시솔길을 함께 걸어보실까요?

양평 소나기마을 황순원문학관 탐방

2009-12-03T15:02:00Z

                                                  <문학관 탐방>

       양평 소나기마을 황순원문학관 탐방

                             "그 날도 소년은 주머니 속 흰 조약돌만 만지작거리며

개울가로 나왔다. 그랬더니,

이 쪽 개울둑에 소녀가 앉아 있는 게 아닌가. "

  어린 시골 소년과 도시에서 온 소녀의 순수한 마음과 추억을 아름답게 그려낸 황순원 문학의 백미 <소나기 마을>. 소설 속의 아름다운 장면들을 추억할 수 있도록 꾸며진 황순원문학촌 소나기 마을이 양평군에 마련되었다.

  수도권 최고의 데이트 코스로 각광받고 있는 양수리와 북한강카페촌에서 멀지 않은 곳이다. 이곳에는 야외 소나기마을의 주요 장면을 테마로 한 공원과 황순원 선생의 작품 생활을 집대성해 놓은 문학관, 황순원 묘역 등이 들어서 있다.

  북한강을 왼쪽으로 끼고 오르다가 문호리에서 지방도 352번을 가다보면 소나기 마을 안내판이 보이므로 쉽게 찾을 수 있다. <소나기마을 황순원문학촌>이라고 쓴 돌비에서 올려다 보면  우측으로 언덕 위에 세운 건물이 보인다. 이것이 문학관이다.  소나기마을에서 가장 먼저 가봐야 할 곳은 역시 문학관이다. 문학관은 황순원 선생의 문학세계와 인생을 고스란히 되살려냈다.

                                       * 문학촌의 구성(상)과 문학관 배치도 *

  계단 위에 세운 문학관으로 들어가면 먼저 주앙홀 우측에 있는 영상실로 안내된다. 이름이 '남폿불 영상실'이다.  남폿불 영상실은 소설 소나기를 영상으로 볼 수 있는 곳이다. 나무 책상과 의자를 들인 옛날 교실 분위기의 영화감상실에서 ‘소나기’ 애니메이션이 상영된다. 소나기를 만난 소년·소녀가 수숫단 안으로 피하는 장면에서는 천장에서 몇방울의 물방울이 떨어진다. 눈으로 소나기를 보고 실제 비를 맞기도 하는 공감각적 체험을 할 수 있도록 한 것이다.

  영상실 나와 중앙 현관 좌측에 있는 제1전시실 ‘작가와의 만남’ 방에는 선생의 육필 원고와 시계·만년필·도장 등 유품들과 미당 서정주 시인이 선생에게 써 보낸 ‘국화 옆에서’ 서예 작품, 복원된 서재 등이 관람객을 맞는다. 모두 90여 점의 유품이 전시됐다. 또 연대별로 작가의 문학적 특성을 보여준다.  여기서 잠시 그의 주요 연보를 살펴보자.



              1915. 평안남도 대동 출생하여,
                     평양에서 숭실학교, 일본 와세다대학 영문과(1936-1939)를 졸업했다.
              1931.『동광』에 시 '나의 꿈', '아들아 무서워말라' 등을 발표하여 작품활동을 시작했다.
            1934.『삼사문학』 동인에 참가하면서 소설 작품을 창작하기 시작했으며,
              1940. 단편집 『늪』 간행한 이후 소설 창작에 주력했다.
              1946. 서울중고등학교 교사 재직(1955까지)
              1957. 경희대학교 문리대학 교수 재직(1982까지)
              1982. 경희대학교 명예교수 재직(1992까지) 23년 6개월간 경희대학교 국어국문학과
                      교수로 있으면서 많은 문인을 배출했으며,
              2000. 타계(9. 14)

  그는 조선청년 문학가협회 회원, 한국문학가협회 소설분과 위원장을 역임했으며, 아시아자유문학상(1995), 예술원상(1961), 3.1문화상(1966), 국민훈장 동백장(1970), 대한민국문학상(1983), 제1회 인촌상)(1987)을 수상했다.

  제2전시실인  ‘작품 속으로’ 방에서는 ‘소나기’ ‘학’ 등 명 단편들에 대한 간략한 소개글과 함께 발췌 녹음한 작품 일부분을 들을 수 있다. 황순원 문학을 개괄적으로 이해할 수 있도록 작품별 구성을 해 놓았다. 여기서 주요 작품을 보면,

         * 단편 : <별>, <목넘이 마을의 개>, <그늘>, <기러기>, <독 짓는 늙은이>, <소나기> 등
         * 장편 :<카인의 후예>, <인간접목>. <나무들 비탈에 서다>, <일월>, <움직이는 성>  등이

           있고,
         * <황순원전집> 12권이 간행되었다.
         * 그는 타계할 때까지 104편의 시, 104편의 단편, 1편의 중편, 7편의 장편소설을 남겼다.

  중앙홀 우측 영상실 옆에는 문학카페가 마련되어 있다. 가볍게 차를 마시면서 책도 읽고 소설 소나기를 음미해볼 수 있는 멀티미디어 카페다. '마타리꽃 사랑방'이란 이름을 붙여 서정적인 분위기를 느끼게 한다.  그리고 옥상으로 올라가면 갈밭머리쉼터 등을 마련했다. 야생화 화단 옆으로 조약돌을 깔고 징검다리를 놓아 작품 '소나기'의 내용을 연상하도록 꾸몄다. 이곳에서는 소나기광장 전체를 내려다볼 수 있다.

  문학관을 나서면 문학관 좌측에 황순원 부부묘역이다. 그라고 언덕 아래로 소나기광장이 넓게 펼쳐진다. 소나기광장은 '소나기' 속에 등장하는 주요 장면을 담아놓은 정원이다. 넓은 정원에는 잔디밭 위에 수숫단을 세워놓고 정자와 분수를 시설하여 매일 3회(13시, 15시, 17시) 인공 소나기체험도 할 수 있다. 광장 주변을 도는 산책길에는 '사랑의 무대'(관람계단)와 '고백의 길'도 마련했다.

  또한 광장을 중심으로 말발굽 모양의 야산 능선을 따라 700m 길이 산책로가 조성돼 있다. 이 산책로는 소설 속 소나기의 장면들을 테마로 구성해 놓았다. 소나기를 피하던 수숫단 우장을 설치해 둔
'수숫단 오솔길'을 지나면 '고향의 숲'과 '해와 달의 숲'이 바로 이어지고 작은 내리막길을 내려서면 야생화로 꾸며놓은 '들꽃마을'이 있다. 여기에는 큰 벤치와 나무탁자까지 있어 잠시 쉬면서 소나기마을을 굽어볼 수 있다. 또 이어지는 길 옆은 '학의 숲'이고, 이어 '송아지 들판'이다. 그리고 산책로의 끝이자 문학관의 맞은편이 되는 곳에는 '너와 나만의 길' 테마구역이 있다. 여기에는 작은 초가정자 앞으로 연못이 있고 연못에는 돌다리와 나무다리가 운치 있게 걸려 있다. 또한 산책로에서 뒤쪽으로 나가면 목넘이 고개를 넘어 소나기마을 뒤쪽 주차장으로 나가게 된다.

                         * 소나기마을 황순원문학촌을 알리는 돌비와 안내판 *

                                             * 문학관 외부 *

                            * 문학관 중앙홀에 설치한 작가의 연대기(하) *

                        * 남폿불영상실(상)과 영상실에서 상연되는 소나기애니메이션(중, 하) *

                                            * 작가와의 만남방에 전시된 유품 *

                                                    * 작가의 육필 원고지 *

                                             * 연도별로 보는 그의 문학적 특성 *


                                      * 작품 해설 - 독짓는 늙은이(상)와 학(하) *

                             * 작품 해설 - 나무들 비탈에 서다(상)와 카인의 후예(하) *

                            * 산책로 - 수숫단오솔길(상), 너와 나만의 길(중,하) *

*  단편 <소나기> 맛보기*

소년은 개울가에서 소녀를 보자 곧 윤 초시네 증손녀(曾孫女)딸이라는 걸 알 수 있었다. 소녀는 개울에다 손을 잠그고 물장난을 하고 있는 것이다. 서울서는 이런 개울물을 보지 못하기나 한 듯 이.
벌써 며칠째 소녀는, 학교에서 돌아오는 길에 물장난이었다. 그런데, 어제까지 개울 기슭에서 하 더니, 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고 있다.
소년은 개울둑에 앉아 버렸다. 소녀가 비키기를 기다리자는 것이다.
요행 지나가는 사람이 있어, 소녀가 길을 비켜 주었다.
다음 날은 좀 늦게 개울가로 나왔다.
이 날은 소녀가 징검다리 한가운데 앉아 세수를 하고 있었다. 분홍 스웨터 소매를 걷어올린 목덜미가 마냥 희었다.
한참 세수를 하고 나더니, 이번에는 물 속을 빤히 들여다본다. 얼굴이라도 비추어 보는 것이리 라. 갑자기 물을 움켜 낸다. 고기 새끼라도 지나가는 듯.
소녀는 소년이 개울둑에 앉아 있는 걸 아는지 모르는지 그냥 날쌔게 물만 움켜 낸다. 그러나, 번번이 허탕이다. 그대로 재미있는 양, 자꾸 물만 움킨다. 어제처럼 개울을 건너는 사람이 있어야 길 을 비킬 모양이다.
그러다가 소녀가 물 속에서 무엇을 하나 집어낸다. 하얀 조약돌이었다. 그리고는 벌떡 일어나 팔짝팔짝 징검다리를 뛰어 건너간다.
다 건너가더니만 홱 이리로 돌아서며, "이 바보."
조약돌이 날아왔다.
소년은 저도 모르게 벌떡 일어섰다.
단발머리를 나풀거리며 소녀가 막 달린다. 갈밭 사잇길로 들어섰다. 뒤에는 청량한 가을 햇살 아래 나는 갈꽃뿐.
이제 저쯤 갈밭머리로 소녀가 나타나리라. 꽤 오랜 시간이 지났다고 생각됐다. 그런데도 소녀는 나타나지 않는다. 발돋움을 했다. 그러고도 상당한 시간이 지났다고 생각됐다.
저 쪽 갈밭머리에 갈꽃이 한 옴큼 움직였다. 소녀가 갈꽃을 안고 있었다. 그리고, 이제는 천천한 걸음이었다. 유난히 맑은 가을 햇살이 소녀의 갈꽃머리에서 반짝거렸다. 소녀 아닌 갈꽃이 들길을 걸어가는 것만 같았다.
소년은 이 갈꽃이 아주 뵈지 않게 되기까지 그대로 서 있었다. 문득, 소녀가 던진 조약돌을 내려다보았다. 물기가 걷혀 있었다. 소년은 조약돌을 집어 주머니에 넣었다.
다음 날부터 좀더 늦게 개울가로 나왔다. 소녀의 그림자가 뵈지 않았다. 다행이었다.
그러나, 이상한 일이었다. 소녀의 그림자가 뵈지 않는 날이 계속될수록 소년의 가슴 한 구석에는 어딘가 허전함이 자리 잡는 것이었다. 주머니 속 조약돌을 주무르는 버릇이 생겼다.
그러한 어떤 날, 소년은 전에 소녀가 앉아 물장난을 하던 징검다리 한가운데에 앉아 보았다. 물 속에 손을 잠갔다. 세수를 하였다. 물 속을 들여다보았다. 검게 탄 얼굴이 그대로 비치었다. 싫었다.
소년은 두 손으로 물 속의 얼굴을 움키었다. 몇 번이고 움키었다. 그러다가 깜짝 놀라 일어나고 말았다. 소녀가 이리로 건너오고 있지 않느냐.
'숨어서 내가 하는 일을 엿보고 있었구나.' 소년은 달리기를 시작했다. 디딤돌을 헛디뎠다. 한 발이 물 속에 빠졌다. 더 달렸다.
몸을 가릴 데가 있어 줬으면 좋겠다. 이 쪽 길에는 갈밭도 없다. 메밀밭이다. 전에 없이 메밀꽃 냄새가 짜릿하게 코를 찌른다고 생각됐다. 미간이 아찔했다. 찝찔한 액체가 입술에 흘러들었다. 코 피였다.
소년은 한 손으로 코피를 훔쳐내면서 그냥 달렸다. 어디선가 '바보, 바보' 하는 소리가 자꾸만 뒤따라오는 것 같았다.
토요일이었다.
개울가에 이르니, 며칠째 보이지 않던 소녀가 건너편 가에 앉아 물장난을 하고 있었다. 모르는 체 징검다리를 건너기 시작했다. 얼마 전에 소녀 앞에서 한 번 실수를 했을 뿐, 여태 큰길 가듯이 건너던 징검다리를 오늘은 조심스럽게 건넌다.
"얘."  못 들은 체했다. 둑 위로 올라섰다.
"얘, 이게 무슨 조개지?"
자기도 모르게 돌아섰다. 소녀의 맑고 검은 눈과 마주쳤다. 얼른 소녀의 손바닥으로 눈을 떨구었다.
  "비단조개."
  "이름도 참 곱다."
갈림길에 왔다. 여기서 소녀는 아래편으로 한 삼 마장쯤, 소년은 우대로 한 십 리 가까운 길을 가야 한다.
소녀가 걸음을 멈추며, "너, 저 산 너머에 가 본 일 있니?"
벌 끝을 가리켰다.
  "없다."
  "우리, 가보지 않으련? 시골 오니까 혼자서 심심해 못 견디겠다." "저래 봬도 멀다."
  "멀면 얼마나 멀기에? 서울 있을 땐 사뭇 먼 데까지 소풍 갔었다." 소녀의 눈이 금새 '바보, 바보,'할 것만 같았다.
  논 사잇길로 들어섰다. 벼 가을걷이하는 곁을 지났다.
  허수아비가 서 있었다. 소년이 새끼줄을 흔들었다. 참새가 몇 마리 날아간다. '참, 오늘은 일찍 집으로 돌아가 텃논의 참새를 봐야 할걸.' 하는 생각이 든다.
  "야, 재밌다!"
소녀가 허수아비 줄을 잡더니 흔들어 댄다. 허수아비가 자꾸 우쭐거리며 춤을 춘다. 소녀의 왼쪽 볼에 살포시 보조개가 패었다.
저만큼 허수아비가 또 서 있다. 소녀가 그리로 달려간다. 그 뒤를 소년도 달렸다. 오늘 같은 날 은 일찍 집으로 돌아가 집안 일을 도와야 한다는 생각을 잊어버리기라도 하려는 듯이.
소녀의 곁을 스쳐 그냥 달린다. 메뚜기가 따끔따끔 얼굴에 와 부딪친다. 쪽빛으로 한껏 갠 가을 하늘이 소년의 눈앞에서 맴을 돈다. 어지럽다. 저놈의 독수리, 저놈의 독수리, 저놈의 독수리가 맴 을 돌고 있기 때문이다.
돌아다보니, 소녀는 지금 자기가 지나쳐 온 허수아비를 흔들고 있다. 좀 전 허수아비보다 더 우쭐거린다.
논이 끝난 곳에 도랑이 하나 있었다. 소녀가 먼저 뛰어 건넜다.
거기서부터 산밑까지는 밭이었다.
수숫단을 세워 놓은 밭머리를 지났다.
"저게 뭐니?"
"원두막."
"여기 참외, 맛있니?"
"그럼, 참외 맛도 좋지만 수박 맛은 더 좋다."
"하나 먹어 봤으면."
소년이 참외 그루에 심은 무우밭으로 들어가, 무우 두 밑을 뽑아 왔다. 아직 밑이 덜 들어 있었다. 잎을 비틀어 팽개친 후, 소녀에게 한 개 건넨다. 그리고는 이렇게 먹어야 한다는 듯이, 먼저 대강이를 한 입 베물어 낸 다음, 손톱으로 한 돌이 껍질을 벗겨 우쩍 깨문다.
소녀도 따라 했다. 그러나, 세 입도 못 먹고, "아, 맵고 지려."
하며 집어던지고 만다.
"참, 맛없어 못 먹겠다."
소년이 더 멀리 팽개쳐 버렸다.
산이 가까워졌다.
단풍이 눈에 따가웠다. "야아!"
소녀가 산을 향해 달려갔다. 이번은 소년이 뒤따라 달리지 않았다. 그러고도 곧 소녀보다 더 많은 꽃을 꺾었다.
"이게 들국화, 이게 싸리꽃, 이게 도라지꽃......."
"도라지꽃이 이렇게 예쁜 줄은 몰랐네. 난 보랏빛이 좋아! ......그런데, 이 양산 같이 생긴 노란 꽃이 뭐지?"
"마타리꽃."
소녀는 마타리꽃을 양산 받듯이 해 보인다. 약간 상기된 얼굴에 살포시 보조개를 떠올리며. 다시 소년은 꽃 한 옴큼을 꺾어 왔다. 싱싱한 꽃가지만 골라 소녀에게 건넨다.
그러나 소녀는
"하나도 버리지 마라."
산마루께로 올라갔다.
맞은편 골짜기에 오순도순 초가집이 몇 모여 있었다.
누가 말할 것도 아닌데, 바위에 나란히 걸터앉았다. 유달리 주위가 조용해진 것 같았다. 따가운 가을 햇살만이 말라가는 풀 냄새를 퍼뜨리고 있었다.
"저건 또 무슨 꽃이지?"
적잖이 비탈진 곳에 칡덩굴이 엉키어 꽃을 달고 있었다.
"꼭 등꽃 같네. 서울 우리 학교에 큰 등나무가 있었단다. 저 꽃 을 보니까 등나무 밑에서 놀 던 동무들 생각이 난다."
소녀가 조용히 일어나 비탈진 곳으로 간다. 꽃송이가 많이 달린 줄기를 잡고 끊기 시작한다. 좀처럼 끊어지지 않는다. 안간힘을 쓰다가 그만 미끄러지고 만다. 칡덩굴을 그러쥐었다.
소년이 놀라 달려갔다. 소녀가 손을 내밀었다. 손을 잡아 이끌어 올리며, 소년은 제가 꺾어다 줄 것을 잘못했다고 뉘우친다. 소녀의 오른쪽 무릎에 핏방울이 내맺혔다. 소년은 저도 모르게 생채기 에 입술을 가져다 대고 빨기 시작했다. 그러다가, 무슨 생각을 했는지 홱 일어나 저 쪽으로 달려간다.
좀 만에 숨이 차 돌아온 소년은
"이걸 바르면 낫는다."
송진을 생채기에다 문질러 바르고는 그 달음으로 칡덩굴 있는 데로 내려가, 꽃 많이 달린 몇 줄기를 이빨로 끊어 가지고 올라온다. 그리고는, "저기 송아지가 있다. 그리 가 보자."
누렁송아지였다. 아직 코뚜레도 꿰지 않았다.
소년이 고삐를 바투 잡아 쥐고 등을 긁어 주는 체 훌쩍 올라탔다. 송아지가 껑충거리며 돌아간다.
소녀의 흰 얼굴이, 분홍 스웨터가, 남색 스커트가, 안고 있는 꽃과 함께 범벅이 된다. 모두가 하 나의 큰 꽃묶음 같다. 어지럽다. 그러나, 내리지 않으리라. 자랑스러웠다. 이것만은 소녀가 흉내 내지 못할, 자기 혼자만이 할 수 있는 일인 것이다.
"너희, 예서 뭣들 하느냐?"
농부(農夫)하나가 억새풀 사이로 올라왔다.
송아지 등에서 뛰어내렸다. 어린 송아지를 타서 허리가 상하면 어쩌느냐고 꾸지람을 들을 것만 같다.
그런데, 나룻이 긴 농부는 소녀 편을 한 번 훑어보고는 그저 송아지 고삐를 풀어내면서,
"어서들 집으로 가거라. 소나기가 올라."
참, 먹장구름 한 장이 머리 위에 와 있다. 갑자기 사면이 소란스러워진 것 같다. 바람이 우수수 소리를 내며 지나간다. 삽시간에 주위가 보랏빛으로 변했다.
  산을 내려오는데, 떡갈나무 잎에서 빗방울 듣는 소리가 난다. 굵은 빗방울이었다. 목덜미가 선뜻 선뜻했다. 그러자, 대번에 눈앞을 가로막는 빗줄기.
비안개 속에 원두막이 보였다. 그리로 가 비를 그을 수밖에.
그러나, 원두막은 기둥이 기울고 지붕도 갈래갈래 찢어져 있었다. 그런 대로 비가 덜 새는 곳을 가려 소녀를 들어서게 했다.
소녀의 입술이 파아랗게 질렸다. 어깨를 자꾸 떨었다.
무명 겹저고리를 벗어 소녀의 어깨를 싸 주었다. 소녀는 비에 젖은 눈을 들어 한 번 쳐다보았을 뿐, 소년이 하는 대로 잠자코 있었다. 그리고는, 안고 온 꽃묶음 속에서 가지가 꺾이고 꽃이 일그러진 송이를 골라 발 밑에 버린다. 소녀가 들어선 곳도 비가 새기 시작했다. 더 거기서 비를 그을 수 없었다.
밖을 내다보던 소년이 무엇을 생각했는지 수수밭 쪽으로 달려간다. 세워 놓은 수숫단 속을 비집어 보더니, 옆의 수숫단을 날라다 덧세운다. 다시 속을 비집어 본다. 그리고는 이쪽을 향해 손짓을 한다.
수숫단 속은 비는 안 새었다. 그저 어둡고 좁은 게 안 됐다. 앞에 나앉은 소년은 그냥 비를 맞아 야만 했다. 그런 소년의 어깨에서 김이 올랐다.
소녀가 속삭이듯이, 이리 들어와 앉으라고 했다. 괜찮다고 했다. 소녀가 다시, 들어와 앉으라고 했다. 할 수 없이 뒷걸음질을 쳤다. 그 바람에, 소녀가 안고 있는 꽃묶음이 망그러졌다. 그러나, 소녀는 상관없다고 생각했다. 비에 젖은 소년의 몸 내음새가 확 코에 끼얹혀졌다. 그러나, 고개를 돌리지 않았다. 도리어 소년의 몸기운으로 해서 떨리던 몸이 적이 누그러지는 느낌이었다.
소란하던 수숫잎 소리가 뚝 그쳤다. 밖이 멀개졌다.
수숫단 속을 벗어 나왔다. 멀지 않은 앞쪽에 햇빛이 눈부시게 내리붓고 있었다. 도랑 있는 곳까지와 보니, 엄청나게 물이 불어 있었다. 빛마저 제법 붉은 흙탕물이었다. 뛰어 건널 수가 없었다.
소년이 등을 돌려 댔다. 소녀가 순순히 업히었다. 걷어올린 소년의 잠방이까지 물이 올라왔다.
소녀는 '어머나'소리를 지르며 소년의 목을 끌어안았다.
개울가에 다다르기 전에, 가을 하늘이 언제 그랬는가 싶게 구름 한 점 없이 쪽빛으로 개어 있었다.
그 뒤로 소녀의 모습은 뵈지 않았다. 매일같이 개울가로 달려와 봐도 뵈지 않았다.
학교에서 쉬는 시간에 운동장을 살피기도 했다. 남 몰래 5학년 여자 반을 엿보기도 했다. 그러나, 뵈지 않았다.
그 날도 소년은 주머니 속 흰 조약돌만 만지작거리며 개울가로 나왔다. 그랬더니, 이 쪽 개울둑에 소녀가 앉아 있는 게 아닌가.
소년은 가슴부터 두근거렸다.
"그 동안 앓았다."
어쩐지 소녀의 얼굴이 해쓱해져 있었다.
"그 날, 소나기 맞은 탓 아냐?"
소녀가 가만히 고개를 끄덕이었다.
"인제 다 났냐?"
"아직도......."
"그럼, 누워 있어야지."
"하도 갑갑해서 나왔다. ......참, 그 날 재밌었어....... 그런데 그 날 어디서 이런 물이 들었는지 잘 지지 않는다."
소녀가 분홍 스웨터 앞자락을 내려다본다. 거기에 검붉은 진흙물 같은 게 들어 있었다.
소녀가 가만히 보조개를 떠올리며, "그래 이게 무슨 물 같니?"
소년은 스웨터 앞자락만 바라보고 있었다.
"내, 생각해 냈다. 그 날, 도랑을 건너면서 내가 업힌 일이 있지? 그 때, 네 등에서 옮은 물이다."
소년은 얼굴이 확 달아오름을 느꼈다.
갈림길에서 소녀는
"저, 오늘 아침에 우리 집에서 대추를 땄다. 낼 제사 지내려고......." 대추 한 줌을 내준다. 소년은 주춤한다.
"맛봐라. 우리 증조(曾祖)할아버지가 심었다는데, 아주 달다." 소년은 두 손을 오그려 내밀며, "참, 알도 굵다!"
"그리고 저, 우리 이번에 제사 지내고 나서 좀 있다. 집을 내주 게 됐다." 소년은 소녀네가 이사해 오기 전에 벌써 어른들의 이야기를 들어서, 윤 초시 손자(孫子)가 서울 서 사업에 실패해 가지고 고향에 돌아오지 않을 수 없게 되었다는 걸 알고 있었다. 그것이 이번에 는 고향집마저 남의 손에 넘기게 된 모양이었다.
"왜 그런지 난 이사 가는 게 싫어졌다. 어른들이 하는 일이니 어쩔 수 없지만......." 전에 없이, 소녀의 까만 눈에 쓸쓸한 빛이 떠돌았다.
소녀와 헤어져 돌아오는 길에, 소년은 혼잣속으로, 소녀가 이사를 간다는 말을 수없이 되뇌어 보았다. 무어 그리 안타까울 것도 서러울 것도 없었다. 그렇건만, 소년은 지금 자기가 씹고 있는 대추알의 단맛을 모르고 있었다.
이 날 밤, 소년은 몰래 덕쇠 할아버지네 호두밭으로 갔다.
낯에 봐 두었던 나무로 올라갔다. 그리고, 봐 두었던 가지를 향해 작대기를 내리쳤다. 호두송이 떨어지는 소리가 별나게 크게 들렸다. 가슴이 선뜩했다. 그러나 다음 순간, 굵은 호두야 많이 떨어 져라, 많이 떨어져라, 저도 모를 힘에 이끌려 마구 작대기를 내리 치는 것이었다.
돌아오는 길에는 열 이틀 달이 지우는 그늘만 골라 디뎠다. 그늘의 고마움을 처음 느꼈다.
불룩한 주머니를 어루만졌다. 호두송이를 맨손으로 깠다가는 옴이 오르기 쉽다는 말 같은 건 아무렇지도 않았다. 그저 근동에서 제일 가는 이 덕쇠 할아버지네 호두를 어서 소녀에게 맛보여야 한 다는 생각만이 앞섰다.
그러다, 아차 하는 생각이 들었다. 소녀더러 병이 좀 낫거들랑 이사 가기 전에 한 번 개울가로 나와 달라는 말을 못해 둔 것이었다. 바보 같은 것, 바보 같은 것.
이튿날, 소년이 학교에서 돌아오니, 아버지가 나들이옷으로 갈아입고 닭 한 마리를 안고 있었다.
어디 가시느냐고 물었다.
그 말에도 대꾸도 없이, 아버지는 안고 있는 닭의 무게를 겨냥해 보면서, "이만하면 될까?"
어머니가 망태기를 내주며, "벌써 며칠째 '걀걀'하고 알 날 자리를 보던데요. 크진 않아도 살은 쪘을 거여요." 소년이 이번에는 어머니한테 아버지가 어디 가시느냐고 물어 보았다.
"저, 서당골 윤초시 댁에 가신다. 제삿상에라도 놓으시라고......." "그럼, 큰놈으로 하나 가져가지. 저 얼룩수탉으로......." 이 말에, 아버지는 허허 웃고 나서, "임마, 그래도 이게 실속이 있다."
소년은 공연히 열적어, 책보를 집어던지고는 외양간으로가, 쇠잔등을 한 번 철썩 갈겼다. 쇠파리라도 잡는 체.
개울물은 날로 여물어 갔다.
소년은 갈림길에서 아래쪽으로 가 보았다. 갈밭머리에서 바라보는 서당골 마을은 쪽빛 하늘 아래 한결 가까워 보였다.
어른들의 말이, 내일 소녀네가 양평읍으로 이사 간다는 것이었다. 거기 가서는 조그마한 가겟방을 보게 되리라는 것이었다.
소년은 저도 모르게 주머니 속 호두알을 만지작거리며, 한 손으로는 수없이 갈꽃을 휘어 꺾고 있었다.
그 날 밤, 소년은 자리에 누워서도 같은 생각뿐이었다. 내일 소녀네가 이사하는 걸 가보나 어쩌나. 가면 소녀를 보게 될까 어떨까.
그러다가 까무룩 잠이 들었는가 하는데, "허, 참 세상일도......."
마을 갔던 아버지가 언제 돌아왔는지, "윤 초시 댁도 말이 아니야, 그 많던 전답을 다 팔아 버리고, 대대로 살아오던 집마저 남의 손에 넘기더니, 또 악상까지 당하는 걸 보면......." 남폿불 밑에서 바느질감을 안고 있던 어머니가, "증손(曾孫)이라곤 계집애 그 애 하나뿐이었지요?"
"그렇지, 사내 애 둘 있던 건 어려서 잃어버리고......." "어쩌면 그렇게 자식복이 없을까."
"글쎄 말이지. 이번 앤 꽤 여러 날 앓는 걸 약도 변변히 못써 봤다더군. 지금 같아서 윤 초 시네도 대가 끊긴 셈이지.......그런데 참, 이번 계집앤 어린것이 여간 잔망스럽지가 않아. 글 쎄, 죽기 전에 이런 말을 했다지 않아? 자기가 죽거든 자기 입던 옷을 꼭 그대로 입혀서 묻어 달라고......."

                                                 - 1953년 5월 / <신문학> 4집에 발표

   황순원의 대표작인 이 작품은 전원적, 향토적인 배경 위에 서울에서 온 윤초시네 소녀에 대한  천진난만한 우정(애정)을 펼쳐놓은 작품이다. 마침내 소녀는 죽고, 구김 없는 소년의 마음을 통해 더욱 선명하게 비치는 인생의 바애가 가슴을 아프게 한다. 이 작품은 간결하고도 함축성 있는 문체(문장)로 인간의 본성을 아름답게 그려낸 작품이다.

* 소나기마을-황순원문학촌 관람안내 및 가는 길 *

<문학촌 근처 맛집> - 생선구이 및 조림 전문점으로 소문난 집 <옛고을식당> 추천함

* 소나기마을로 들어오던 길로 계속 진행하다 우측 도로변 <옛고을식당> *

<출처> http://www.poemlane.com (남상학의 시솔길)

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‘바람의 섬’ 제주 빛에 홀리다, 한림항에서 삼나무 숲길까지

2009-12-03T09:02:00Z

‘바람의 섬’ 제주 빛에 홀리다

한림항에서 삼나무 숲길까지 ‘빛따라 길따라’ 제주 한바퀴

박경일기자 parking@munhwa.com

▲ 하늘로 치솟은 거대한 삼나무가 도열해 있는 1112번 지방도로는 어느 때 가봐도 좋지만, 특히 오후 4시쯤 햇살이 비껴들 무렵에 찾아가면 온통 황금빛으로 물들어 황홀한 풍경을 빚어낸다.

세상의 모든 여행지를 이렇게 나눌 수도 있겠습니다. ‘다녀온 곳’과 ‘다녀올 곳’. 그런데 한번 다녀오고도 다시 ‘다녀올 곳’의 목록에 올라가는 여행지가 있습니다.

사람마다 다를지는 모르겠지만 지리산이 바로 그런 곳입니다. 한 번 다녀왔다 해서 ‘다녀온 곳’으로 정리되고 마는 것이 아니라, 돌아온 뒤에 그곳이 더 그리워지는 곳이 바로 지리산입니다.

제주 또한 빼놓을 수 없습니다. 지리산이 그 웅장한 능선과 첩첩의 산자락 때문에 그렇다면, 제주도는 ‘늘 새로운 아름다움’이 발견되는 곳이어서 그렇습니다. 제주야말로 갈 때마다 저마다 다른 아름다움을 선사하는 곳입니다.

제주의 느낌이 계절에 따라, 날씨에 따라 달라지는 것은 당연합니다만, 이번에는 그보다 시간을 더 잘게 쪼개서 ‘하루 중에서 특정시간에 가장 아름다움을 발산하는 곳’을 찾아봤습니다. 시간과 빛에 몰두하면서 제주를 돌아보니, 똑같은 곳이라도 이 두 가지 조건에 따라 풍경과 느낌이 어찌나 달라지는지 신기할 정도였습니다.

아직 푸른 새벽의 펄떡거리는 어시장부터, 햇살이 퍼지기 시작하는 아침 무렵에 가장 아름다운 바다, 그리고 해가 머리 위에 높이 뜰 때야 빛나는 숲, 해가 기울기 시작하는 오후에 비로소 황금빛으로 빛나는 삼나무 숲길, 그리고 해가 서쪽 하늘을 붉게 물들이며 넘어가는 섬의 풍경까지….

그렇게 만난 풍경 중에서 가장 아름다웠던 것은 1112번 도로 삼나무 숲길이었습니다. 힘차게 솟은 삼나무 숲 사이로 난 도로. 그 도로의 높이와 굴곡이 그려내는 유려한 곡선의 아름다움이야 늘 감탄하는 바이지만, 해가 설핏 기울어가면서 황금빛으로 물든 햇살이 도로 위로 쏟아지자 가장 황홀한 광경을 만들어냈습니다. 반짝이는 금빛 햇살을 받으며 그 길 위를 굴러가는 자전거는 어찌나 황홀하던지요.

제주의 새벽 푸른빛 속에서는 조업을 마치고 밤새 항구로 들어온 어선들이 조기그물을 터는 한림항의 모습이 가장 아름다웠고, 오전 10시쯤에는 제주시 별도봉에서 내려다본 바다가 최고였습니다. 한낮쯤이라면 사려니 길에서 만난 겨울 숲의 향기가 짙을 것입니다.

오후 나절이라면 시흥리 해안도로변의 사스레나무 군락지에서 바라보는 잉크빛 바다를 놓치지 말아야 하겠습니다. 이렇게 제주에서 빛을 따라가면서 만난 아름다운 풍경을 하나 둘 펼쳐 보여드리겠습니다.

은빛 펄떡이는 새벽 한림항

- 금빛 햇살 부서지는 사려니 숲길 -

▲ 만선을 이루고 새벽 한림항에 닿은 조기잡이 어선들이 그물에 걸린 조기를 털어내고 있다. 한림항에는 제주 일대는 물론이고, 멀리 목포, 여수, 삼천포 등지에서 출항한 저인망, 유자망 어선들이 갈치와 민어, 광어 등을 부려놓는다.

▲ 스쿠터를 타고 제주여행에 나선 커플이 오후 무렵 바다가 짙은 푸른빛으로 반짝이는 종달리 해안도로를 달리고 있다.

오전 6시 - 수산물 모여드는 어판장

뜻밖이지만, 제주의 항구에서 요즘 마라도 너머 먼바다에서 잡아온 조기떼들이 산처럼 부려지고 있다. 제주 서해안의 한림항은 일대 바다의 수산물이 모두 모여드는 곳. 이른 새벽 제주의 어선들은 물론이고 멀리 목포, 삼천포, 여수 일대에서 출항한 어선들이 이곳 한림항에 고기를 부린다. 조기잡이를 나선 어선들은 그물째 이곳 한림항으로 입항해 그물에 매달린 조기를 털어낸다. 아직 어둠이 다 가시지 않은 항구에는 환하게 집어등을 켜고 입항한 어선들에서 내린 그물을 털어내는 풍경이 장관을 이룬다.

한림항의 어판장에는 민어도 흔전만전이다. 장치, 갯장어, 가오리, 낙지…. 이루 이름을 다 댈 수 없을 정도로 다양한 수산물이 어판장으로 들어와 경매가 이뤄진다. 티끌만한 흠집도 없이 온몸이 은빛으로 반짝반짝 빛나는 갈치나 붉은 기운이 감도는 도미는 어찌나 싱싱한지 그저 보고 있는 것만으로도 흐뭇하다. 워낙 들어오는 수산물이 많은 만큼 경매는 번개처럼 이뤄진다. 다른 지역의 수산물 경매장에서는 경매인들이 관광객들이 알아들을 수 없도록 암호 등을 써서 거래를 하지만, 이곳에서는 경매사들이 또박또박 가격을 불러 어른 팔뚝보다 굵은 갈치 한 상자가 얼마에 팔리는지, 1m는 족히 넘어보이는 민어가 얼마에 거래되는지 쉽게 알수 있어 ‘보는 재미’가 있다.

경매현장에서 경락받은 펄펄 뛰는 수산물을 웃돈을 주고 그 자리에서 구입할 수도 있는데, 다만 아쉬운 것이 경매 거래단위인 박스째 구입해야 한다는 것. 서너마리만 살 수 있다면 좋으련만. 몇몇 여행객은 그 자리에서 다른 여행자와 의기투합해 박스째 갈치를 구입해 즉석에서 나눠갖기도 했다. 조기를 그물에서 떼다가 모양이 상해 상품성이 떨어지는 조기들을 따로 놓고 경매하는데, 이런 것들은 거의 그저 줍는다고 할 정도로 가격이 저렴하다. 가격도 가격이지만, 제주 인근의 바다에서 갓 건져낸 이렇듯 싱싱한 해물들을 어디서 구경이나 할 수 있을까.

오전 10시 - 해안 인근 별도봉 산책로

제주가 여행자들에게 이국적인 낭만을 불러오는 풍경은 이른바 투명한 ‘에메랄드색’의 바다다. 협재의 바다가 그렇고, 우도의 바다가 그렇다. 제주에서는 맑은 날이면 어느 때고 그런 풍경을 만날 수 있다. 특별히 시간을 가리지 않아도 이런 풍경쯤은 쉽게 만날 수 있다는 것이다. 그러나 시간을 꼭 가려서 찾아가야 만날 수 있는 바다도 있으니 그것이 바로 푸른 잉크를 진하게 풀어놓은 듯한 짙은 청색의 바다 풍경이다. 맑고 투명한 바다도 이국적이지만, 온통 짙은 청색으로 물드는 바다의 모습도 그에 못지않다.

오전 시간대에 이런 짙은 바다색을 볼 수 있는 곳이 바로 제주시내의 별도봉 해안산책로다. 제주 남쪽의 서귀포와 달리 북쪽 제주시 부근은 일찌감치 개발이 돼서 이렇다 할 바다풍경이 없는 편이다. 그러나 별도봉 인근은 공원과 산책로로 조성돼 해안 능선을 따라 눈이 시린 짙은 청색의 바다를 만날 수 있다. 이쪽의 바다색이 가장 아름다울 때는 해가 등 뒤에 있는 오전 10시 무렵. 이 시간에는 바다의 진청색이 가장 짙어진다.

제주 동쪽의 바다에서도 감탄사가 터지는 잉크색 바다를 만날 수 있는데 그곳이 바로 시흥리~종달리를 잇는 해안도로다. 이쪽 바다가 가장 짙고 아름다운 청색으로 빛날 때가 바로 해가 살짝 기울어지는 오후 2시 무렵. 머리 위에 떠있던 해가 서쪽으로 살짝 기울면서 동쪽 끝의 시흥리 쪽 바다는 순광으로 푸르게 빛난다. 그 바다색이 가장 짙은 곳이 바로 해안도로변의 고망난돌쉼터다.

고망난돌쉼터는 검은 현무암 바위들이 울퉁불퉁 솟아있는 자그마한 공원인데, 곳곳에 누워서 자라는 사스레나무들이 펼쳐져 있고, 바다가 잘 보이는 곳에 돌로 만든 벤치며 탁자들이 놓여 있다. 바다에서 어찌 저렇게 선명하고 짙은 청색이 배어나올 수 있을까. 피크닉을 다녀오듯 가볍게 샌드위치나 도시락을 싸들고 청색 바다를 내려다보며 가벼운 식사를 한다면 더할 나위 없겠다.

낮 12시 - 편백·송악 등 무성한 겨울 숲

제주에서의 도보여행이라면 바다를 따라가는 올레길을 먼저 떠올리겠지만, 중산간의 숲으로 드는 사려니 숲길은 전혀 다른 제주의 새로운 매력을 보여준다. 해발 500~600M를 오르내리는 이 숲길에서는 겨울로 접어든 온대낙엽수림에 난대림이 섞여있는 풍경을 맛볼 수 있다.

흔히 나뭇잎을 다 떨군 앙상한 가지만 남아 있는 겨울 숲에서는 볼 것이 없다고 생각하기 쉽지만, 그건 겨울 숲의 매력을 미처 발견하지 못했기 때문이다. 겨울 숲에서는 다른 계절에는 무성한 이파리에 가려 보이지 않았던 숲의 깊은 속살을 들여다볼 수 있다. 조밀하게 들어선 나무둥치며 가지들이 시야가 닿는 저 안쪽까지 첩첩이 겹쳐져서 그려내는 모습은 겨울에만 볼 수 있는 풍경이다. 폐부 깊숙이 스미는 차갑고 상쾌한 대기 또한 겨울 숲이 주는 선물이다.

‘사려니 숲길’이란 이름은 사려니오름으로 이어지는 길이라서 붙여진 것. 사려니란 산(山)을 뜻하는 제주방언인 ‘솔’에다가 안(內)을 뜻하는 ‘안이’가 붙어 ‘솔아니’로 불려오다가 ‘소래니’에서 ‘소려니’로, 다시 ‘사려니’라고 바뀌어 불리면서 붙여진 이름이다. 당초 남원 쪽 사람들에게 사려니오름은 멀고 깊은 중산간에 자리잡고 있어 ‘신성한 숲’으로 여겨져왔다. 그러나 1112번도로가 놓이면서 물찻오름을 지나 사려니오름까지 닿는 사려니 숲길이 조성되면서 이제는 쉽게 찾아가볼 수 있게 됐다.

숲길에는 때죽나무와 서어나무, 졸참나무, 삼나무들이 무성하게 서 있다. 육지의 나무들이 그저 위로만 가지를 뻗는다면, 이곳 제주 숲에 들어선 나무들은 휘고, 옆으로 가지를 뻗으면서 서로 얽히고설켜서 자란다. 숲길은 겨울임에도 안으로 들수록 색깔이 더 짙어진다. 나무를 감고 올라간 줄사철나무와 송악, 숲길 옆에서 자라는 꽝꽝나무는 겨울이 깊어질수록 초록색이 더 짙어진다. 군데군데 무리를 지어 자라는 삼나무와 편백의 푸르름이야 더 말할 나위도 없다. 여기다가 새비나무와 작살나무가 매단 고운 보라색 열매들이 액센트를 더해준다. 표고 차이가 거의 없이 평탄하게 이어진 사려니 숲길을 천천히 산책하노라면, 먹이를 찾아 내려온 노루쯤은 쉽게 만날 수 있다.

오후 4시30분 - 예술작품 같은 1112번 도로

이른바 ‘육지 사람’들에게 제주도에서 가장 매력적인 것이 바다 풍경임을 부인하긴 어렵지만, 제주내륙 중산간 지역의 숲의 아름다움도 그 못지않다. 아니 어떤 때는 바닥이 훤히 들여다보이는 투명한 제주의 바다보다 몇배쯤 더 그윽하고 아름다운 풍경의 숲길을 만나기도 한다. 그중 최고가 바로 제주시 구좌읍 평대리에서 제주시 봉개동까지 이어진 1112번 지방도로다.

총 길이 27.3㎞, 왕복 2차로의 이 길은 좌우에 하늘을 찌를 듯 도열한 삼나무와 조형미 넘치는 유려한 곡선의 길이 만나 최고의 아름다움을 선사한다. 이 길이 단순히 ‘이동로를 만들기 위한 토목공사’로 이뤄졌다는 것이 믿기지 않을 정도. 애초부터 그 길을 걷거나 달리는 사람들에게 아름다움을 선사하기 위한 목적으로 예술가가 빚어낸 것처럼 느껴진다. 길의 위 아래 오르내림과 좌우 구부러짐의 유연함이 뛰어난 미감을 지닌 예술가의 치밀하게 계산된 연출처럼 여겨질 정도다.

이 도로가 하루 중 가장 황홀한 아름다움으로 출렁이는 때는 해가 비스듬히 비껴드는 늦은 오후 무렵이다. 해가 짧아진 이즈음의 시간으로 재본다면 오후 4시30분쯤이 딱 알맞겠다. 이 시간에 1112번 도로에 들면 삼나무 숲이 기울어가는 해를 받아 온통 황금빛으로 빛난다. 아스팔트 도로에도 빛이 스며들어 금색으로 반짝거린다. 길과 숲이 온통 황금빛으로 가득 차는 시간이다.

도로는 자동차를 위해 놓인 것이지만, 차를 타고 휭 하니 달려가는 것만큼 바보스러운 일이 또 있을까. 걷거나 자전거를 타고 이 길에 오르면 길의 아름다움을 온몸으로 느낄 수 있다. 도로에 따로 인도가 마련돼 있지 않아 위험하다는 것이 마음에 걸린다면, 그저 길가에 차를 대놓고 길의 끝을 바라보는 것만으로도 좋다.

중문의 바다 한눈에… 이국 휴양지 연상케

묵을 곳

제주에는 특급호텔부터 펜션까지 종류별로 숙소가 많다. 가족 단위 제주여행이라면 가장 추천할 만한 곳은 단연 롯데호텔 제주(사진)다. 중문의 바다를 내려다볼 수 있는 호텔의 위치도 그렇고, 정원도 이국적인 휴양지를 연상케 할 정도로 운치 있게 꾸며져 여행의 분위기를 만끽하게 해준다. 정원의 야경이 빼어나 밤시간대에 가볼 만한 곳으로 꼽을 수 있을 정도다.

바다전망 객실의 테라스에서 내려다보는 라군스타일의 야외풀과 풍차, 바다가 어우러지는 정원의 야경은 환상적이다. 호텔 개관 이래 정원에서 매일 저녁 펼쳐지는 화산분수쇼도 명물이다.

올겨울 롯데호텔 제주는 ‘액티브한 여행’을 앞세우고 있다. 올레길 트레킹을 비롯해 선상낚시체험, 한라산 등반, 요트체험 등을 즐길 수 있는 다양한 태키지상품을 마련해 놓았다.

1월말까지 올레길 걷기와 감귤따기, 한라산 등반 등을 체험할 수 있는 자연탐방패키지(28만~37만원·이하 2인 기준)부터 아이스링크 이용 등을 포함한 조이플라이프 패키지(26만~35만원) 등을 마련했다.

또 신혼여행객을 위해 휴가도우미와 함께 올레길 체험을 즐기고 요트를 탑승할 수 있는 로맨틱허니문 요트패키지와 고급객실을 이용하고 수입렌터카를 제공하는 럭셔리 허니믄패키지도 판매하고 있다. 1577 -0360, 064-731-1000. www.lottehoteljeju.com

<출처> 2009-12-02 / 문화일보

tag : 한림항, 제주 한림항, 1112번 지방도로, 별도봉 산책로, 롯데호텔 제주

비틀스의 도시, 리버풀, 그들이 비틀스를 되살려냈다

2009-12-02T12:42:47Z

비틀스의 도시, 리버풀
: 그들이 비틀스를 되살려냈다; 리버풀 시민, 끊임없이 새 상품 만들며 매니아 유혹… 매년 관광객 늘어
비틀스 스토리·매튜 스트리트·캐번클럽… 도시 전체가 비틀스 테마파크

지난 10월 23일 오후 영국 리버풀 외곽의 어느 주택가. 인적이 드문 데다 먹구름도 잔뜩

끼어 으스스한 기분마저 드는 이곳에 30명 남짓한 이들이 모여들었다. 콜롬비아, 캐나다,

미국, 영국 등 다양한 출신에 어린 아이부터 중년 여성까지 연령대도 천차만별이라 공통

점을 종잡기 어렵다. 붉은 벽돌집이 줄지어 선 이 거리를 걷다 까만 문에 ‘12’라 쓰인 집에

멈춰선 이들은 짧게 탄성을 내지르곤 사진을 찍기 시작했다.

평범하고 낡은 이 주택의 주소는 리버풀 웨이버트리 아널드 그로브 12번지. 1960년대

음악으로 전세계를 뒤흔들었던 비틀스의 멤버 조지 해리슨이 태어난 곳이다. 당연히, 이

곳을 찾은 30여명에게도 공통점은 있다. 바로 비틀매니아(beatlemania)의 후예들이라는

것.

인구 45만명의 크지 않은 항구도시 리버풀은 존 레넌과 폴 매카트니, 조지 해리슨, 링고

스타가 태어나 어린 시절을 보낸 곳이다. 실제로 리버풀 거리를 걷다 보면 ‘페니 레인’과

‘스트로베리 필즈’는 물론 ‘하드 데이스 나이트’ 호텔, ‘엘리노어 릭비’ 호텔, ‘러버 솔’ 술집

등 비틀스 노래나 앨범 제목을 딴 곳들을 마주칠 수 있다. 꼭 그들의 노래 속을 걷는 것 같

다.

그 때문일까. 조지 해리슨이 태어난 곳을 비롯해 존 레넌과 폴 매카트니가 어린 시절 살

았던 집까지, 아무리 평범해 보이는 곳도 리버풀에서는 1년에 수만 명이 찾는 명소가 된다.

비틀스 박물관이라 할 수 있는 ‘비틀스 스토리’는 12.5파운드(약 2만5000원)라는 고가의

티켓에도 불구, 작년 한 해에만 18만8000여명이 이곳을 찾았다. 리버풀의 한 연구기관에

따르면 지난 2005년 비틀스 때문에 리버풀을 찾은 관광객 수가 60만명이며 2000만파운드

(392억여원) 규모의 관광수익을 창출했다.

그러나 단지 비틀스의 고향이라고 해서 리버풀을 찾는 이가 많다고 생각해선 곤란하다.

1980년대까지만 해도 그들의 흔적을 느끼기 위해 리버풀을 찾는 이는 거의 없었다. 잊혀

지던 그들의 흔적을 되살려 도시 전체를 ‘비틀스 테마파크’로 바꾼 건 바로 리버풀 시민들

이다.

10월 24일 이른 아침부터 사람들로 붐볐던 매튜 스트리트는 비틀스 테마파크의 핵심이

다. 1961년 당시 무명밴드였던 비틀스가 처음에 단돈 5파운드를 받고 공연했던 ‘캐번클럽

(the cavern club)’을 중심으로, 거리 곳곳엔 비틀스의 흔적이 가득했다. 1997년 세워진

존 레넌의 동상이 캐번클럽 맞은편에 삐딱하게 서서 관광객들을 지켜보고 있었고 존 레넌

이 아르바이트를 했던 건물엔 ‘레넌 바’가 생겨 관광객을 맞이하고 있었다. 동상 옆 벤치에

앉아 귀에 이어폰을 꽂고 캐번클럽을 바라보던 멕시코 여성 산티 델리오(Shanti Delrio·24)

씨는 “비틀스가 공연했던 이곳 거리에 내가 있다는 게 믿기질 않는다”며 “제일 좋아하는

‘애비 로드’ 앨범을 들으며 여기 세 시간째 앉아 있다”고 말했다.

그러나 무엇보다 비틀매니아들의 꿈은 매튜 스트리트 입구에 위치한 ‘하드 데이스 나이트

호텔’에서 하루를 묵는 것이다. 리버풀 시의회의 지원하에 지어져 작년 2월 문을 연 이곳은

전세계 유일한 비틀스 테마 호텔. 로비에 들어서면 비틀스 음악이 흘러나오고 계단을 따라

비틀스의 희귀 사진이 걸려있다. 닐 생키(Neil Sankey) 호텔 매니저는 “미국, 일본, 네덜란

드, 이탈리아 등 외국인 숙박객이 절반쯤 된다”며 “이곳은 최근 리버풀이 비틀스 관광문화

에 얼마나 관심을 쏟고 있는지를 보여주는 대표적인 사례”라고 말했다.

▲ 매튜 스트리트 입구에 있는 ‘하드 데이스 나이트 호텔’은 작년 2월 문을 연, 세계 유일의 비틀스 테마호텔이다. 방마다 비틀스 멤버들의 초상화가 걸려 있다.

'비틀스 스토리’ 5년 새 관람객 50% 증가

리버풀에서 비틀스 관광산업이 시작된 것은 ‘비틀스 스토리’가 생긴 1990년쯤이다. 그때

부터 20년 가까이 흘렀지만 비틀스를 위해 리버풀을 찾는 관광객은 줄지 않았다. 오히려

계속해서 늘고 있는 추세다. 끊임없이 비틀스 관련 관광상품을 만들어내는 리버풀의 능력

때문이다.

비틀스 스토리는 지난 6월 본관에서 1㎞쯤 떨어진 곳에 1000㎡ 규모의 분관을 세웠다.

10월 24일 찾은 이곳에선 존 레넌의 첫 번째 아내 신시아(Cynthia)와 아들 줄리안(Julian)

의 개인 소장품을 전시한 ‘하얀 깃털(white feather)’전이 열리고 있었다. 전시관 옆엔 40석

규모의 작은 극장이 있다.

중년 관광객 10여명을 따라 안으로 들어서자 직원이 까만 입체안경을 나눠줬다. 영화 제

목은 ‘Fab4D’. 비틀스의 별명 ‘전설적인 4인방(fab 4)’을 딴 제목이다. 리버풀의 한 청년이

여자친구를 만나러 가는 내용의 이 단편 애니메이션은 비틀스 노래들을 따라 흐르는 ‘4차

원 여정’이었다. ‘Yellow Submarine’ 노래가 나오며 노란 잠수함이 물속에 잠기자 관람석

앞에서 물이 튀었고 실제 비누거품이 눈앞에 아롱거렸다. 앨범 제목을 딴 페퍼 상사가 모는

버스가 도로를 질주할 땐 관람석이 땅으로 푹 꺼졌다. 이 영화를 관람한 러시아인 알렉스

멜레브(Alex Chemelv·31)씨는 “리버풀에 올 때마다 새로운 비틀스 관광상품이 있다”며

리버풀에 온 게 이번이 벌써 네 번째”라고 했다.

‘비틀스 성지순례’의 필수코스로 자리잡은 리버풀은 이렇게 한 번 왔던 관광객을 새로운 비

틀스 아이템으로 다시 유혹했다. 비틀스 스토리의 경우 2004년 12만명이던 관람객 수가

2007년 15만명, 작년 18만명으로 지난 5년간 50% 이상 늘었다. 제리 골드만(Jerry Goldm-

an) 관장은 “개관 초기 9명이었던 직원 수가 지금은 91명”이라며 “리버풀의 비틀스 산업은

현재 진행형”이라고 말했다.

▲ 꼭 1960년대로 돌아온 것 같다. 지난 10월 24일 저녁 리버풀 캐번클럽에선 비틀스와 똑같은 복장을 한 트리뷰트 밴드가 공연을 펼쳤다. 모든 이들이 한 목소리로 그들의 노래를 따라불렀다.

‘제2의 비틀스’ 꿈꾸는 거리 악사들의 도시

물론 ‘비틀스 관광산업’의 핵심은 바로 비틀스 음악이다. 1960년대 하나의 거대한 사회현

상으로 나타난 그들 음악의 힘은 세대를 넘어서 지금까지도 건재하다. 실제로 리버풀에서

만난 관광객들은 연령은 물론 좋아하는 노래도 모두 달랐다. 아버지 손을 잡고 비틀스 스토

리를 찾은 토드 데이비드(Todd David·9·영국)군은 ‘help’를, 비틀스 투어버스인 ‘매지컬 미

스터리 투어’에서 마주친 20대 여성 소피 해밀턴(Sophie Hamilton·21·캐나다)씨는 ‘Yellow Submarine’을, 미국 시카고에서 온 50대 히긴스 부부는 ‘Hey Jude’를 제일 좋아한다고 했

다.

이처럼 음악의 힘을 잘 아는 리버풀에선 저녁이 되면 거리 곳곳에 음악이 울려퍼진다. 매

튜 스트리트에서 통기타 하나 들고 거리에서 공연하는 톰 맥피(Tom Macfie·21)씨는 “유럽

문화수도로 지정된 작년엔 거의 365일 내내 음악 축제가 열렸다”며 “최근 인기를 끌고 있는

주톤스(the Zutons)나 레이디트론(Ladytron) 모두 리버풀 출신”이라고 말했다. 실제로 리

비풀은 기네스북이 지정한 ‘팝의 수도’이기도 하다. 같은 규모의 도시 중 제일 많은 1위곡을

배출했기 때문이다.

‘제2의 비틀스’를 양성하기 위한 교육도 진행되고 있었다. 25일 오후, 비틀스가 2년간 274

번 공연하며 세계에 유명세를 떨친 캐번클럽에선 앳된 얼굴의 소년들이 마이크 내어리

(Mike Nairy)씨의 기타 안주에 맞춰 비틀스 노래 ‘I feel fine’을 따라 불렀다. 지난 10월 19일

부터 열린 ‘록 스쿨(Rock School)’ 10주 과정에 참여한 학생들이다. 과정이 모두 끝난 뒤엔

비틀스뿐 아니라 롤링 스톤스, 퀸, 엘튼 존, 오아시스 등 내로라 하는 밴드들이 연주한 무대

에 설 수 있는 기회가 주어진다. 이날 ‘walking’이라는 자작곡을 선보였던 매튜 브린(Matth-

ew Breen·14)군이 말했다.

“전세계에서 가장 유명한 클럽인 이곳에서 노래를 배운다는 것 자체가 굉장히 영감을 주는

일이에요. 제 꿈은 물론 제2의 비틀스가 되는 겁니다.”

/ 리버풀(영국)= 김우성 조선일보 사회부 기자 raharu@chosun.com

<출처> 2009. 11. 30 / 주간조선 2082호

tag : 비틀즈

알싸한 그 맛, 늦가을 별미여행, 고소한 원기충전 ‘군침이 꼴깍’

2009-12-02T12:03:46Z

알싸한 그 맛, 늦가을 별미여행

고소한 원기충전 ‘군침이 꼴깍’

채지형 여행작가 www.traveldesigner.co.kr

1 군산 유성가든의 간장게장 .2 목포의 신선한 세발낙지.

3 장흥 안양면 수문리 바다하우스의 키조개무침.

● 마음도 몸도 허한 계절이다. 가슴엔 구멍이 뻥 뚫린 것 같고, 정처 없는 마음은 갈 길 몰라 하는

늦가을. 이럴 때 삶에 에너지를 불어넣는 특효약 중 하나는 맛을 찾아 떠나는 여행이다. 아랫목에

놓인 찰떡처럼 늘어져 있다가도 맛있는 점심식사를 하고 나면 기운이 솟는 것처럼, 지금 우리에게

필요한 것은 기운을 팍팍 심어줄 먹을거리인지도 모른다. 옷깃을 세우고 목도리를 둘러야만 하는

추운 계절에 더욱 빛을 발하는 맛들을 찾아 전국 유람을 떠나보자.

중독성 강한 술안주, 구룡포 과메기

지난해 입 짧기로 소문난 친구와 과메기를 먹으러 간 적이 있다. 아니나 다를까, 친구는 “익은 것

도 아니고 날것도 아닌 게 이상해 못 먹겠어”란다. 결국 눈물을 머금고 발길을 돌렸는데, 며칠 전

그 친구가 과메기를 먹으러 포항에 가자는 것이 아닌가. 그는 1년 만에 과메기 마니아가 돼 있었다.

처음 입에 대기가 쉽지 않아 그렇지, 익숙해지기만 하면 매년 추운 계절을 그리워하게 된다는 과

메기. 마음만 먹으면 쉽게 찾을 수 있는 과메기지만, 진정한 맛을 보려면 포항의 작은 어촌 구룡포

에 가야 한다. 오랜 역사를 자랑하는 포항 죽도시장에 과메기 전문점이 많다.

과메기는 차가운 바닷바람에 얼고 녹기를 15일 이상 반복하는 숙성 과정 끝에 만들어진 건어물.

조금 비릿하면서도 부드럽고 고소한 맛이 일품이다. 대부분의 과메기는 꽁치로 만드는데, 꽁치 그

대로보다 과메기로 만들었을 때 영양분이 높은 것으로 알려져 있다. 특히 해장에 좋다는 아스파

라긴 성분을 함유해 최고의 술안주로 꼽힌다.

과메기는 꼬챙이로 청어의 눈을 뚫어 말린다는 ‘관목청어(貫目靑魚)’에서 유래한 것으로, ‘관목’의 ‘관’과 영일만에서 목을 이르는 ‘메기’가 합쳐진 ‘관메기’에서 다시 과메기로 불리게 됐다. 마땅한 저

장시설이 없던 시절, 바람을 이용해 간수하던 지혜가 담겨 있다. 날생선의 영양가는 그대로 유지하

면서 말린 생선 특유의 쫄깃함과 고소함이 살아 있다.

잊을 수 없는 ‘밥도둑’, 군산 간장게장

이맘때가 되면 머릿속에 솔솔 피어오르는 이미지가 하나 있다. ‘밥도둑’ 간장게장이다. 풍성한 속

살과 노란색 알이 담긴 게딱지, 참기름 한 방울 떨어뜨려 게딱지 속에 비벼놓은 밥. 원래 게장을 오

랫동안 보관하기 위해 소금에 절였는데, 이것을 간장으로 바꾸면서 간장게장이 됐다. 간장으로 담

근 꽃게는 소금에 절인 것보다 훨씬 담백하고 깊은 맛이 난다.

간장게장은 제대로 만들지 않으면 특유의 감칠맛을 느끼지 못한다. 꽃게의 신선함이 살아 있어야

하고 간장은 너무 짜지도 텁텁하지도 않아야 하는데, 이러한 맛을 살려주면서 게장의 깊은 맛을 느

낄 수 있는 곳이 전북 군산의 유성가든이다.

간장게장을 먹으면서 걱정스러운 것이 지나치게 짜지 않을까 하는 건데, 이곳의 간장게장은 장맛

이 깔끔하다. 비결을 물으니, 간장을 덜 사용해 양념을 맑게 유지하고 모자란 간을 죽염으로 대신하

기 때문이라고 한다.

게장을 주문하면 넓은 접시에 게장이 하나하나 먹기 좋게 잘라서 나온다. 그리고 게딱지에 붙은 알

과 내장을 앞접시에 담아 참기름과 깨를 뿌려준다. 여기에 밥을 반 공기 정도 넣어 비빈 뒤 날김에 싸

서 먹으면 신선한 꽃게의 향과 고소함이 입안 가득 퍼진다. 막 다이어트에 성공한 아가씨도, 기품 있

는 중년신사도 소매 걷어붙이고 “공기밥 추가요!”를 외치게 되는 맛이다.

4 포항 일출의 명소 호미곶. 5 군산 금강하굿둑. 6 목포 북항 회타운. 7 장흥 여다지 해변에서 본 호수 같은 득량만.

후루룩 떠먹는 별미, 목포 세발낙지

간장게장으로 집 나간 입맛을 찾았다면, 이번엔 살아 있는 별미를 만나보자. 목포의 세발 낙지다.

세발낙지는 가느다란 낙지 다리 때문에 이름에 ‘가늘 세(細)’자를 썼다. 칼로리가 낮고 지방이 적어

다이어트 식재료이기도 한 세발낙지는 밤이 깊어가는 줄도, 아침이 밝아오는 줄도 모르고 술잔을

기울이게 하는 주범이다.

남도의 세발낙지 주산지는 무안을 비롯한 신안군 일대 섬들. 이 일대의 하늘이 내려준 갯벌에서

잡은 세발낙지는 대부분 목포로 모인다. 그래서 신안군의 세발낙지가 아닌 목포의 세발낙지로 유

명해졌다.

랜만에 목포가 고향인 친구와 함께 목포에서도 해산물을 푸짐하게 맛볼 수 있는 북항 회타운을

찾았다. 친구는 남도 특유의 사투리로 횟집 아주머니에게 “잘 좀 조사주세요”라고 한다. ‘조아주

세요’는 ‘다져주세요’라는 뜻. 친구의 말이 나오기 무섭게 아주머니는 칼을 들고 세발낙지를 다진

다. 세발낙지는 젓가락에 둘둘 감아 한 입에 먹는 것 아닌가 하며 의아해하는데, 어느새 ‘조사진’

낙지가 한 접시 앞에 놓인다. 그 맛은 각별했다.

갯벌에서 잡은 낙지를 먹는 방법은 다양하다. 그렇지만 다져진 낙지는 자주 맛보지 못한 데다,

쫄깃한 식감과 잘게 썬 덕분인지 부드럽게 넘어가는 맛에 놀라지 않을 수 없었다. 어떤 이들은 다

진 낙지를 컵에 담아 날달걀을 넣고 저은 뒤 컵째 후루룩 마시기도 한다. 역시 모든 요리에는 나름

의 이유가 있다는 것을 새삼 깨닫는다.

좋은 친구와 풀어놓은 일상의 고단함이 접시 위 하나둘 줄어드는 세발낙지와 함께 어디론가 사

라지는 기분이다. 마음 맞는 이와 좋은 음식을 함께하는 것은 살아 있는 것 자체를 감사하게 만든

다.

담백하고 고소한 맛 일품, 장흥 키조개

갯벌에서 나는 좋은 먹을거리 중에는 낙지 말고도 ‘조개의 왕’ 키조개가 있다. 남도의 갯벌 가운

데서도 득량만은 영양분이 풍부한 질 좋은 어종이 많은 곳으로 유명하다. 득량만을 품은 여러 곳

중 전남 장흥군 안양면의 수문, 용곡, 사촌, 율산, 수락리 등 5개 마을은 오래전부터 키조개 농사를

지을 만큼 모든 여건에서 최고의 키조개 산지로 알려졌다.

우리가 흔히 ‘가이바시’라 부르는 것이 바로 키조개 속살에 숨어 있는 패주다. 다양한 요리의 재

료로 쓰이며 여행자의 입맛을 돋워준다. 먹는 방법도 여러 가지다. 보통 회로 먹으면 담백하고,

데쳐 먹으면 부드러우면서 쫄깃함이 살아 있고, 달콤새콤한 회무침으로 먹고 나중에 밥에 비벼먹

는 맛이 기가 막히며, 프라이팬에 은박지를 깔고 살짝 익혀 먹는 구이는 고소함이 살아 있다.

이는 키조개 패주가 비리지 않고 담백하며 쫄깃한 식감이 뛰어나기 때문이다. 특히 한우로도 유

명한 장흥의 토요시장에 가면 장흥 특산품인 표고버섯, 한우 등심, 키조개 패주를 같이 구워먹을

수 있는데, 이른바 ‘장흥 삼합’이라 불리며 미식가들의 발걸음을 재촉한다.

이청준의 문학적 고향이며 차로 유명한 보림사가 있고 호수처럼 잔잔한 바다, 아름다운 천관산

을 품은 장흥에서 자연산 석화구이와 함께 키조개를 맛보러 여행을 떠나보는 건 어떨까. 출발하기

전부터 괴는 침을 닦아야 할지 모르겠다.

[늦가을 맛집 정보]

●장흥 수문리 키조개 전문점 바다하우스 061-862-1021 취락식당 061-863-2584
●군산 간장게장 유성가든 063-453-6670
●포항 구룡포 과메기 전문점
해구식당 054-247-5801 호미곶 회타운 054-284-2855 구룡포 과메기 영어조합법인 054-276-0760
●목포 세발낙지 독천식당 061-242-6528 호산회관 061-278-0050

<출처> 2009. 12. 1 / 주간동아 713호

tag : 목포 세발낙지, 장흥 키조개, 군산 간장계장, 포항 구룡포

평온을 찾아 떠나는 전남 영광, 칠산정에 올라 시름을 내쉰다

2009-12-02T11:39:08Z

평온을 찾아 떠나는 전남 영광

칠산정에 올라 시름을 내쉰다

채지형 여행작가 www.traveldesigner.co.kr

1. 칠산정에서 내려다본 백수해안도로

달력을 들춰보니 남은 것은 겨우 한 장. ‘아, 이렇게 또 한 해가 가는구나’라는 생각이 들면서, 지

난 일들이 영화 필름처럼 스르륵 흘러간다. 열심히 달린 것 같은데, 돌아보니 빨간 신호등 앞에 신

호대기로 서 있던 시간들만 떠오른다. 아우토반 위의 스포츠카처럼 달리겠다던 연초의 계획은 어

디로 사라진 것일까. 답답해진 마음을 풀어보려고 가방을 둘러멨다. 그리고 전라남도 영광으로 향

했다. 백수해안도로를 시원하게 달리다 보면 먹먹한 가슴이 시원해지겠지 싶었다. 불갑사에 들러

도깨비 기와에 인사도 하고, 매번 그냥 지나치던 영산성지도 찾아가리라.

마음을 어루만져주는 길, 백수해안도로

뭔가 응어리지고 풀리지 않는 일이 있을 때 생각나는 곳이 영광의 백수해안도로다. 이 도로는 내

겐 멋진 풍광을 자랑하는 드라이브 길 이상의 의미를 지녔다. 치유의 길이라고나 할까. 백수해안도

로는 영광 백수읍 백암리 석구미 마을에서 대신리를 거쳐 원불교 성지가 있는 길용리까지 이어지

는 길. 전체 길이는 16.5km에 이른다. 왼쪽의 해안절벽, 오른쪽의 넓은 바다, 그리고 그 바다 위에

집을 짓고 사는 멋진 바위들까지… 빼고 붙일 것 없이 멋진 풍경화 한 폭이 연출된다.

이곳에 오면 해안도로를 시원하게 감상할 수 있는 칠산정과 백암전망대, 얼마 전 문을 연 노을전

시관, 영화 ‘마파도’ 촬영장을 차례로 찾는다. 그중에서도 발걸음이 가장 먼저 가는 곳은 칠산정이

다. 바다에 옹기종기 떠 있는 일산도, 이산도, 삼산도, 사산도, 오산도, 육산도, 칠산도 일곱 섬에서

이름을 딴 이곳에 서면, 나고 드는 차와 뱀처럼 구불구불 이어지는 길, 늠름하게 선 절벽과 절벽을

때리는 파도가 한눈에 들어온다.

백수해안도로는 드라이브도 유명하지만, 바다를 가깝게 볼 수 있는 칠산정에서 노을전망대까지

약 3km 구간을 걷는 것도 추천할 만하다. 길을 걷다 보면 고민스러운 순간을 만나게 된다. 건강

365계단과 칠산전망대가 나오는데, 전자는 내려가야 나오고 후자는 올라가야 하기 때문이다. 이

중 건강 365계단은 길이 바다까지 이어져 특별한 느낌을 준다. 바닷속으로 들어가는 듯한 기분이

라, 계속 가다 보면 용왕님이 기다리지 않을까 하는 재미있는 상상을 하게 된다. 물론 칠산전망대

는 전망대 나름의 맛이 있다. 하나만 고르기 힘든 시간, 선택은 각자에게 맡긴다.

마라난타의 삶이 내게 말을 걸다

영광에 갔다면 한 번쯤 들르는 곳이 백제 불교 최초 도래지와 불갑사다. 백제는 고구려에 이어 한

반도에서 두 번째로 불교를 받아들였는데, 384년 침류왕 원년 불교가 들어온 곳이 바로 영광이다.

그래서 영광에는 불교 유적지가 풍부하다. 굴비로 유명한 법성포(法聖浦)도 백제에 불교를 전하러

온 성인 마라난타가 뱃머리를 댄 포구라는 뜻에서 이름 붙은 곳이다.

백제 불교 최초 도래지는 입구부터 범상치 않다. 마라난타가 전한 불교와 불교예술을 기반으로 만

든 곳이라 인도의 향이 깔려 있다. 들어가면 대승불교 문화의 발원지이기도 한 인도 간다라(현재 파

키스탄)의 불교 조각양식과 건축양식을 볼 수 있는 곳이 나타난다.

백제 불교 최초 도래지를 여유롭게 돌아보고 간 곳은 마라난타가 창건한 불갑사다. 얼마 전 찾았

을 때 불갑사는 꽃무릇 세상이었다. 화려하고 아름다웠지만 번잡하기도 했다. 절은 고즈넉한 분위

기가 매력. 조용한 불갑사가 더 마음에 다가왔다.

불갑사에서 눈길을 끄는 것은 꽃창살이 정교한 대웅전과 절 뒤를 감싼 참식나무 군락이다. 보물

제830호로 지정된 대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 다포계 형식으로 지어졌다. 연화문과

국화문, 소슬빗살무늬로 처리된 꽃창살 덕분에 대웅전은 화사한 느낌을 준다. 불갑사의 또 다른

볼거리는 용마루 위에 있는 도깨비 얼굴 모양의 기와다. 언제, 누가, 왜 저렇게 지었는지 알려진

것은 없지만, 근엄한 절 위에 앉은 도깨비기와에 눈길이 한 번 더 가는 것은 어쩔 수 없다.

2. 백제불교 최초 도래지 불갑사 3. 원불교의 발상지인 영산성지 들어가는 길 4. 영산성지.

소박한 아름다움, 영산성지

영광에 불교 유적지만 있는 것은 아니다. 원불교의 소태산 대종사와 관련된 영산성지도 있다. 영

산성지는 원불교 교조인 소태산 박중빈 대종사가 태어나 도를 깨친 원불교의 발상지다. 원불교는

불교, 천주교, 기독교와 함께 우리나라 4대 종교 중 하나. 그런 원불교의 창립 정신이 녹아 있는 곳

으로, 작은 원불교 세상이 펼쳐졌다.

영산성지로 들어가는 가로수 길은 ‘세상에, 여기 이런 길이 있었어?’라고 놀랄 만큼 아름답다. 푸

른 가로수가 아담한 터널을 이루는 그 길을 지나가면 뭔가 다른 세상이 나타날 듯한 기대감이 든다.

영산성지에는 소태산 대종사가 태어난 집, 그가 깨달음을 얻은 곳, 원불교와 관련된 교육기관들이

소박하게 펼쳐져 있다. 공부를 해서 덕을 쌓는 방 ‘적공실’, 영원히 사랑한다는 ‘영모전’. 이름도 건

물만큼이나 정갈하다. 검소하고 소박한 원불교 특유의 문화가 피부로 다가왔다.

가로수 터널을 다시 통과해 정관평(貞觀坪)으로 향했다. 정관평은 바닷물을 막아 만든 논으로,

소태산 대종사의 정신을 보여주는 곳이다. 그는 8명의 제자와 ‘버려진 곳을 개척해 국가 사회의 생

산에 도움이 되자’는 취지로 논을 일구기 시작해 2만6000평의 농토를 일궈냈다. 한 종교의 교주가

땀 흘리며 일하는 모습이 언뜻 그려지지 않았다. 개화기 선구자이기도 한 소태산 대종사는 이렇듯

물질의 중요성을 인정한 정신적 지도자였기에 사람들을 움직일 수 있지 않았을까 하는 생각이 들

었다.

비겁하지 않은 생선, 굴비

5 한적한 법성포구. 6‘비겁하게 굴하지 않는

다’는 뜻의 이름이 붙은‘굴비(屈非)’

영광을 말할 때, 이 얘기를 안 꺼내면 뭔가 중요한 것을 빠뜨리는 것 같다. 바로 굴비. 법성포에

가면 우리나라 어느 곳에서도 볼 수 없는 굴비거리가 있다 . 영광에 여행을 다녀오면 꼭 배와 손

이 두둑해진다. 굴비정식으로 혀를 호강시켜주고 그때 그 맛을 추억하고자 굴비 두름을 들고 올

라오기 때문이다.

과거에 비해 조운이 쇠퇴하고 토사 유입으로 수심이 얕아져 조기 잡기가 쉽지 않아졌다고는 하

지만, 영광굴비는 여전히 이름만으로도 아우라가 넘쳐흐른다. 왜 그렇게 영광굴비가 유명한 것일

까. 가장 큰 이유는 영광의 굴비 건조방식에 있다. 굴비는 썩히지 않고 말리는 것이 중요한데, 법

성포는 지리적인 여건상 건조가 잘되고 맛있는 굴비를 만들기에 적합한 습도와 기온이 유지되기

때문이다.

여기에 천일염으로 염장하는 제조 방식이 더해져 전국 최고의 굴비가 만들어지는 것이다. ‘굴비’

라는 이름에도 흥미로운 얘깃거리가 있다. 고려 인종 때 법성포로 귀양 온 이자겸이 그 맛에 반해

이를 임금에게 바쳤다고 한다. 그런데 이것이 아부를 하기 위한 것이 아니라, 백성 된 도리로 하는

것임을 나타내기 위해 ‘비겁하게 굴하지 않는다’는 ‘굴비(屈非)’로 이름 지었다는 것.

굴비의 유래를 듣고 나니, 상에 올라온 굴비가 좀더 특별해 보였다. 백수해안도로에서 머리를 쓸

어올리며 열심히 분위기를 잡던 게 몇 시간 전인데, 이름에 얽힌 이야기를 들으며 굴비를 먹고는

어느새 함박웃음을 짓다니. 이래서 마음이 울적하면 무작정 여행을 떠나고 볼 일이다.

<출처> 2009. 11. 24 / 주간동아 712호

tag : 영광, 불갑사, 백수해안도로, 영광굴비, 영산성지, 백제불교 최초도래지, 칠산정, 백암전망대

강촌 검봉산, 소슬바람 부는 낙엽길… 가을과 겨울 사이를 오르다

2009-11-29T22:17:45Z

강촌 검봉산

소슬바람 부는 낙엽길… 가을과 겨울 사이를 오르다

엄주엽기자 ejyeob@munhwa.com

▲ 강선봉에서 검봉산 정상으로 가는 길. 거대한 토성(土城) 위를 걷는 기분이다. 검봉산 능선길은 마치 사람들이 쌓은 듯 높고 가파른 토성 같은 능선이 길게 이어진다. 낙엽이 수북하게 쌓인 이 능선길을 걷는 맛이 일품이다.

▲ 강선봉을 오르는 중간에 만나는 고사목. 춘천 방향의 전망이 좋다.

▲ 봉화산 아래 구곡폭포. 한 겨울에는 빙벽등반의 명소다.

춘천 가는 열차는 언제나 마음을 설레게 한다. 특히 ‘7080세대’들에게는 경춘선의 추억이 아련할 것이다. 당시에는 서울을 벗어난다는 게 경춘선으로 대성리와 강촌이 고작이었다. MT하면 으레 거기였고 그래서 ‘해방구’같은 느낌으로 남아있다. 옛 흑백 TV에서 경찰이 기타를 맨 대학생들을 장발단속하는 장면이 대개 경춘선의 출발역인 창량리역이다. 경춘선이 그런 서울과의 ‘경계’를 벗어나게 해주는 탈출로가 아니었을까. 쌀쌀했던 지난 24일 강촌의 검봉산(530M)을 찾기 위해 이른 아침 경춘선에 올랐다. 주말이면 몹시 붐빌 테지만 평일이라 한가하다. 눈부신 햇살을 받으며 동쪽으로 달리는 기차에 몸을 맡기니 옛 생각이 떠오른다.

강촌역은 예전과 달라진 게, 승강장의 기둥과 벽면이 스프레이 페인트를 이용한 그라피티(GRAFFITI)로 가득 채워져 있었다. 그전에는 좀 유치했지만 ‘♡’에다 ‘누가 누가 다녀가다’라는 낙서가 빼곡했었다. 그런데 솔직히 그라피티는 너무 이국적인 냄새가 나고 그림들도 모두 비슷해 그 모양이 그 모양이다. 오히려 더 어수선해진 느낌이다. 그냥 옛 낙서들이 더 젊은이들의 땅 강촌답고 편안해 보였던 것 같다.

강촌역에서 300m 정도 2차선 도로를 따라가면 오른쪽으로 작은 사찰인 강선사로 오르는 푯말이 나오는데 이곳을 들입목으로 잡는 게 좋다. 강선사는 강선봉 아래 자리 잡고 있다. 그 주변이 팬션을 짓는 공사가 한창이다. 경관이 적지않이 훼손될 것 같다.

검봉산은 그냥 ‘검봉’이라고 부르기도 한다. 춘천시 남산면 강촌리와 백양리 경계에 놓였고 북한강을 사이에 두고 역시 경관이 좋은 산악산의 등선봉과 마주하고 있다. 직접 등선봉을 마주한 봉우리는 강촌역 뒤편, 능선 초입의 강선봉(484m)이다. 이 봉우리는 제법 암벽으로 우뚝 솟아있는데 옛 적엔 ‘칼바위’라고 불렸던 것으로 미뤄 검봉산의 이름이 강선봉에서 유래했음을 알 수 있다. 실제 검봉산 정상은 평범한 흙산이다.

검봉산은 남쪽으로 구곡폭포로 유명한 봉화산(487m)과 이어져 있다. 강선봉 - 검봉산 - 봉화산이 구곡유원지를 감싸고 있는 모양이다. 흔히 이 세 봉우리의 연계산행을 한다.

강선사에서 강선봉으로 오르는 코스는 몹시 가파르고 큰 바위가 곳곳에 널린 너덜길이다. 30~40분 정도 걸려 일단 능선을 타고 오르면 오른쪽으로는 가파른 암벽이고 그 너머에 북한강과 삼악산 줄기가 어우러진 멋진 경치가 나타난다. 그러니까 강선봉으로 오르는 중에 검봉산에서 가장 장엄한 풍광을 만날 수 있다. 전망이야 좋지만 낭떠러지인 만큼 조심해야 한다. 정상 못 미쳐 지역산악회에서 세운 조그만 추모비가 놓인 것으로 보아 예전에 사고도 있었던 모양이다. 그 추모비 곁이 가장 전망이 좋은 위치다.

강선봉 정상에 서면 서쪽과 남쪽으로 검봉산과 봉화산이 한눈에 들어온다. 멀리 송전탑이 보이는 방향이 검봉산 쪽이다. 이 부근에는 검봉산 방향을 일러주는 등산표지판이 없어 길을 찾기 쉽지 않고 자칫 엉뚱한 데로 빠질 수 있다. 여기서 정상능선을 타자면 남쪽 사면으로 가파르게 내려섰다가 오른편으로 죽 돌아 서쪽 능선으로 이어지는 길을 찾아야 한다. 여기서부터 정상까지는 편하다.

편하다고 했지만 여기서 정상까지 2㎞ 정도, 다시 정상에서 문배마을까지 2㎞ 정도는 정상 부근 일부 구간을 빼고는 참 오묘한 길이 이어진다. 간단히 말해, 마치 가파르고 높게 싸놓은 토성의 위를 걷는 기분이 든다.

능선이 암반길도 아니고 흙길이면서 등산로의 좌우가 가파르고 깊게 내려져 있다. 잠깐 이런 길이 이어지면 몰라도 3㎞ 이상 이 같은 길이 계속된다. 꼭 사람들이 쌓아 놓은 토성 같지만 그 규모로 봐서 너무 높고 가팔라 실제 인력으로 만든 토성이라면 세계적인 역사유적지로 벌써 지정이 됐을 텐데 그것도 아니지 않은가. 그다지 높낮이가 크지 않은 기분 좋은 능선길은 낙엽으로 소복이 쌓여 있어 ‘걷는 맛’이 일품이다. 검봉산을 말하건대 이 길이 ‘백미’(白眉)라고 추천하겠다. 늦가을과 겨울 사이의, 이름은 짓자면 ‘검봉능선길’은 명품이라 할 만하다.

검봉 정상에 서면 화악산과 용문산 등 강원과 경기의 명산들이 잇따라 펼쳐져 있다. 남쪽으로 조금 내려오면 갈림길이 나오면서 헬기장이 있고 여기에는 전망대가 설치돼 있다. 전망대에서 북쪽 길은 백양리 방면으로 경춘선 백양역으로 내려가는 하산길이다.

하지만 문배마을과 구곡폭포를 보자면 남쪽 코스로 내려서야 한다. 앞서 말했듯이 여기서 문배마을까지 가는 길도 더없이 좋다. 이곳에서 문배마을은 2㎞ 정도. 문배마을이라해서 무슨 전통주를 만들어온 마을인 줄 알았는데 아무런 상관이 없었다. 문배마을은 구곡폭포 위에 신비롭게 자리 잡은 2만여평의 분지에 있는 몇 가구 안되는 마을이다. 문인들의 사랑을 받았던 구곡폭포가 옛적에 문폭(文瀑)이라 불렸다는데, ‘문폭’의 ‘등 뒤’(背·배)에 있다 하여 ‘문배(文背)’마을이 됐다고 한다. 들려오는 얘기다. 어쨌든 옛적에는 무척 신비로운 마을이었을 테지만 지금은 여느 유원지처럼 ‘토종닭 백숙’ 등을 파는 가게들로 모두 변해버려 신비감은 덜하다. 문배마을 직전에 봉화산으로 내쳐 가는 길과 구곡폭포로 갈라지는 삼거리를 만난다.

구곡폭포는 춘천 부근에선 가장 높은 폭포다. 높이만 50m에 달한다. 바로 봉화산에서 문배마을을 거쳐 내려오는 물줄기가 이 같은 장관을 만들어 냈다. 봉화산 정상에서 아홉 굽이를 돌아 흐른다 하여 ‘구곡’이다. 폭포 주변 거대한 암벽도 장관을 이룬다. 겨울에는 빙벽등반으로 유명하지만 아직 얼음이 두껍게 얼지는 않았다. 검봉산을 찾는다면 문배마을과 구곡폭포를 들르지 않을 수 없다.

구곡폭포에서 내려와 구곡유원지에서 강촌역까지 버스가 다니지만 자주 있지는 않다. 여유 있게 걸어 30분 정도면 역에 닿을 수 있다.

글·사진 = 엄주엽기자 ejyeob@munhwa.com

<출처> 2009-11-27 / 문화일보

tag : 검봉산

상트페테르부르크 문학기행, 도스토옙스키 집-산책로 등 순례

2009-11-28T09:45:26Z

상트페테르부르크 문학기행

도스토옙스키 집-산책로 등 고뇌와 창작의 공간 순례

박선희 기자 teller@donga.com

◇ 도스토예프스키 판타스마고리아 상트페테르부르크/이덕형 지음/424쪽· 2만27,000원

러시아의 상트페테르부르크는 독특한 이력을 가진 이종접합의 도시다. 스웨덴과의 전쟁에서 승리

한 뒤 발트 해 진출을 위해 모스크바에서 이곳으로 수도를 옮겼던 표트르 대제(1672∼1725) 이전에

이 지역은 황량한 늪지에 불과했다. ‘러시아 속의 유럽’을 표방해 야심 차게 건설된 이 도시에는 바로

크, 로코코, 고전주의, 신고전주의라는 유럽의 사조들마저 쇼윈도처럼 겹치거나 뒤섞여 있을 수밖에

없었다.

러시아인들은 이곳을 ‘러시아의 암스테르담, 북방의 팔리마, 새로운 로마’로 자랑스러워했다. 그러

나 유럽인들에겐 ‘표트르 대제의 급조물, 포툠킨의 모조품, 스키타이 땅의 촌스러운 연극무대’일 뿐

이었다.

러시아 영혼과 유럽의 모더니티가 이질적으로 혼종된 이 모

방과 복제의 도시 한 복판을 거닐었던 대문호가 있었다. 바로

도스토옙스키다.

이 책은 독특한 역사적 배경을 가진 상트페테르부르크를 중

심으로 재구성한 도스토옙스키의 일대기다. 그의 흔적을 따라

도시를 탐방한 문학기행문이기도 하다. 러시아문학 전공자이

자 소설가인 저자는 이 도시와 도스토옙스키의 문학을 베냐민

이 그의 미완성 저작인 ‘파사젠베르크’에서 썼던 ‘판타스마고

리아’라는 개념을 통해 통찰한다.

환영이라는 뜻의 판타스마에서 유래한 ‘판타스마고리아’는

마르크스가 말했던 ‘물신(物神)’의 개념과 흡사하다. 베냐민은

자본주의 체제 아래 모더니티가 가장 잘 구현된 곳, 사용가치

보다 교환가치가 우선하는 상품 자본주의의 성소를 판타스마

고리아란 개념으로 지칭했다.

저자는 모방과 복제로 탄생한 상트페테르부르크야말로 태생적으로 모순과 역설, 환각과 환영의

판타스마고리아를 지닌 도시로 파악한다. 물론 공병학교에 입학하기 위해 열여섯의 나이에 이 도

시에 처음 오게 된 도스토옙스키는 이곳의 환각적이고 이율배반적인 특성을 누구보다 예민하게 느

꼈을 것이다. 공병학교에 우수한 성적으로 입학하지만 도스토옙스키가 그곳 생활에 만족했을 리가

없다.

“모든 것이 너무나 재미없고 냉담했다.… 빈틈없이 꽉 짜인 시간표, 공동식탁, 재미없는 선생님들.

처음에는 이 모든 것들이 날 고통스럽게 하고 괴롭게 했다. 길고 지루한 추운 밤을 밤새 울면서 지

새우기도 했다.”

대신 그는 푸시킨과 발자크, 고골을 읽으며 습작을 계속한다. 스무 번 이상 집을 옮겨 다녔지만 한

번도 자신의 집을 갖지 못했던 그는 이 시절부터 낭비벽의 조짐을 보였다. 형편에 맞지 않게 세가

비싸고 큰 집을 선호했기 때문이다. 소설을 구상할 때 이리저리 돌아다니면서 구상할 수 있는 공간

이 필요하다는 것이 이유였다. 그는 “좁은 방안에서는 생각조차 답답해진다”고 믿었다.

저자는 출판업자들과 친지, 문인, 그리고 빚쟁이들로 들끓었던 도스토옙스키의 집들과 거리의 산

책로, 대작들 속의 배경을 꼼꼼히 훑으며 작가의 일생과 흔적을 되짚어간다. 작가를 꿈꾸던 시절

지냈던 폰탄카 샛강 옆 공병학교, 첫 작품 ‘가난한 사람들’의 원고를 들고 비평가를 찾아가며 건넜을

아니치코프 다리, 생의 마지막 역작인 ‘카라마조프가의 형제들’을 연재했던 쿠즈네치니 골목 5번지….

저자의 문학, 철학적 성찰과 함께 대작가의 삶의 터전이자 영감의 원천이었던 도시 곳곳을 산책해

볼 수 있다.

<출처> 2009. 11. 29 / 동아일보

tag : 러시아, 도스토예프스키, 상트페테르부르크, 판타스마고리아 상트페테르부르크

구례 화엄사, 목탁과 염불소리의 어울림 이만한 교향악이 또 있을까

2009-11-28T09:11:49Z

[구례｜화엄사]

목탁과 염불소리의 어울림 이만한 교향악이 또 있을까
세속의 정욕과 잡념까지 말끔히 씻어주는 듯

정윤수 문화평론가 prague@naver.com

화엄사 각황전

여행자는 피곤에 못 이겨 의자에 앉자마자 눈부터 감았다. 지난 닷새 동안 그는 하루에 겨우 네댓

시간을 빼놓고는 하루 종일 차를 몰았다. 차가 쉴 때도 그는 일을 했다. 일이 끝나면 다시 차를 몰았

고, 밤을 도와 달려 다음 목적지에 도착한 뒤에는 서둘러 그날 보고 들은 바를 정리한 다음 몇 시간

눈을 붙인 후 또 달려야 했던 것이다. 그래서 비록 딱딱한 성당 의자였지만 그의 몸은 연체동물처럼

쉽게 교합이 되었다.

얼마쯤 흘렀을까. 정확히 셈한다면 설익은 잠은 10분 안팎의 일이겠지만, 허우적거리는 순간이 영

원토록 달콤하게 이어질 것 같은, 측량할 수 없는 시간이 누군가 옆으로 스쳐 지나가는 걸음에 의하

여 중단되었다.

여행자는 억지로 눈을 떴다. 노인이었다. 노인은 회랑을 걸어가 소실점의 끝에 이르러 흡사 하늘을

떠받친 듯한 고딕 기둥의 뒤편으로 잠시 사라졌다가, 교단의 2층 구석으로 다시 나타나 십자가 아래

의 오르간에 가서 앉았다. 스테인드글라스를 통과한 빛이 그곳으로 몇 점 떨어져 있었다. 노인은 오

르간의 건반을, 중음역의 하나를 꾹 눌렀다.

여행자는 몸을 바로 세웠다. 한가로이 어슬렁거리던 관광객도 갑자기 다 사라진 오후의 작은 성당

이 묵직한 소리들로 꽉 차기 시작했다. 조율을 하는 걸까, 그렇게 생각하는 순간 노인은 건반을 한두

번 더 누른 후에 자리를 고쳐 앉으며 팔을 내려뜨려 두어 번 흔들어 잡사까지 마저 털어낸 뒤, 다시

자리를 정돈한 다음 건반을 누르기 시작하였다. 첫 음이 그저 소리였던 것에 비해 이제는 하나의 음

악이 흘러넘치기 시작했다. 그때 여행자는 꽤 오랫동안 들어왔다고 여겼던 바흐의 오르간 음악에

대한 모든 기억을 송두리째 버리지 않으면 안 되었다. 그동안 그가 들었던 음악은 음악이 아니라 그

저 전자기기에서 새어나오는 음향이었던 것이다.

노인이 누른 오르간 건반은, 그 아래에 연결된 수많은 파이프에 의해 광대역의 음악으로 확대되어

성당 내부의 회랑과 십자가와 벽과 의자들 사이로 넘쳐흐르면서 홀로 앉아 있는 여행자의 온몸을 휘

감기 시작하였다. 어디서 시작하여 언제 끝날지 도무지 짐작할 수 없는 거대한 파이프오르간 소리는

서로가 서로를 애무하고 또한 공명시키며 끝없이 변주되고 확장되어, 마침내 성당 가득히 미묘하고

기이한 공기의 울림을 형성해 어느새 허리를 반듯하게 세운 여행자의 뼈와 살 속으로 스며들었다.

기둥을 돌아나온 음, 회랑을 스쳐나온 음, 궁륭을 거슬러 올랐다가 하강하는 음, 의자 사이로 빠져나

온 음들이 아홉 갈래 머리를 풀어헤치며 여행자의 온몸을 휘감았으므로, 여행자는 그 순간 진심으로

기도를 하고 싶어졌다.

범종의 소리는 물리적 측량 가늠하기 어려울 정도로 장대해

거의 신비 체험에 가까운 이 이야기는, 2006년 6월 필자가 독일 아우크스부르크의 성 안느 성당에

서 생생히 겪었던, 일종의 예술적 ‘성령계시’를 쓴 것이다. 나는 그때 진실로 무한히 확장되는 음의

세계에 포획당하였고, 그때 비로소 왜 바이올린이나 트럼펫이 아니라 파이프오르간이 유서 깊은 성

당의 가장 영험한 자리에 놓여 있는지를 신비스럽게 체험했다. 그 소리는, 그 음향은, 그 음악은 죄

와 벌의 세계이며 은총과 계시이며 지상의 남루한 삶을 위로하는 천상의 거룩한 위로였다. 나는 그

때 진실로 그렇게 느꼈다.

그리고 지난주에 지리산에서 나는 성 안느 성당에서 겪었던 신비 체험과 다를 바 없는 ‘영적 체험’

을 받았다. 지리산의 한 자락인 곡성 쪽에서 고(故) 조태일 시인의 문학관을 취재하고, 더 깊은 저녁

이 되기 전에 한 군데를 더 답사하기 위하여 구례로 꺾어 들어가 화엄사로 올라갔다.

단단하고 명징한 시를 써온 이성부 시인이 ‘능선길 이쪽과 저쪽이 딴 세상이라/ 이쪽 비탈에서는

바람 잔잔해 몸들 추스르지만/ 저쪽에서는 바람 사나워 몸들도 밀려간다’고 쓴 것처럼, 구례와 남원

사이의 국도를 벗어나고 사하촌의 요란한 간판들을 비켜 달리자마자 지리산은 곧 ‘화엄의 산’이 되

었다. 산은 금세 깊어졌고, 천왕문을 지나, 이 사찰의 가람 배치에 따라 보제루 오른쪽의 운조각을

지나 경내로 들어섰을 때 대웅전은, 그리고 지리산의 산세를 그대로 묘사하여 지은 듯한 장엄한 각

황전은 ‘이쪽과 저쪽’의 경계를 확실히 보여주었다.

그런데 여행자는, 그러니까 나는 다소 지친 상태여서 보제루 앞에서 조금씩 줄어드는 관광객의 수

를 세면서 쉬기 시작했다. 광주에서 곡성으로, 다시 구례로 쉬지 않고 움직였기에 피곤하였고, 그래

서 하마터면 저물어가는 해를 못 이기고 깜빡 잠이 들 뻔했다. 그때 사찰 일을 보는 분이 스님들께서

나오시니 일어나달라고 정중히 부탁했다. 곧 저녁 예불이 있을 거라고 덧붙이면서. 일어나서 보니

어느새 저녁 예불 준비는 다 끝난 참이었다. 신도와 관광객들이 보제루 양편의 운조

각과 범종각 아래에 모여 있었다.

화엄사 보제루 뒷면의 화엄 현판

이윽고 스님들이 처소에서 나와 정중한 걸음으로 대웅전과 각황전으로 올라갔다. 그와 동시에 몇

분의 젊은 스님들이 운조각과 범종각으로 올라갔다. 그때부터 30분 가까이, 스님들은 법고(法鼓)를

시작으로 목어와 운판과 범종을 치며, 한번 들으면 도저히 잊을 수 없는 장엄한 경지의 예불을 올

리기 시작하였다. 그것은 한편으로 음악이면서 동시에 귀를 살랑거리는 저자의 소리가 아니라 지

리산의 계곡과 능선이 함께 공명하며 무한하게 펼쳐져나가는 화엄의 기도가 되어 퍼져나갔다. 세

상의 모든 만물을 위로하고, 목숨을 다한 길짐승, 날짐승, 물짐승의 지친 영혼을 어루만져 극락으로

왕생시키는 소생의 소리가 지리산의 나무와 숲과 풀을 적시며, 소설가 김성동의 표현대로 ‘짙은 회

색의 승복색’보다 더 짙어져가는 서녘의 하늘 위로 무한히 번져갔다.

범종의 소리는 물리적 측량을 가늠하기 어려운 질량으로 공기를 밀어내고, 앞 소리의 경내에 그윽

이 번져가는 순간에 다시 뒷소리의 명징한 소리가 뒤따라나와서, 우두커니 서 있는 내 몸을 완전히

감싸안아 돌면서, 가만히 서 있지만 그저 가만히 서 있는 것만은 아닌, 그 순간만큼은 진실로 모든

것을 뉘우치고 잡상(雜想) 따위를 버리고 싶은 경지로 몰아갔다.

화엄사 저녁 예불

그 모든 음향악이 끝났을 때, 33번의 범종 소리가 멈추고, 그 여운이 경내를 어루만지고 지리산 계

곡으로 사라지는 순간에, 각황전에서 스님들의 목탁 소리와 염불 소리가 그윽하게 울려퍼졌다. 나는

진실로 피곤해서가 아니라 모종의 다른 느낌 때문에 그 자리에 주저앉았다. 비로소 나는 내가 있는

곳이 다른 명칭의 사찰이 아니라 ‘화엄사’임을 생각했다. 아, 이 짧은 지면에서, 내 짧은 지식으로 어

찌 ‘華嚴’의 세계를 논술할 것인가. 그러니 부족하다면 아니 한만 못하므로 시인의 각혈을 구하는 수

밖에 없다. 시인 고은은 선재 동자의 구법 행각을 재현한 소설 화엄경에서 이렇게 쓴다.

“미쳐라. 이 세상에서 미치지 않는 자는 진리의 터럭 하나도 만나지 못하리라. 사람들이여, 사람들

이여, 미쳐라. 미쳐 날뛰어 보아라. 미쳐야 별과 말하고 보장엄성의 성벽과 바위와 흙과도 죽은 자와

도 말하리라. …사람들이여, 또한 어떤 일이나 항상 처음이 가장 귀중하다. 어떤 부자도 아기의 첫울

음보다 부자가 아니다. 어떤 지혜도 보장엄성 소녀들의 첫 괴로움처럼 참되지 못하다. 어떤 공덕도

보살의 첫 발원이 갖춘 공덕에 비한다면 그 백분의 하나, 천분의 하나, 백천분의 하나, 억분, 백억분,

천억분 내지는 셀 수도 없고, 비유할 수도 없고, 말할 수도 없는 수효로 나눈 하나에도 미치지 못할

것이다. 이 세상의 어디에 처음이 있고 끝이 있는가. 없다. 없다.”

고은의 소설 ‘화엄경’, 황지우의 시 ‘화엄광주’ 절로 떠올라

그리고 시인 황지우가 있다. 그의 화엄이 산속의 화엄인지, 또한 산속의 화엄이 불경의 화엄인지,

그 경전의 화엄이 부처의 화엄인지, 그 모든 것인지, 그것이면서 그것이 또한 아닌지, 최근 서구의

철학계가 주목한 대로 분리하여 넘어서는 것이 아니라 그 질곡의 모든 아비규환마저 감싸안으면서

새 경지로 한발 더 내디디는 건지, 그러한 ‘포월’(초월이 아닌)이 화엄인지 정녕 모르겠으나, 나는 해

가 완전히 사라진 지리산 계곡의 반듯한 마당에 앉아서, 이제는 장엄히 그림자만 음각으로 남기는

각황전을 바라보며 시인 황지우의 화엄광주를 떠올렸다.

하늘과 땅을 鎔接하는 보라色 빛/ 하늘의 뿌리 잠시 보여준 뒤

환희심에서 발을 동동 구르는 帝釋天,/ 저 멀리 구름장 밑으로

우뢰 소리, 도라무깡처럼 우르르르르 굴러오네

이윽고 비가 빛이 되고/ 願을 세우니, 거짓말이나니

희망은 作用하는 거짓말이므로/ (중략)

헛것들아, 헛것들아, 문 한번 지나간다고

해탈할까마는 이 문은 지나가는 것이제

빠져나가는 구멍이 아니랑게/ 선남선녀들, 아름다운 舌音과 母音으로

일렀으나 아귀들, 헛것들인지라/ 그리고 대저 헛것들일수록 불안감이

증가시키는 더 큰 힘을 쓰는지라/ 종기퉁성이 쇠방망이 휘두르며 더 날뛰네

이에 선남선녀들, 해탈문 아래 도솔천 계곡에

내려가 지천으로 불꽃 핀 불꽃들 꺾어/ 이 헛것들, 물러가라

(하략)

<출처> 2009. 7. 1 / 주간동아 642호

tag : 화엄사, 구레 화엄사

강경, 금강 하구와 가까운 요충지…한일병합 이전부터 각종 물류 경유

2009-11-28T08:49:16Z

[강경]

금강 하구와 가까운 요충지

한일병합 이전부터 각종 물류 경유

전국 3대 시장 명성 간데없고 갯마을의 추억만 아련히 …

정윤수 문화평론가 prague@naver.com

지금 당신은 착잡한 상태에 직면해 있다. 뭐 그렇다고 인생의 귀한 시간을 갑자기 앞당겨 단속해야

하는, 그런 절체절명의 상태는 아니다. 다만 삶이 남루하게 느껴지고 늦가을, 아니 초겨울의 바람도

지난해와 달라서 무슨 일이든지 그 마무리가 깔끔하지 않은 채 잠시 머뭇거리는 경우가 많아졌을 따

름이다. 세간을 어지럽히는 경제위기가 다른 사람의 사정만이 아니고, 집값이며 물가며 치솟는 교육

비가 발령하는 긴급한 경보음이 귓전으로 파고드는 현황에서, 멍하니 창밖을 바라보는 시간이 조금

씩 늘고 있는 그런 착잡한 상태다.

사람이 이런 처지가 되고 보면 밑도 끝도 없이 옛일들을 떠올리게 된다. 유년의 기억, 미성년의 기억,

청년기의 기억. 그런 기억들이 들려주는 이야기는 낯설다. 자신의 기억이 들려주는 것임에도 남의 이

야기처럼 들린다. 그래서 웃음도 짓게 되고 씁쓸한 냄새도 맡게 된다. 만약 어느 시기의 기억들을 몇

가지 단어로 요약해본다면 어떻게 될까. 솔? 처음 피워 물었던 담배 이름? 교련복? 하루 종일 ‘우로봐!’

하면서 제식분열을 했던 일? 소설가 박범신은 자전소설 <더러운 책상>에서 자신의 한 생애를 다음과

같은 단어로 기억하고 있다.

“함석대문, 철길, 쇼펜하우어, 화류항, 육체와 영혼, 이중성, 요추골다공증, 매화당, 어머니, 도스토

예프스키, 상실, 부용미용실, 앙리 미쇼와 박재삼, 묘지, 유리도시, 죄와 벌, 눈물, 결별, 대학, 살인,

여심여인숙, 공포, 혁명, 독살, 매음녀, 살인자, 관 뚜껑….”

일제 초기 성어기 땐 100여 척 선단 몰리기도

이 단어들이 지시하는 유년과 청년기의 한 생애는 위악적이다. 위악은 진실한 악이 아니라, 순정의

마음이 스스로를 간수하기 위한 가녀린 보호색이다. 미성년의 위악은 그래서 위험하다. 노련한 악행

자는 결코 허세를 부리거나 치기에 제 몸을 내맡기지 않는다. 그러나 새벽 미명의 푸르스름한 빛에

놀라고 포구의 장엄한 빛에 가슴이 떨렸던 문학소년은, 흡사 요즘 아이들이 인터넷 게임에 빠지듯이

문자라는 가상세계에 빠져들면서, 허공에 주먹질을 하듯 세상에 환멸을 느끼게 되는 것이다. 위악은

그런 감수성의 소산이다.

저 60년대 강경읍의 소년은 일찌감치 세상을 알아버렸고, 통학기차를 타고 익산으로 가면, 대폭발

로 지명까지 사라져버린 옛 이리역의 거대한 사창가 누나들이 쓰디쓴 세상의 한복판에서 생의 한순

간을 간신히 기워가는 것을 매일같이 봐야 했다. 그래서 소년은 마음의 말과 입의 말이 엇갈리는 성

장사를 보낸다. 그리고 그것이 곧 소설 쓰기의 연습이 되어버렸다. <더러운 책상>에서 박범신은 이

렇 게 쓴다.

“통학기차를 타려면 서둘러야 할 시간이다. 광기의 파장이 세계로부터 그의 내부로 여전히 수신되

고 있지만, 그는 일어나 밥을 먹어야 한다. 장독대 어귀의 펌프 샘가에서 어머니가 양은대야에 담아

다준 세숫물에 손 담글 때, 무엇인가 반투명한 것이 언듯언듯 대야 속으로 투신하는데, ‘눈이다. 어

머니 눈이 와요’라고 말하려 하지만 성대를 따라 올라오는 문장은 그것과 딴판이다. 어머니, 케네디

대통령이 죽었어요.”

강경은 금강 하류의 조수가 깊게 밀려드는 곳으로 옛날에는 우거진 갈대가 행렬을 이룬 저습지대

의 갯마을이었다. 그것이 근세기의 강경을 은성하게 만들었다. 한일병합 이전부터 일본 상인들이

강경에 터를 잡았다. 농산물과 해산물이 강경읍내를 거쳐갔고 대전 공주 익산 전주 일대의 물산과

인파가 몰려 도매상, 잡화상, 공구상, 은행, 학교까지 개설되었으니 이 모두가 한일병합 이전의 일

이었다.

8·15광복 이전까지 강경은 평양 대구와 함께 전국 3대 시장으로 통했다. 내륙 깊숙한 곳에 자리하

였음에도 금강 하구와 가까워 육로와 해로를 모두 이용할 수 있는 요충지였다. 일제 초기의 성어기

때는 그 작은 포구에 무려 100여 척의 선단이 밀려들기도 했다. 그리고 강경젓갈이 있었다. 그 옛날

의 부둣가였던 강경읍내 태평동 일대는 지금도 대형 젓갈백화점의 홍보물이 흩날린다.

공주와 논산 쪽으로 철로 생기면서 쇠락

한때 은성했던 강경이 지금은 젓갈로 이름을 알린다.

그랬던 강경이지만 공주와 논산으로 철로가 지나가고, 금강 하구 쪽으로부터 퇴적이 진행되면서

더는 근세기의 강경이 되지 못했다. 강경의 미성년들은 익산 대전 전주 쪽으로 공부를 하러 다녀야

했고, 그 과정을 마치고 나면 큰 도시로 뿔뿔이 흩어져야 했다. 그 이산의 과정에서 가족공동체가

느슨해지고 낯선 대도시에서 비정한 세태에 직면했던 것은 강경과 같은 이 나라 곳곳의 소읍 출신

청년들이 겪어낸 산업시대의 드라마였다. 박범신이 쓴 인기 장편소설 죽음보다 깊은 잠이나 풀잎

처럼 눕다는 바로 그런 청년기의 위험한 질주를 그렸던, 1970년대 한국사회에 대한 증거목록 1호다.

그 소설 <풀잎처럼 눕다>에서 박범신은 이렇게 썼다.

“황야의 도시에서 산성화된 가슴을 끌어안으며 절망하고 반역하고 쓰러져 눕는 우리들. 우리에겐

지금 풀잎이 살아남을 수 있는 알맞은 습도, 맑은 햇빛, 부드러운 바람이 필요하다.”

이런 말이, 그런 시대를 다 겪어낸 오늘에 와서는 이른바 ‘아스팔트 킨트’(1970년대 산업화 문학)

소설의 낭만성으로 보이기도 한다. 그러나 가속화하는 경제위기와 서울과 지방의 차이가(강준만의

표현으로는 자국 내의 ‘식민지’) 현격화되어 도저히 좁혀질 수 없는 파국이 되고 있는 오늘의 현실

에서는 또다시 ‘절망하고 반역하고 쓰러져 눕는’ 소읍을 상기하면, 또다시 눈앞이 먹먹해지고 마음

이 착잡해지는 것이다. 시인 강형철의 시 야트막한 사랑의 한 대목이 들려주는 애틋한 사랑 노래가

11월의 마지막 바람들과 함께 빌딩숲 사이로 사라져가고 있다.

사랑 하나 갖고 싶었네/ 매섭게 몰아치는 눈보라의 사랑 아니라/ 개운하게 쏟아지는 장대비 사랑

아니라/ 야트막한 산등성/ 여린 풀잎을 적시며 내리는 이슬비/ 온 마음을 휘감되 아무것도 휘감은

적 없는// 사랑 하나 갖고 싶었네/ 가슴이 뛸 만큼 다 뛰어서/ 망둥이 한 마리 등허리도 넘기 힘들어

/ 개펄로 에돌아/ 서해 긴 포구를 젖어드는 밀물/ 마침내 한 바다를 이루는

<출처> 2009. 12. 16 / 주간동아 665호

tag : 강경, 박범신, 강경 젓갈시장

‘땅끝’ 해남 늦가을 여행, 갈대와 동백 사이 떠나는 가을을 배웅하다

2009-11-26T08:35:01Z

‘땅끝’ 해남 늦가을 여행

갈대와 동백 사이 떠나는 가을을 배웅하다

박경일기자 parking@munhwa.com

▲ 해남 고천암호 일대의 가을걷이가 끝난 들판에 갈대가 피어났다. 낙조를 받아 온통 황금빛으로 물드는 갈대꽃이 바람에 흔들리는 풍경은 눈이 부실 정도다.

▲ 대흥사 입구에서 마주친 성급하게 꽃망울을 터뜨린 동백꽃.

                     우리 땅에서 가을이 가장 늦게 머물다 가는 곳.
                     그곳이 바로 땅끝마을이 있는 전남 해남입니다.
                     해남의 땅끝은 봄이 가장 먼저 오는 곳이기도 하지만,
                     가을이 가장 늦게 머물다가 떠나는 곳이기도 합니다.
                     떠나는 가을을 가장 끝에서 배웅하기 위해
                     해남을 찾아갑니다.
                     강원 산간은 물론이고, 중부 지방도 벌써부터
                     날이 선 추위로 쩡쩡 얼어붙었지만,
                     해남에서는 이제서야 노란 은행 잎이
                     비처럼 떨어지고 있었습니다.
                    이른 아침, 대흥사로 드는 숲에 들어 천천히 걷습니다. 새벽녘에 이

                   길은 참으로 조용합니다.
                     차가운 새벽 공기가 숲의 향기를 싣고 코 끝으로 스밉니다.
                     숲길에 떨어져 쌓인 낙엽에는
                     간밤에 서리가 하얗게 내렸지만, 대흥사 길의 나무들은
                     아직도 붉고 노란 단풍을 달고 있었습니다.
                     이즈음까지 가을의 정취가 꽉 차서 남아있는 길입니다.
                     마지막 가을을 배웅하는 곳으로는
                     해남의 고천암호도 빼놓을 수 없겠습니다.
                     우리 땅에서 가장 넓다는 갈대밭에는
                     가을 볕에 반짝이는 갈대들이 끝도 없이 펼쳐져 있습니다.
                     갈대꽃은 이제 한창 탐스럽고 풍성하게 부풀어 있습니다.
                     겨울이 깊어지면 수십만마리가 몰려들어 군무를 펼치며
                     장관을 이룬다는 가창오리들은
                     벌써부터 호수에 하나 둘 당도해 자리를 잡고 있었습니다.
                     일찌감치 도착한 오리들은 가을걷이가 끝난
                     간척지 들판에서 수런수런거리다가,
                     해질 무렵이면 황혼을 배경 삼아 대열을 이루며
                     일제히 호수 주위로 날아올랐습니다.
                     여기다가 두륜산 동쪽기슭의 ‘설아다원’을 보탭니다.
                     해남 땅에는 이른바 차(茶)로써 선의 경지에 이뤘다는
                     초의선사가 기거하던 암자 일지암이 있습니다.
                     그 맥을 잇는 곳이 바로 이곳 설아다원입니다.
                     차 씨앗을 손수 심어 13년째 유기농으로
                     차밭을 가꾸고 있는 오근선(48)·마승미(39)부부가
                     기거하고 있는 곳입니다.
                     차밭이라면 연두색 새순의 햇차를 따는
                     봄이 제격이겠지만,
                     해남의 설아다원은 늘 푸른 차 밭에다가
                     겨울이면 더 짙은 초록으로 반짝이는 녹나무들이
                     어우러져 계절을 잊게 만드는 곳입니다.
                     설아다원이 들어선 구릉은 두륜산이 찬 바람을 막아주고
                     따뜻한 해풍을 불러들이는 곳이라
                     해남읍내보다 기온이 3도나 높은 곳이랍니다.
                     다원의 한옥에 들어 다탁(茶卓)에
                     순백의 차꽃을 꽂아둔 화병을 올려놓고는
                     잘 우러난 차 한잔을 두고 주인 내외와 마주 앉았습니다.
                     편안하게 찻잔을 기울이다가 오씨 부부는
                     “이렇게 사는 삶이 참 행복하다”고 따뜻하게 웃었습니다.
                     가을 햇살이 문창호지를 환하게 비추는데,
                     차 향만큼 그윽한 가을의 정취가 찻잔에 찰랑거렸습니다.
                     가을이 떠나고 있습니다.
                     가장 늦게 가을을 떠나보내는 곳.
                     해남에서 따스한 차 한 잔으로 가을을 배웅합니다.

차마 "떠나지 못한 단풍, 여기 있었구나

▲ 설아다원의 오근선·마승미 부부가 손수 씨를 심어 13년을 가꾼 차 밭을 배경으로 섰다. 주위에 소나무를 둘러치고 차나무 사이로는 상록활엽수인 녹나무를 심어 차밭은 계절의 시계를 거꾸로 돌린 듯 온통 초록빛이다.

▲ 설아다원이 들어선 해남군 북일면 일대는 동풍을 두륜산이 막아주는 데다 따뜻한 해풍이 머무는 곳이어서 늦도록 가을의 정취를 느낄 수 있다.

# 가을 끝자락을 잡은 대흥사 숲길

유유자적. 해남 대흥사에 이르는 숲길을 걷는 법이다. 아홉굽이 숲길로 이어져 ‘구림구곡(九林九曲)’이라 불리는 이 길에 들어서면 마땅히 걸음이 그래야 할 것이다. 절집 코앞까지 가닿을 수 있는 차를 마다하고 속도를 늦춰 길에 든 사람들이니 그렇지 않을 수도 없는 일이겠다.

대흥사 숲길에는 일단 편백은 기본이고 신갈나무 고목과 수백년 된 느티나무, 여기다가 아름드리 동백나무까지 가세한다. 간간이 단풍나무들도 서있다. 다른 곳들은 이미 겨울의 문턱을 넘어 가을 잎을 다 떨군 앙상한 나무들만 서있지만, 이쪽에는 아직도 마지막 남은 단풍들이 선명한 붉고 노란색으로 물들어가고 있다. 가을을 떠나보내는 이 땅의 마지막 단풍들이다. 대흥사까지는 차가 들고나는 아스팔트 포장도로도 좋고, 차로를 빗겨 열어놓은 비포장 흙길도 좋다. 비포장 흙길에는 늘씬하게 뻗은 침엽수들이, 포장도로 쪽은 마지막 단풍이 불 붙은 활엽수들이 도열해 있다. 그 길을 걸으면 차가운 대기와 뜨거운 단풍의 색감이 한데 어우러지면서 독특한 정취를 빚어낸다. 그저 걷는 것만으로도 만추의 서정이 차고 넘치는 길이다.

반질반질 손때 묻은 툇마루를 달고 있는 유선여관을 지나고, 원숭이며 거북의 문양이 소박하게 돋을새김된 이끼 낀 부도밭도 지난다. 부도밭 주위로는 한아름도 더 되는 소나무 다섯 그루가 일렬로 서서 성성한 초록빛을 잃지 않고 있다. 건널 때마다 하나씩 마음의 짐을 내려놓는다는 9개의 다리를 다 건너면 이내 대흥사다.

대흥사로 들어서는 길가의 동백나무 몇 그루에는 일찌감치 선명한 붉은 꽃망울이 달렸다. 계절은 어찌 이리 성급한지, 채 가을을 떠나보내지도 않았건만 겨울의 기운이 벌써 땅끝까지 밀려내려와서는 동백나무 끝에 한송이 붉은 등을 달아놓았다.

대흥사 숲길의 정취를 가장 예민하게 만날 수 있는 시간은 동틀 무렵이다. 새벽이 채 열리기 전에 대흥사로 들었다가 절집을 둘러보고 아침햇살이 퍼질 때쯤 내려오는 것을 권한다. 해는 뜨지 않았으되 사위가 푸르게 밝아오는 여명에 이 숲길이 어떻게 바뀌는지, 그건 아는 사람만 안다.

대흥사에서는 둘러볼 것들이 허다하지만, 그 중에서 가장 눈길을 끄는 것이 전각마다 내걸린 현판이다. 대웅전의 현판은 원교 이광사의 맑고 깨끗한 정신이, 침계루와 무량수각의 글씨에서는 추사의 부드러우면서도 묵직한 기운이 느껴진다. 단정한 표충사 현판의 정조대왕 글씨는 또 어떤가. 절집을 가득 메우고 있는 것은 그 글씨의 조형미보다는 글씨에서 뿜어져 나오는 향기이자, 정신이다.

# 땅끝 호수에서 만나는 늦가을 풍경

늦가을의 정취란 대개 고즈넉하고 쓸쓸한 법이지만, 해남의 고천암호에는 강렬한 늦가을의 풍경이 있다. 고천암호는 해남지구 간척농지 조성사업으로 만들어진 호수. 드넓은 담수호와 주변으로 50여만평에 이르는 국내 최대규모의 갈대군락지가 펼쳐져 있다. 해남읍에서 고천암호로 방향을 잡으면 호수에 닿기 전에 실핏줄처럼 펼쳐진 농수로 주변의 갈대와 억새가 먼저 마중을 나온다. 이곳의 갈대는 유난히 탐스럽다. 새털처럼 보드라운 황금빛 꽃을 터뜨린 큰 키의 갈대와 은회색 작은 키의 억새가 들판 가득 어우러져 바람에 흔들리는 모습은 그야말로 장관이다.

고천암호는 손꼽히는 겨울철 탐조여행지. 충남 서산의 천수만이나 전북 군산의 금강하구에 머물던 철새들은 겨울이 깊어지면 남쪽으로 방향을 돌려 이쪽 고천암호로 찾아든다. 거대한 군집을 이뤄 비행하는 가창오리는 물론이고 우아한 풍모의 고니를 비롯해 쇠기러기, 흰뺨검둥오리도 날아들어 유유히 호수를 오간다. 아직은 철새들이 찾아오기에 이른 계절. 그러나 낱알이 떨어진 농토에는 일찌감치 찾아든 몇 무리의 가창오리들이 수런거리고 있다.

고천암호를 찾는 시간은 해질 무렵으로 맞추는 것이 좋다. 고천암호 철새들은 해뜰 무렵과 해질 무렵 하루 두차례 군무를 펼친다. 해질녘에는 들판으로 날아가 벼이삭을 주워먹고, 해뜰녘에는 호수로 날아와 날개를 접는다. 이른 아침의 군무보다는 하늘이 석양으로 발갛게 달궈지고, 호수가 금빛으로 출렁이는 해질녘의 군무가 더 볼 만하다. 수십만 마리의 가창오리가 하늘을 다 뒤덮는 한겨울의 힘찬 군무에는 미치지 못하지만, 이즈음 대열을 이루면서 가을하늘을 가르는 가창오리 떼의 비행도 볼 만하다. 고천암호에 다가서면 워낙 넓게 펼쳐진 호수와 갈대밭이 펼쳐져 어디서부터 봐야 할지 막막해지게 마련. 자동차를 타고 한참을 달려도 갈대밭은 끝이 보이지 않을 정도다. 호수 주변을 따라 조성된 포장도로를 차로 달리다가 비포장 샛길 앞에 차를 세우고, 갈대밭 사이로 드러난 오솔길을 걸으면서 산책을 즐기는 것이 가장 좋겠다.

사실 고천암호의 철새 군무는 자연과 인간의 합작품이다. 농민들이 벼를 다 수확하지 않고 철새들의 서식여건을 위해 먹이로 남겨둬 철새들을 불러들인다. 철새들의 배설물은 그대로 천연유기질 비료가 된다. 구태여 ‘환경’ 이야기를 들추지 않아도 철새와 농부가 힘을 합쳐 농사를 짓고 있는 셈이다.

# 진초록 차 밭, 그보다 더 싱그러운 부부

대흥사를 품고 있는 두륜산 암봉 반대편 자락에 차밭 ‘설아다원’이 있다. 부드러운 능선을 따라 펼쳐진 차밭은 오근선(48)·마승미(39) 부부가 차 씨앗을 뿌려 13년째 가꾸고 있는 곳이다.

병풍처럼 펼쳐진 두륜산이 매서운 동풍을 막아주고 따뜻한 해풍이 불어오는 곳이라, 다른 지역은 말할 것도 없고, 해남읍내와 비교해서도 기온이 3도이상 높은 곳이다. 성성한 초록으로 가득한 차밭은 계절을 잊게 한다. 차밭 사이사이로 상록 활엽수인 녹나무와 삼나무를 심어놓아 초록빛이 더욱 짙다. 차밭 풍경만으로는 여름이라 해도 믿어질 정도다.

한때는 아주 명맥이 끊기긴 했으되, 해남은 차(茶)의 성지와도 같은 곳이다. 차를 통해 다선삼매의 경지에 들었다는 초의선사가 대흥사 동쪽 계곡에 일지암을 짓고 거처했기 때문이다. 그러나 불과 10여년 전까지만 해도 옹색하게 남아있던 야생차밭은 볼품없이 쇠락했고 해남의 차 문화의 명맥도 끊겼다.

설아다원의 오씨는 당초 해남영농조합법인을 이끌며 고천암 간척지에서 80ha(24만여평)에서 대단위 농사를 짓던 천생 농부였다. 차를 알게 된 것은 일지암에 머물던 여연스님을 만나게 되면서부터. 기독교 신자라 도통 절집은 가본 적이 없었던 오씨는 스님과의 인연으로 일지암을 내집처럼 오르내리며 차 맛을 알게 됐다. 처음 차에 대한 생각은 ‘전도가 유망한 대체작물’ 정도였다. 그러나 혀끝에 닿는 차의 향기가 갈수록 좋아졌고, 그보다 찻잔을 앞에 두고 좋은 사람들을 만나는 것이 더 좋아졌다.

설아다원은 그렇게 문을 열었다. 좋은 차를 만들어 보리라던 오씨 부부의 포부는 컸지만 시련은 끊이질 않았다. 첫단추부터 어긋나기 시작했다. 2∼3년생 차나무 3만5000여그루를 심었지만 채 뿌리를 내리기도 전에 마른 장마로 다 말라죽고 말았다. 인근 야산이며 장흥의 보림사로 돌아다니며 차 씨앗을 가져다가 심었다. 그렇게 7년 만에 차를 땄지만, 이번에는 판로가 문제였다. 고심 끝에 차밭에다 한옥을 짓고 민박을 들였다. 민박 손님들이 하나 둘 정성으로 따서 덖어낸 차 맛을 알아봐 주기 시작했다.

오씨 부부는 햇살과 바람만으로 키워내는 차 농사 일도 좋았지만, 그보다 제 집을 찾아준 좋은 사람들에게 차를 달여내고 막걸리잔을 기울이면서 어울리는 일이 훨씬 더 좋았다. 매일 저녁마다 손님들을 위해 남편은 정성껏 달인 차를 내고, 부인은 10년동안 배운 판소리로 해남농요, 진도아리랑, 사랑가 한대목을 구성지게 부른다. 어쩌다 손님과 배짱이 맞으면 포구에서 횟감을 사들여 거나하게 막걸리잔을 기울이기도 한다.

‘그저 먹고 사는 것만 해결되는’ 삶이지만, 오씨 부부는 “창을 통해 드는 가을 햇살과 차밭을 지나는 바람과 함께 하는 삶”이 더할 수 없이 행복하단다. 좋은 차를 만들고자 하는 욕심도 다 좋은 사람들 앞에 내기 위한 것. 그래서 겨울 바람이 더 차가워지더라도, 해남 두륜산 자락의 차밭은 오씨 말대로 늘 ‘따숩다’.

[가는길]

땅끝까지 가는 길은 멀다. 서해안 고속도로로 종점인 목포까지 가서 다시 영암방조제를 지나 806번 지방도로를 따라가면 해남이다. 목포에서 아예 2번 국도로 강진 방향으로 향하다가 13번 국도로 갈아타고 가는 방법도 있다. 목포에서 해남까지는 50분가량이 걸린다. 대흥사와 설아다원은 인접해 있고 고천암호도 그리 멀지 않지만, 해남여행에서 빼놓을 수 없는 땅끝마을이나 미황사, 울돌목, 녹우당 등은 서로 거리가 멀어 동선을 잘 짜서 움직여야 시간 낭비가 없다. 이동시간도 넉넉히 계산해야 한다.

[묵을 곳&먹을 것]

땅끝마을 일대에는 모텔급 숙소들이 즐비하다. 호텔과 콘도도 있지만 대부분 시설이 낡은 편이라 이름값을 못한다. 최근에 지어진 땅끝마을하얀집(061 -534 -3223)이 깔끔한 편이다. 대흥사 쪽이라면 유선여관(061 -534 -3692)이 추천할 만하다. 설아다원(061-533-3083)에서는 숙박과 함께 정갈한 차맛을 즐길 수 있다.

해남에서 가장 유명한 맛집이 시장부근의 ‘천일식당’(061- 535-1001)이다. 떡갈비와 한정식을 내놓는다. 한정식집으로는 땅끝기와집(061- 534-2322)과 한성정(061-536-1060) 등도 손꼽힌다. 땅끝마을의 ‘땅끝바다회집’(061- 534-6642)은 전복 등이 곁들여진 생선회를 내놓는데 이즈음 해남에는 삼치회가 제철이다. 삼치를 회로 먹는 것이 낯설지만, 기름진 살이 부드러워 한번 맛보면 자꾸 젓가락이 간다.

녹우단에서 대흥사 방면으로 가는 길쪽에는 원조집인 장수통닭(061 -536-4410)을 비롯해 20여곳의 닭요리 전문점들이 있다. 닭모래주머니와 닭가슴살 등을 마늘과 참기름에 버무려내는 닭회무침을 비롯해 닭불고기, 녹두닭죽까지 코스요리를 맛볼 수 있다.

<출처> 2009. 11. 25 / 문화일보

tag : 대흥사, 해남, 초의선사, 땅끝마을, 설아다원

제주 올레길 종합 안내 / 산솔산방

2009-11-18T17:33:38Z

제주 올레길 종합 안내

- 산솔산방 제공 -

* 비록 시멘트 길이지만 걷는 게 행복하다. 역시 곳곳에 올레표시가 있다. 이 표시,

걷다 보면 참 반갑다.

제주올레길을 걸어보니 모든 올레가 육지에서 볼 수 없는 특이한 풍경들이나, 각 코스별로 그 특징이 있다. 이곳에 각 코스별로 그 특징과 사진을 느낀 그대로 기술한다. 여러가지 여건 때문에 각 코스를 다 걷지 못한다 하더라도 아래에서 특징과 사진을 보고 좋은 코스 혹은 대표적인 코스를 선택해서 답사해도 좋을 것이다. 요즘 그렇게 제주올레를 걷는 산악회나 개인 올레꾼들이 많은 것 같다.

                                  ▣ 산 행 지 : 제주도 올레길 종주
                                  ▣ 산행기간 : 2009. 10/20(화)-11/03(화)
                                  ▣ 소요비용 : 2명이 총 1,144,800원

▣ 제주올레 숙소는..

- 비용절감을 위해서는 숙소는 게스트하우스, 할망집, 혹은 민박을 이용하는게 좋다.
- 개인이나 남자끼리, 혹은 여자끼리 갔을때는 게스트하우스를 이용하는게 좋고,
   국립공원 대피소처럼 남녀가 따로따로 자는데, 숙박비는 1인당 10,000원 정도한다.

- 부부, 연인끼리 갔을 때는 할망집이나 민박을 이용한다. 할망집은 숙박비 2인기준 20,000원, 식사 1인당 5,000원 한다. 할망집은 올레길을 끼고 있고, 시에서 도배와 커텐 등을 지원해줘 모두 깨끗하고 좋다.  민박집은 숙박비 25,000-30,000원 정도 하고, 식사는 해주는 곳도 있고, 안 해주는 곳도 있다.

- 중간중간 사우나를 이용하는 것도 좋은 방법. 대표적인 곳이 교통이 편리한 서귀포시외버스터미날 옆에 있는 월드컵경기장내 사우나를 많이 이용한다. 사우나비 8,000원, 사우나식당의 식대는 5,000-6,000원 정도.. 대중교통을 이용할 수도 있으나, 할망집이나 민박집의 차량을 이용하는게 비용절감을 위해 좋다.

- 숙소는 인터넷에 나와있으니 참고로 하시길...
- 제주올레 : http://www.jejuolle.org/
- 간세다리 : http://cafe.daum.net/dumoak
- 할망집및 게스트하우스 :
     http://kr.blog.yahoo.com/kangsang43/7176.html?p=1&pm=l&tc=6&tt=1257429127
- 올레꾼이 많이 이용하는 집 :
     http://kr.blog.yahoo.com/kangsang43/7175.html?p=1&pm=l&tc=6&tt=1257429160

▣ 제주올레길 걷는 복장은..

- 특별한 복장은 없고, 걷기 편한 복장이면 좋을것 같다.
- 올레꾼들의 대부분은 등산복을 입고 온다.
필자는 종주를 계획하고 갈아입을 여러 벌의 등산복을 준비했다. 그러나 대부분의 민박집이나 할망

집에서 세탁을 할 수 있어 여러 벌의 옷은 필요 없었다. 세탁해서 탈수까지 하면 밤에 잠자는 사이

모두 마른다.

▣ 제주올레길 걷는 신발은..

- 운동화보다는 등산화가 좋다.
- 보통 등산화나 운동화를 권하는데, 운동화보다는 등산화가 좋을 것 같다.
2-3개의 코스를 걷는 것은 운동화도 좋을 것이나, 특히 종주하실 분들은 운동화보다 바닥이 두꺼운
등산화를 권한다.
- 등산화는 앞부분의 볼이 넓어야 한다. 즉, 발을 땅에 완전히 디뎠을 때 발의 앞부분 발바닥이 완전

히 펴져야 한다. 발바닥이나 발가락이 조금이라도 겹쳐지면 틀림없이 물집이 생긴다.
- 발에 물집이 생기면 바늘에 실을 꿰어 물집난 부분을 꿰메듯이 바늘로 찔러 실을 끼워 넣어 물을 빼

낸다. 끼워넣은 실은 그대로 놔둔다. 다음날 실이 끼워져 있는 그대로 물집 난 부분에 엷은 한방패드

(접착제)를 넓게 붙이고 걷는다.
- 신발끈은 꼭- 동여맬 필요는 없다. 대부분 평지를 걸으므로 걷기 좋게 느슨하게 매는 게 좋다.

▣ 일자별/올레코스/숙소(총 14박15일)

* 10/20(화) 서울-제주-성산까지 / 숙소(1코스 성산일출봉입구 성산해녀의집. 정희민박)- 숙박비(2

인/20,000원), 식사제공(없음) 064-782-2169
1코스에 할망집이 있으나, 성산일출봉에서 일출을 보기 위해 이곳에서 민박

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▣ 10/21(수) 제1코스(시흥초등학교-광치기해변)

* 시작점 교통 정보: 제주시외버스터미널에서 '동일주' 버스를 타고 시흥초등학교 앞에 내린다.

제주국제공항~터미널은 100번 버스 이용.

* 올레구간 :
시흥초등학교- 말미오름(2.9Km)-알오름(3.8Km)-중산간도로-종달리 관(7.3Km)-목화휴게소-성산

갑문(12.1Km)-광치기해변(15Km)
* 소요시간 : 15Km/4시간50분

* 올레지기 코스안내자 : 1코스(011-699-7224)

제주올레에서 가장 먼저 열린 길.. 오름과 바다가 이어지는 오름-바다올레다.
시흥초등학교에서 종달-시흥해안도로까지 약 8km 구간은 내륙올레이고, 종달-시흥해안도로에서 광치기해변까지 약 7km는 바닷가올레다.

내륙올레는 제주올레 시발점을 출발하면서 감자, 당근을 재배하는 밭을 지나고, 밭을 지나면 말미오름과 알오름을 오른다. 말미오름과 알오름에서는 말들이 자유롭게 풀을 뜯는 모습을 볼 수 있다.

오름에 오르면 그야말로 성산일출봉과 우도, 조각보를 펼쳐놓은 듯한 들판과 바다가 시원스럽게 한눈에 들어온다.

바닷가올레는 종달-시흥해안도로의 해변산책로를 처음으로 걷게 되며, 성산갑문을 지나 성산일출봉을 오를 수 있고, 광치기해변까지 해안산책로를 걷게 된다.

* 초보자를 위한 걷기 편한 코스

1코스 중 종달초등학교~종달리 소금밭~종달-시흥 해안도로~시흥 해녀의 집~성산갑문~

수마포~광치기해변: 약 8㎞·2시간

시흥초등학교에서 출발해 오름을 거쳐 바다로 평탄하게 이어진다. 종달리 해안도로에선 우도와 성산일출봉을 눈에 담으며 걷게 된다. '시흥 해녀의 집' 부근에선 우도가 손에 잡힐 듯 특히 가깝게 보인다.

▣ 10/21(수) 제1-1코스(우도올레) (1코스 성산해녀의집. 정희민박) --------------

* 올레구간 :
우도올레는 환상형 코스여서 배편에 따라 천진항 또는 하우목동항에서 출발하면 된다
천진항-쇠물통 언덕(0.8km)-서천진동(1.4km)-홍조단괴해빈 해수욕장(2.2km)-하우목동항

3.2km)-오봉리 주흥동 사거리(4.4km)-답다니탑(5.8km)-하고수동 해수욕장(7.7km)-비양도

입구(8.7km)-조일리 영일동(11.8km)-검멀래 해수욕장(12.7km)-망동산
(13.6km)-꽃양귀비 군락지(13.9km)-우도봉정상(14.3km)-돌칸이(15.4km)-천진항(16.1km)

* 소요시간 : 16.1Km/3시간25분

* 올레지기 코스안내자 : 1-1코스(011-694-0666)

우도올레는 한마디로 우도해안을 한 바퀴 도는 올레길이다. 육지에서는 전혀 보지 못하는 새로운 바닷가올레.. 어쩌면 신비스럽기까지 하다.

우도등대공원은 그야말로 장관이다. 바다 한가운데 우뚝 솟은 우도봉에 올라 사방을 바라보면 성산일출봉을 비롯해서 어느 한 곳 그냥 넘길 수 없다. 감탄사의 연발...

▣ 10/22(목) 제2코스(광치기해변-온평포구) ------------------------------------

* 숙소(3코스 통오름 고정화할망집)- 숙박비(2인/20,000원), 식사(1인/한끼/5,000원)
064-782-3888, 010-7474-3888, 011-757-0624, ☆통오름 고정화할망집 추천

* 올레구간 :
광치기해변-저수지(439m)-방조제입구-식산봉-성터입구(4.1Km)-성산하수종말처리장(6.82Km)-고

성윗마을-대수산봉 입구(11.9Km)-대수산봉 옛 분화구-대수산봉(12.7Km)-대수산봉 아래 공동묘지

(13.4Km)-신양리부녀회 공동밭-혼인지(16.4Km)-황루알(17Km)- 온평포구(17.2Km)
* 소요시간 : 17.2Km/4시간

* 올레지기 코스안내자 : 2코스(010-2061-2140)

광치기해변을 출발해서 내륙으로 방향을 틀어 철새도래지를 지나면서 부터 완전한 내륙올레길이다.
광치기해변에서 성산하수종말처리장까지 6.8km 구간은 철새도래지로 잔잔한 저수지를 낀 들길로 아름다운 저수지를 한바퀴 도는 기분으로 걷는다. 그러나 성산하수종말처리장에서 은평포구까지 0.4km 구간은 호젓한 산길을 걷지만 조금은 지루하다.

대수산봉에 오르면 시흥에서 광치기해변까지 아름다운 제주 동부가 시원스럽게 펼쳐진다. 저수지를 돌아 성산하수종말처리장에서 내륙으로 가지말고, 광치기해변으로 다시 나와 '섭지코지'를 둘러 보는 것도 좋지 않을까? 싶다.

▣ 10/23(금) 제3코스(온평포구-표선 당케포구) ---------------------------------

* 숙소(3코스 통오름 고정화할망집)

* 올레구간 :
온평포구-온평도댓불(옛날등대)-중산간올레-난산리-통오름(9km)-독자봉-삼달리-김영갑

갤러리(14km)-신풍리-신풍,신천 바다목장 올레(17km)-신천리 마을올레-하천리 배고픈다리

(20km)-표선 1,2백사장-당케포구(22km)
* 소요시간 : 22Km/4시간30분

* 올레지기 코스안내자 :3코스(010-4742-7356)

제3코스는 내륙구간이 2/3, 바닷가올레구간이 1/3구간으로..
온평포구에서 신천바다목장올레까지 장장 14km 구간이 중산간 길의 고즈넉함을 만끽할 수 있는

내륙올레란다. 오래된 돌담과 제주에서만 자생하는 울창한 수목이 운치를 더해주고...

홈지기는 내륙올레보다는 바닷가 올레가 더 좋아 온평포구에서 우물안개구리식당까지 해안길을

따라 걷는다. 내륙올레를 지나면 신천바다목장에서 당케포구까지 8km 구간이 바닷가올레다.
신천바다목장은 처음으로 일반에게 공개되는 올레길이라는데, 잔디가 깔린 넓은광장의 바닷가 해

안길을 걷는 기분은 그야말로 환상적이다. 바다를 보면 막힌 숨이 탁- 트이고, 넓-은 잔디를 보면

연인과 함께 딩굴고 싶은 곳이다.

신천바다목장을 지나면 언제 그랬냐?는 듯이 바위들이 깔린 바닷가 신천해안길을 걷고, 신천해안

길을 지나면 맨발로 걸으면 좋다는 표선백사장이다.

▣ 10/24(토) 제4코스(당케포구-남원포구) ------------------------------------

* 올 레 길 : 제4구간 표선 당케포구-남원포구
* 올레구간 :
표선 당케포구 잔디광장-방애동산-해비치 호텔.리조트 앞-갯늪-거우개-흰동산-가마리개(5.5km)-가마리해녀올레-멀개-가는개- 샤인빌 바다산책로(9km)-토산새동네-망오름(11km)-거슨새미-영천사(노단새미)-송천 삼석교(14km)-태흥 2리 해안도로-햇살좋은 쉼터(21.5km)-남원해안길-남원포구(23km)
* 소요시간 : 23Km/5시간50분
* 올레지기 코스안내자 : 4코스(018-692-9688)

총 거리 22km 중에 절반인 11km는 아름다운 해안올레고, 나머지 절반인 11km는 오름과 중산간

올레다. 당케포구를 출발해 왼쪽으로 탁- 트인 바다.. 속이 시원하다.

그러나 9km 지점인 토산 바다산책로를 지나 토산새동네로 접어들때까지 매점이나 가게가 전혀

없어 먹을거나 마실 것은 미리 준비해야 한다.

토산에서 내륙으로 들어서 망오름-거슨새미-영천사를 지나 태흥리해안까지 9km는 걷지 않고,

홈지기는 하-얀 억새꽃이 바람에 나부끼는 바닷가 해안길을 걸어 태흥리해안까지 온다.

▣ 10/24(토) 제5코스(남원포구-쇠소깍) --------------------------------------

* 숙소(6코스 숲섬 오영자할망집)- 숙박비(2인/20,000원), 식사(1인/한끼/5,000원)
064-733-3910, 016-9606-3600, 016-696-3910

* 올레구간 :
남원포구-큰엉 경승지 산책로(3km)-신그물(4.7km)-동백나무 군락지(6.5km)-위미항조배머들코지

(8km)-넙빌레-공천포검은모래사장(11km)-망장포구-예촌망(13km)-효돈천-쇠소깍(15km)
* 소요시간 : 15Km/5시간10분

* 올레지기 코스안내자 : 5코스(011-600-3316)

☆ 추천코스

일부 내륙을 거치지만 거의 바닷가올레.. 외돌개-돔베낭길과 더불어 우리나라에서 가장 아름다운 해안산책길로 꼽힌다는 큰엉 경승지가 이곳에 있다. 왼쪽으로는 특이하게 생긴 검은바위 절벽이고, 오른쪽으로는 난대식물이 울창한 숲길을 따라 걷는 산책길이 환상적이다.

민물과 바닷물이 만나면서 절경을 이룬 쇠소깍..팔을 벌리면 맞 닿을것 같은 계곡으로 양쪽으로 깎아지른 듯한 절벽과 초록색 물결이 함께 어우러져 환상적인 경치를 연출한다. '테우'라는 뗏목이 있으나 오늘은 바람이 불어 쉰단다. 왕복 약 40분 정도.. 요금은 5,000원

▣ 10/25(일) 제6코스(쇠소깍-외돌개) -----------------------------------------

* 숙소(6코스 숲섬 오영자할망집)

* 올레구간 :
쇠소깍-소금막(756m)-제지기오름(2.34Km)-보목항구-구두미포구(3.95Km)-서귀포보목하수처리장

(5.06Km)-서귀포KAL호텔(6.82Km)-파라다이스호텔(7.92Km)-소정방폭포.소라의성(8.17Km)-서귀

포초등학교(10.2Km)-이중섭화백 거주지(10.6Km)-천지연폭포 생태공원(11Km)-남성리 마을회관앞

공원(2.2Km)-남성리삼거리(13.6Km)-찻집 솔빛바다(14.4Km)
* 소요시간 : 14.4Km/6시간10분(정방폭포, 천지연폭포, 새섬 답사시간 포함)

* 올레지기 코스안내자 : 6코스(019-691-5276)

☆ 추천코스

서귀포시내를 지나지만 거의 바닷가올레.. 해안가의 정취를 느낄 수 있고, 삶과 문화가 있는 서귀포시내를 거쳐, 난대림과 천연기념물이 서식하는 천지연폭포를 거치는 올레길이다. 소정방폭포와 정방폭포, 이중섭화백 거주지, 천지연폭포, 새섬공원까지 두루 둘러볼 수 있는 아름다운 코스다.

정방폭포(입장료 2,000원), 천지연폭포(입장료 2,000원), 새섬공원(무료), 외돌개(무료)..
정방폭포나 천지연폭포, 외돌개는 이미 많이 알려져 생략한다.

새섬공원은 2009년 9월에 일반인에게 처음으로 개장한 해안공원으로 그동안 낚시꾼과 학술 연구목적 등 소수 계층만 이용하던 것을 최근에 산책로와 포트존, 새섬광장, 저녁에도 시민들이 산책을 할 수 있도록 보안등, 수목조명, 갈대 등을 설치해서 일반인에게 개장한 아름다운 공원이다.

* 초보자를 위한 편한 길(폭포를 연이어 만나는 길)

6코스 중 서귀포 KAL호텔~파라다이스 호텔(소정방 폭포)~이중섭 화백 거주지~솔동산 사거리~천지연 폭포 생태공원~남성리 마을회관 앞 공원~삼매봉~외돌개 코스: 약 8㎞· 소요시간 : 2시간

서귀포시를 축으로, 동에서 서로 바다를 따라가는 올레. 폭포를 가장 많이 만날 수 있는 길이다. 물 깊은 쇠소깍을 출발해 정방폭포와 서귀포 시내를 통과하고, 이중섭 거주지와 천지연 폭포 위 산책로를 거쳐 외돌개까지 걷는다. 고(故) 이중섭 화백이 일본인 부인 및 두 아들과 함께 살던 '이중섭 미술관'에서 예술의 운치에 젖어도 좋겠다.

▣ 10/26(월) 제7코스(외돌개-월평포구) ---------------------------------------

* 올레구간 :
외돌개(778.2m)-호근동 하수종말처리장(3.1Km)-수봉로(3.81km)-법환포구(4.79km)-월드컵

사거리(6.85Km)-서건도 바다산책길7.74Km)-풍림올레교-구 수봉교(8.68Km)-제주풍림리조트

(8.88Km)-강정사거리(12.1Km)-강정포구(13.2Km)-안강정(14.2Km)-월평포구(15.1Km)
* 소요시간 : 15.1Km/4시간20분
* 올레지기 코스안내자 :7코스(010-9887-1044)

* 초보자를 위한 걷기 편한 길(바다, 솔숲, 들꽃이 어우러진 가을길)

7코스 중 외돌개~돔베낭길~펜션단지길~호근동 하수 종말 처리장~속골~수봉로~법환포구~두머니물~일강정 바당올레(서건도)~제주 풍림리조트: 소요시간 : 약 10㎞·2시간30분

외돌개를 출발해 법환포구와 제주 풍림리조트를 경유하는 해안 길. 올레를 미리 체험한 이들이 "꼭 한 군데 갈 계획이라면 가장 무난하다"고 꼽는 길이다. 특히 외돌개는 바다와 솔숲이 어우러져 서귀포에서도 절경으로 꼽히는 명소다. 억새와 들꽃이 만발한 길이어서 아기자기한 가을의 운치를 만끽할 수 있다. 제주도의 매력을 제대로 느낄 수 있는 작은 포구와 어촌, 보존이 잘 된 자연생태길인 '수봉로'도 지난다.

▣ 10/26(월) 제7-1코스(월드컵경기장-외돌개) ----------------------------

* 숙소(7코스 월드컵경기장사우나)- 입장료(8,000원), 식사(사우나식당/5,000-6,000원)
추천 - 월드컵경기장사우나 추천
* 올레구간 :
서귀포 월드컵경기장-하영 농수산(1㎞)-월산동 입구(2.54㎞)-엉또폭포 입구(4.03㎞)-고근산 입구(6.26㎞)-고근산 뒷면(8.09㎞)-서호마을 입구(9.81㎞)-하논 입구(13㎞)-삼매봉 입구(14.9㎞)

-외돌개(15.6㎞)
* 소요시간 : 15.6Km/3시간

* 올레지기 코스안내자 :7-1코스(010-2691-9133)

서귀포의 중산간 길을 걷는 100% 내륙올레..
월드컵경기장에서 엉또폭포까지 4km 구간은 포장길이고, 엉또폭포를 지나 고근산까지는 감귤밭 사이를 걷는 길이다. 고근산을 내려오면 마을 길을 걷는데, 돌로 담을 쌓은 집과 집 사이를 걷는다.

월드컵경기장에서 엉또폭포까지 포장길이 좀 지루하고, 고근산을 내려와 외돌개까지는 조금 더 지루하다. 엉또폭포는 기암괴석으로 이루어져 있는데 평소에는 물이 없다. 제주도 산간지역에 70mm 이상 비가 내렸을때만 엉또폭포는 그 웅장한 모습을 들어낸단다. 높이 50m 에서 우렁차게 쏟아져 내려오는 폭포수가 기암괴석과 함께 어우러져 장관이라는데...지금의 제주도는 가뭄현상이 계속되고 있단다.

고근산에 오르면 내륙으로 한라산이 시원스럽게 펼쳐진다. 일년에 60일 정도 밖에 맑은 날이 없다는 제주도의 오늘 날씨는 너-무 좋은 날씨다. 부드러운 능선을 따라 하늘로 솟은 한라산 정상까지 한눈에 들어온다. 전체적으로 붉은 색조를 띤것이 아마도 한라산은 지금 단풍의 절정이 아닌가? 싶다.

바닷쪽으로 눈길을 돌리면 월드컵경기장을 비롯 서귀포시가 한눈에 들어오고, 바다까지 시원스럽다.
제주올레에서 오름을 오르는 것은 육지에서 볼 수 없는 멀-리까지 쭉- 뻗은 경치를 볼 수 있기 때문일 것이다. 육지의 산은 겹겹히 쌓인 산봉우리로 답답한데 비해, 제주도의 오름은 높은 산이 없어 멀-리까지 시원스러운 경치를 볼 수 있다는 장점이 있다.

제주올레 7-1코스는 서귀포월드컴경기장 정문에서 부터 시작된다.

정문에 들어서면 올레길 시작점을 알리는 표지판이 보인다. 오른쪽으로 올레길 표식을 따라 월드컵경기장내 사우나가 있는 곳까지 가면 월드컵경기장을 나가는 후문이 있고, 그 후문으로 빠져 나가면 도로를 건너 도시를 지나고, 산으로 올라가는 듯 언덕으로 올라간다.

▣ 10/27(화) 제8구간(월평포구-대평포구) -------------------------------------

* 올레구간 :
월평포구-굿당산책로(500m)-마늘밭(5.56Km)-대포포구(8.66Km)-시에스호텔(5.82Km)-배릿내오름-돌고래쑈장(10Km)-중문해수욕장-하얏트호텔 산책로-존모살 해안-해병대길(13.8Km)-색달하수종말처리장-열리 해안길-논짓물(15.3Km)-동난드르-말 소낭밭 삼거리-하예 해안가-대평포구 (17.6Km)
* 소요시간 : 17.6Km/6시간30분(식사시간 40분 포함)

* 올레지기 코스안내자 : 8코스(011-698-4479)

☆ 추천코스

월평포구에서 시작해 대평포구에서 끝나는 17.6km의 전형적인 바다올레..바다에 밀려 내려온 용암이 굳어 절경을 빚은 주상절리와 흐트러진 억새가 일품인 열리 해안길이 인상적이다.

용암이 흐르다 바다와 만나면서 굳을때 육각기둥 모양으로 굳어져 생긴 지형을 '주상절리'라도 한다는데, 대포연대를 지나면서 빼어난 경치를 자랑하는 '주상절리대'가 있다.
바다를 뚫고 솟아오르는 듯한 형상을 하고 있는 육각기둥의 무리는 아무리 봐도 신비스러운 현상이다.
주상절리대 전망대에는 외국인 관광객들로 가-득하다.

날카로운 돌기둥으로 만들어진 해안절벽과 공작새 날개깃처럼 오묘한 형상을 한 해안동굴 '들렁귓궤' 가 특히 아름답고, 검은 돌을 말끔히 깔아 만들어진 해병대길은 추억에 길이 남을만한 길이다.
이 길을 걷는 올레꾼들은 항상 해병대 병사들에게 감사드려야 할 길이다.

* 초보자를 위한 걷기 편한 길( 현무암 바닷길에서 포근한 마을까지)

8코스 중 중문 하얏트 호텔 산책로~존모살 해안~해병대길~열리해안길~대평리(난드르)~하예해안가~대평포구 코스: 약 6.8㎞·1시간40분

중문 하얏트 호텔에서 시작해 포구에서 끝나는 전형적인 제주 바닷길. 바다에 밀려 내려온 용암이 굳으면서 절경을 빚은 주상절리와 흐드러진 억새가 일품인 열리 해안길을 지난다. 해녀들만 다니던 거친 바위 길을 해병대의 도움을 받아 평평하게 고른 '해병대길'을 지나는 맛도 일품이다. 종점인 대평리는 자연과 어우러진 여유가 가득한 작은 마을. 안덕계곡 끝자락, 바다가 멀리 뻗어나간 넓은 들이라 하여 '난드르'라고도 불린다. 마을을 품은 군산오름은 기운 세 보인다.

▣ 10/27(화) 제9구간(대평포구-화순항) -------------------------------------

* 숙소(11코스 곶자왈 현순여할망집)- 숙박비(2인/20,000원), 식사(1인/한끼/5,000원)

   064-792-3446, 010-6662-3446, 010-6660-3446
    ☆곶자왈 현순여할망집 추천
* 올레구간 :
  대평포구-박수덕-몰질(416m)-정낭-기정 길-조슨다리 위(1.38Km)-볼레낭 길-봉수대-황개천입구

동산(3 Km)-화순선사유적지(3.6Km)-진모르 동산(5.1Km)-가세기 마을올레(안덕계곡 6.9Km)-화순

귤농장길(7.4Km)-화순(8.81Km)
* 소요시간 : 8.81Km/1시간40분

* 올레지기 코스안내자 : 9코스(011-691-7273)

대평포구에서 황개천입구까지 3km는 바다올레, 황개천입구에서 화순선주협회사무실까지 5.8km는 내륙올레.. 제주올레중 가장짧은 코스인데, 내륙올레는 돌오름 북동쪽에서 발원해 안덕면 경계를 따라 흐르는 창고천 하류에 형성된 '안덕계곡'을 돌아오는 올레길이다.

안덕계곡은 계곡 양쪽으로 천연기념물로 지정된 원시 난대림인 상록활엽수림이 울창해 아름다운 경치를 이루고 있단다. 홈지기는 안덕계곡 올레를 생략하고, 화순선사유적지를 거쳐 화순선주협회사무실까지 직행한다.

▣ 10/28(수) 제10구간(화순항-하모해수욕장) -----------------------------------

* 올레구간 :
화순선주협회사무실-화순해수욕장(360m)-퇴적암 지대-사구언덕-산방산 옆 해안(1.84Km)-용머리해안-산방연대-산방산 입구(2.82Km)-하멜상선전시관-설큼바당(4.02Km)-사계포구 (4.64Km)-사계해안체육공원-사계화석발견지-마라도 유람선선착장(8.11Km)-송악산입구- 송악산-송악산 소나무 숲-말 방목장(10.5Km)-알뜨르 비행장 해안도로(11.5Km)-하모해수욕 장(14Km)
* 소요시간 : 14Km/4시간20분

* 올레지기 코스안내자 : 10코스(016-308-5972)

☆ 산방산, 송악산구간 추천코스

화순해수욕장에서 산방산 해안길을 따라 걷고, 송악산을 넘어 대정읍 하모리해수욕장까지 이어지는 15.5km의 해안올레.. 화순해수욕장에서 말 달리는 모습과 용머리해변의 퇴적암지대, 사구언덕을 넘는게 특징이다.

책을 쌓아놓은 듯한 해안절벽인 채석강과 흡사안 용머리해안은 이미 답사한바 있고, 지나가는 시간이 맞지않아 그냥 지나치기로 한다. 용머리해안 입장료(2,500원)

우-뚝 솟아있는 산방산이 바로 코앞에 있고, 산방산 중턱에 있는 커다란 남근석이 시선을 끈다.
하멜기념관을 지나고, 사계포구를 지나면 안덕면 사계리의 형제해안로의 해안올레 모래길을 걷는다.
사계화석발견지에서는 아주 커-다란 사람발자국, 사슴발자국, 새발자국 등을 볼 수 있다.

마라도유람선 선착장을 지나 송악산을 오른다.
깍아지른듯한 송악산 해안절벽이 신기하고, 절벽아래 동굴은 자연적으로 생긴것인지, 인위적으로 만든것인지는 모르겠으나 바닷물이 드나든다.

* 초보자를 위한 걷기 편한 길(분화구 깊은 '오름'을 만끽하는 길)

10코스 중 산방산 입구~하멜 상선 전시관~설큼바당~사계포구~사계해안 체육공원~사계 화석발견지~마라도 유람선선착장~송악산 입구~송악산 정상 코스: 약 7㎞·1시간30분

화순해수욕장에서 시작해 산방산 옆을 지나 송악산을 넘어 대정읍 하모리 해수욕장까지 이어진다. 산방산 입구에서 우리나라 가장 남쪽 산이자 분화구가 옴폭 파인 송악산을 넘는 길이 절정이다. 송악산 분화구 옆 정상에선 마라도와 가파도가 보이고 장쾌한 산방산과 환상적인 오름군(群)이 시야를 채운다. 송악산에서 바라보는 바다는 푸른 쪽빛. 멀리 태평양에서부터 밀려오는 파도가 연방 거품을 물고 들이친다.

▣ 10/28(수) 제11구간(하모해수욕장-무릉리 자연생태문화체험골) -------------------

* 올레구간 :
하모해수욕장-섯알오름(2.2Km)-백조일손묘 갈림길(4.2Km)- 이교동 상모2리 마을입구(6.7Km)-

모슬봉입구(8.8Km)- 정난주성지(12.2Km)-신평마을입구(13.5Km)-곳자왈입구(14.9Km)-곳자왈

출구(17.9Km)-인향동마을입구(19.2Km)-무릉2리 제주자연생태 문화체험골(20.0Km)
* 소요시간 : 20Km/4시간30분

* 올레지기 코스안내자 : 11코스(010-2937-1940)

☆ 곶자왈구간 추천코스

모슬포 하모해수욕장에서 무릉리 자연생태문화체험골까지는 바닷가에 전혀 닿지않는 21.5km의 전형적인 중산간올레길이다. 이 코스는 근대사와 현대사가 녹아있는 삶과 죽음이 공존하는 올레길이란다.

일본이 제2차 세계대전 당시 최대의 공군병력을 집결시켰던 야욕의 현장인 '알뜨르비행장', 4.3사건 이후 최대의 양민학살이 자행된 '섯알오름', 정마리아 성지는 우리의 아픈 역사를 증언하고 있단다.

모슬봉은 이 지역 최대의 공동묘지가 있는 올레길이다. 뭐니뭐니 해도 이 코스에서 최대의 관심사는 신평에서 무릉까지 약 3km의 곶자왈 올레일 것이다. 이 길은 제주올레가 생기면서 처음으로 공개되는 '비밀의 숲'이라는데, 곶자왈 숲길에 들어서면 어디가 어디인지 전혀 방향을 감 잡을 수 없다.

원시림을 방불케하는 곶자왈.. 컴컴한 술길에 중간중간 잔디밭도 있고, 고사리가 천지에 깔려있다.
어찌나 험한지 혼자서는 '가지말라'는 안내판도 있고, '길을 잃기 쉬운 곳이니 입산을 자제하라'는 안내판도 세워져 있다. 숙소(11코스 곶자왈 현순여할망집)

▣ 10/29(목) 제12구간(자연생태문화체험골-용수포구.절부암) ---------------------

* 숙소(14코스 협재해수욕장 쉬멍민박)-숙박비(2인/30,000원) / 011-683-1432
☆협재해수욕장 쉬멍민박 추천
식사(무료제공/아침:보리빵.삶은계란.우유, 점심:보리방.삶은계란, 저녁:정식)

* 올레구간 :
무릉2리 제주자연생태문화체험골-평지교회-신도연못-녹낭봉-(구)신도초교-고인돌-도원횟집-신

도앞 바다-수월봉-엉알길-자구내 포구-당산봉-생이기정 바다길-용수포구(절부암)(17.6km)
* 소요시간 : 17.6Km/6시간(휴식시간 20분 포함)

* 올레지기 코스안내자 : 12코스(011-301-2085)

☆ 수월봉에서 용수포구구간 추천코스

자연생태문화체험골에서 바닷가 도원횟집까지 약 8.5km는 내륙의 곳곳을 걷는 중산간올레이고, 도원횟집에서 용수포구.절부암까지 약 9km는 바닷가올레다. 단, 수월봉을 오르기 위해 고산리 마을을 거쳐야 한다. 루한 중산간 올레를 걸어 신도리 바닷가에 도착하면 시원스러운 바다가 가슴속까지 후련하게 해준다.

수월봉에는 '고산기상대'가 있는데, 수월봉을 오를때는 몰랐는데, 정상에 올라서니 수월봉에서 바라보는 차귀도의 바다경치가 장관이다. 수월봉의 내륙쪽은 완만한 경사의 오름길이고, 반대편 바닷쪽은 깍아지른 듯한 수십길의 수직절벽이다.

수월봉을 내려서면 수월봉표지석이 세워져 있고, 자구내포구까지 약 1km의 '엉알산책로'는 그 아름다움이 절정을 이룬다. 국화차를 끓이기 위해 야생 국화의 순을 따는 아릿따운 여인이 발길을 멈추게 하고..

제주도 부속 섬들 중에서 무인도로는 제일 큰 섬이라는 차귀도.. 깍아지른 듯한 해안절벽과 기암괴석이 절경을 이루는 섬이다. 이 섬을 갈 수 있는 자구내포구를 지난다. 이 코스의 종점은 용수포구. 절부암인데, 용수포구는 우리나라 최초의 신부인 김대건 신부가 귀국시 표류하다 닿은 곳이고, 절부암은 조선조 후기 고씨 부인의 절개를 기리는 바위란다.

▣ 10/30(금) 제13구간(용수포구-저지리마을회관) ------------------------------

* 숙소(14코스 협재해수욕장 쉬멍민박)

* 올레구간 :
용수포구(절부암)-충혼묘지 사거리(1.5km)-복원된 밭길(2.1km)-용수저수지 입구(2.95km)-특전사

숲길 입구(4.7km)-고목 숲길(6.56km)-고사리 숲길(7.35km)-낙천리 아홉굿 마을(8.5km)-낙천잣길-

용선달리(11.1km)-뒷동산 아리랑길(11.6km)-저지오름 정상 (13.1km)-저지마을 회관(15.3km)
*소요시간 : 15.3Km/4시간30분

* 올레지기 코스안내자 : 13코스(010-4696-0986)

용수포구에서 방향을 틀어 내륙으로 들어가는 15.3km의 중산간올레길로 바다와는 전혀 관계없는 구간이다. 용수저수지와 숲을 지나 작은 마을을 만나고, 다시 숲과 오름을 오른다. 제3공수특전여단 병사들의 도움으로 북원되었다는 총 3km에 이르는 7개의 숲길, 밭길, 잣길이 특히 인상적이다.

낙천리 아홉굿마을은 350여년 전에 제주도에 처음으로 대장간(불미업)이 시작된 곳으로, 불미업의 주재료인 점토를 파낸 아홉개의 구멍에 물이 고여 수원이 풍부한 샘(굿)이 되었다는 전설이 어린 곳이다.
이곳에 유인촌 문화체육관광부이 다녀간 모양이다.

이 구간 막바지에 있는 닥나무가 많은 '저지오름'이 이 구간의 절정을 이루는데, 저지오름은 2007년 아름다운 숲 전국대회에서 대상을 수상한 제주도에서도 손 꼽히는 아름다운 숲이란다.

▣ 10/31(토) 제14구간(저지리마을회관-한림항) ---------------------------------

* 숙소(14코스 협재해수욕장 쉬멍민박)

* 올레구간 :
저지마을회관~저지밭길(540m)~나눔허브제약입구(1.53km)~나눔허브제약 쉼터(2.0km)~저지잣길

(2.3km)~큰소낭 숲길(2.6km)~삼거리(3.67km)~오시록헌 농로(4.2km)~월령잣길(4.9km)~굴렁진숲

길(5.4km)~야자나무 삼거리(5.7km)~선인장밭 숲길(6.1km)~무명천 산책길(6.5km)~월령 숲길

(6.9km)~무명천 산책길2(7.4km)~무명천 산책길3(8.3km)~월령해안 입구(9.5km)~월령포구

(10.2km)~금릉등대(12.0km)~금능포구(12.7km)~금능해수욕장(13.2km)~협재해수욕장(14.1km)~협

재포구(15km)~옹포 포구(16.1km)~국립폐류육종센타(17.4km)~한림항 비양도 도항선 선착장

(19.3km)

* 소요시간 : 19.3Km/5시간40분

* 올레지기 코스안내자 : 14코스(064-796-0215)

현재까지 개발된 제주올레의 마지막 코스인 제14코스는 내륙에서 다시 방향을 틀어 바닷가로 나오는 올레길이다. 저지마을회관에서 월령포구까지 10km는 중산간올레이고, 월령포구에서 제14코스의 종점이며, 제주올레의 종점인 한림항 비양도선착장까지 9km는 바닷가올레 구간이다.

제주의 농촌풍경에 푹- 빠져들어 돌담길을 걷고, 밭길을 걷고, 곶자왈처럼 무성한 숲길, 부드러운 숲길, 물이 마른 하천길을 걷노라면 어느덧 바닷가에 닿는다. 좀 지루하기는 하지만 새로운 풍경들을 보고 있노라면 마음이 포근해진다.

나무 산책로가 깔린 바닷길, 자잘한 돌이 덮힌 바닷길, 해수욕장의 고운 모래사장 길 등의 해안길이 차례로 나타나 지루할 틈이 없는 코스다. 해안올레를 걷노라면 아름다운 섬 '비양도'를 내내 눈에 담고 걷는다.

월령해안에서 월령포구-금능포구-금능해수욕장-협재해수욕장-협재포구-웅포포구를 지나면 드뎌, 제14코스의 종점이며, 제주올레의 마지막 종점인 한림항 비양도선착장에 닿는다.

▣ 11/01(일) 한라산(영실-윗세오름-어리목) ----------------------------------

* 숙소(14코스 협재해수욕장 쉬멍민박)

한라산 영실-어리목코스는 산행시간이 짧으면서도 경치는 끝내주는 코스다.
특히, 제주도특별자치도에서 겨울눈꽃축제가 열리는 곳도 이곳이다.
그 만큼 자타가 공인할 만큼 절경중의 절경을 자랑하고 있답니다.
한가지 아쉬운점이 있다면 아직은 이 코스가 한라산 정상까지는 못 올라간다는 것이다.
* 산 행 지 : 한라산 윗세오름(1,700m)
* 산행구간 : 영실매표소-영실휴게실(2.5km)-병풍바위-노루샘-윗세오름(3.6km)-사제비동산-어리

목광장(4.7km)-어리목버스정류소(1.3km)
* 산행시간 : 12.2km/4시간30분

한라산 등산지도

제주올레 16개 코스 270km 전체를 답사하고, 시간여유가 있어 단풍의 절정이라는 한라산 영실-어리목 구간을 등산합니다.
제주올레를 끝내고 나니까 날씨가 갑자기 추워지고, 바람이 거세게 부네요.
그래도 한라산은 올라갑니다.

영실매표소-영실휴게소까지

민박집 어르신의 배려로 협재해수욕장에서 영실까지 차로 태워주십니다.
영실매표소에서 밀려드는 차량때문에 내려서 걸어가기로 합니다.

영실매표소에서 등산로 입구인 영실휴게소까지는 2.5km.. 50분이나 걸리네요.

▣ 11/02(월) 휴식

혹시 몰라서 2일 정도의 여유를 가지고 갔으나, 당초계획대로 진행되어 2일이 남아서 하루는 한라산을 등산했고, 하루는 비오고 바람불어 민박집에서 쉬었답니다.
* 숙소(14코스 협재해수욕장 쉬멍민박)

▣ 11/03(화) 제주-서울귀경

올레 1~10코스 무료틀버스 등

해비치호텔&리조트는 오는 4일부터 제주 올레길 1코스 시작점인 시흥초등학교부터 6코스 시작점인 쇠소깍까지 무료 셔틀버스 운행을 시작한다. 이에 앞서 풍림리조트가 지난 3월부터 쇠소깍부터 10코스 화순항까지 왕복 셔틀버스를 운행해 오고 있어, 이번 버스 운행으로 1코스부터 10코스까지 무료 셔틀버스가 운행되게 됐다. 해비치호텔&리조트 064-780-8000, 풍림리조트 064-739-9001, 제주올레 064-739-0815

<출전 > 야후블로그 - 산솔산방 제공

tag : 제주올레길, 올레길 전코스

고양시 고봉산 - 산밤, 단풍 등 늦가을 정취에 빠지다.

2009-11-18T15:18:30Z

고양시 고봉산

후두둑 산밤… 바스락 단풍…

‘가을의 뒷모습’을 만나다

이경택기자 ktlee@munhwa.com

▲ 장사바위. 고봉산에서 가장 높이 접근할 수 있는 지역이다. 인근의 성석동 등 고양시내

조망이 좋다.

▲ 영천사 가는 숲길. 단풍과 낙엽이 어우러져 늦가을 분위기를 물씬 풍긴다.

산 높이만 보자면 경기 고양시 일산동구 성석동에 자리잡은 ‘고봉산’은 제 ‘이름값’을 하지 못한다. 해발 높이가 208m에 불과하다. ‘동네 뒷산’이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 고봉산의 연혁과 산세 등을 보면 결코 ‘가벼운’ 산이 아니다. 고봉산은 한북정맥에 맥을 대고 있는 산이다. 한북정맥은 강원도와 함남도의 도계를 이루는 평강군의 추가령에서 서남쪽으로 뻗어 남쪽으로 내려와 운악산, 도봉산, 북한산 등을 거쳐 일산의 고봉산과 파주 장명산에서 맥을 다한다.

역사적으로도 유래가 깊다. 삼국사기에 따르면 고봉산은 한강 유역 일대를 두고 고구려, 백제, 신라가 치열한 접전을 벌인 군사, 교통, 전략상의 요충지다. 지금은 군사시설 때문에 접근이 안되지만 봉화를 올리던 봉수대도 아직 남아 있다. 고봉산 인근에 살던 백제의 한씨 미녀와 고구려 왕자의 사랑이야기가 ‘한씨 미녀전’이란 설화로 전해져 내려오고도 있다.

하지만 그 같은 얘기를 다 접어놓는다고 해도 고봉산은 한나절 산행지로도 손색이 없는 산이다. 울창한 숲 사이로 난 적당한 오르막의 소로를 따라 2시간여 등산로를 따라 돌다보면 잠시나마 복잡한 도시의 일상을 잊고 자연의 향기에 푹 취해볼 수 있다. 고양시 시민들은 물론 서울에서도 시산제 등을 위해 고봉산을 애용하는 것도 산행이 주는 즐거움이 여느 유명한 산 못지않기 때문이다.

고봉산 산행기점은 일산 시내에서 파주 봉일천 가는 98번 지방도로에 인접한 경기 일산동구 고봉동의 ‘고봉산주유소 삼거리’다. 산 반대편의 안곡초교 쪽에서 올라오는 코스도 있지만 원점회귀산행의 경우에는 고봉산주유소 삼거리쪽이 유리하다. 또 이곳 삼거리에서는 도로 건너편의 황룡산(135m) 종주도 연계할 수 있다. 황룡산도 정상에는 군부대 시설로 인해 접근할 수 없고 높지 않은 산이지만 능선 산행의 즐거움을 만끽하게 해준다.

고봉산주유소 삼거리에 서면 왼편에 주유소와 ‘쌈밥집’, ‘고봉산 장어집’ 간판이 모습을 보인다. 고봉산 장어집은 주말이면 서울에서도 손님이 몰릴 정도로 유명하다. 등산로는 쌈밥집과 장어집 오른편으로 난 비좁은 포장도로에서 시작한다. 포장도로에 접어들면 오른편에 샛길이 보인다. 초입에 노란 제설함이 놓여 있고, 소로가 보이기 때문에 등산로라고 곧 짐작할 수 있다. 제법 가파르다. 소로에 접어들면 경사가 있는 돌계단길이 나타난다. 길은 곧 우거진 숲길로 이어지고 벤치가 설치된 쉼터와 정자가 산행객을 반긴다.

길은 목조계단길로 이어진다. 길에는 낙엽이 수북하다. 특이한 것은 낙엽들이 활엽수의 잎들이 아니라 빛바랜 누런 솔잎들이다. 소나무가 유난히 많은 고봉산의 특징을 보여준다. 고봉산에는 소나무 외에도 느티나무, 참나무, 밤나무 등이 서식하고 있어 늘 시원한 그늘을 만들고 있다. 또 딱따구리 등의 보호조류가 서식하고 있으며 청설모도 많다. 오르는 중에 참호와 화장실처럼 보이는 하얀 가건물도 보인다. 가건물은 화장실이 아니라 예전에 창고로 쓰였던 곳이다.

가건물을 지나면 오른편으로 인수봉 등 북한산의 자태가 위용을 드러낸다. 숲길이 고즈넉하다. 문득 최근 주말이면 인파가 붐비는 북한산과 대비된다. 숨을 고르고 오르막길을 오르다보면 곧 헬기장이 모습을 보인다. 헬기장에서는 고봉산 정상에 세워진 군사기지용 첨탑이 손에 잡힐듯이 보인다. 첨탑 아래로는 지나가는 계절을 아쉬워하듯 울긋불긋한 고봉산 자락의 ‘단풍바다’다.

헬기장을 지나면 길이 곧 나뉘어진다. 정상 인근의 장사바위로 바로 치고 오르는 등산로와 영천사 방향 중에 선택할 수 있다. 대부분의 등산객들은 이 갈림길에서 영천사를 택한다. 영천사는 1960년대에 세워진 작은 사찰이지만 대웅전과 삼성각을 갖추고 있고, 마당 한쪽에 약수터도 있어 제법 산사다운 분위기를 풍긴다. 영천사를 마주보고 서면 오른편에 비포장 찻길이 있다. 등산로로 이용하는 곳이며 ‘수연 약수터’로 가기 위해선 이 찻길로 들어서야 한다. 이 비포장 임도를 지나 시멘트도로에 오른 후 잠시 걷다보면 수연약수터 표지판이 세워져 있다. 표지판 이전에 오른쪽으로 노란 제설함이 놓인 샛길이 있지만 그 길 바로 다음에 있는 길을 택해야 한다.

제설함이 있는 길로 가면 정상 인근의 장사바위에 바로 오를 수 있지만 한마디로 ‘산행 재미’는 맛볼 수 없다. 그러나 막 ‘산밤’이 나는 철이라면 한번 가볼 만한 길이다. 영근 햇밤이 산행객들의 머리 위에 툭툭 떨어지는 구간이기 때문이다.

약수터길은 늦가을 정취를 만끽할 수 있게 해준다. 수북한 낙엽길이고, 중간에 벤치도 놓여 있다. 좋아하는 친구와 함께 왔다면 벤치에 앉아 정담을 나누고 싶은 장소다. 마침 이날 산행에 나선 주부 두 사람이 벤치에 앉아 얘기를 나누고 있는데 정겹기 그지없다.

약수터 바로 곁에는 초록색 천막의 배드민턴장과 주자창이 있다. 주말에는 배드민턴 동호인들이 많이 찾지만 평일이어서 그런지 고즈넉하다. 이곳에서는 주차장 왼편에 있는 목조 계단길을 선택해야 한다.

계단길에 오르면 곧이어 낙엽 바스락거리는 소리만 들리는 숲길이 시작된다. 10분여 숲길을 걷다보면 왼편에 장사바위로 바로 오르는 길이 모습을 보인다. 그러나 호젓한 숲길을 계속 걷고 싶을 경우 오른편의 숲길로 직진하는 것이 유리하다. 이곳에서 한 10분여 또 걷다보면 장사바위 오르는 길이 또 왼편에 나타난다.

그러나 일산의 등산 동호인들 사이에 ‘환상의 길’로 불리는 길을 체험하고 싶은 사람들은 정상 길을 버리고 다시 오른쪽으로 난 길을 선택해야 한다. 길 중간에는 망부석이 세워진 묘지도 한두개 보이지만 걷다보면 추수를 안 끝낸 논도 보인다. 길은 이 논을 지나 계속 이어진다. 그리고 가을 햇살과 단풍과 낙엽이 어우러져 빚어낸 아름다운 풍광의 숲길이 산행객을 반긴다. 굳이 이름을 붙인다면 ‘사색의 숲길’ 정도가 적당할까.

숲길은 완경사로 이어지다가 갑자기 급경사로 변한다. 정상인 장사바위에 오르는 코스다. 장사바위에는 너른 공터와 함께 체육시설이 갖춰져 있다. 공터 한편의 장사바위에 오르면 고양시 성석동 일대가 한눈에 조망된다. 비록 군부대 레이더 기지가 있어서 정상에 접근할 수는 없지만 장사바위에서의 조망은 뛰어나다.

고봉산은 야트막하고 오르기도 쉽지만 코스를 선택하기에 따라서 한나절 숲길에서 심신을 가다듬으며 푹 쉬기에 좋은 곳이다. 그래서 일산의 등산 동호인들 사이에는 ‘북한산에 갈 시간이 안되면 고봉산에 간다’는 것이 정설로 통한다.

코스
▲중산배수지∼헬기장∼영천사∼만경사∼수연약수터∼장사바위∼헬기장∼중산배수지(원점회귀산행)
▲중산배수지∼장사바위∼중산배수지∼황룡산∼중산배수지(종주산행)
▲안곡초교∼만경사∼수연약수터∼장사바위∼헬기장∼중산배수지

대중교통
▲ 서울에서 산행기점인 중산배수지까지 가기 위해선 지하철 3호선 정발산역이나 백석역에서 내려 파주 봉일천행 버스를 타면 된다. 백석역에서는 3번 버스가 중산배수지 앞을 지난다. 초행일 경우 운전기사에게 고봉산주유소 삼거리에서 내려달라고 하면 된다.

▲ 안곡초교를 산행기점으로 잡으면 정발산역에서 내려 90번이나 7727번 버스를 탄다. 안곡초교는 일산복음병원 맞은편에 있다.

<출처> 2009. 11. 13 / 문화일보

기사 게재 일자 2009-11-13

tag : 고양, 영천사, 황룡산, 고봉산, 만경사, 일산 성석동

경북 문경 여섯암자순례 & 토끼비리(대승사, 김룡사)

2009-11-18T14:59:04Z

경북 문경 여섯암자순례 & 토끼비리

길, 통로가 아닌 역사를 걷다

박경일기자 parking@munhwa.com

▲ 이렇듯 아름답고 유연한 곡선의 길이 어찌 이동만을 위한 것일까. 문경 대승사의 고즈넉한 산중암자 묘적암 가는 길은 온통 낙엽으로 뒤덮여 있다. 아래 사진은 토끼비리 길. 1000년이 넘는 시간 동안 얼마나 많은 이들의 발길이 닿았던지 바위는 유리처럼 반들반들해졌다.

한 사람이 지나고, 그 뒤를 다른 사람이 지나면서 또렷해진 자취. 그것이 바로 ‘길’입니다. 길은 사람이 흘러가는 자취이기도 하고, 땅이 사람과 함께 흘러가는 모양이기도 합니다. 길은 통로로, 순환으로, 또 방향으로도 읽힙니다만 길(道)이란 때로 물리적인 형태뿐만 아니라 이성이나 도덕을 의미하기도 합니다. 그래서 오랜 시간이 고여 있는 옛길에 오르면 그 길이 가진 아름다운 풍경뿐만 아니라, 옛사람들의 역사와 삶의 도리들도 함께 읽힙니다.

이즈음 걷기여행이 붐을 이루면서 지자체들이 곳곳에 숨어 있던 옛길들을 ‘적발’해내고 있습니다. 거개가 그렇게 찾아낸 길들은 풍광은 빼어날망정 옛사람들이 그 길을 왜 걸었는지, 어떻게 걸었는지를 알 수는 없는 길들입니다. 관광명소를 꿈꾸는 지자체의 욕심이 만들어낸 그저 무심하고 내용 없는 단순보행만을 위한 길일 뿐이지요. 옛사람들의 동선뿐만 아니라 체온까지 느낄 수 있는 길. 그런 길이야말로 ‘좋은 길’이랍니다.

경북 문경에서 바로 그런 ‘좋은 길’을 만났습니다.

모름지기 길이라면 이곳과 저곳을 ‘잇는’ 연결의 의미를 떠올리지만, 사실 길 중에는 세상을 ‘끊어내는’ 단절을 위한 막다른 길도 있는 법입니다. 1500여년 내력의 이름난 절집인 문경의 대승사와 김룡사. 서로 이웃한 두 절집은 맑은 수행의 정신이 출렁이는데다, 깊어가는 가을의 눈부신 아름다움까지 지니고 있었습니다. 그것만으로도 빼어난데, 절집은 더 아름다운 암자를 산자락 가득 품고 있답니다. 윤필암, 묘적암, 화장암, 양진암, 대성암, 금선대…. 두 절집의 도합 6개의 고립된 산중 암자는 온통 낙엽이 뒤덮인 아름다운 숲길을 발품을 팔며 따라가야 만나는 곳입니다. 이렇듯 아름다운 길은 고려말 나옹선사도, 조계종 종정을 지낸 성철·서암·서옹스님과 현 조계종 종정 법전스님의 발자취도 서려 있을 터입니다. 스님들은 이렇듯 아름다운 숲길을 걸으며 욕망을 털고, 깨달음을 구하며 암자를 오갔겠지요. 두 절집의 암자를 찾아가는 길에 제멋대로 ‘여섯 암자 순례길’이라 이름 붙여 봅니다. 이런 멋진 길에 이름 하나 붙여주고 싶었던 것을 탓하진 않으시겠지요.

‘나쁜 길은 넓을수록 좋고, 좋은 길은 좁을수록 좋다.

’근대 건축가 김수근이 한 말이랍니다. 부산에서 한양을 잇는 ‘영남대로’라면 흔히 문경새재를 떠올리겠지만, 그 길도 관광지가 되면서 ‘넓은 길’이 된 지 이미 오래입니다. 김수근의 말대로 ‘좋은 길’이란 ‘좁을수록 더 좋다’는 데 동의한다면, 문경새재 남쪽 고모산성 밑의 ‘토끼비리’ 길만큼 좋은 길이 또 있을까요.

토끼비리는 문경새재로도 이어지고, 새재가 놓이기 전 기록으로 확인되는 가장 오랜 옛길이라는 하늘재로도 이어지는 길입니다. 하늘재가 놓인 것이 삼국시대(156년)라니, 이 길에 잠겨 있는 시간은 1000년을 훨씬 뛰어넘습니다. 바위를 깎아 만든 석회암 바위들은 오랜 시간 그 길을 건너간 발길에 반들반들 유리알처럼 닳아 있습니다. 그 길에서 압축된 시간의 태엽을 풀며 천년을 훌쩍 넘는 시간 저편에서 걷던 이들을 생각합니다. 시간이, 사연이, 삶이 얽히고설킵니다. 혹여 문경의 암자순례길을 찾아가거나 토끼비리를 찾아가게 된다면 ‘물리적인 길’에만 집착하지 마시길. 길보다는 부디 길 바깥의 여백을 살피시길. 그래서 그 길이 떠받치는 것들을 속속들이 들여다보고 걸으시길….

‘그 옛날 그 길맛’ 느끼고 싶다면

가끔 뒤돌아보며 걸으세요

▲ 공덕산 중턱의 사불바위에 올라 내려다본 대승사 부속암자 윤필암의 전경. 왼쪽 위에 석축을 높이 쌓아 세운 전각이 사불전이다. 사불전에는 따로 불상을 모시지 않고, 투명한 유리창을 통해 사불바위를 올려다보며 참배를 하도록 해놓았다.

▲ 운달산 정상 바로 아래 자리잡은 김룡사의 암자 금선대. 갈 지(之)자 산길을 한참을 올라야 만나는 금선대에서는 휴대전화도 불통이고, 전기도 들어오지 않는다.

# 수행의 맑은 정신으로 가득한 절집

문경이라면 가장 먼저 떠올리게 되는 새재 옛길이 세상을 잇는 ‘소통의 길’이라면, 산북면에 이웃한 유서 깊은 대승사와 김룡사, 이 두 절집이 품고 있는 산자락 곳곳의 암자로 드는 산중 오솔길은 번잡한 세상을 버리고 내부를 향하는 고립의 길이자, 침잠의 길이다. 우람한 숲에 고요히 잠겨 있는 절집은 지금 청명한 기운과 고즈넉한 침묵의 아름다움으로 그득하다.

대승사와 김룡사가 매력적인 것은 절집을 둘러친 아름드리 전나무와 느티나무, 소나무, 참나무, 서어나무가 이뤄낸 극상의 숲이 뿜어내는 향기 때문이다. 그러나 그보다 두 절집을 더 특별하게 하는 것은 이곳이 신도들의 욕망과 기원이 넘쳐나는 곳이 아니라, 맑은 얼굴의 스님들이 고립을 자처하며 불법을 닦거나 수도를 하는 ‘용맹정진’의 도량이기 때문이다. 대승사와 김룡사는 서슬퍼런 가풍으로 고려 나옹선사부터 근대 불교의 고승들이 끊임없이 배출된 곳이다. 경허, 청담, 성철, 우봉, 서암, 자운, 법전…. 이루 손꼽기가 벅찰 정도로 내로라하는 한국 불교사의 기둥들이 이 두 절집에서 수행을 하고, 법문을 했다.

먼저 사불산 자락의 대승사. 신라 진평왕때인 서기 587년에 창건된 고찰로 사면에 불상이 새겨진 바위(사불바위)가 산꼭대기에 내려앉자 왕이 절을 세웠다는 기록이 삼국유사에 전한다. 대승사는 혹독한 수행법으로 유명한 대승선원을 품고 있는 서슬퍼런 가풍의 절집이다. 산철 결제때면 선원의 스님들은 자신을 거의 죽음 직전까지 내모는 극한 수행으로 용맹정진한다.

대승사에서 차로 10분 거리인 운달산 자락의 김룡사의 내력도 그에 못지않다. 김룡사는 대승사가 지어진 이듬해인 588년 운달조사가 창건했으며 당초 운봉사라 했으나, 훗날 지극한 정성으로 불심을 잃지 않던 김룡이란 사람의 이름을 따서 절집 이름을 김룡사로 고쳐 붙였다. 한자로 ‘金龍’이라 쓰니 ‘금룡’이라 읽을 법한데, 김룡사라 부르는 연유도 이 때문이다. 지금이야 직지사의 말사지만, 한때 33교구의 하나로 48개 말사를 거느렸던 대찰이었다. 성철스님이 대구 파계사 성전암의 문을 열고 나서 대중에게 최초의 법문을 한 곳도 바로 이곳 김룡사였다.

#‘모습’과 ‘정신’이 아름다운 산중 암자

대승사와 김룡사는 빼어난 산중 암자들을 거느리고 있다. 세속과 인연을 끊고 산중에 들어선 암자는 그곳으로 드는 길은 풍광만으로도 무릎을 꿇고 싶어질 정도로 매혹적이다. 하늘을 찌를 듯 서 있는 전나무와 활엽수들이 한데 뒤섞여 도열한 길에는 낙엽들이 푹신하게 깔려 있고, 길은 유연하게 굽어지며 산자락을 타고 돈다. 산중 암자를 제대로 보겠다면 이 두 절집이 품은 6개 암자를 골라 돌아보는 게 좋겠다. ‘걸을 수 있음’이 행복해지는 길. 그 길에 ‘6암자 순례길’이란 이름을 붙여본다.

대승사는 여러 암자를 거느리고 있지만, 그중 윤필암과 묘적암이 가장 빼어나다. 윤필암은 차로 가닿을 수도 있지만, 그보다 대승사 접견실 뒤편으로 난 숲길을 따라 걷는 편이 훨씬 더 낫다. 산길 중간쯤에는 사불바위로 오르는 길이 나있다. 사불바위는 빼놓지 말고 들러야 할 곳. 바위 위에 서면 발 아래는 윤필암이, 건너편 산자락에는 묘적암이 건너다 보인다.

윤필암을 지나 묘적암으로 오르는 산길은 암자길의 백미다. 융단처럼 낙엽들이 깔려 있고, 주위로는 우람한 전나무들이 도열해 있다. 특히 마애석불로 오르는 계단길은 늦가을 정취의 극치를 보여준다. 묘적암 툇마루에는 ‘일묵여뢰(一默如雷)’란 편액이 걸려 있다. 유마경에 나오는 ‘침묵이 곧 우레와 같다’는 뜻. 그래서 암자를 홀로 지키는 스님에게 아무 것도 묻지 않았다.

김룡사는 4개의 산중 암자를 품고 있으니 대성암, 양진암, 화장암, 금선대가 그것이다. 운달계곡을 끼고 하나하나 순서대로 암자를 짚어간다.

김룡사 최고의 암자라면 단연 금선대다. 사실 김룡사가 운봉사란 이름을 달고 처음 창건된 것이 바로 금선대다. 금선대는 운달산(1097m) 정상 바로 아래 자리잡고 있으니 찾아가기가 만만찮다. 갈 지(之)자의 좁디좁은 산중 오솔길이 끊임없이 이어진다. 낙엽으로 덮인 산길을 굽이굽이 올라가면 제법 너른 터에 1400여년의 시간을 건너온 암자가 앉아 있다. 휴대전화도 불통이고 전기도 들어오지 않는 곳. 홀로 정진 중인 스님은 숨을 고르는 길손에게 찬물 한바가지를 떠 주고는 곧 두손을 모았다. “물을 다 드셨으면 그만 내려가시지요.”

# 발길과 시간이 만든 유리알 같은 바위

문경에서 새재 옛길을 찾는 사람들은 차 한대쯤은 넉넉히 다닐 수 있는 너른 흙길이 옛 선비들이 걷던 그 길이라고 믿어버리지만, 사실 영남대로 옛길은 좁디좁은 오솔길에 가까웠다. ‘나쁜 길은 넓을수록 좋고, 좋은 길은 좁을수록 좋다’는 근대 건축가 김수근의 말대로라면 지금의 새재 옛길은 ‘좋은 길’이지만, 넓어서 ‘덜 좋은 길’이다.

문경에는 새재와 이어지는 영남대로 중에 ‘좁아서 더 좋은’ 옛길도 남아 있다. 영남대로의 원형이 그대로 남아 있다는 고모산성 부근의 ‘토끼비리’가 바로 그곳이다. ‘비리’란 물을 끼고 있는 벼랑을 뜻하는 말인 ‘벼루’의 영남 사투리.

조선시대 ‘여지도서’에서는 토끼비리 길을 이렇게 설명하고 있다. “산이 거듭되고 첩첩이 산봉우리가 쌓여 천개의 이빨 같이 서로 제압하는데다, 돌벼랑 사다리길로 통행에 조심해야 한다. 무릇 하늘이 만든 험한 곳이다.” 길이 열렸던 1000년 전이나 지금이나 토끼비리 길은 아슬아슬 위태롭다. 가파른 산비탈의 허리를 잘라 길을 냈는데, 발아래로 까마득히 영강이 흐르는데다 좁은 구간은 길의 너비가 채 두뼘이 되지 않을 정도다.

토끼비리에서 시선을 붙잡는 것은 유리처럼 매끄럽게 닳은 바위들. 1000년이 넘는 시간 동안 무수히 많은 사람의 발길이 닿아 반질거리는 석회암 바위에서 시간의 깊이와 옛 사람의 체온을 느껴볼 수 있다. 토끼비리에 들어서면 이처럼 미끄러운 바위에 낙엽까지 쌓여 발이 죽죽 미끄러져 간이 콩알만해진다. 굳이 길을 다 걷기보다는 옛길의 맛만 보고 적당한 지점에서 되돌아 나오는 편이 좋겠다.

# 문경새재 옛길을 제대로 걷는 법

문경은 널리 알려져 있듯이 ‘새재 옛길’이 명소로 꼽힌다. 그러나 문경새재를 그저 걷기만 한다면 무심한 단순 보행일 뿐이다. 옛길에서는 모름지기 오랜 시간의 저편에서 그 길을 밟았던 사람들을 떠올리는 것이 순서다. 옛사람들이 이 길을 왜 걸었는지, 어떻게 걸었는지에 시선을 둬야 한다는 것이다. 옛길이 품고 있는 향기란 그래야 비로소 맡아지는 법이다.

문경새재는 ‘청운의 뜻을 품은 선비들의 과거길’로 알려져 있지만, 사실 그건 새재 길이 가진 절반의 해석일 뿐이다. 새재는 걷는 방향에 따라 전혀 다른 길이 된다. 새재를 넘어 과거를 보러 한양으로 향하는 선비들에게는 야망의 길이었겠으나, 반대 방향의 길은 과거에서 낙방해 돌아가는 좌절과 실의의 길이었고, 정쟁에 휘말려 천리 먼 길로 유배를 떠나는 길이었다. 간혹 벼슬에 올라 임지로 가거나 금의환향하는 길이기도 했겠지만 길 위에는 과거에 급제한 이들보다 낙방한 이들이 더 많았을 것임은 불문가지다.

서울과 부산을 잇는 새재에 세워진 문에는 남쪽 문경부터 북쪽 충주 쪽으로 올라가며 순서대로 1관문, 2관문, 3관문으로 이름이 붙여져 있다. 만일 한양을 중심으로 생각한다면 관문의 숫자는 바꿔 붙여져야 옳다. 영남에서 올라가는 순서가 아니라, 서울에서 내려가는 순서에 따라 숫자가 매겨져야 했다는 것이다. 서울을 국토의 중심으로 여기는 이즈음이라면 당연히 그렇게 이름이 붙여졌을 터다. 고속도로나 국도에 놓인 허다한 터널들이 죄다 서울 쪽에서 출발하는 것을 순서로 1, 2, 3터널의 이름이 붙여지고 있는 것만 봐도 그렇다. 똑같은 길을 걷더라도 오를 때와 내릴 때의 풍경은 사뭇 다른 법. 그렇다면 문경새재에서는 두 방향 모두를 걸어보거나, 자주 뒤를 돌아다보면서 걷는 것이 요령이겠다. 사람마다 다르겠지만, 사실 청운의 꿈을 안고 걷던 길보다 옛 선비들의 실의와 좌절의 길이 오히려 더 깊고 매력적이지 않은가.

묘적암 오르는 길, 차 좋고 가야

문경 대승사·김룡사 가는 길 = 영동고속도로 여주갈림목에서 중부내륙고속도로를 타고가다 점촌·함창나들목에서 나온다. 문경시내를 거쳐 34번 국도를 따라 예천안동방면으로 향하다 59번 국도를 만나면 좌회전한다. 산북면소재지를 지나 좌회전하면 대승사·김룡사 방면으로 꺾어지는 삼거리가 나온다.

이정표를 따라 우회전해 가좌리 쪽으로 가다보면 왼쪽으로 김룡사 가는 길 표지판이 나온다. 여기서 좌회전해 길을 따라 가면 김룡사로 이어진다. 김룡사와 대성암, 양진암까지는 차로 들수 있지만, 김룡사로 들기 전 주차장에 차를 세우고 걷는 편이 더 낫다.화장암과 금선대는 걸어서 가야 한다.

김룡사 표지판에서 직진하면 대승사 쪽으로 가게 된다. 대승사 빗돌의 안내로 우회전해 좁은 포장도로를 따라 2㎞쯤 가면 대승사다. 대승사에 닿기 직전 삼거리가 나오는데 직진하면 대승사, 좌회전하면 윤필암과 묘적암이다.

윤필암은 물론이고 묘적암까지도 시멘트 포장도로가 놓였지만, 묘적암으로 오르는 길은 워낙 가파른데다 낙엽이 미끄러워 차를 놓고 가야 한다. 아예 대승사에 차를 주차하고 사불바위와 윤필암, 묘적암을 차례로 걸어 들르는 것이 좋다.

토기비리는 중부내륙고속도로 문경새재 나들목으로 나와 영강을 따라가다 만나는 진남휴게소를 찾아가면 된다.

휴게소에 차를 세우고 주차장 안쪽에서 이어지는 산길을 따라 올라가면 진남교반의 아름다움을 한눈에 감상할 수 있는 고모산성이 있다. 산성 성곽을 따라 내려가면 토끼비리이다.

<출처> 2009. 11. 18 / 문화일보

tag : 문경, 문경새재, 김룡사, 토끼비리, 대승사, 운달계곡

이탈리아 낭만여행, ‘로맨틱 거리’에 서면 사랑이 스며든다

2009-11-17T09:49:05Z

이탈리아 낭만여행

‘로맨틱 거리’에 서면 사랑이 스며든다

채지형 여행작가 www.traveldesigner.co.kr

1 낭만의 도시, 베네치아. 2‘줄리엣의 집’ 입구 벽에 붙어 있는 사랑의 기원을 적은 종이.

가을이 되면 사랑이 그립다. 바람에 우수수 떨어지는 낙엽의 군무를 보고 있노라면, 무작정 옆에 있는 이의 따스한 손을 잡고 싶다. 밤이 되면 허한 마음을 가누지 못해 잠을 설치기도 한다. 가을이 되면 커플들이 우르르 결혼식장으로 향하는 것도 사랑이 사무치게 그리워서가 아닐까.

사랑을 만났든 만나지 못했든, 사랑을 찾고 싶다면 이탈리아로 떠나자. 특히 베로나와 베네치아로 이어지는 여행은 가슴을 촉촉이 적셔줄 사랑을 만날 수 있는 최고의 로맨틱 루트다. 따뜻한 이탈리아 햇살 아래를 거닐다 보면 커플들의 마음은 어느새 하나가 된다. 홀로 걷는 여행자라면 운명의 연인을 만날지도 모를 일이다.

사랑의 징표가 넘쳐나는 ‘줄리엣의 집’

이탈리아의 낭만도시 베로나를 부를 때는 앞에 ‘벨라’(bella·아름다운)라는 형용사를 붙이고 싶다. 그냥 ‘베로나’가 아니라 ‘벨라 베로나’(아름다운 베로나)라고 부르는 것이 베로나를 향한 나의 마음을 잘 전달할 수 있을 듯하기 때문이다. 베로나는 베네토 주의 중심도시 베네치아에서 400km 떨어진 곳으로 로마와 중세 베로나 왕국, 르네상스의 모습이 잘 어우러져 특유의 편안함을 품고 있다. 거리의 오래된 건물들은 여행자를 한없이 여유롭게 만든다.

아기자기한 골목들은 사랑스럽기만 하다. 겉으로 보기엔 여느 소도시와 달라 보이지 않지만, 어슬렁거리면서 베로나를 산책하다 보면 ‘아, 참 좋다!’라는 감탄사가 절로 나온다. 유려한 곡선으로 베로나를 흐르는 아디제 강, 동화 속에 나오는 붉은 지붕의 집들, 도심을 둘러싼 성곽, 울창한 나무들, 아날로그 감성의 건물들이 어우러져 베로나만의 매력을 만들어낸다. 베로나가 낭만도시가 된 이유 중 하나는 셰익스피어의 희곡 ‘로미오와 줄리엣’ 때문이다.

베로나는 이 작품의 배경이 된 곳으로, 베로나에는 ‘줄리엣의 집(Casa di Guilietta)’이 있다. 줄리엣이 실제 살았을 리 만무하지만, 베로나를 찾는 관광객들은 어김없이 이곳을 찾는다. 로미오가 달빛 아래에서 애절한 목소리로 불렀을 세레나데를 상상하며 땅에서 3m쯤 떨어진 발코니를 바라본다. 세계에서 몰려온 연인들은 이 재미있는 장소를 가만두지 않는다.

그들은 세레나데를 불러주는 21세기 로미오와, 결코 비극이란 없을 것 같은 현대판 줄리엣으로 변신한다. 자그마한 마당에는 줄리엣의 동상이 서 있는데, 오른쪽 가슴을 만지면 사랑이 이뤄진다는 속설 때문에 오른쪽 가슴만 반질반질해져 있다. 또 동상 옆의 나무에는 주렁주렁 사랑의 자물쇠가 매달려 있다. 줄리엣의 집에 있는 사랑의 징표는 이뿐만 아니다. 줄리엣의 집 입구의 벽에는 사랑의 기원을 적은 종이가 셀 수 없이 붙어 있다.

예술가들이 사랑한 도시, 베로나

영원한 사랑을 꿈꾸는 세계의 연인들. 호기심에 들른 줄리엣의 집에서 새삼스럽게 ‘사랑’에 대해 다시 한 번 생각해본다. 변치 않는 불멸의 사랑이라, 그런 게 가능이나 한 것일까. 유리처럼 금방 깨지기도 하고 아무리 강력한 접착제로 붙여도 잘 붙지 않는다. 한번 놓으면 다시 잡기 쉽지 않은 수수께끼 같은 ‘사랑’. 역시 사랑은 시공간을 초월한 모든 이들의 최고 관심사임이 분명하다.

원한다면 줄리엣의 집에서 결혼식을 올릴 수도 있다. 베로나 시는 오래된 건축물을 결혼식장으로 이용할 수 있도록 허용하는 정책을 올 봄에 발표했다. 수백 년의 건축역사와 러브스토리를 간직한 ‘줄리엣의 집’에서의 결혼이라! 특별한 결혼식이 될 것임은 분명하지만, 비용이 만만치 않다. 베로나 시민은 600유로(약 108만원), 해외 거주자들은 1000유로(약 180만원)를 받는다고 한다.

‘줄리엣의 집’도 유명하지만 베로나의 넘버원 아이콘은 뭐니뭐니해도 로마시대의 원형경기장인 ‘아레나’다. 로마의 콜로세움과 나폴리의 원형경기장에 이어 세계에서 세 번째로 큰 규모를 자랑한다. 이 원형경기장은 베로나의 여름을 더욱 빛나게 해준다. 7월과 8월에는 역사적인 경기장에서 장엄한 오페라를 감상할 수 있기 때문이다.

과거에는 이 원형경기장에서 사자가 사람을 잡아먹는 잔인한 광경이 펼쳐졌지만 말이다. 이탈리아를 사랑했던 괴테도 ‘이탈리아 기행’에서 베로나의 원형극장에 대해 찬사를 아끼지 않았다. 베로나의 중심은 사람들이 왁자지껄하게 모여 있는 에르베 광장. 이 광장을 주변으로 병풍처럼 서 있는 유서 깊은 건물들을 볼 수 있다. 광장에서 안쪽으로 걸어 들어가면 심각한 표정의 동상을 만나게 된다.

단테다. 턱을 괴고 고뇌에 찬 표정으로 서 있는 단테의 모습은 왠지 보는 이를 움찔하게 만든다. 단테의 고향은 피렌체였지만 정치적인 음모 때문에 추방당해 베로나에 머물렀다고 한다. 그리고 단테의 불후의 명작 ‘신곡’의 천국 편 일부가 베로나에서 탄생했다. 평범해 보이는 작은 도시, 베로나를 사랑스럽게 하는 것은 보이지 않게 도시 밑바닥에 깔려 있는 예술의 힘이 아닐까 싶었다.

3 줄리엣의 동상 옆나무에는 사랑의 자물쇠가 주렁주렁 매달려 있다. 4 줄리엣 동상의 오른쪽 가슴을 만지면 사랑이 이뤄진다는 속설 때문에 오른쪽 가슴만 반질반질해져 있다. 5 베로나의 한가로운 풍경. 6 해질녘이면 베네치아의 모든 건물과 물이 금빛으로 반짝인다.

낭만이 넘실거리는 베네치아

예술가들이 사랑한 도시를 꼽자면 베네치아를 빠뜨릴 수 없다. 결혼식장에서 매번 듣는 ‘결혼행진곡’을 작곡한 바그너, 세기의 음악가 브람스는 베네치아에 푹 빠졌던 대표적인 예술가다. 브람스는 산마르코 광장에 있는 유서 깊은 카페 플로리안의 단골이었고, 바그너 역시 하루가 멀다 하고 산마르코 광장에 나와 글을 쓰고 작곡을 했다고 한다.

산마르코 광장에 반한 사람을 말할 때 나폴레옹을 빠뜨리면 안 된다. 나폴레옹은 산마르코 광장을 ‘세계에서 가장 아름다운 거실’이라고 극찬했다. 그리고 이 거실을 갖고 싶어서 베네치아를 정복하기로 마음먹었다는 일화도 전해진다. 산마르코 광장을 둘러싼 산마르코 성당이나 베네치아 공국의 정부청사이던 두칼레 궁전은 어떤 수식어를 사용해도 아쉬움이 남을 만큼 아름답다.

베네치아에서는 어디에 가도 낭만이 넘실거린다. 그저 도시를 감싸고 흐르는 물을 들여다보는 것만으로도 뭔가 다른 느낌이 올라온다. 특히 오후 5시 즈음 해가 넘어갈 때가 되면 베네치아의 모든 건물과 물이 금빛으로 반짝인다. 눈이 부실 만큼 아름다운 황금의 도시로 옷을 갈아입는 것이다.

베네치아를 즐기는 방법 중 하나는 지도 없이 미로를 돌아다니는 것이다. 길을 잃을까 걱정할 필요는 없다. 낯선 곳이다 싶더라도 세계적으로 유명한 관광도시이다 보니, 주변에 기념품 가게 하나쯤은 있다. 베네치아를 이어주는 다리만 해도 400여 개. 크고 작은 다리를 건너면서 골목과 사람들을 만나러 다니는 것은 베네치아 여행을 더욱 행복하게 해준다.

밤이 되면 베네치아는 더욱 낭만적으로 변한다. 조명을 받은 건물들이 물 위에 비칠 때면, 이곳이 동화 속은 아닌가 착각에 빠진다. 길을 걷다 보면 우연히 꿈처럼 아름다운 선율을 만나기도 한다. 지친 다리도 쉴 겸 카페에 앉아 커피를 마주하고 음악을 듣노라면, ‘이보다 더 낭만적인 여행이 있을까’라는 생각이 진하게 스며든다.

[ 여 행 정 보 ]

베네치아 가는 길 베네치아까지 운항하는 직항편은 없다. 대한항공과 알이딸리아 항공을 이용해 로마나 밀라노로 들어간 뒤 경유해야 한다. 인천에서 로마까지 비행시간은 약 12시간30분. 로마∼베네치아 구간은 국내선으로 약 1시간 소요된다.

<출처> 2009. 11. 17 / 주간동아 711호

tag : 이탈리아, 베로나, 베네치아, 아레나, 줄리엣의 집, 에베르광장

예술이 된 도시, 바르셀로나

2009-11-16T16:48:54Z

예술이 된 도시, 바르셀로나

흔히 투우와 플라멩코의 나라로만 알려진 스페인. 사실 스페인은 페넬로페 크루즈, 안토니오 반데라스, 루이스 부뉴엘, 페드로 알모도바르 등의 유명 배우와 감독을 배출한 나라이며, 큐비즘의 아버지 파블로 피카소, 초현실주의의 태동을 알린 살바도르 달리, 초현실주의의 전성기를 열어젖힌 호안 미로 등의 전설적인 화가들을 낳은 나라다.

그리고 한 명의 전설적인 인물이 더 있으니 그가 바로 안토니오 가우디다. 가우디의 고향 바르셀로나는 건축을 예술의 경지로 끌어올린 한 사람의 건축가에 의해 새로운 도시로 다시 태어났다.

독창성 번뜩이는 ‘가우디의 나라’

스페인 바르셀로나의 매력 탐구는 건축물로부터 시작된다. 구엘공원과 성가족성당 등 독창적인 아이디어와 빼어난 아름다움으로 인해 예술의 경지로 승화된 건축물들이 도시 곳곳에 즐비하기 때문이다. 물론 그 핵심에는 이 도시의 얼굴을 바꾼 천재 건축가 안토니오 가우디가 있다.

살바도르 달리와 함께 바르셀로나 출신 천재 예술가로 꼽히는 건축가 안토니오 가우디. 그가 100년전 바르셀로나에 지어 놓은 건축물은 300헥타르가 넘는 구엘공원을 비롯해 시내와 근교에 12개나 된다. 건축물이 표현할 수 있는 자유분방함의 극치를 보여주는 가우디의 예술을 직접 만난다는 것은 분명 바르셀로나의 첫번째 매력과 조우하는 것이다.

1882년 성가족성당(사그라다 파밀리아)을 세우기 시작하면서 바르셀로나는 이 천재 건축가의 전시장으로 변모하기 시작했다. 최고 170m에 달하는 성가족성당은 에펠탑의 높이에는 못 미치지만 직선을 배제하고 곡선만을 사용하면서도 건물의 안정성까지 생각한 구조 역학으로 당시 센세이션을 불러 일으켰다. 건축물의 기본적인 기능성은 유지하되 인간의 상상력은 강렬히 자극하는 가우디의 파격적인 건축 스타일은 성가족성당의 내부와 외부에 고스란히 나타난다.

성가족성당은 원래 가우디의 두 스승이 설계를 시작해 가우디가 31세 때 이어받은 것으로, 처음에는 네오 고딕 양식으로 시작했지만 그가 맡으면서 모든 양식이 복합적으로 표현되기에 이르렀다. 예수와 성모를 상징하는 두 개의 탑, 예수의 탄생·수난·영광을 표현한 상징물, 예수의 12사도, 성인들을 나타내는 기념탑 등 교회의 전체적인 구상은 초현실주의적인 분위기를 자아낸다.

성가족성당은 현재진행형이다. 건축에 필요한 자금이 후원자들의 기부금만으로 충당되기 때문에 진행 속도에 한계가 있어 적어도 200년 이상은 더 걸린다고 한다. 한쪽에선 100년 풍상에 바스러진 옛 돌을 보수하고 다른 한쪽에선 새하얀 화강석 기둥을 올리는 신축공사를 진행하는 진귀한 풍경이 이어진다. 이곳에서 일하는 인부들은 자신의 7, 8대 후손들이나 완성품을 볼 수 있는 건물을 위해 땀을 쏟고 있으니, 그야말로 예술과 건축은 길고 인생은 짧다.

시대를 앞선 천재의 숨결

바르셀로나 시내 중심가에 해당하는 그라시아 거리에는 그의 전성기 작품이랄 수 있는 ‘카사 바트요’와 ‘카사 밀라’가 있다. 곡선이 사용된 지붕과 발코니, 직선의 창틀, 여러 가지 색깔의 타일로 장식된 벽면을 갖춘 카사 바트요를 보면 마치 동화의 세계 속에 있는 것 같은 착각이 든다.

카사 바트요가 좁은 공간을 이용해 지은 작은 건축물이라면 카사 밀라는 공동주택답게 매우 크다. 웨이브형의 발코니와 저택, 건물 내부의 두개의 작은 파티오 발코니와 철제장식, 옥상 위 사람 형상의 조상들. 어느 한 곳 그의 손길이 미치지 않은 곳이 없다. 밀라의 옥상 아래층에는 ‘가우디 관’이 마련돼 있어 그의 건축에 관한 영상자료들이 전시되고 있다.

가우디 건축물의 백미는 뭐니뭐니해도 구엘공원이다. 지중해를 향해 펼쳐진 바르셀로나 시가지를 한눈에 내려다볼 수 있는 이곳은 원래 영국에서 시도된 정원도시 개념에 따라 지어질 예정이었으나 도중에 계획이 수정돼 시민공원으로 완성됐다. 숲이 우거진 공원에는 동화 ‘한스와 그레텔’ 속에 나오는 빵집, 물을 내뿜는 용의 조각, 극장, 뱀 모양의 벤치, 가우디가 중년 이후 살았던 집(지금은 가우디 박물관으로 바뀌었다), 요상한 모양의 돌들을 쌓아 올려 만든 터널, 타일을 붙여 장식한 계단들이 있어 그의 걸출한 기량과 신선한 아이디어를 웅변하고 있다. 한 시대의 건축적, 예술적, 기술적 발전상을 집약적으로 보여주고 있다는 평가를 받기에 조금도 모자람이 없다.

어떻게 갈까?

투어2000여행사(www.tour2000.co.kr)가 태양의 나라 스페인과 함께 포르투갈과 모로코를 한번에 돌아볼 수 있는 ‘[콘수에그라+론다]스페인일주+포르투갈·모로코 12일’ 상품을 기획했다. 핀에어와 루프트한자항공을 이용해 매주 월·화·목요일 출발하는 이 상품의 가격은 149만원부터. 02-2021-2053

글·사진=여행미디어 박은경 기자 www.tourmedia.co.kr

<출처> 2009. 9. 28 / 조선닷컴

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스페인 대중음식 ‘빠에야’

빠에야는 고기와 해물을 넣고 만든 스페인식 철판볶음밥으로 스페인 동부의 발렌시아 지방에서 시작돼 지금은 스페인 어디서든 맛볼 수 있는 대중음식이다. 음식의 이름인 빠에야는 밑이 넓고 깊이가 얇은 뚜껑 없는 팬을 의미한다.

빠에야 만드는 방법은 먼저 팬에 올리브기름을 두르고 양파와 마늘을 볶아 향을 낸 뒤 미리 볶은 파프리카, 줄콩 등의 야채와 돼지고기, 닭고기(경우에 따라서는 토끼고기나 달팽이도 넣는다)를 넣고 함께 볶는다. 재료가 어느 정도 익으면 쌀과 납작하게 썬 토마토와 오징어 그리고 사프란으로 맛을 낸 생선국물을 부어 약한 불로 밥을 짓는다. 밥이 익으면 새우, 씨갈라(작은 바닷가재의 일종), 홍합, 모시조개를 넣어 모양을 내면 빠에야가 완성된다.

빠에야는 우리나라의 볶음밥과 비슷한 맛으로 밥이 꼬들꼬들하면서도 촉촉한 것이 특징이다. 빠에야에 들어가는 재료 중 사프란은 붓꽃과에 속하는 식물로 꽃의 암술대를 건조시켜 만든 향신료이다. 사프란은 쓴맛과 건초와 비슷한 향기가 나며 음식에 넣고 조리하면 황금빛 또는 노란빛을 띄는 것이 특징이다.

글·사진=여행미디어 www.tourmedia.co.kr

취재협조=스페인관광청 02-722-9999

<출처> 2009. 10. 5 / 조선닷컴

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