지고 난뒤 별 다른 일정을 만들기가 어려운 관광객들의 유치에 뜨거운 클럽 들의 선의의 경쟁은 늘어만 가고, 살사의 본고장의 밤은 늦도록 그 열기에 식을 줄을 모른다.

◆용어해설

☞깐찬차라(Canchanchara) : 원래 군대 음료로 만들어진 칵테일로, 럼에 달콤한 꿀과 사탕수수 즙으로 단맛을 낸 뜨리니나드 특유의 칵테일

☞살사(Salsa): 쿠바에서 시작된 정열적이고 다이내믹한 8박자 리듬의 댄스 음악. 미국 및 푸에르토리코, 콜롬비아, 페루 등 카리브해 연안 국가들에서 널리 연주되고 있다. 1940년대에 반주음악 연주 양식과 무도 리듬이 혼합되어 생겨났고, 1950년대에 많은 쿠바음악가가 뉴욕으로 이주하자 그 곳의 빅밴드 스윙·재즈양식과 섞여 ‘라틴재즈’로 발전됐다. 이후 1960년대에서 1970년대에 걸쳐 본래의 쿠바양식으로 복귀하게 되고 푸에르토 리코와 남아메리카의 음악적 요소도 받아들여 ‘살사’라는 호칭으로 정착되었다. 오늘날 우리에게 잘 알려진 살사 가수들 중에는 푸에르토리코 출신이 많다. 글로리아 에스테판(Gloria Estefan), 마크 앤소니(Marc Anthony)와 그의 아내 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez) 등.

<출처> 2009. 7. 20 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 살사음악, 뜨리니나드

사탕수수 농장으로의 시간 여행, 한인 애니깽 감시한 44m 망루

2009-11-08T22:27:39Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!]

사탕수수 농장으로의 시간 여행 ⑮

한인 애니깽 감시한 44m 망루에서 내려다 본 쿠바

▲ 특유의 괭음과 연기를 내뿜으며 출발.

뜨리니다드의 증기기관차

과거 농경사회에서 비오는 날 농부들은 무엇을 했을까? 오늘 갑자기 그게 궁금해졌다. 이곳 뜨리니나드에서 증기기관차를 타고 19세기에 대규모 사탕수수 농장이었던 잉헤니오스 계곡(Valle de los Ingenios)으로 가기 위해 숙소를 나서는데 갑자기 비가 많이 오는 것이었다. 아마도 그 당시의 사탕수수 농장의 노예들은 오늘 같은 이런 비를 기다리지 않았을까 하는 생각이 들었다. 아무래도 비가오면 작업을 못하니 쉬는 날이 되지 않을까 해서.

잉헤니오스 계곡은 뜨리니나드 동쪽 8Km 지점에 있는 옛 사탕수수 농장으로, 19세기말 대규모 사탕수수가 재배되던 시절에는 50여개의 농장이 있었고 흑인 노예가 1만명을 넘었다고 한다. 지금은 독립전쟁과 사회주의 혁명으로 대부분 농장이 사라진 상태이지만 아직 그 당시의 사탕수수 농장 대부호가 사용하던 저택과 높이 44m의 노예 감시 망루는 여전히 남아있어 많은 관광객들이 찾는 명소가 됐고 1988년 유네스코 세계문화 유산으로 지정됐다.

▲ 목가적인 시골 풍경.

잉헤니오스 계곡으로 여행 가는 가장 큰 매력 중 하나는 지금은 전세계적으로 그 흔적을 찾아 보기 어려운 증기기관차가 있다는 것이다. 뜨리니나드에서 계곡까지 가는 이 증기기관차는 매캐한 검은 연기를 내뿜으며 시속 30여 Km로 달린다. 이 증기기관차는 많은 관광객들에게 흥미거리를 제공해 주는데, 20세기초 미국 필라델피아에서 만들어진 기차로 실제로 과거에는 사탕수수 운반을 위해 산티아고 데 쿠바에서 아바나까지 운행했던 열차이기도 하다.

오전 9시30분 비가 추적추적 내리는 가운데 특유의 굉음을 내며 뜨리니나드 역을 출발한 열차는 천천히 시내를 벗어나 목가적인 풍경의 쿠바 시골마을을 한 폭의 수채화 그리듯이 천천히 또 천천히 달린다. 열차 안의 사람들도 누구 하나 바쁘게 움직이는 사람들이 없다. 기차 안에서 보이는 전원의 풍경은 마치 시간이 정지되어버린 듯한 느낌이 든다. 기차를 보고 반갑다고 손을 흔드는 시골 아이들, 그리고 머리를 땅에 박고 한없이 풀만 뜯고 있는 소들 모두.

그런데 이 기차는 창문이 없어서 증기기관차의 매캐한 연기가 그대로 승객들의 코로 들어온다. 거기다 오늘따라 내리는 비까지 그렇게 한 2시간여를 달린 열차는 드디어 목적지인 마나까 이스나가(Manaca Iznaga)에 도착했다. 1759년 쿠바의 대지주였던 페드로 이스나가가 세운 사탕수수 대농장으로 지금은 주변 초지 가운데 그 당시 이스나가가 살던 대저택과 높이 44m망루가 남아있으며, 그 저택은 지금 관광객들을 위한 식당 및 기념품 상점으로 사용되고 있다.

▲ 44m 망루에서 본 계곡 모습. 밑에 대저택도 보인다.

기차가 이곳에 오면서 아주 멀리서도 보였던 높이 44m의 망루에 올라가 봤다. 44m 정상까지 올라가는 계단이 어찌나 가파르던지 숨이 차 왔지만 높이 올라갈수록 눈앞에 보이는 전망은 한층 더 아름다워졌다. 이곳 정상에서 사탕수수 노예들을 감시하였다고 생각하니 허리가 휘도록 노역에 시달렸을 그 당시 노예들의 애환이 눈에 보이는 듯 했다.

▲ 44m 망루에서 본 계곡 모습. 밑에 대저택도 보인다.

▲ 망루에서 본 열차의 모습

그러면서 아침에 생각한 비가 오는 오늘 같은 날이라도 좀 쉴 수 있어서 좋지 않았을까 하는 생각을 하는데 어느덧 비는 그치고 날씨가 맑고 화창하게 변하는 것이다. 하기야 이곳 쿠바의 날씨는 우기에도 잠깐 소나기가 내리고 곧 다시 맑아지니 그 당시에도 전혀 도움은 안되었겠구나 생각을 하며 혼자 쓴웃음을 짓는데 옆에 있던 백인 여행객이 자기에게 웃는 줄 알고 같이 응수해 준다.

▲ 열차를 보고 좋아하는 시골 어린이.

▲ 한낮의 더위를 피해 휴식을 취하는 농부.

일전에 쿠바에 관한 책을 읽은 적이 있는데, 이곳 쿠바에도 한인 애니깽 2세 분이 아직 생존해 있다고 했다. 팔순이 넘으신 한국 이름으로 임은조 옹이었던 것으로 기억한다. 100여년전 대개의 애니깽들은 아메리카 대륙으로 건너와 사탕수수 노역을 한 것으로 알고 있는데, 혹시 그분의 부모님께서도 그러한 이주 노역을 하시지 않았을까? 그리고 어쩌다가 이곳 쿠바까지 그 옛날에 오셨을까 하는 생각이 불현듯 들었다. 어제도 언급했지만 우리는 지금 참 좋은 시대에 살고 있구나 하는 생각이 든다.

▲ 돌아가는 도중 땔감이 부족해서 보충.

▲ 다시 땔감을 가득히.

왔던 길을 다시 돌아가는 기차는 올 때 보다 더 천천히 달리다가(자전거 보다 느린 것 같다) 중간에 땔감 연료를 넣는다고(진짜 나무 가지를 화로에 넣는다) 몇 차례 쉬고, 다시 달리고 철로 다리를 지나기 위해서 또 한참을 정차하고. 하지만 누구 하나 그냥 시간을 흘려보낸다고 보채거나 답답해 하지 않는 여유 있는 과거로의 시간 여행을 계속했다.

<출처> 2009. 7. 20 / 조선닷컴

tag : 쿠바, 뜨리니다드, 잉헤니오스 계곡, 한인 애니깽 2세, 사탕수수밭

쿠바 뜨리니다드, 공산주의 국가에도 치열한 생존경쟁이…

2009-11-08T22:07:55Z

[방랑자 류수한의 걸어서 중미로!]

공산주의 국가에도 치열한 생존경쟁이… ⑭

▲ 거리를 지나는 행인들 사진만 봐도 더위에 지친 모습으로 느낄 수 있다.

뜨리니다드의 민박집들 & 정신적 행복이란?

페루의 쿠스코, 멕시코의 과나후아또 그리고 쿠바의 뜨리니나드 이 세 도시의 공통점이 많은 것 같다. 우선 도시 자체가 유네스코가 정한 세계문화유산이라는 점과 시내 곳곳에 고즈넉한 중세풍의 건물들이 많으며 올록볼록한 자갈돌이 길바닥에 운치있게 깔려있고 더운 한낮이 지나고 밤이 되면 음악과 낭만이 있는 도시라는 공통점이 있다. 물론 페루 쿠스코에 비하면 이곳 뜨리니나드는 한없이 조그맣고 아담한 도시이지만 말이다....

이런 운치있는 도시에 오늘 도착했다. 쿠바 수도 아바나에서 비아술 버스(여행자용 전용 버스)을 타고 6시간을 달려 도착한 시간은 뜨겁게 햇빛이 내리쬐는 오후 2시30분 터미널 앞에는 이미 민박집 주인들이 손님 유치를 하려고 각자 자기의 집의 광고물을 챙겨 들고 손님 맞이 준비를 하고 있었다.

그런데 오늘 따라 버스에서 내리는 관광객이 별로 없었고 필자는 아직 숙소를 정하지 않은 터라 그들 속에 들어가서 숙소를 구하려고 하는데, 이런...진짜 난감한 꼴을 당할 뻔했다. 이 도시의 규모는 작지만 이름난 관광 도시여서 정부로부터 허가를 득한 민박집만 수백 개가 넘는다고 한다.

상황이 이러하니 관광 오는 손님의 수요보다 숙박을 유치하는 민박의 공급이 넘쳐나는 바람에 필자 같은 손님을 놓치지 않으려고 아주머니들부터 할머니 할아버지까지( 대부분 민박집 주인) 에워싸고 이리끌고 저리밀고, 심지어 꼬집기도 하고 옷을 잡아 당기고 하는 바람에 아주 큰 봉변을 당할 뻔 했다. 특히 하필이면 오늘은 관광객들이 안오는 월요일이어서 필자 혼자 그들 무리에 있는 느낌은 아주 득달같이 달려드는 민박집 주인들이 먹이를 보고 으르렁 하며 서로 달려드는 아프리카 세렝게티 초원의 굶주린 사자 무리같이 느껴졌다. 사회주의 국가인 이곳에서 이렇게 치열한 생존경쟁을 벌이는 것은 처음 보는 것 같다. 세상 어디가나 사람 사는 것은 다 비슷비슷한 것 같다. 결국 숙소는 그들 중에서 선택을 안하고 택시를 집어 타고 도망가서 따로 겨우 구했다.

조그만 도시는 마요르 광장(Plaza Mayor)을 중심으로 방사선 모양으로 이루어져 있고, 숙소를 나와 천천히 산보 삼아서 거리를 거니면 조용하고 차분한 도시의 기운을 느낄 수 있었다. 비록 조금 전에 터미널에서 서로 생 쇼를 했지만 말이다. 한 10여분 걸으니 마요르 광장과 로만띠꼬 박물관(Museo Romantico)이 나왔다.

‘마요르’라는 이름부터 스페인 식민지 분위기를 확 느낄 수 있는 이곳, 주변의 식민지풍의 건물들은 19세기 이곳 뜨리니나드에서 사탕수수 사업이 번성할 때에 대규모 농장을 가진 부호들이 살던 저택

들이다. 이런 고풍스러운 건물들 사이로 잘 꾸며진 정원 같은 마요르 광장이 있다.

▲ 오래된 교회를 흑백사진으로 보니 식민 시대감이 살아난다.

피곤하기도 하여 조금 쉬고있는데 귀엽게 생긴 동네 한 꼬마가 나에게 달려와 이리저리 뛰어다니며 갖가지 포즈를 취하며 친근감 있게 구는 것이다. 얼핏 보아도 한 6살 정도 되어 보이는 백인 남자 아이인데 하는 행동을 자세히 보니 참 귀여운 것 같았다. 수도인 아바나에 비하면 이곳 어린이들은 순박한 것 같은 느낌이 든다. 아바나에서는 지나가는 필자에게 대놓고 ‘하이 치노 우나포토 운페소’(어이 중국인 사진한장에 1페소 달라고..)하는 어린이들에 비하니 너무 순수하고 예뻐보였다.

마침 준비해간 간식을 같이 먹으며 사진을 몇 장 찍는데, 순수한 어린아이의 얼굴을 보니 한편으로는 안스러운 마음이 들었다. ‘조금 형편이 나은 국가에서 태어나 좋은 환경하에 자랐으면 더 좋지 않을까?’하는... 이름도 모르고 어떠한 아이인지도 모르지만 이 아이가 바르게 잘 자랐으면 좋겠다는 생각을 했다.

가끔은 해외 관련 글을 읽으면 가난한 환경에서 자라면서 어린 시절을 동네에서 친구들과 뛰어놀며 자라는 아이들을 보며 사교육에 시달리는 우리 아이들에 비해 정신적으로 풍요로운 환경에서 자라 부럽다는 등 그런 가식적인 글들을 볼 때가 있다.

그러나 엄밀히 얘기하면 이건 아닌 것 같다는 생각이 든다. 우리 아이들은 비록 사교육에 시달려 친구들과 어울려 놀지도 못할지 언정 그들은 앞으로 자기 자신의 장래를 가꾸어갈 수 있는 거의 모든 것을 가지고 있다고 볼 수 있다. 앞으로의 자신의 진로와 가능성 그리고 선택할 권리도, 그러나 여기 가난한 이곳 아이들은 뭐 선택할래야 선택할 수 있는 가진 것이 없으니 정신적으로만 행복하면 무엇하겠는가? ‘정신적인 행복도 물질적으로 풍요로움을 가진자들의 사치스러운 이상 아닌가?’ 라는 생각을 해보며 아이와의 이별을 하고 다시 발걸음을 다음 장소인 산프란시스코 교회로 옮겼다.

▲ 천진난만하고 귀여움 어린 아이의 모습, 같이 간식도 나눠먹고 짧은
순간에 친해졌다.

뜨리니나드를 상징하는 사진에 단골로 등장하는 교회로 원래 이름은 산 프란시스코 교회 수도원(lglesia y Converto de San Francisco였으며 80년대에 혁명에 관한 물품과 사진을 전시하는 박물관으로 운영되고 있다고 한다.

* 뜨리니다드

아바나 동남쪽 버스로 6시간 거리에 있는 도시로, 도시 자체가 스페인 식민시절의 고풍스런 건물과 자갈돌길이 운치있게 깔린 아름다운 도시로 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있다. 살사의 본고장으로 도시 이곳저곳에서 살사 음악이 흘러나오고 흥겨운 살사 음악 만큼이나 날씨 또한 매우 뜨거운 도시이다.

<출처> 2009. 7. 16 / 조선닷컴

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