미래를 준비하는 삶

-* [걷기의 즐거움 20선]<7>지리산 둘레길 *-

2009-11-09T22:29:55Z

[걷기의 즐거움 20선]<7>지리산 둘레길 걷기 여행

《산 둘레의 작은 길을 걸으면서 느꼈다. 그간 내가 산을 올랐던 행위도 자동차의 가속페달을 밟는 것과 다르지 않았다는 생각. 내 욕망을 채우려고 대상의 특정 부분만을 선택적으로 취한다는 면에서 오르기와 달리기는 겉모습만 달랐지 속성에서는 같았다. 주변과의 넉넉한 교감을 권장하는, 또한 그럴 수밖에 없는 지리산 걷기는 여행자와 여행지의 관계를 평등하게 조직했다.》

오르기와 달리기에 질렸다면…

지리산 둘레길은 800리, 300km 정도 된다. 6월 현재 전북 남원시 주천∼운봉∼인월∼경남 함양군 금계∼동강∼산청군 수철 구간의 70km만 개통됐다. 지리산길은 사단법인 숲길이 2007년 1월 산림청의 지원을 받아 만들기 시작해 2008년 처음 열렸다. 2011년이면 산청 하동 구례군 구간도 뚫려 순환로가 완성된다. 현재 하동과 구례는 길의 윤곽이 나왔다.

저자는 틈만 나면 지리산에 오른 마니아. 산 능선을 타고 오르는 상쾌함에서 생활의 활력을 느꼈다. 그가 둘레길이 생겼다는 말을 듣고 호기심만 들고 찾아간 지리산은 뜻밖의 선물을 안겨 준다. “음식으로 치면 신선한 산나물과 잘 말린 묵나물을 조물조물 무쳐서 비벼낸 산채 비빔밥이었다.”

둘레길에선 산을 오를 때는 맛볼 수 없는 즐거움을 느꼈다. 우선 사람이 있었다. 산에 오르면 등산객이나 등산객을 상대로 한 상인밖에 볼 수 없었지만 둘레길에선 길을 안고 사는 사람들을 볼 수 있었다. 천왕봉 아래 마을에 시집와 평생 그 산을 한 번도 올라본 적이 없는 할머니도 있고, 논에 물을 댄 뒤 캔 맥주를 마시며 농사 이야기를 들려주는 귀농 아저씨도 있었다.

산길이 예쁘다는 저자의 말에 “피란 간다고 이 길로 달구지를 끌고…”라며 6·25전쟁 당시 고생담을 어제 일어난 일인 것처럼 들려주는 할아버지도 있었다. 산에 오르는 것이 팍팍한 도시 생활에서 벗어나 안식처를 찾는 것이었다면, 둘레길을 걷는 것은 또 다른 일상과의 만남이었다. 내 현실보다 더 좋다고 혹은 더 나쁘다고 할 수 없는, 있는 그대로의 현실이었다.

산에 오를 때처럼 각종 장비로 중무장을 하거나 체력을 비축할 필요가 없었다. 그저 지도 하나와 간단한 배낭을 들고 저 멀리 구름이 걸린 산세나 밭두렁의 콩, 야생화를 눈여겨볼 여유만 챙기면 된다.

저자는 둘레길을 둘러싼 역사의 흔적도 되새긴다. 예를 들면 전북 남원시 운봉 지역의 둘레길을 가면서 이 지역의 역사적 사건과 현재 남아있는 흔적들을 연결한다. 운봉 고원에는 돌장승이 유독 많다. 이곳은 이성계가 왜구의 전설적 장수였던 아지발도를 크게 이긴 황산대첩의 현장이고, 왜구가 물러간 뒤 사람들은 마을의 안녕을 빌기 위해 장승을 세웠다는 것이다.

세월이 흘러 조선 말 운봉 지역의 유지였던 박봉양은 1894년 전북 지역에서 동학농민군이 관군을 상대로 잇달아 승리한 뒤 운봉지역으로 진출하려고 하자 민보군을 조직했다. 그해 9월과 11월 두 번의 전투에서 박봉양은 대승을 거두며 동학군에게 큰 피해를 안겼다. 박 씨 문중은 ‘역적’을 물리친 공로를 기려 기념비를 세웠다.

하지만 동학농민운동에 대한 평가가 달라지자 기념비는 누군가에 의해 일부가 깨지고 넘어졌다. 이 비는 다시 세워지긴 했지만 깨진 흔적은 여전히 남아있다. 이처럼 둘레길에 얽힌 역사를 하나씩 짚어가며 그 속살들을 꺼내놓는다.

총 3부로 나눈 이 책은 1부에서 개통된 둘레길, 2부 미개통된 둘레길, 3부 제주 올레길을 다루고 있다. 자세한 길 안내는 물론이고 교통편 숙박시설 식당 등도 부록으로 소개했으며, 각 지역마다 둘러보거나 알아야할 포인트를 제시하고 있다.

- 글 / 서정보 동아일보 기자 -

“스페인에 ‘산티아고 순례길’이 있다면 한국엔 ‘지리산 둘레길’이 있다”

지리산 둘레길은 지리산 둘레에 있는 전북·전남·경남 등 3개 도, 남원·구례·하동·산청·함양 등 영호남의 5개 시·군, 16개 읍·면, 총 200여개 마을을 잇는 300여km의 장거리 도보길을 계획하고 있는데, 2011년에야 완성 예정이다. 현재는 5개의 코스로 약 70여km가 개통되어 있다. 전체 구간의 4분의 1이 조금 넘는 정도지만 국내 최초의 장거리 도보길(trail)로서 ‘오로지 걸음을 위한 길’의 물꼬를 텄다는 상징적 의미는 너무나 크다.

산을 오른다는 것과 걷는다는 것은 많이 다르다. 오른다는 것이 정복, 결과, 만족감, 보람, 성과 등과 연결되는 의미를 포함하는 행위라면, 걷는 것은 순례의 의미를 담으면서 길과 사람과 마을이 이어지는 관계의 설정이 있기도 하고 걸음이 무심으로 흘러가는 경험을 만들기도 한다. 차원을 높여 말 한다면 구도(求道)의 의미도 있을 것이다.

“스페인에 ‘산티아고 순례길’이 있다면 한국엔 ‘지리산 둘레길’이 있다.”며 찬사를 아끼지 않는다. 산을 좋아하건 싫어하건 한국인의 커다란 로망인 지리산의 장엄한 능선을 눈높이로 바라보며 마을길, 숲길, 논둑길, 오솔길, 강변길을 걸으니 제아무리 ‘산티아고 순례길’이래도 견줄 수 없다는 얘기다.

조금은 더디게 열리고 있지만 길 위에 펼쳐진 모든 것을 보듬고 에둘러 가는 지리산 둘레길은 길 그 자체에 목적이 있는 길이다. 산을 오르는 등산로가 아니니 정상 정복의 길은 더더욱 아니다. 효율을 앞세워 목적지에 빨리 도달하기 위한 길이 아니라, 오로지 걷는 기쁨, 걸음으로써 축복을 누릴 수 있는 길이다.

길을 내는 데 앞장서고 있는 (사)숲길의 도법 스님 말처럼 ‘속도의 문화를 느림과 성찰의 문화로, 수직의 문화를 수평의 문화로 되돌리자는 소망’이 이 길에는 담겨 있다. 결국 지리산 둘레길은 세상을 찬찬히 느끼면서 자신의 마음속으로 여행을 하는 그런 길이며, 걷는 것을 통해 자연과 삶의 의미를 돌아보고 끝내는 자기와 만나 영혼의 위안을 얻는 수련의 길이자, 순례의 길인 것이다.

한 땀 한 땀 몸과 마음으로 새긴 ‘지리산 둘레길’, 책으로 태어나다!

이 책은 ‘맛’만 보러 갔던 작가는 ‘지리산 둘레길’을 두 발로 한 땀 한 땀 수놓듯 정식으로 걸은 결과물은, 근 1년여 동안 짬만 나면 걸었던 그녀만의 궤적, 그녀만의 지도를 글과 사진으로 풀어놓은 기록물이다. 지난 해 5월, 첫 발을 뗀 매동(남원)-금계(함양)-세동(함양)에 이르는 시범구간(20여km), 이름 하여 ‘다랭이논길’과 ‘산사람길’부터 시작하여,

늦가을 에야 길을 보탠 인월(남원)-장항(남원) 구간(10여km), 올해 모습을 드러낸 남원시 운봉 주천 일대와 산청의 일부 구간까지 70여km를 온전히 발로 더트고 마음에 새긴 답사기이자, 여행기이며 다큐멘터리이자 한편의 서사적 산문이다. 글로 읽는 그녀의 궤적은 너무나 생생하다. 글을 읽고 있는 독자는 마치 그녀와 함께 걷는 것처럼 푹 빠지게 만든다.

더딘 걸음이지만 한걸음, 한걸음이 너무나 뚜렷해, 글 속에서 이미 지리산 둘레길을 걷고 만 격이다. 이 책의 강점은 70여km 지리산 둘레기를 촘촘히 다룬 첫 번째 책이라는 데 있다. 여느 걷기여행 책처럼 억지로 이름 붙여 ‘아름답다’고 하는 몇 몇의 길들을 엮고 묶은 것도 아니다. 한바퀴 ‘휙~’ 둘러보고 전부를 본 것처럼 오버하지도 않았다. 느리게, 느리게 70여km를 오로지 두 발의 힘만으로 걷고 또 걸으며 체득한 느낌들의 집합체이다.

뿐만이 아니다. 앞으로 개통될 구례 하동 지리산 둘레길도 미리 더듬었다. 큰 산, 큰 들, 큰 물의 어울림이 제격인 구례에선 하늘 아래 첫 동네라는 농평 마을의 고샅을 걸었고, 꽃비 나리는 화개동천, 녹차 향 은은한 하동에선 옛길을 살폈다. 더 있다. 한국인의 영원한 로망인 지리산도 차진 걸음을 돕는 얘깃거리로 등장한다. 발걸음을 옮겨 제주올레로 호기심을 이끌기도 한다. 그저 관광의 섬으로만 알았던 제주의 속살을 올레길을 통해 다시 한 번 해석하고 있다.

자연과 인문, 그 길에선 모두가 주인공이다!

정색을 하고 걷기를 시작한 그녀는 결코 자신을 주인공으로 세우지 않았다. 작정하고 ‘내 바깥 대상을 천천히 음미하는, 또 다른 방식의 관계 맺기’에 나섰다. 그러니 과장된 감정으로 경관만 바라보는 것은 애초부터 없었다. 갖은 미사여구로 아름다운 길, 예쁜 길을 남발하지도 않는다.

그토록 다녔던 지리산, 그리고 그 산이 품은 길 위에서 절경을 찾는 것은 처음부터 어리석은 짓이라고 그녀는 은근히 말한다. 그녀는 지리산 둘레길이 본디 말하고자 했던 ‘길’ 그 자체에 초점을 맞추었다. 나와 자연과, 그 자연에 배어있는 역사와 문화의 진솔한 풍경 속으로 스스로를 걷게 했으며, 독자도 그렇게 걷기를 권유한다.

그녀가 만난 지리산 둘레길의 첫 주인공은 큰 산(지리산)이 제 몸에 새긴 사람살이의 무늬였다. 열여덟 천왕봉 아래 마을로 시집와 평생을 살지만 아직 한 번도 천왕봉을 오른 적 없는 할머니며, 피란길 달구지를 끌고 저 높은 지리산 고갯길을 넘었다던 할아버지, ‘서울내기’였다가 산마을로 귀농한 아저씨가 거기에 있었다.

어디에서라도 사람을 못 만날까 마는 지리산 둘레길은 원형질 그대로의 사람과 만남을 그녀에게 선사했다. 어디 사람뿐이던가. 사람의 변형이랄 수 있는 논과 밭, 마을 그리고 이 모든 것을 엮어내는 ‘이야기’가 걷는 동안 스스럼없이 주인공으로 등장했다. 이야기는 본시 슬픔과 기쁨과 고통스런 감정의 결을 품기 마련이어서 이전까지 마냥 감격에 겨워하던 풍경들이 진솔하게 재해석되었다고 그녀는 말했다.

지리산 둘레길에 지천으로 깔린 다랭이논에 대한 그녀의 시선 변화는 애잔하기까지 하다. 미처 알지 못했을 땐 기하학적인 풍경으로 탄성을 자아내게 했던 다랭이논이 알고 보니 징글징글한 노동이 녹아 있다는 사실…. 다시 쳐다본 다랭이논과 그 속에 허리를 박고 있는 농부의 모습에서 그녀는,

“우리에게 풍성한 낟알을! 이렇게 외치는 듯한 벼들은 다랭이 논을 만든 농부들의 분신 같다. 가을날 비탈진 논에 노랗게 첫 벼가 익고, 낫질하는 농부의 등에서 소금꽃이 피어나는 상상. 세상에는 땀을 먹고 자란 짭조름한 꽃도 있다.” 며 가슴을 뭉클하게 만들었다.

그녀는 그렇게 걸으면서 ‘길 위에서 마주한 현실이 떠나온 내 현실보다 아름답지 않았다’고 토로했다. 길 위의 모든 것들이 더 큰 상처를 입었거나 더 애달픈 눈물을 흘리고 있었기 때문이다. 그럼에도 그녀는 ‘걸으면서 마주한 현실은 떠나온 내 현실보다 더 아름다웠다’고 속내를 비췄다. 더 큰 상처를 입고서도, 걷고 있는 나와 우리를 외할머니처럼 보듬어주었기 때문이다.

그녀는 글에서 ‘통섭의 걷기’를 슬쩍 보여주고 있다. 자연 따로, 사람 따로, 문화 따로, 역사 따로가 아니라 이들을 교차 해석함으로써 모든 것들이 어떻게 엮여 있는 지를 상상하게 만들어 준다. 이를 테면 고원분지 운봉 들판을 가로지르면서 만나는 황산과 황산대첩, 그리고 황산대첩과 동편제의 만남을 주선한 주막 이야기가 대표적이다.

그녀는 그 옛날 이성계 군대의 활약상이 무협지처럼 펼쳐졌던 황산의 자연을 젖줄 삼아 호방한 운봉의 동편제 소리가 무럭무럭 힘을 길렀으며, 황산대첩비에 절을 하러 관리들이 마을에 머무르고, 그 일행들이 섞이고 오가는 하마정 주막에서 노랫가락이 넘치고 송흥록 같은 걸출한 가객이 족히 생겨났을 거라고 추측한다.

이같은 이야기 속에서는 황산, 지리산, 이성계, 동편제 등 언뜻 서로 상관이 없을 것 같은 아이콘들이 한 몸처럼 어우러진다. 현지를 꼼꼼히 음미하며 걸어간 덕분에 ‘넘나들기’식 사고에 자연스럽게 다다른 것이다.

화창한 길 위의 상처, 역사를 보듬되 잊지는 말자

그녀는 지리산 둘레길에서 만난 아픈 역사도 애써 외면하지 않는다. 풍광에 눈이 팔려 그냥 지나칠 법도 하건만 작심한 것처럼 현대사의 생채기를 들춘다. 슬픔도 아픔도 껴안되 잊지 말자는 의도이리라. 여행과 역사의 만남이라는 시도를 통해 간접 체험의 세대로서 자칫 소홀할 수 있는 역사의식을 되새김질하려는 것처럼 보인다.

길 위에서 피해갈 수 없는 비극적 현대사의 한자락은 금계-동강 구간의 빨치산(산사람) 루트와 동강-수철 구간의 산청?함양사건 추모공원, 그리고 바다 건너 제주4 3사건이다. 빨치산 루트는 원래 2001년 함양군이 조성한 코스인데, 최근 지리산 둘레길이 덧보태졌다. 냉전 언어가 가득한 안내판과 총이 그려진 이정표 그리고 빨치산 마네킹이 숲길 곳곳에서 불쑥 나타나 연출하는 괴이한 풍경이 그녀는 내심 불편하다.

역사의 기억과 기념이 관광콘텐츠로 변모하면서 일그러진 사회의 얼굴을 꼼꼼히 살펴보더니, 지리산 둘레길을 슬쩍 벗어나 지리산 곳곳의 역사기념시설들을 답사하기도 한다. 그러면서도 어느 쪽에도 경도되지 않은 균형 잡힌 시각을 갖기 위해 그 시절의 이야기를 직접 체험 세대로부터 듣는 수고를 아끼지 않는다.

산청 함양사건은 지리산이 품은 큰 상처다. 1951년 2월 7일 방곡, 점촌, 가현, 서주 마을의 주민들 수백 명이 이유도 모른 채 국군에 총살당한 사건이다. ‘공비를 색출한다’며 저질러졌던 일이다. 당시 살아남은 주민들은 설을 쇤 다음 날이면 집집마다 똑같은 시각에 제사를 지내며 살아왔다. 집단 총살이 벌어진 방곡리 아랫논은 이제 추모공간으로 단장되어 지리산 둘레길을 마중하고 있으나, 화창한 길 위의 상처인 것만은 분명하다고 그녀는 말한다.

상처까지 보듬어야 ‘지리산길 답다’고 생각하는 그녀는 제주올레를 걸으면서는 제주4 3을 텍스트로 끄집어낸다. 1948년의 제주4 3사건은 섬 전체를 피해지역으로 만들었는데, 그녀는 4 3연작으로 유명한 제주 출신 화가 강요배의 그림과, 현대의 제주풍경을 교차시킨다. 굳이 상기하지 않아도 제주의 목가적인 풍경이 그 역사를 거짓말처럼 여기게 만들지만 ‘역사의 기억’은 후대에게 여전히 유효한 행위임을 그녀는 실감한다. 방기해둔 역사가 때로는 어떤 부메랑이 되어 되돌아오는지를 알기 때문이다.

지리산 길을 주연으로, 제주올레를 조연으로…

이 책은 또 하나의 걷기 아이콘으로 떠오르고 있는 ‘제주올레’도 다루고 있다. 대중적 걷기 코스로 화제가 되고 있는 제주올레로 독자의 관심을 끌어보자는 의도가 전혀 없진 않으나 그보다 ‘지리산 둘레길’과 ‘제주올레’가 너무 닮아 ‘바늘 가는데 실이 붙어 나온 격’이 됐다.
‘도보 전용길’이라는 문패를 달고 두 길이 앞서거니 뒤서거니 닦인 까닭도 있지만 이란성 쌍둥이 같은 두 길의 닮음 꼴이 필연적으로 호기심을 자극했다고 그녀는 설명한다. 그녀의 닮음꼴 해석은 이렇다.

“제주에도 한라‘산’이 있고 지리산에도 구름 ‘바다’가 남실거린다. 제주의 돌담을 닮은 석축이 지리산의 다랭이논을 떠받치고 있다. 지리산은 유배 받은 산이었고 제주는 유배의 섬이었다. 제주의 ‘4 3’은 지리산의 ‘산사람’(빨치산)들을 잉태하고 낳았다.”

그러고 보니 너무도 닮았다. 그녀의 말대로 지리산과 제주는 같은 이야기를 품은 다른 형식이다. 이쯤 되면 지리산길과 제주올레는 따로따로의 길이 아닌 것이다. 어느 길을 먼저 가든 이 길은 저 길을 이끌고, 저 길은 이 길로 발걸음을 옮기게 하는 이 땅의 같은 길이다. 지리산 둘레길 걷기여행이라는 이름을 붙인 이 책이 제주올레를 조연으로 등장시킨 이유는 바로 여기에 있다.

읽고 가면 걸음이 더 차지고 풍요로워진다

나의 문화유산 답사기의 저자 유홍준 교수는 ‘아는 만큼 보인다’는 말을 했다. 이 말은 비단 눈을 가늘게 뜨고 다소간 의미심장하게 들여다봐야 하는 문화유산이나 유적을 대할 때만 해당하는 말이 아니다. 존재하는 일상의 모든 것들 또한 ‘아는 만큼 보이게’ 마련이다. 하물며 어머니의 산, 지리산이 품은 둘레길은 어떠랴! 숲길, 고갯길, 오솔길, 마을길, 강변길, 다랭이논길에 얼마나 많은 사연과 생명들이 포개져 꿈틀거리고 있겠는가!

미처 알지 못하고 가면 그 길은 한낱 오고가는 이동 통로에 불과할 뿐인 것을…. 이미 발품을 팔아 지리산 길 위에 작은 흔적을 남겼던 사람들에게도 이 책은 꽤나 쓸모 있겠다. 풍경에 취하고 감탄사를 연발하는 찰나에 스치고 말았던 지리산 둘레길의 속살들을 차근차근, 때로는 생경하게 되새김질 해주기 때문이다.

총3부로 구성, 다양한 색감의 사진 보는 재미도 쏠쏠

이 책은 총 3부로 나뉘어 있다. 2009년 6월 현재까지 개통된 지리산 둘레길을 구간 별로 자세하게, 그 속살까지 들춰내 보여주는 <제1부_둘레길 걷기로의 초대 ‘지리산길’>과 개통 예정 구간을 미리 가보는 <제2부_구례 하동 지리산길 미리보기 ‘지리산과 길’>, 그리고 <제3부_지리산길 이어서 걷기 ‘제주올레’>로 구성돼 있다.

<제1부_둘레길 걷기로의 초대 ‘지리산길’>은 지난 해 봄 세상에 선을 뵌 이래 수많은 걷기꾼들의 마음을 설레게 했던 지리산길 시범구간을 포함해 금년 5월 말께 추가로 길이 열린 주천(남원)-운봉(남원)-인월(남원) 구간과 동강(함양)-수철(산청) 구간에 이르기까지 총 70여km의 지리산길을 6개 구간(공식적으로는 5개 구간)으로 나누어 자세히 소개했다.

이 책의 중심을 이루는 챕터인 만큼 지리산길 주변의 사람살이 땅살이가 마치 한편의 다큐멘터리를 보는 양 펼쳐진다. 구간 별 주요 특징은 다음과 같다. <제1구간_인월-장항 : 강둑 따라 숲길 따라 고즈넉한 길, 제2구간_장항-금계 : 산마을 논둑에서 지리산 바라보는 전망대길, 제3구간_금계-동강 : 깊은 산속 옛 고찰 지나는 조용한 길, 제4구간_동강-수철 : 산중 마을 지나 현대사의 아픔 더듬는 길, 제5구간_인월-운봉 : 들판의 강 따라가며 다양한 역사와 문화 맛보는 길, 제6구간_운봉-주천 : 지리산 서북능선 아련한 벗 삼아 고개 넘는 길>.

<제2부_구례 하동 지리산길 미리보기 ‘지리산과 길’>은 국내 처음으로 도보 전용길의 물꼬를 튼 ‘800리 지리산길’의 의미와 앞으로 길이 닦일 구례, 하동 지역의 지리산길을 미리 더듬어 본다. 또한 잘 아는 것 같으면서도 정작 진면목을 헤아리기 어려운, 민족의 영산 ‘지리산’이 지리산 둘레길의 차진 걸음을 돕는 얘기꾼으로 등장한다.

<제3부_지리산길 이어서 걷기 ‘제주올레’>는 지리산길과 앞서거니 뒤서거니 하면서 닦인 도보길 제주올레를 다루고 있다. 이미 여러 매체가 소개한 터라 새삼스러울 게 없다, 지레짐작할 수 있겠으나 글줄을 읽어가다 보면 미처 보지 못한 제주올레가 다가온다. 전체 12코스 중 성산포 서귀포 구간만을 소개했지만,

제주올레에 대한 저자의 걷기 체험과 사려 깊은 해석은 ‘지리산길’에 이어서 걸을 수밖에 없는 이유를 분명하게 보여준다. ‘제주올레’를 로맨틱한 걷기코스 정도로만 알고 있는 독자가 있다면 <제3부>는 제주섬이 보여주는 맨얼굴의 담백함을 선보일 것이다.

*이 외의 특징들

지리산길의 구간 별 개념도와 상세지도를 넣어 독자 편의와 접근성을 높였다. 일러스트로 표현된 개념도는 구간을 이미지로 파악하는 데 도움을 주며, 상세도는 걷기를 할 때 정확한 길라잡이 역할을 할 수 있도록 했다. 볼거리, 쉼터, 이동 화장실, 주요 조망 지점, 숙박시설 등이 상세도에 나타나 있다

걷기에 필요한 필수 정보들을 권중 부록으로 묶었다. 각종 팁에서부터 숙박 먹을거리 정보, 구간별 기 종점 교통정보 등을 총망라했다. 지리산길 각 구간마다 생각거리를 제공하는 포인트 기사를 붙여 걷기여행이 한낱 경관 바라보기에만 그치지 않도록 했다. 계절 변화의 느낌을 가질 수 있도록 다양한 사진을 활용했다. 얼른 눈에 띄는 비경에 초점을 맞추기보다 길 위에 펼쳐진 모든 것들을 때론 거칠게, 때론 소박하게 있는 그대로 카메라에 담아냈다.

- 저자 / 이혜영 출판사 / 한국방송출판 -

<마을 형국이 반월형이라 월평이라 불리는 마을이 인월-금계구간의 첫걸음이다. 지금부터 가는 길 곳곳에 이런 알림목이 있는데 빨간 표지가 인월에서 금계쪽이고 검은 것이 운봉쪽이다>

-* < 시간여행자의 아내> *-

2009-11-08T23:01:59Z

<영화감상 / 시간여행자의 아내>

요즘 일기예보는 매우 정확하다. 어제 저녁부터 내리기 시작한 비는 아침에도 계속 내리고 있었다. 오늘은 비가 온다는 예보로 지리산 산행이 취소되어 산행도 못하는 따분한 일요일이다. 비오는 날 집에서 할 일 도 별로없어서 친구에게 전화를 하였다. 오늘 바쁜일 없으면 비오는 날 우산쓰고 만나자고 하였다.

그러면 코엑스에서 12시에 만나자고 하였드니, 1시쯤 나겠다고 하였다. 집에서 출발하려고 하니 어느사이 비는 끄처있고 하늘에서 햇볕이 내려 쬐고 있다. 1시에 친구를 만나 우선 점심부터 먹었다. 코엑스에는 젊은 이들로 가득하였다. 먹거리 광장에는 다양한 메뉴들이 많았지만 역시 우리는 한식을 먹었다. 그래도 그것이 입에 맞으니까.

점심을 먹고 커피를 한잔 마시고 영하구경을 하기로 하였다. 참으로 오랜만에 영화를 보기로 하였다. 메가박스 앞에는 역시 영화를 보려는 젊은 이 들이 길게 늘어서 있다. 우리도 그 뒤에 가서 줄을 섰지만, 우리는 이방인 같았다. 그만큼 세대차이가 나는 것을 느껴야만 하였다. 무엇을 보겠다는 약속을 하고 간 것도 아니어서 줄을 서서 상영 푸르그램을 살펴보았다.

'뉴욕 아이러브'와 '시간 여행자의 아내'중에서 시간 여행자의 아내를 보기로 합의를 하였다. 표를 사고도 1시간 쯤 기다렸다가 시간이 되어 입장을 하였다.

이 영화는 사간을 마음대로 또는 임의대로 여행하는 한 남성이 등장하는데, 처음에는 정신을 똑 바로 차리고 봐야 한다. 시간과 공간을 왔다갔다 하는 주인공의 행위가 무엇을 의미하는 것인가를 이해가 되면서 마음이 놓이게 된다.

처음 영화의 서막은 어머니와 함께 자동차를 타고 가다가 어머니는 사고로 사망하고 6세인 헨리는 시간여행자가 되어 현실과 미래를 왔다갔다 하는 여행자기 된다. 주인공 헨리는 시간을 여행하는 것처럼 보이지만, 영화의 후반부까지 들어서면 남성이 시간을 여행하는 것이 아니라 공간을 여행하고 있다는 것을 알게 된다. 일정한 공간에 반복적으로 나타나며 죽음 이후에도 그 공간으로 이동하는 것을 목격하게 된다.

영화가 진행하다가 지난날로 돌아가 과거를 이야기하므로 영화의 진행과정을 이해하게 해 준다. 현실에서 돌아올 때는 언제나 발가벗은 상태로 아무곳에나 버려진다. 그래서 옷을 구해 입어야 하는 문제가 가장 큰 고통이다. 어느때는 옷을 훔처입다가 범인으로 몰려 경찰에 붙잡혔다가 입었던 옷 만 남겨놓은 체 범인은 사라지는 기이한 현상에 모두가 놀라기도 한다.

그러는 과정에 6세 여자 아이가 초원에 홀로 놀러나왔다가 시간여행자를 처음 만나서 이야기를 나누게 되면서 인연이 되어 후에 결혼하게 된다. 클레어(레이첼 맥애덤스)는 다양한 연령대의 남편을 갖고 있다. 30대 중반의 남편과 연애했던 그녀는 28살의 남편에게 프러포즈를 받은 뒤, 40대 초반의 남편과 결혼식을 올렸고 30대 초반의 남편에게 아이를 얻었다. 그녀의 남편 헨리(에릭 바나)는 시간여행자다.

유전적인 장애로 수시로 과거와 미래를 넘나든다. 어린 시절의 클레어에게 헨리는 신기한 남자였다. 하지만 결혼 뒤의 헨리는 언제나 자신을 기다리게 만드는 무심한 남자다. 클레어는 점점 시간여행자의 아내로 사는 일을 버겁게 느낀다. 반면 그의 아내는 남편의 시간 여행에 대해 기다림으로 대처한다. 재미있게도 아내는 남편이 여행한 장소에 대해 묻지 않는다.

혹 추운 공간에 벌거벗은 몸으로 가지 않을까 염려는 하지만 그가 다녀온 공간에 대해서 궁금해 하지 않는다. 남편은 아내에게 그가 다녀온 시점에 대해서 주로 설명한다. 그녀의 어린 시절 또는 딸이 자란 어느 시점에 대해서 자세한 설명을 한 뿐이다. 아내의 궁금함이 시간에 대한 것임을 잘 알기 때문이다. 헨리의 일상적인 시간여행은 의지와 무관하다. 이 소재는 동명 소설뿐만 아니라 영화에서도 매력적이다.

가령 언제나 나체인 채로 뜻밖의 시공간에 떨어지는 헨리가 옷을 구하기 위해 도둑질의 달인이 되는 설정은 디테일한 상상력의 결과다. 그가 느끼는 시간여행의 피로감, 시간여행을 하면서도 다른 이의 운명을 바꿀 수 없다는 무력감을 묘사하는 대목도 마찬가지다. <사랑과 영혼>의 각본가였던 브루스 조엘 루빈이 원작에서 비중있게 묘사된 시간여행자의 일상을 놓치지 않은 것은 적절한 각색이다.

수없이 많은 시간여행 이야기 중에서도 오드리 니페네거의 원작이 지닌 힘은 시간여행을 유전적인 장애로 등치시켰다는 점이었다. 헨리와 클레어의 로맨스는 통제 불가능한 시간여행이 가진 유머와 아이러니를 드러낸다. 연인의 어린 시절을 마주할 수 있다는 건 시간여행자가 가질 수 있는 로맨틱한 장점이다. 현재의 남편에게 서운한 점을 과거에서 날아온 또 다른 남편에게 털어놓는 클레어의 모습은 의외의 유머다.

단, 소재의 한계는 영화로 건너오면서 더욱 명확해졌다. 영화는 소재에서 비롯된 신기한 에피소드를 연결짓는 데에만 공을 들인다. 감정적인 배려가 결여된 탓에 때로는 등장인물의 절실함과 상관없이 웃음이 앞서는 경우도 생긴다. 소재에서 비롯된 로맨틱한 상상보다 흥미로운 건 시간여행자의 아내가 겪는 고통이 불치병 환자를 남편으로 둔 아내의 고통과 크게 다르지 않다는 점이다.

영화는 언제 죽을지 아는 사람과 죽음을 피할 수 없는 사람의 처지를 동일선상에 놓는다. 클레어는 헨리의 시간일탈증상을 고치고 싶지만 치료는커녕 남편의 병을 믿는 사람이 거의 없다. 남편의 흔적을 아이를 통해 남기고 싶지만, 임신마저 여의치 않다. 아버지의 기질을 물려받은 태아가 뱃속에서부터 시간여행을 하면서 유산이 거듭되기 때문이다. 고칠 수 없는 병과 그로 인한 연인의 아픔이 <시간여행자의 아내>에서 눈물을 흘릴 수 있는 대목이다.

배속에 있는 태아의 미래를 현재로 만나는 아빠 헨리와 딸의 대화와 그들의 얼굴표정은 심각하다는 것 보다 웃음을 자아내기도 한다. 소재로서나 정서상으로나 영화의 또 다른 제목을 찾자면 <내 사랑 내 곁에>가 어울릴 듯싶다. 흔히 영화는 시공간의 예술이라고 한다. 영화 ‘시간 여행자의 아내’는 늘 섞여있는 시간과 공간을 논리적으로 분리해서 시간과 공간의 가치를 세밀하게 보여주고 있다.

남성과 여성의 미세한 차이를 시간과 공간에 대치시킴으로 시간과 공간의 가치를 극대화시키고 있다. 영화는 시간의 이동의 이야기에서 점차 공간의 이동의 이야기로 변모시키면서 이러한 시도를 한다. 여성에게는 시간을 지배하는 놀라운 능력이 있다. 기억과 기다림이라고 하는 초월적 능력으로 남성과 그 남성의 공간마저 움켜쥐고 있다.

남성이 나타날 장소에 옷가지를 마련해둠으로서 남성의 모든 공간과 생각을 차지하고 있다. 시간을 이동하는 남성이 일정한 장소에 나타나는 것은 늘 한곳에 머물러 있으면서도 모든 시간을 통제하고 있는 여성에 의한 필연적 결과이다. 그런 점에서 모든 여성은 공간적 여행자인 남성의 시간적 아내인 셈이다.

딸도 아버지의 유전자를 닮아서 시간 여행자가 되어 미래를 왔다갔다 하는데, 아버지의 죽음을 예고 하기도 한다. 딸이 5세 때 아버지가 사망한다는 것을 알 면서도 죽음을 피하지 못하는 아이러니가 존재하지만, 시간의 여행중 눈이 내린 산 속에서 우연히 큰 사슴을 만나게 되는데, 서로를 확인이라도 하는 것처럼 서로를 한 참 동안 바라보고 있는데, 그 때 사냥꾼이 사슴을 향해 총을 발사하고 사슴은 놀라 도망을 가고 헨리가 총에 맞아 집 현관에 쓰러저 사망한다.

이 영화를 보면서 참으로 인간은 다양한 삶을 사는 구나 하고 이해를 하게 된다. 서울 시민이 1000만이라면 천만인의 사랑이 존재하고, 그들의 삶이 다양하게 펼쳐지고 있다는 것이다. 영화나 책이나 우리 인간이 살아가는 이야기 이다. 작가가 조금 역설적으로 사건 전개를 재미있게 구성하고 있는 것 뿐이다. 영화는 로맨스를 주제로 하고 있지만, 우리가 경험하지 못한 소재여서 가끔 의미있는 웃음을 선사 하기도 하여 재미있게 즐겁게 보았다.

- 강병진님과 이정배 영화평론가의 글을 참고 하였음 -

-* [걷기의 즐거움 20선]<6>해남 가는 길 *-

2009-11-08T10:38:39Z

[걷기의 즐거움 20선]<6>해남 가는 길

《“아들과 함께한 도보순례는 세월이 갈수록 값지고 소중한 의미로 다가온다. 배낭을 짊어지고 아들과 함께 다시 한 번 훌훌 떠날 수 있었으면 좋겠다. 함께 떠나 보면 알게 된다. 험난한 세상을 살아가는 이 땅의 아버지와 아들에게 도보순례보다 더 행복한 여행은 없다고 나는 확신한다.”》

땅끝까지 함께 걸은 ‘부자유친’

저자는 초등학교 교사이자 동화작가. 그가 몇 년 전 겨울 아들과 함께 경기 수원에서 전남 해남까지 9일간의 도보여행 길에 올랐다. 이 책은 그 기록이다. 고3을 앞두고 여행을 통해 자신을 다잡고 싶다던 아들이 어느 날 도보순례를 제안해 왔다. 공부에 전념해야 할 아들 녀석이 그런 제안을 할 줄은 꿈에도 몰랐다. 잠시 고민한 끝에 아버지는 아들의 제안을 받아들였다.

그해 12월 31일, 아버지는 아들과 함께 수원에서 부인과 딸의 걱정스러운 배웅을 받으며 도보여행을 시작했다. 평소 별다른 대화를 나누지 못했던 이 부자는 9일 동안 서로에게 의지한 채 걷고 또 걸었다.

이들은 길 위에서 만난 역사와 문화, 수많은 사람의 평범하지만 소중한 삶에 대해 경외감을 느끼게 되었다. 충남 아산 고향의 형님 집에 들러 옛 추억에 빠져보기도 하고, 수덕사 인근을 지나며 고암 이응로 화백과 수덕여관의 애틋한 사연에 대해 서로 얘기를 나누기도 했다.

이뿐 아니다. 아버지와 아들은 서로의 존재를 새삼 돌아보게 됐다. 아버지는 여관방에서 아들의 다리에 파스를 붙여주고 마사지를 해주기도 하고 때론 말다툼을 벌이기도 하고, 식사 때마다 소주 한잔을 반주로 곁들이기도 했다. 아들을 바라보는 아버지의 마음은 한없이 넉넉해졌다. 어느 날 어머니의 걱정 전화를 받은 아들이 하는 말. “걱정하지 마. 나는 끝까지 할 수 있으니까.”

이들이 물론 수원에서 해남까지 전 구간을 걷기만 한 것은 아니다.

대한 추위가 소한 집에 놀러왔다가 얼어 죽었다고 하는, 그 추운 소한 날. 이들은 전북 군산에서 광주 가는 버스를 탔다. 차창 밖으로 스쳐 지나가는 우리 남도의 풍경은 이들에게 가장 아름다운 수채화로 머릿속에 남았다. 그리곤 버스에서 내려 다시 걸었다. 시골길 눈발을 헤치고 전남 나주를 들러 영암에 이르고 다시 해남까지 걸었다.

이렇게 해서 이들이 체득한 것은 역시 걷기의 미학과 느림의 미학에 이르렀다.

저자 아버지의 말이 재미있다. “이따금 생각한다. 아들과 함께한 도보순례가 얼마나 소중한 추억이었던가를. 늙어가는 아버지를 위해 아들이 할 수 있는 최대치의 효도가 아니었을까 싶기도 하다.”

8일째 되는 날 남도 끝자락 해남에 도착한 아버지와 아들은 해남 출신 시인들의 시도 읊어보고 땅끝마을에서 망망대해를 바라보기도 했다. 그리고 해남까지 내려온 부인과 딸과의 만남. 그 행복한 만남은 도보여행과 떠남이 있었기에 가능한 일이었다.

그 아들은 지금 대학생이다. 아들은 이렇게 말한다.

“아버지 코 고는 소리에 잠에서 깼던 기억, 길을 따라 걷다가 급히 화장실을 찾아 헤매던 기억, 물집 생기지 말라고 아버지가 직접 내 양말에 비누를 발라주던 기억, 아버지에게 들은 소중한 이야기들, 하루 일과를 마치고 아버지와 술 한잔을 나누던 기억…아버지를 이해하는 일은 세상을 이해하는 지름길인지도 모른다”라고 아들은 말 한다.

- 글 / 이광표 동아일보 기자 -

해남 땅끝마을

진도에서 빠져나와, 도착한 곳이 해남의 땅끝마을 입니다.

땅끝마을로 가는길 풍경입니다.

노랗게 익어가는 벼들이 황금빛처럼 보입니다.

가운데 배 옆에 보이는 바다위의 바위들 사이로 일출이 떠오르는데,

사람들이 사진을 많이 찍죠 저곳에서.^^ 새벽에. ^^ 유명한 바위입니다.

해남 땅끝마을 바닷가의 모노레일과 등대와 일출을 기다리는 곳입니다.

-* [걷기의 즐거움 20선]<5>걷기의 철학 *-

2009-11-07T22:59:55Z

[걷기의 즐거움 20선]<5>걷기의 철학

《걷기와 생각하기는 밀접하게 연관된 행위다. 둘 다 몸과 정신을 동시에 이용하고, 정상(頂上)을 목표로 삼으며, 노력을 필요로 하고, 마지막으로는 늘 이러한 고생을 100배 이상 보상해주기 때문이다.》

나는 걷는다, 고로 존재한다

프랑스의 고교 철학 교사인 저자가 걷기의 철학적 의미를 살폈다. 저자는 우선 과거만큼 걷지 않는 현실을 개탄한다. 인류는 걷기를 통해 자연과 일체감을 유지해왔는데 탈것의 발달로 덜 걷게 됨으로써 일체감이 무너졌다는 것이다. 그는 “인간의 발걸음에 맞춰진 세계를 되찾아야 한다. 이를 위한 방법은 다시금 우리 행성을 측량하는 것, 즉 땅 위를 걷는 것이다”라고 말한다.

느리게 걷는 행위가 되돌려주는 기쁨도 강조한다. “우리가 눈여겨보지 않던 사물의 섬세한 부분이 느린 움직임을 통해 드러난다. 걷기는 느린 움직임이며, 이 점에서 세상의 다양성과 아름다움을 보게 해준다.”

걷기를 통해 이런 기쁨을 얻기 위해선 노력이 필요하다. 저자는 산행(山行)을 예로 든다. 걷다 보면 좌절감, 피로, 고통이 밀려온다. 멈추고자 하는 욕구가 생긴다. 하지만 노력을 기울이면 이런 유혹을 지배하는 법을 배우게 되며, 피로는 의지 앞에서 꼬리를 내린다고 저자는 말한다.

산행이 목표를 정한 걷기라면 산책은 우연에 내맡긴 걷기다. 산책자는 단지 시간을 즐겁게 보내기 위해 이끌리는 대로 향하고 뚜렷한 목표 없이 거닌다. 그 과정에서 산책은 사유로 연결된다. 저자는 “시속 3∼5km 속도로 이동하면서 세상의 크기와 현실에 대해 명료하게 의식할 수 있다”고 강조한다.

과거 철학자들 가운데는 걸으며 생각한 사람이 많았다. 그리스어 페리파테인(peripatein)은 ‘산책한다’는 뜻이다. 이 말에서 파생된 페리파토스는 ‘산책하며 철학하는 사람들’을 가리킨다. 걸으면서 스승 아리스토텔레스의 가르침을 들은 사람들이다. 아리스토텔레스의 철학은 소요(逍遙)철학이라는 이름을 갖고 있다.

“우리의 첫 철학 스승은 우리 발이다”라고 말한 루소는 1762년 프랑스의 진보적 정치인 말제르브에게 쓴 편지에서 숲을 산책하고 난 뒤의 느낌을 이렇게 털어놓는다. “머리는 다소 피곤하지만 마음은 기쁜 채, 나는 잔걸음으로 돌아오곤 했습니다. 돌아오는 길에 나는 사물들이 주는 느낌에 자신을 내맡기며, 아무것도 상상하지 않고, 평온과 내 행복한 상황을 느끼는 것 말고는 아무것도 하지 않으며 즐겁게 휴식을 취했습니다.”

니체는 ‘차라투스트라는 이렇게 말했다’를 쓰게 된 과정을 설명하면서 “스위스의 실바플라나 호수, 이탈리아의 제노아 인근 라팔로 만 주위를 산책할 때 차라투스트라에 대한 발상이 떠올랐다”고 밝혔다. 몽테뉴는 ‘세 가지 사귐에 대하여’라는 에세이에서 “은거할 곳에는 꼭 산책장이 있어야 한다. 앉아 있으면 사유는 잠들어버린다. 다리를 흔들어놓지 않으면 정신은 움직이지 않는다”고 말했다.

프랑스의 수필가 에밀 시오랑이 1965년 10월 11일자에 기록한 메모에는 산책을 통해 얻은 기쁨이 가득하다. “일요일인 어제 나는 리옹 숲 기슭을 20km도 넘게, 주로 아름다운 로브르리 골짜기 안에서 걸었다. 오늘 내 안에는 철학에 대한 도취와 열광이 충만하다. 뇌는 근육을 움직일 때에만 작동한다. 언젠가 보행론을 써봐야겠다.”

그러나 ‘시간이 돈’이 된 지금, 사람들은 옛날만큼 걷지 않는다. 밀란 쿤데라는 이를 개탄한다. “아, 옛 시절의 한량들은 어디에 있는가. 민요에 나오는 게으른 인물들은, 이 방앗간 저 방앗간을 어슬렁거리고 총총한 별빛 아래서 잠자던 떠돌이들은 어디로 갔는가.”

- 저자 / 크리스토프 라무르 지음 | 고아침 옮김 | Lamoure, Christophe 원저자 ㅣ 출판 개마고원 -
- 글 / 금동근 동아일보 기자 -

나무들은 땅에 뿌리를 박고 정주(定住)를 하지만 사람은 발을 가졌다. 발 달린 모든 것들은 땅의 이곳저곳을 떠돌아다니며 산다. 걷는다는 것은 육체로 된 삶을 되돌려 받는 것이다. 더 많이 자연과 접촉하며 자연과 닿은 감각의 접점에서 일어나는 기쁨과 쾌락들을 제 안으로 끌어들이는 일이다. 시골길을 혼자서 한나절 이상을 걸어본 사람은 알 것이다.

걷기는 고독한 행위다. 그 고독은 아무 쓸모없고 보상이 없다. 걷는 일에 익숙하지 않은 사람이라면 틀림없이 발바닥은 열기로 화끈거리고 종아리의 근육은 뭉치고 관절들은 쉽게 피로를 느낄 것이다. 그러나 걷고 난 뒤 피로 속에서도 알수없는 몸의 아늑한 느낌과 충만감, 관능적인 기쁨이 있음을 알게 될 것이다.

걷는 자는 세계를 제 관능 속에서 향유하는 자다. 걷기의 진정한 기쁨을 느끼려면 혼자 걸어야 한다. 혼자 걸으며 세계의 침묵을 음미해 보아야 한다. 대기의 금(琴)을 울리는 바람과 그 소리에 화답하는 풀들과 나뭇잎들의 서걱임 소리. 혼자 걸을 때 자연은 우리에게 말하기보다 듣기의 자질을 더 키우게 한다.

우리는 세계에 대한 겸손한 경청자로 다시 태어난다. 물소리, 바람소리, 발이 지면과 닿을 때 나오는 땅의 한숨들, 덤불 속에서 낯선 인기척에 놀라 공중으로 솟구치는 작은 새의 날개짓 소리, 언덕받이에서 풀을 뜯고 있는 검은 염소들의 경망한 울음소리, 어두운 저녁 낯선 마을에 닿을 때 마을 안쪽에서 들려오는 개들이 짖는 소리, 외양간에서 소가 김나는 여물을 저작하는 소리, 간혹 울리는 목에 달린 쇠종 소리....... 이 소리들은 도시의 소음과는 본질에서 다르다.

도시의 소음들은 침묵의 파괴자이지만 이 소리들은 침묵의 동반자들이다. 그동안 세계는 이런 소리들로 항상 우리에게 말을 건넨 것이다. 그러나 우리는 눈도 귀도 닫은 채 청맹과니처럼 살고 있었던 탓에 이 소리들을 듣지 못했던 것이다. 세계를 감싸고 있는 커다란 침묵은 임산부와 같이 소리들을 낳는다. 어느덧 날이 저물고 달빛이 희미한 빛으로 안내하는 시골길을 걸을 때 침묵은 우리를 심오한 영감의 상태로 이끈다. “걷는다는 것은 침묵을 횡단하는 것”(다비드 르 브로통)이다.

자동차가 발명된 이래로 사람은 제 다리보다 이 문명의 이기에 도움을 받아 앞으로 나아가는 속도를 크게 향상시켰다. 이 속도의 향상으로 잉여의 시간과 자유를 얻는다. 그러나 얻은 것이 있으면 잃는 것도 있다. 근래 들어 사람들이 부쩍 ‘걷기’를 입에 올리고 그 실천에 부지런하고자 애쓰는 모습이 눈에 띄게 늘어나는 것도 잃어버린 것의 가치를 되찾고자 하는 마음이 커진 탓이리라.

제 몸을 쓰지 않고 먼 거리를 이동하는데 길들여진 탓에 우리는 몸 쓰는 일에 점점 게을러진다. 그 결과 따로 운동하지 않아도 튼튼했던 다리 근육의 부피가 크게 줄고, 땅에 척추를 수직으로 세우고 사는 일을 버거워하게 되었다. 그에 따라 걷기의 부수적 효과인 느림과 풍부한 사유의 삶을 누릴 수 없게 되었다. 걷기는 “그 자신의 규모와 치수에 맞는 세상 속에서 사는 것”을 가능하게 해준다.

아울러 걷기는 “인간의 몸과 세상의 몸 사이에 확립된 일종의 공조(共助)를 확인”하는 일인데, 걷기에 태만해짐으로써 몸의 리듬과 조화, 그 모든 걸 잃었다. 둘 사이의 균형 관계 안에서 사람은 걸음으로써 “유한한 인간과 무한한 세상 사이의 불균형이 제기하는 위협에 대한 액막이”를 할 수 있었는데, 그 액막이마저 잃은 것이다.

걷기는 처음 보는 사람들과의 예기치 않은 만남들, 아울러 돌연한 기후 변화, 즉 돌풍, 폭풍우, 첫눈과의 만남을 예비한다. 돌연한 기후 변화들은 운명에 대한 예감들에 민감하게 만든다. 갑작스럽게 소나기가 지나간 뒤 마차바퀴로 패인 길에는 작은 웅덩이들이 급조된다. 황소의 큼직한 발자국들, 움푹 패인 마차바퀴 자국들에는 탁한 흙물이 괸다.

손바닥만큼 작은 그 웅덩이의 탁한 수면에 파란 하늘과 구름이 떠 있다. 나는 가던 길을 멈추고 쪼그리고 앉아 그 작은 웅덩이에 떠 있는 파란 하늘과 흰 구름덩이를 오래 쳐다보았다. 걷기는 우연의 경험들을 선물로 준다. 어느 핸가, 경기도 남단의 높지 않은 산길을 걷고 있을 때 작은 고라니 한 마리가 갑자기 내 앞에 나타났다. 나는 걸음을 멈추고 고라니를 바라봤다.

뜻밖에 나타난 누군가에 놀란 듯 고라니도 움직이지 않고 나를 쳐다봤다. 우리는 눈이 마주쳤다. 그것은 찰나였다. 고라니는 본능적으로 내가 그리 위험한 존재가 아니라는 걸 알아차린 듯했다. 천천히 길 위쪽으로 걸어가 숲속으로 사라졌다. 나는 고라니가 나를 자연의 동료로 맞아준 듯해서 기분이 유쾌해졌다.

고통이 즉자적인 감각이라면 행복도 마찬가지다. 외딴 산길에서 만난 구절초의 꽃잎들, 무당벌레, 맑은 시냇물에 날렵한 몸짓으로 달아나는 물고기들, 하늘이 갑자기 흐려지며 후두둑 떨어지는 빗방울들, 누군가 방금 웃자란 풀들을 베어낸 듯 주변에 진동하는 풀냄새...... 이런 모든 것들은 즉자적인 감각으로 환원한다.

걷기에 태만해짐으로써 우리는 구체적인 세계와의 감각적 교섭이 크게 줄어들었다. 자연은 우리 몸에서 멀어지고 문명의 이기(利器)들과 전자파와 같은 것들이 우리 몸을 더 가깝게 둘러싸며 영향을 미친다. 걷기를 그만둠으로써 우리는 보다 더 추상적이고 관념적인 세계 속으로, 광고나 이미지 같은 헛것의 세계 속으로 더 깊이 밀려들어간다.

걷기의 효과는 즉각적이다. 바로 잃어버린 우리의 자리, 잃어버린 우리의 규모에 맞는 세계를 되돌려준다. 걷기는 우리가 잃어버린 것을 되찾는 가장 손쉽고 빠른 방법이다. “이 변환을 가장 효과적으로 수행하는 방법은 다시금 우리 행성을 측량하는 것, 땅 위를 걷는 것이다. 지구 표면 위에서 몸이 수행하는 이 단순한 움직임으로, 내밀한 공모가 다시금 살아나서 걷는 사람과 자연을 즉각적이고 감각적인 인연으로 묶는다.”

걷기와 사유하기는 잘 어울리는 한 쌍이다. 걷는 동안 우리는 주변을 사물과 풍경을 바라보고 저절로 사유에 빠져든다. 느리게 걸을 때 ‘나’와 세상은 사용과 소유의 관계가 아니라 동등한 관계 속에서 감각적 교섭을 한다. ‘나’의 시선이 자연 속으로 뻗어가고, 자연은 ‘나’의 안으로 들어오는 것이다. 이 상호교섭에서 사유의 씨앗들이 뿌려지고 이 씨앗들은 발아해서 싹을 내민다.

걷기는 우리를 감싸던 소음과 광란과 발작들을 떼어놓고 침묵과 느림 속에서 사유 속으로 깊이 들어가게 한다. 걸을 때 숙고는 자연스럽게 이뤄진다. 우리는 걸으며 “세상에 대한 숙고와 존중을 불러일으키는 이 우아한 기술을 배울 수 있다. 자연과 이런 관계를 맺을 때, 아름다움과 평온함에 대한 동경은 깊은 만족을 얻는다.”

신체의 이동을 자동차에 의존하는 동안 사람은 걷는 존재라는 정체성을 잃고, 땅과의 본질적 유대에서도 튕겨져 나왔다. 그 결과로 우리는 불행에 더 민감해졌다. 육체적으로도 더 부실해져 우리는 쉽게 우울증에 감염되고, 스트레스에도 취약해져 위와 장은 자주 탈이 나곤 한다. 그러나 자동차를 버리고 걸으면 즉각적으로 땅과 사람은 하나로 엮인다.

많이 걸을수록 우리는 육체적으로, 그리고 정신적으로 더욱 단단해진다. 땅과의 본질적 유대 속에서 사람은 “땅의 식물”이라는 제 정체성으로 몸으로 확인받는다. 땅과 사람이 하나가 됨으로써 “누구나 격동의 급류에 빠진 느낌을 받는 이 시대에, 우리는 걷기를 통해 다시금 땅에 뿌리내릴 수 있다.” 철학적 사유는 걷기에서 시작된다. 소요학파는 걷기에서 저희의 철학을 고양시켰다.

철학자들의 시대가 지난 뒤로는 방랑자, 유목민, 장사꾼, 순례자, 걸인들이 지구 위를 줄기차게 걸었다. 걷기는 신이 사람에게 내린 선물이다. 걷기는 근육을 강화시키고 무(無)와 공허 속에서 헤매는 나약한 정신을 굳세게 세운다. 걷기는 생명의 근본됨을 깨닫게 하고, 세계를 몸의 범주 안으로 불러들인다. 걸을 때 불행과 두려움이 작아지고 기쁨과 뜻은 크고 굳세진다면 왜 굳이 걷지 않겠는가 ?

- [출처 : 장석주 http://cafe.daum.net/kafkaj ] -

-* [걷기의 즐거움 20선] <4>산티아고 가는 길 *-

2009-11-06T21:19:43Z

[걷기의 즐거움 20선]<4>산티아고 가는 길

《“고요한 길 위에서 묵묵히 한 발 한 발 내딛는 800km의 여정. 때론 지겹고 정형화된, 예측 가능한 하루하루에 단조로움을 느끼기도 했다. 뙤약볕에 몸이 축축 늘어지고 무거운 배낭이 어깨를 짓누를 때마다 ‘사서 고생’이란 생각도 들었다. 하지만 사서 한 그 고생은 그만한 가치가 있었다. 여행은 마음이다. 어떤 마음으로 길을, 풍경을, 도시를, 사람을 품었는가이다. 많은 것을 바라지 않으면 오히려 많은 것이 보인다. 볼 것이 없으면 나를 바라보게 된다.”》

800km 순례자의 길에서 만난 축복

프랑스 남부 생장피에드포르에서 스페인 북부 갈리시아 지방의 산티아고데콤포스텔라에 이르는 ‘산티아고 길’. 예수의 제자 야곱이 복음을 전하기 위해 걸었다는 이 길은 세계 각국에서 순례자를 빨아들인다. 국내에도 더는 낯설지 않은 이 길에 도전한 사람은 부부와 시어머니. 부부끼리면 몰라도 시어머니와 함께했다니, 인적 구성이 독특하다. 더군다나 아내는 잡지사 취재기자, 남편은 사진기자 출신. 아내는 적고 남편은 찍어 글과 사진이 모두 풍성한 책을 남겼다.

부부는 직장을 그만두고 합심으로 여행 관련 책을 몇 권 냈다. 세계 여러 곳을 다녔지만 뭔가 다른 경험이 필요했다. 전화, 인터넷, 자동차의 방해를 받지 않는, 오직 자연과 두 다리로 마주하는 여정이 부부를 자석처럼 당겼다. 부부는 2007년 9월 10일부터 그해 10월 10일까지 한 달 동안 하루 평균 30km 남짓을 걸으며 일기를 쓰듯 기록을 남겼다.

이들이 첫날 길에서 만난 사람은 열예닐곱으로 보이는 소년과 중년의 아버지. 불량청소년인 아들은 수행 프로그램을 이수 중이었다. 아버지는 말 안 듣는 아들의 배낭까지 지고 있었다. 아들은 걷다가 길에 벌렁 드러눕기도 했다. 달래던 아버지는 급기야 소리까지 질렀다. 그래도 아버지는 아들을 끝까지 달래서 묵묵히 걸었다. 부부는 “버리려야 버릴 수 없는 아버지란 숙명의 짐을 느꼈다”고 적고 있다.

닷새째 되던 날에는 샹송을 멋지게 부르는 노인을 만났다. 레스토랑에 모인 여행자들이 흥을 돋우자 노인은 목청껏 노래를 불렀다. 그러자 옆에서는 자연스레 기타가 등장했다. 식당에 모인 사람들 모두가 어깨동무한 채 노래를 불렀다. 국적이 따로 없었다. ‘이곳이 아니면 가능할까?’ 부부는 생각했다.

바람 한 점 없이 햇볕이 따가운 날, 지평선이 보이는 끝없는 평지 길을 걸을 때면 살갗에 닿는 햇볕이 바늘로 찌르는 것처럼 따가웠다. 반바지 밑의 종아리가 커피색 스타킹을 신은 것처럼 새카맣게 변했다. 배낭이 더욱 무겁게 느껴졌다. 그래도 짊어지고 가야 했다. 누구에게 도움을 청할 수도 없었다. “내 인생길은 내가 책임지는 것과 똑같다”고 부부는 느꼈다.

시어머니와 나란히 걸으며 며느리는 많은 이야기를 나눴다. 시아버지의 사업 실패로 겪었던 고초를 들으며 같이 눈물을 흘렸다. 남편과 시아버지의 흉을 보며 더 가까워졌다. 밤낮으로 함께 걸으며 고부 사이는 모녀 사이로 진화했다.

목적지 산티아고데콤포스텔라에 도착해 부부는 길 위의 여정 자체가 더없이 소중했다는 것을 느꼈다. 그곳에서 만났던 여러 국적의 사람들, 황량한 들판, 전원 풍경, 스페인의 시골장터 등이 모두 축복이었다.

이 책은 산티아고 길의 철학적인 해석이기도 하지만 두 발로 한 달간 누빈 현장 보고서이기도 하다. 책 뒷부분에는 걷기 좋은 시기, 여행 비용, 준비물 등 친절한 안내가 나온다. 파리에서 출발지까지 기차 타는 방법, 알베르게(순례자들의 저렴한 숙소)의 식사메뉴 고르는 방법 등 저자들의 생생한 경험이 담겨 있어 여행을 계획하는 이들에게 큰 도움이 된다.

- 글 / 민병선 동이일보 기자 - / - 공저 / 최미선, 신석교 / 넥서스북스 / 2009년 1월 -

- 가고 싶은 "길" - 산티아고 가는 길(El Camino de Santiago) -

"카미노 데 산티아고(El Camino de Santiago)"

프랑스 국경에서 시작하여 성 야고보의 유해가 묻힌 성지 "까미노 데 콤포스텔라"에 이르는 스페인 북부의 길이다. 약 900년 전부터 "순례자의 길"로 시작된 이 길은 로마, 예루살롐과 더불어 세계3대 성지 중 하나로 꼽힐 만큼 카톨릭의 역사. 문화적으로 높은 가치를 인정 박도 있다.

현재는 종교적 순례의 목적 외에 다양한 목적을 가진 수 많은 국적의 사람들로부터 사랑받는 세계적인 도보여행코스로 변모하였으며, 이 길을 찾는 여행자의 발걸음은 해마다 늘어나고 있다. 이 길을 통해 환상적인 스페인 갈라시아 지방의 언덕과 숲, 소박하고 예쁜 시골 마을들은 물론 현대 건축의 거장 가우디의 건축물을 접할 수 있으며, 다양한 나라에서 온 여행자들을 만날 수 있는 절묘하고 드라마틱한 경험을 만끽할 수 있다.

-* [걷기의 즐거움 20선]<2>영남대로 <3> 제주 올레길 *-

2009-11-05T20:23:19Z

[걷기의 즐거움 20선]<2>영남대로-부산에서 서울까지 옛길을…

◇영남대로-부산에서 서울까지 옛길을 걷다

《영남대로를 열나흘에 걸쳐 걸으며 수많은 사람을 만났다. ‘법구경’의 한 구절처럼 “그들 모두가 나의 스승”이었다. 숱한 길목마다 이 땅의 많은 사람들이 길을 오가는 나그네에게 땅의 숨은 이야기와 세상살이의 팍팍함이나 기쁜 일들을 들려줬고, 우리 역시 길에서 만난 사람들의 아름답고 슬픈 이야기에 귀 기울였다.》

동래산성∼숭례문 14일간의 답사

저자는 걷기에 중독된 사람이다. 금강 섬진강 한강 낙동강 영산강을 따라 걸었고 400개가 넘는 산을 오르내린 저자는 2004년 가을 14일에 걸쳐 영남대로를 걸었다. 부산에서 서울까지 영남지방의 선비들이 과거 보러 다니던 길이자, 조선통신사가 일본으로 건너가기 위해 걸었던 길이다.

10월 1일, 저자는 부산의 동래산성에서 임진왜란 때 왜군에 맞서 싸우다 순절한 송상현 부사의 기개를 생각하며 첫걸음을 내디뎠다. 그러나 양산으로 이어지는 옛길이 골프장 건설로 사라졌다는 현실에 곧바로 부닥쳤다. 저자는 생각한다. ‘우리 땅, 우리 길을 걷고 싶어도, 걸어야 할 그 길이 없으니 어떡한다?’

낙동강변의 철길을 따라 걷다 보니 경남 양산시 원동면 화제리 근처 강가에 있는 널따란 바위가 눈에 들어왔다. 일명 ‘자살바위’다. 바위 아래 물이 깊어 명주실 한 타래를 풀어도 끝이 닿지 않는다고 했던 곳. 한 맺힌 아낙네들이 이 바위에서 뛰어내렸다는 얘기가 전해진다. 원동면 원리의 작은 가게에서 빵과 음료수를 사려 하자 주인아주머니가 어디를 가느냐고 묻는다. 자초지종을 이야기하자, 아침을 먹었는지 묻더니 시래깃국에 밥을 말아준다. 저자는 “우리는 작고 하찮고 사소해 보이는 것들에 목말라하고 작은 사랑에 감동하면서 세상을 살아가야 하는지도 모른다”고 말한다.

경북 청도군 청도읍 고수리에선 '납닥바우'가 눈길을 끈다. 조선시대 때 영남대로를 오가던 길손이 쉬어갔던 곳으로 60명이 눕거나 앉아 쉴 수 있을 정도로 평평하고 큰 바위였다. 그러나 지금은 일부만 남아 있다.

대구 달성군 가창면에선 불경소리에 이끌렸다. 봉화산 석주사다. 저자는 “낯선 길을 걷다가 절을 만나면 꼭 고향집에 온 것처럼 가슴부터 설렌다”고 말한다. 절 안쪽을 보니 두 스님이 놋그릇을 닦고 있다.

경북 칠곡에서 구미로 가는 길에는 ‘서울나들’ 마을이 있다. 조선시대에 인동에서 칠곡으로 가는 큰 길목에 있어서 이런 이름이 붙었다. 낙동나루에 도착한 저자는 한숨을 내쉰다. 강변이 매운탕이나 불고기를 파는 ‘가든 천국’으로 바뀐 현실 때문이다.

시골 인심은 어딜 가도 비슷하다. 경북 상주시 사벌면 목가리 원터에서 '서낭댕이고개'로 접어들자 할머니 한 분이 말을 걸어왔다. “날도 저물었는데, 우리집에서 자고 가.” “아직 더 가야 합니다.” “그러면 저 고개 너머에 있는 배 과수원이 우리 것이니, 마음대로 따먹고 가.”

문경새재를 넘어 온천으로 유명한 수안보를 지나 충북 충주시 단월동에 이른 것은 길을 떠난 지 열흘째 되던 날. 저자는 단월역 인근의 '주전평'이라는 들에 얽힌 이야기를 들려준다. 옛날 한양으로 가던 선비가 갈증을 느껴 이곳에서 일하던 농부에게 물 한 사발을 부탁하자, 농부는 갖고 다니던 막걸리를 한 잔 권했다. 이에 감동한 선비는 들르는 마을마다 이곳의 인심을 자랑했고, 그 때문에 영남대로를 가는 행인들은 모두 주전평을 알게 됐다.

14일 만에 서울의 숭례문에 도착한 저자는 또 다른 출발을 다짐한다. “다시 시작하자. 길은 끝을 위해 존재하는 것이 아니라, 또 다른 시작을 위해 존재하는 것이다. 길이여, 나를 데려왔고 다시 데려갈 길이여!”

- 영남대로 / 신정일 지음 / 휴머니스트 - - 글 / 금동근 동아일보 기자 -

[걷기의 즐거움 20선]<3>놀멍 쉬멍 걸으멍 제주 걷기 여행

◇ 놀멍 쉬멍 걸으멍 제주 걷기 여행

《“더 많은 사람들이 이 책을 읽으면서, 차량으로 휙휙 스쳐가면서 차창 너머로 본 풍경이, 유명 관광지와 골프장과 박물관 따위가, 제주의 전부가 아님을 알았으면 한다. 올레 길을 직접 걸으면서 제주의 속살을 들여다보았으면 한다. 그리하여 상처받은 마음을 올레에서 치유하기를, 가파른 속도에서 한순간이라도 벗어나기를, 잠시라도 일 중독자에서 ‘간세다리’(게으름뱅이)가 되어보기를.”》

제주 올레에선 간세다리처럼

만 50세 생일을 한 달 정도 앞둔 2006년 9월. 3년간 벼른 스페인 산티아고 여행을 감행했다. 800km 길을 혼자 걷는 여정이 끝날 무렵이었다. 길에서 만난 영국 여자가 말했다. “우리가 이 길에서 누린 위안과 행복을 다른 사람들에게 나누어줘야 한다. 당신 나라로 돌아가 당신의 ‘까미노(길)’를 만들어라.” 벼락을 맞은 듯했다. 그때 그의 머릿속을 스치고 지나간 것은 고향 제주였다. 어린 시절 그토록 떠나려 발버둥쳤던 그 제주.

기자 출신 저자가 쓴 이 책은 ‘제주 올레’가 만들어지기까지의 기록을 담았다. 길이 만들어지는 과정뿐만 아니라 올레를 떠올리게 해준 산티아고 여행기도 수록했다. ‘올레’란 자기 집 마당에서 마을의 거리로 난 진입로를 뜻하는 제주 방언. 이 길은 요즘 ‘한국의 산티아고길’로 불리며 여행객들에게 인기를 얻고 있다.

스페인에서 돌아온 그는 40일간 예비답사를 떠난다. 답사 목표는 ‘산티아고 못지않은 아름답고 평화로운 길’을 만드는 것. 일단 눈에 잘 띄는 이정표 대신 올레 위 돌담 곳곳에 파란색 화살표를 그렸다. 나뭇가지엔 파란색 노란색 리본도 묶었다. 2007년 9월 8일, 그렇게 올레 1코스가 개장했고, 최근 13코스가 문을 열었다. 시흥초등학교부터 저지마을회관까지 제주의 남반구를 잇는 약 246.71km 길이다.

숨은 길을 찾거나 끊어진 길을 잇는 일은 만만치 않았다. 고향을 떠난 지 30여 년. 행정력도 자금력도 없이 혼자 힘으로 불가능한 일이었다. 하지만 어려운 일이 생길 때마다 뜻밖의 곳에서 도움의 손길이 뻗쳐 왔다. 해병대 장병들도 난코스에 길을 터주었고 자연봉사자인 ‘올레지기’들은 해안가의 돌멩이를 날라다 끊어진 돌다리를 이었다. 그뿐이랴. 어느새 데면데면해졌던 제주 토박이 남동생까지 누나의 무모한 계획에 동참했다.

책 속에는 길을 만든 과정뿐만 아니라 올레 길에 사는 제주인, 올레를 찾는 ‘올레꾼’들의 이야기가 담겼다. 소소한 집안 사정까지 알게 된 해녀들과 함께 “한나절 걸음에 반평생 길을 바꾼” 중산층 주부와 컴퓨터 폐인, 싱글 여성들을 만날 수 있다. 그들에게 올레는 단순한 여행코스가 아니었다. 치유이자 재기의 길이었다.

그는 제주의 아름다움도 새삼 깨닫는다. 온몸을 타고 흐르는 전율을 느꼈던 송악오름부터 세상에서 가장 넓은 비단 폭을 팽팽히 당겨놓은 듯한 비양봉, 여행 작가 김남희 씨의 표현처럼 우주 치맛자락에 폭 감싸인 듯한 산방산까지…. 위압감과 두려움 대신 평화와 위안을 주는 제주는 여러 얼굴로 그를 맞이했다.

그는 서문에서 루쉰의 소설 ‘고향’에 적힌 글귀를 인용했다. “나는 생각했다. 희망이라는 것은 있다고도 할 수 없고, 없다고도 할 수 없다. 그것은 마치 땅 위의 길이나 마찬가지다. 원래 땅 위에는 길이란 게 없었다. 걸어가는 사람이 많아지면 그게 곧 길이 되는 것이다.”

‘올레꾼’이 되어 본 사람이라면 알 것이다. 건강한 두 다리로 내디딘 한걸음이 누군가에게 길이 될 수 있다는 사실을. 저자의 말처럼 “왼발과 오른발을 옮기는 단순한 동작에서 엉킨 실타래를 푸는” 짜릿함을. 이 책은 올레 여행을 앞두고 있는 사람을 위한 입문서이자 올레를 다녀온 사람들에게 그때의 마음을 잊지 않도록 해주는 고마운 자극제다.

- 놀멍 쉬멍 걸으멍 제주 걷기 여행 / 서명숙 지음 / 북하우스 - - 글 / 염희진 동아일보 기자 -

-* [걷기의 즐거움 20선] (1) 걷기 예찬 *-

2009-11-04T14:07:19Z

[걷기의 즐거움 20선] 왜 그들은 걷고 또 걸을까

어느 장소로 이동하기 위해 걷는 것만은 아니다. 어떤 이는 생각을 정리하기 위해 걷고, 어떤 이는 경치를 구경하기 위해 걷는다. 걸을 땐 풍경이 천천히 지나가고 풍경의 구석구석이 눈에 들어온다. 극한의 육체적 고통을 극복해보겠다는 생각으로 먼 길을 걷는 사람들도 있다. 걷다 보면 길 위에서 새로운 사람을 만나고, 새로운 경험을 한다. 모두 걷기가 주는 즐거움이다.

‘2009 책 읽는 대한민국’의 다섯 번째 시리즈 ‘걷기의 즐거움’ 20선을 20일 시작한다. 걷기의 역사와 걷는 행위의 철학적 의미를 짚어보고, 걷기에 좋은 길을 소개하는 책들을 소개 하기로 한다. ‘우리 땅 걷기’ 모임을 이끌고 있는 문화사학자 신정일 씨, ‘바람의 딸’로 유명한 오지여행가 한비야 씨, 여행 전문 작가 김산환 씨 등의 추천을 바탕으로 동아일보 문화부 출판팀이 선정했다.

미국의 문화인류학자인 조지프 아마토 씨의 ‘걷기, 인간과 세상의 대화’는 고대부터 현대에 이르기까지 인류가 디뎌온 ‘걷기’의 역사를 설명한 책이다. 프랑스 사회학자 다비드 르 브르통 씨는 ‘걷기 예찬’에서 “걷기는 인간을 세계와 정대면하게 만든다”고 말한다. 프랑스의 고등학교 철학 교사 크리스토프 라무르 씨는 ‘걷기의 철학’에서 플라톤, 몽테뉴, 칸트 같은 철학자들이 어떤 방식으로 걷기를 통해 사유를 했는지 들려준다.

‘해남 가는 길’은 동화 작가 송언 씨가 고등학생 아들과 함께 서울에서 해남까지 걸으면서 나눈 추억을 담은 책이다. 한국에서 지리학을 공부한 일본인 도도로키 히로시 씨는 서울에서 충청도, 전라도로 이어지는 우리의 옛길 삼남대로를 걸은 뒤 ‘도도로키의 삼남대로 답사기’를 펴냈다. ‘우리는 걷는다’는 중학교 교사 윤병용 씨가 제자 10명과 함께 강원도 화진포에서 임진각까지 10박 11일간 도보여행을 한 뒤 인내심과 극기심을 배워가는 아이들의 모습을 기록한 책. ‘걷는 것이 쉬는 것이다’ ‘주말이 기다려지는 숲 속 걷기 여행’ ‘섬을 걷다’의 저자들은 걷기에 좋은 전국의 명소를 소개한다.

프랑스와 스페인 국경 지역에서 피레네 산맥을 넘어 스페인 북서부 산티아고까지 가는 길은 전 세계에서 많은 사람이 찾는 순례길. 부부 여행작가인 신석교, 최미선 씨가 이곳에서의 감동을 글과 사진으로 ‘산티아고 가는 길’에 담았다. ‘도보여행가 김남희가 반한 유럽의 걷고 싶은 길’은 김 씨가 2007년 이탈리아 스페인 프랑스 영국 등의 ‘걷기 좋은 길’을 여행한 뒤 쓴 에세이다. ‘온 가족이 함께 떠난 히말라야 트레킹’은 평범한 한 가족이 38일 동안 티베트에서 네팔 쿰푸로 이어지는 히말라야 산길을 걸으며 보고 겪은 것을 담았다. 모두 걷기의 즐거움, 걷기의 아름다움을 전해주는 책이다.

- 글 / 금동근 동아일보 기자 -

[걷기의 즐거움 20선]<1>걷기 예찬

한가로운 산책의 기쁨과 깨달음

현대의 많은 사람들이 걷기의 즐거움에 무감각하다. 일상을 위한 필수불가결한 최소한의 행위로 받아들이거나 혹은 그마저도 의식하지 않는다. 프랑스 스트라스부르대의 사회학 교수이자 ‘몸’의 문제에 깊은 관심을 기울여온 저자는 쉽게 간과해 온 걷기의 의미를 세밀하고도 감성적인 산문으로 풀어냈다.

이 책에 따르면, 그저 걷는 것만으로도 사람은 자신을 속박하던 모든 것으로부터 벗어나는 것이 가능하다. 지평을 걷거나 도시에서 걷거나 고유한 리듬과 맛이 있다. 걷기를 정신적인 순회, 거듭나는 계기로 삼는 것도 가능하다. 저자의 글을 따라가다 보면 두 발로 땅을 딛고 걸을 수 있다는 것이 인간의 얼마나 큰 특권인지 새삼 느끼게 된다.

걷기는 몸의 감각을 새롭게 일깨운다. 걷기를 통해 전신 감각을 체험할 수 있기 때문이다. 온종일 걷고 난 뒤의 허기와 달콤함은 별것 아닌 음식조차 미식으로 느낄 수 있게 한다. 저자는 귀스타브 루의 말을 인용해 온다. “극도의 목마름을 통해서 그대는 비로소 잎사귀 밑에 가려 있던 딸기의 맛을 알고 그대 마음속의 극단한 두려움을 통해서 비로소 교회와 그 서늘한 그늘을 안다. 더할 수 없는 피로와 졸음에 이르러서야 그대는 비로소 팔월 모래 속으로 가뭇없이 잦아드는 파도를 안다.”

걷기를 통한 배움과 사유도 가능하다. 저자는 “보행은 가없이 넓은 도서관”이라고 말한다. 수많은 철학자들과 작가들이 걷기를 통해 자유로운 사색, 추리, 논증을 이뤄냈다. 키르케고르는 “걸으면서 나의 가장 풍요로운 생각들을 얻게 되었다. 걸으면서 쫓아버릴 수 없을 만큼 무거운 생각이란 하나도 없다”고 말했다. 니체는 ‘차라투스트라’에 이렇게 적었다. “심오한 영감의 상태. 모든 것이 오랫동안 걷는 길 위에서 떠올랐다. 극단의 육체적 탄력과 가슴으로 느끼는 충만,”

걷는 동안의 침묵과 고독, 노래 부르기도 고유한 깨달음과 기쁨을 안겨준다. 걷기가 반드시 먼 곳을 떠도는 도보 여행으로만 이뤄져야 하는 것은 아니다. 우리가 사는 도시 안에서도 얼마든지 걷기의 즐거움을 누릴 수 있다. 선호하는 코스를 중심으로 그날의 기분에 따라 다양한 코스를 선택할 수 있다. 일상적인 경험이 묻어 있는 수많은 길을 거니는 것은 기억의 뜰을 걷는 것과도 같다.

초현실주의자들처럼 표류하듯이 도시의 골목을 이리저리 흘러 다녀보는 것도 좋을 것이다. 저자는 “한가롭게 거니는 것이야말로 도시에서 걷는 진정한 기술의 이름이다… 한가하게 거니는 산책자는 딜레탕트 사회학자인 동시에 소설가, 신문기자, 정치가, 일화 수집가의 자질을 갖추었다”고 말한다. 보들레르의 말처럼 “관찰자란 자신의 익명성을 즐기는 왕자”임을 기억하고 행인들 사이를 거닐어 보는 것도 좋을 것이다. 예기치 않은 수없이 많은 구경거리를 만나 호기심이 발동할 수 있다.

물론 걷기가 수행의 경지에 오르는 경우도 드물지 않게 살펴볼 수 있다. 그리스정교회의 수도승들은 그리스 북부 아토스 산 지역에서 잠잘 곳도 따로 없이 걷는다. 아시아의 힌두교나 불교에서도 순례를 중시한다. 티베트의 경우 공기가 희박해 걷는 리듬이 하나의 수행에 가까울 정도로 느려질 수밖에 없다. 저자는 이 경우 “걷는다는 것은 지극히 본질적인 것에만 이 세계를 사용한다는 것”이라며, 길 위에서 삶의 불안, 고뇌를 치료하고 새로운 영성을 발견하는 다양한 사례들을 보여준다. 걷는 즐거움은 멀리 있지 않다. 책에 언급된 수많은 철학자와 문인, 순례자들처럼 지금 당장 첫걸음을 떼 봐도 좋을 것이다.

《“솔직히 고백하거니와 나는 여러 주일, 여러 달, 아니 사실상 여러 해 동안 상점이나 사무실에 하루 종일 틀어박혀 지내는 내 이웃 사람들의 참을성, 혹은 정신적 무감각에 놀라지 않을 수 없다.”(헨리 데이비드 소로)》

- 글 / 박선희 동아일보 기자 -

-* 불암산 유감 *-

2009-11-01T22:41:37Z

불암산 유감

산행일시 / 2009, 11, 01. 일요일 10:00분.

산행모임 / 전철 4호선 당고개역 앞.

산행코스 / 덕릉고개-석장봉-불암산정상-헬기장(중식)-삼육대학으로 하산.

산행회원 / 소나무 외 4명.

산행시간 / 오전 10:30분 ~ 오후 2:30분 (4시간).

- 불암산 정상봉 -

- 불암산에서 -

불암산 산행공지에는 산행 참석자가 항상 적어 산행이 취소되거나, 산행을 어렵게 한다. 그래서 ‘불암산 유감’이라는 제목으로 산행기를 적어본다. 오늘은 겨우 5명이 산행을 하였다. 서울의 산 6산은 북한산과 도봉산, 수락산과 불암산, 관악산과 청계산을 일컸는데, 그 중에서 불암산이 높이가 낮은 산이라 산행거리가 짧아 산행시간이 적게 걸린다. 그래서 덕릉고개에서 시작하여 삼육대학까지 종주코스를 걸어도 점심시간을 포함하여 4시간이면 충분하다.

어제는 비가 밤중까지 계속내려 오늘 산행이 가능할지 의문이 되어 산행을 진행하는데 고민을 조금 하였다. 그러나 요즘은 일기예보가 잘 맞는 편이라 그대로 진행을 하기로 하였다. 당고개역에서 다우산방에 첫 산행을 신청한 제비꽃님이 조금 늦어진다는 메시지가 도착하였다. 그래도 기다리는 중에 약속시간에서 30분 쯤 늦어 지겠다는 문자가 또 왔다. 그러나 첫 산행에 함께 하겠다는 분을 기다려 줄 수 밖에 없었다. 다른 곳에 한 눈을 파는 사이에 도착하여 인사들을 나누고 있었다.

반갑게 인사를 하고 버스로 덕릉고개를 향해 출발하였다. 고개에서 내리면 바로 산 길이 연결되어 그 길을 따라 올라갔다. 비가 온 다음이라 길은 촉촉하게 젖어있고, 낙엽이 소복소복하게 깔려있어 낙엽을 밟는 걸음은 낭만의 길을 걷는 기분으로 올라갔다. 경사가 조금 가파른 길이 계속되었다. 숨을 헉헉되며 땀을 흘리며 올라가는 데, 제비꽃님이 최근 교통사고로 왼쪽 발목에 골절이 되어 몇 달 입원을 하는 가운데, 움직이지 않아 체중이 많이 불었다고 하면서 힘들어 하였다.

진행속도가 느려 미풍님이 배냥 두 개를 매고 올라가는 되도 제비꽃님은 무척 힘들어 하면서 걸음속도가 느려지고 있었다. 그 오르막 능선길에 올라서서 기다리고 있으니 올라왔다. 모두가 쉬면서 과일과 간식을 나누어 먹었다. 정상이 보이는 여기서 부터는 오름길이 조금 완만하여 20여분 만 더 걸어면 정상에 도착할 수 있다. 조금 능선 길을 걸어면 급 경사의 암벽코스가 길을 가로 막는다. 로프를 잡고 내려가면 쉽게 갈수 있다.

두 사람은 그 길로 내려가고, 세 사람은 우회길로 돌아서 내려갔다. 이제는 길이 편해서 산하를 굽어보면서 여유롭게 걸을 수 있다. 북한산과 도봉산이 가까이 다가오고, 수락산의 능선이 힘차게 뻗어있는 모습이 한 눈에 들어온다. 서울에는 너무 많은 아파트가 솟아있는 모습들이 갑갑하게 느껴지기도 한다. 자연속에서 바라보는 아파트의 모습은 너무 인공적이라는 느낌을 안겨준다.

석장봉에 올라가서 바위 전망대에 올라서면 산하의 모습들이 아름답게 크로즈업 되어 다가온다. 불암산 뒤쪽 태릉을 지나 경기도 넓은 땅은 아파트를 짖기 위해 잘 정지가 되어 있다. 이곳에 또 하나의 신도시가 들어선다고 한다. 벌서 고속화도로에는 톨게이트까지 설치가 되어있다. 땅만 있으면 아파트부터 짛으려는 그 욕심의 끝은 어디까지 일가? 해마다 그렇게 많은 아파트를 짛으도 계속하여 집이 없어 세를 사는 시민들을 위해 국가가 해결해 주지 않으면 집을 아무리 많이 짛으도 해결되지 않는 문제로 남는다.

석장봉에서 정상을 오르는 길에 철 계단길이 보기 좋게 설치가 되어있어 오름과 내림의 등산객들의 편의시설의 해택이 기분을 좋게 하였다. 이 계단길이 없을 때는 여기서부터 정상을 오르는 암벽길은 힘들고 여려웠는데, 아주 편하게 오를 수 있었다. 불암산 정상은 뾰족한 암벽으로 되어있어 몇 사람이 올라설 수 없는 아주 협소하다. 기념사진을 찍기위해 정상을 오르는 분들이 많다. 그러나 우리는 정상아래 바위에 쉬면서 아래쪽에서 태극기가 휘날리는 배경으로 사진을 찍었다.

하산하는 길에도 철 계단길은 다리의 긴장감을 줄여주었다. 이곳 거북바위길은 암벽이 그래도 부드러운 편이다. 상계역과 불암사로 내려가는 사거리를 지나 헬기장으로 올라갔다. 헬기장 한 쪽에 자리를 잡고 점심식사를 하기로 하였다. 오늘은 겨우 5명이 산행을 하니 점심먹는 장소를 두리번 거리며 찾지 않아도 되었다. 먼저 제비꽃님이 가져온 대나무술로 정상주를 한잔씩하고 맛있는 점심을 먹었다. 산행중에 먹는 중식은 어디서 어떤것을 먹어도 입맛을 즐겁게 해 준다.

땀을 흘리며 힘들게 올라 오느라고 에너지를 많이 소비한 후라 무엇을 먹어도 맛은 꿀맛이 되어준다. 과일과 커피까지 마시고 충분한 휴식시간을 가진 후 하산을 시작하였다. 그 길을 따라 내려가는 하산 길은 서울의 어느 산 보다 암벽이 없는 길이라 흙 길은 편하고 좋았다. 올라올 때는 그렇게 힘들어 하던 제비꽃님도 하산길은 잘 걸었다. 내려 갈수록 길은 넓어지고 평편한 흙길은 산행기분을 업 시켜 주기도 하였다. 이렇게 좋은 길은 얼마든지 걸을 수 있다며 흐뭇한 기분으로 하산을 하였다.

내려가다가 공릉동과 삼육대학으로 갈리는 삼거리에서 우리는 가 보지않은 삼육대학을 향해 하산하는 길을 걸었다. 우측으로 새로 철책이 쳐진 길을 따라 내려갔다. 얼마를 내려가면 삼육대학으로 진행하라는 안내판을 따라 내려가니 숲은 우거지고 낙엽은 쌓이고 바람은 솔솔부는 한적한 길을 걸었다. 단풍이 절정을 넘어서고 있으며, 이제는 낙엽의 계절이라 좋은 계절을 다 지나가고 차거운 바람을 기다리는 나무들은 벌써 앙상한 가지로 서 있는 나무도 있고, 아직 파란 잎들을 달고있는 나무들도 있었다.

어제 내린 비를 먹음은 소나무들은 더 푸르름을 빛내고 있었다. 불암산에도 소나무가 많은 편이었다. 산행을 하다보면 산을 이루고 있는 자연 하나하나는 고유한 자기 자리를 굳건하게 지키고 있지만, 변화를 가져다 주는 나무들과 숲들과 아무른 변화를 보여주지 않는 암벽들은 공존하면서 산 짐승과 산새들과 함께 바람이 불면 바람을 맞고, 비가 내리면 비를 맞으며 불평불만 없이 산을 지켜주는 자연의 그 아름다운 모습에서 인간도 하나의 자연임을 확인하기 위해 산을 찾아 가는 것이라고 말하고 싶다.

인간은 자연에서 인생을 배우며, 자연의 순수성에 빠져 들기도 하면서 자신의 한계가 어디까지 인가를 확인하면서, 오늘 이 만큼 산을 오를 수 있다는 자신의 건강을 확인 하면서, 앞으로 얼마나 더 많은 산을 찾아 오를 수 있는지, 얼마동안 더 산을 즐겁게 찾아 갈수 있을지를 확인하는 것이 산을 오르며 생각하고 산을 즐겨찾는 마음이 아닌가 한다. 산을 오르며 긴장하는 마음, 정상에 올라가 산하를 조망하면서 느끼는 쾌감과 올라왔다는 자부심, 높은 산을 우러러 보고, 산하를 굽어 보면서 감동하는 넓은 마음이 인생을 넓게 보고 깊이 성찰할수 있기에 산을 오르는 마음은 오늘도 산에 와 있다.

삼육대학으로 내려가는 숲은 울창하고 숲의 아름다움은 제명호에 이르러 그 유명세를 더 하고 있었다. 그 작은 호수에 정자 앞의 소나무는 호수를 향해 몸체는 누워있는 상태로 물을 가까이 하고 있다. 숲과 호수 그것은 자연의 극치를 보여주는 아름다움이라고 해야 한다. 삼육대학의 건물은 숲 속에 소나무가 울창한 캠프스는 자연과 잘 조화를 이루고 있었다. 그래서 많은 사람들이 이 길을 따라 불암산을 오르는 등산객이 많다고 한다. 같은 산을 오르드라도 간 길이 아닌길을 선택하면 새로운 즐거움을 느끼게 해 준다.

첫 산행 함께 해 주신 제비꽃님 힘든 산행 하느라고 수고 많이 하셨습니다. 오늘도 무사히 불암산 산행을 마무리 해 주신 님들 감사드립니다. 오늘 불암산 산행을 해 주신 님들은 하나 같이 짧은 코스였지만, 산 길이 멋있고 정상을 오르는 계단길이 좋았다며 다시 오고싶다는 이야기를 하면서 즐거운 산행을 낙엽을 밟으며, 서울 산 중에서 가장 부드러운 흙 길을 밟으며 좋은 산행 즐겁게 하였다고 같은 마음을 이야기 하였다. 이렇게 좋은 산 길을 불암산 산행공지가 취소되는 이유를 불암산 유감이라는 말로 마감하고자 한다.

- 사진제공 / 다우산방 아우게님, 미풍님 -

- 덕릉고개에서 오르는 낙엽 길 -

- 정상봉에서 내려오면서 힘들어 하는 모습 -

- 불암산 거북바위 암벽길 -

- 삼육대학 캠프스의 단풍과 낙엽 -

- Blue Autumn claude choe -

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [14] *-

2009-10-30T21:57:32Z

2008 안나푸르나 ABC/Poon Hill 트레킹 - 카트만두 주변(2)

스와얌부나트

원숭이사원 스와얌부너트 Swayambhunath

나무로 울창한 숲을 뚫고 원뿔형 지붕을 이룬 황금탑이 솟아오른 스왐부너트 스투파(사리탑)는 카트만두 분지에 모셔진 모든 사원들 중에서도 고풍적이고, 불가사의한 탑이다. 스왐부너트라는 이름보다는 "몽키템플" 이라는 이름으로 더 많이 알려진 곳으로 이곳에 살고 있는 많은 무리의 원숭이들은 어린 아이들과 여자들이 손에 들고 있는 것을 빼앗으려 겁 없이 달려들기 때문에 각별히 조심해야 한다. 네팔 사람들이 좋아하는 신 중에 "하누만" 이라는 원숭이 신이 있는데 "하누만" 이 원숭이 신이지만 그렇다고 "하누만" 을 원숭이라고 부르는 것은 삼가야 한다. 네팔의 원숭이들과 "하누만" 은 그 처지가 분명히 다르기에 "하누만" 의 탈이나 석상을 보고 "몽키"라고 부르는 우를 범하지 않기를…

우뚝 솟은 하얀 돔과 번쩍이는 황금빛 첨탑은 계곡의 어디에서나 멀리서도 잘 보인다. 석주의 비문에 새겨진 역사적 기록들은 5세기 경에 이미 불교 주요 순례지였다는 것을 말해주고 있다. 그러나 원래의 기원은 부처가 이곳 카트만두 분지에 오기 훨씬 이전에 만들어져 있었다. 이곳에 대한 각종 전설의 수집품들(15세기의 Swayambhu Purana)은 과거 부처에 의해 심겨져 카트만두 분지를 뒤덮고 있었던 호수에서 피어난 기적의 연꽃에 대해 말해주고 있다. 연꽃은 찬란한 빛을 뿜어내었고 그리하여 이곳의 이름은 '스스로 창조된' 또는 '스스로 존재하는'을 뜻하는 스왐부(Swayambhu)가 되었다. 이곳 주변도 티베트인들이 많이 모여 사는 곳으로 보름날 많은 사람들이 산 주위를 돌며 기원을 드리는 곳으로도 유명하다.

아무튼 이곳도 보더너트의 불탑처럼 많은 순례자들이 경건한 불심으로 마니차를 돌리면서 탑을 돌고 있는 것을 볼 수 있다. 스투파를 한 번 돌면 불경을 1천 번 읽는 것만큼의 공덕이 쌓아진다고 믿기 때문이다. 이 스투파의 금색 상단의 4면에도 붓다의 눈이 그려져 있고, 둥근 하단의 몸체에는 일정한 간격으로 5가지 원소를 관장하는 각각의 부처 형상이 보존되어 있다. 상단 이마에는 역시 제 3의 눈이 그려져 있는데, 그렇다면 카트만두에만 존재하는 살아있는 여신 '쿠마리'의 이마에 있는 제 3의 눈과는 무슨 관련이 있는 것일까?

<에피소드> 옛날 카트만두가 호수였다고 한다. 어느 날 호수의 물이 빠지자 이 야산이 위로 솟아났고 "스와얌부"라는 말은 스스로 나왔다는 뜻으로서 이 사원의 이름이 그렇게 해서 생겼다는 전설이 있다.

스와얌부나트의 불탑

금강저(金剛杵, Vajra) - 금강저(金剛杵, Vajra)는 원래 도리천의 주인인 제석천(인드라)의 무기이다. 금강저의 원어는 바즈라(Vajra)로 번개나 벼락을 의미한다. 제석천은 불법에 귀의한 후에 부처님을 수호하고 불법을 수호하는 호법신이 되어 부처님의 뒤에서 금강저를 들고 호위한다. 또한 제석천뿐만 아니라 금강역사도 금강저를 들고 부처님을 호위한다. <열반경>에는 금강역사가 부처님의 위신력을 받들어 금강저로 모든 악마를 티끌같이 쳐부수는 것으로 묘사되어 있다. 이에 근거하여 우리 나라의 신중(神衆)탱화에서는 동진(童眞)보살이 반드시 금강저를 들고 있다.

금강저는 또한 여래의 금강과 같은 지혜로써 능히 마음속에 깃든 어리석은 망상들을 파멸시키는 보리심을 상징한다. 주로 밀교에서 금강저를 특히 중요시하여 의식과 수행도구로 사용되고 있다. 이때 금강저는 금강령과 함께 사용되기도 합니다. 천태종의 종기에도 이 금강저가 나타나 있습니다.

금강저는 금. 은. 동. 철 등으로 만들어지며 불교의 금속공예에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 형태는 손잡이 양쪽이 뾰족한 끗을 가졌다. 모양에 따라 뾰족한 끗이 하나인 것은 독고(獨孤), 2.3.4.5.9 갈래로 갈라진 것은 3고저. 4고저. 5고저. 9고저라 한다. 최초에는 그 형태가 무기형으로 뾰족하고 예리했으나 불구로 사용되면서 끝의 가락이 모아지는 형태로 바뀌었다.

이들중 독고가 가장 오래된 형태이다. 금강저를 만드는 법과 효능에 대해선 불설다라니집경(佛說陀羅尼集經) 12권. K-308(11-1063). T-901(18-785) 의 불설발절라공능법상품(佛說跋折功能法相品)에 기록되어 있다.

우리나라에 현존하는 금강저로는 국립 중앙 박물관에 길이 22㎝의 고려시대 청동5고금강저가 가장 오래된 금강저로 소장돼 있으며 일반 사찰에서는 조선 시대의 금강저를 볼 수 있다. 고려시대의 사경. 변상 도에는 가장자리를 금강저문(金剛杵紋)으로 장엄한 예가 자주 나타나며, 현존 신중 탱화에서는 대부분 금강저를 볼 수 있다.

금강저는 여러나라, 여러 문화에서 존중되었다.

스와얌부나트 사원에서 내려다 본 카트만두 시내.

파슈파티나트

힌두사원 파슈파티너트 Pashupatinath

타멜거리에서 동쪽으로 약 4km 정도를 가면 네팔 힌두교 최대의 성지 파슈파티너트가 나온다. 이곳은 유네스코가 지정한 세계문화유산이며, 보우드넛과 연결하여 여행할 수 있다. 이 사원은 원래 시바신에게 헌납되었고, 파슈파티너트는 시바가 가지고 있는 많은 이름 중의 하나이다. 파슈(Pashu)는 '생명체'를 뜻하며, 파티는 '존엄한 존재'를 뜻한다. 금빛 사원본당 내부는 힌두교도 외에는 입장이 금지되어 있다.

인도 바라나시의 갠지즈강(강가강)에서 몸을 담그고 목욕을 하는 경건한 의식을 볼 수 있듯이 네팔에서는 파슈파티너트 사원 앞을 흐르는 바그마티(Baghmati)강에서도 삶과 죽음이 교차하는 그러한 광경을 엿볼 수 있다. 바그마티 강둑의 파슈파너트 사원은 네팔 힌두교뿐만 아니라 힌두교도 전체의 성지이며, 독실한 힌두교도들이 이곳으로 찾아와서 죽고, 화장되어 생사의 윤회에서 벗어나고자 한다. 이들은 여기에서 죽고 화장되는 것이 생사의 윤회를 벗어날 수 있는 길이라고 믿는다.

파슈파티나트(Pashupatinath)는 또 하나의 충격거리다. 보다나트의 시큼한 기름 냄새와는 달리 이곳은 입구부터 썩어 가는 강물과 사람의 시체가 타는 냄새가 우선 후각을 강하게 압박한다. 강둑으로 늘어선 화장터(가트, Ghat)에서는 부모와 형제의 시신을 태우며 통곡하는 가족과 자식들을 볼 수 있다. 이곳에서도 촬영은 허용되지만, 멀리서 신경을 거슬리지 않도록 찍는 것이 예의이다. 상류에는 부유층과 귀족들의 화장장이, 하류로 내려올수록 가난한 사람들의 화장장으로 나뉘기 때문에 공평? 하지 못하다는 생각이 들기도 한다.

<에피소드> 지금 사원이 자리하고 있는 장소에 옛날 시바신이 부인과 함께 이곳을 여행하러 왔다가 숲에서 수많은 바바들하고 살았다는 전설과 옛날 카트만두 분지에는 목장들이 많았는데 현 사원의 자리에 매일 암소 한 마리가 땅에 젖을 주는 것을 보고 이상하게 생각한 사람들이 그 자리를 파 보았더니 시바신의 상이 나왔다고 한다. 그래서 그 자리에 시바신을 모시는 사원을 건립하게 되었다는 전설이 있다.

보우더나트

보우드너트 Boudhnath Stupa

시내에서 서쪽에 자리하고 있는 보우드너트는 동아시아에서 가장 큰 탑으로 알려져 있으며, 사리탑이 38m 높이이고 아래 크기는 직경 약 100m이다. 이곳은 고대 카트만두와 라싸 사이의 고대 무역로로 사용되었던 곳이다. 티벳과 네와르 불교신자들에 의해 숭배를 받는 곳이며, 티벳인들은 이곳이 고대 부처의 사리가 묻혀있는 곳이라고 믿고 있다. 세계 문화 유산에 지정된 이 탑은 언제 만들어 진 것인지는 정확하게 알려져 있지는 않다. 그러나 네팔 사람들은 약 2,000년 전에 만들어진 탑 안에는 부처님의 사리가 있다고 믿는다. 영화 'LITTLE BUDDHA'의 촬영장소이기도 했으며 오전 일찍부터 늦은 저녁까지 많은 티베트인들과 불자들이 시계 방향으로 "마니차"를 돌리거나 간혹 "오체투지"로 탑 주변을 도는 장면을 볼 수 있는 곳이다. 탑 주변에는 중국이 티베트를 점령했을 당시 티베트를 탈출하여 네팔로 들어와 정착한 많은 티베트인들이 마을을 이루어 살고 있다.

<에피소드 Ⅰ> 옛날 한 여인이 왕에게 물소가죽 한 장으로 덮을 수 있을 정도의 탑을 만들 테니 탑을 만들 땅을 달라고 요구를 하였다. 그러자 왕은 물소가죽 한 장 크기라는 말에 여인에게 허락을 하였는데 여인은 가죽을 얇게 썰어서 땅에다 최대한 넓게 뿌렸다고 한다. 왕은 어쩔 수 없이 그만큼의 땅을 주었고 그 자리에 탑이 세워졌다고 하는 전설이 있다.

<에피소드 Ⅱ> 이곳은 자드지모(Jadzimo)라는 천민에 의해 지어졌으며, 그는 부처에게 공양할 것을 찾다가 왕에게 이곳을 건설할 것이라고 허락을 받고 지었다고 한다. 천민에 의해 거대한 사원이 완성되는 것을 보고 지방 귀족들이 중상모략으로 왕에게 이 사원을 헐라고 탄원을 하였으나 선량한 왕은 '한번 허락된 것은 철회할 수 없다'(Jarung Kashor)라는 말을 하였고, 이 사원은 완성되었다. 훗날 이 공덕으로 자드지모의 아들은 8세기 티벳 불교를 확립한 왕으로 환생하였다고 한다.

파탄

파탄(구 왕국) Patan

카트만두 동쪽에 위치하고 있는 카트만두 시에서 두 번째 큰 도시이다. 파탄은 '랄릿푸르(Lalitpur)' 이라고도 불리는데 '러리트 풀" 은 아름다운 도시라는 라는 뜻이다. 도시 사방으로 탑이 있는데 아쇼카 왕이 약 2세기 중반에 파탄을 방문 했을 때 세웠다고 한다. 16세기부터 18세기에 이르기까지 말라 왕조의 왕들이 건립한 왕궁과 사원들을 파탄 "덜발광장" 이라고 한다. 구왕궁을 중심으로 일반 주택가들이 밀집된 지역으로 예전의 번성한 모습들은 찾기 힘들지만 독특한 건축양식이 볼만하다.

파탄은 카트만두 분지에 있었던 마쯔라의 세 왕국의 수도였으며, 카트만두 왕국, 파탄 왕국, 그리고 박다푸르 왕국 중 가장 먼저 건설된 곳이다. 후에 세 왕국으로 갈라지면서 앞 다투어 서로의 것을 모방했기 때문에 세 도시의 모습은 비슷비슷해서 구별이 안 갈 정도라고 한다. 규모 면에서는 카트만두가 가장 크고, 가장 잘 보존이 된 것은 박타푸르라고 한다. 파탄은 불교의 유적이 잘 보존되고 있고, 이것을 기념하듯 성 밖 주위에는 아쇼카 대왕이 세웠다는 스투파들이 남아 있다.

BC 250년 아소카왕이 방문한 기념으로 44개의 큰 사리탑이 도시의 4곳에 서 있다. 그 후 네와르족(族)의 중심지, 특히 불교문화의 중심지로서 번창하였으나, 1768년 구르카족의 프리트비나라얀에게 정복되어 대규모 약탈을 당하였다. 그러나 마헨드라나트사(寺)를 비롯하여 수많은 불교사원과 옛 궁전 등 불교건축물이 남아 있다. 현재는 네와르족의 반라지족(支族)의 중심지로, 보리·쌀·밀·기장·야채·과일 등의 농산물이 생산되며, 전통적인 금은세공으로 알려져 있다.

파탄은 특히 네팔의 불교가 가장 번성한 시기에 불교와 함께 발전된 도시여서 많은 불교유적지가 남아있는 대표적인 곳이다. "덜발광장" 에서 주변 골목들을 살펴보면 자그마한 화랑들이 많아 저렴한 그림을 구입하기에 좋고 다른 곳과 마찬가지로 기념품을 파는 노천 상점들이 많은 곳이다.

박타푸르(구 왕국) Bhaktapur

카트만두와 나갈코트의 중간 지점에 위치한 박타푸르는 9세기경에 "아넌드 데브" 라는 왕부터 시작이 된다. 박다푸르를 "바드가운" 이라고도 하는데 "바드가운" 은 "신사들의 마을" 이라는 뜻을 갖고 있다. 카트만두, 파탄과 함께 박다푸르는 말라 왕조의 3개 왕국중의 하나이고 17세기 말라 왕조에 의해 건설 되었지만 1934년 대지진 때에 많은 부분이 손상되어 다시 복구가 된 부분이 많다. 그래도 비교적 복구 보전이 잘 되어 있어서 네팔을 여행하는 여행자라면 한번은 꼭 들려보기를 권하고 싶은 곳이다.

장인들이 나무를 조각한 55개의 창이 볼만한 "판챠판나쟐" 궁과 네팔에서 제일 높은 다섯 개의 창을 가진 "냐타플라" 사원 등 볼거리가 제법 많은 곳이다. 또한 광장 중간에 위치한 목조건물이 "레스토랑"으로 사용이 되고 있어 옛 목조건물에 앉자 차를 마시면서 광장을 바라본다거나 주변 경관을 바라볼 수 있는 독특한 즐거움이 있기도 하다. 말라 왕조 시대에는 영화를 누리기도 했지만 지금의 박타푸르 사람들은 농업에 종사하는 사람들로 카트만두에 제공되는 야채들은 대부분 박타푸르에서 재배가 된 것들이다. 박타푸르에서는 조각이 멋진 나무창틀 모양의 약자와 토기항아리 등의 소품들을 비교적 저렴한 가격에 살 수 있다. 카트만두와 나갈코트의 중간 지점에 위치하여 나갈코트 여행 때에 들려 보기에 좋다.

너걸코트 Nagarkot

카트만두 분지에서 동쪽으로 32km 지점에 고도 2,190m의 너걸코트 전망대가 히말라야의 전경을 가장 잘 지켜볼 수 있도록 만들어져 있다. 맑은 날에는 안나푸르나의 남봉(7,273m)에서 부터 안나푸르나 제3봉(7,557m), 제일봉(8,090m), 제2봉(7,937) 그리고 동쪽으로 에베레스트(8,848m), 칸쳉정가(8,597m)까지 모두 볼 수 있다. 방문하기 좋은 시즌은 11월에서 2월까지이다. 3월에서 10월까지는 흐린 날이 많으며, 대부분은 구름에 의해 가려져 잘 보이지 않는다. 빨간색, 진홍색, 핑크빛 색조로 물드는 일출과 일몰은 한번 보면 잊기 어려운 장관을 연출한다. 휴양지답게 좋은 시설과 전망이 좋은 리조트, 호텔, 게스트하우스 등의 숙박업소와 레스토랑이 잘 갖춰져 있다.

장엄한 히말라야 파노라마를 감상할 수 있기 때문에 많은 여행자들이 이곳을 여행하고 있으나, 설산을 보는 것 이외에 공기가 맑아 휴식을 즐기기도 좋고 마을을 오가는 숲길을 산책하는 재미가 좋아 시간적 여유가 있는 여행자나 트레킹이 어려운 사람들에게는 아주 괜찮은 곳이다. 카트만두에서 택시로 약 1시간 정도 거리에 있으며 버스도 운행을 하고 있지만 운행 간격이 길고 횟수가 적어 버스를 이용하기에는 불편하니 되도록 택시를 타거나 차량을 렌트하는 것이 좋다.

나갈코트에서 내려올 때는 버스 시간을 미리 체크를 하여 카트만두로 오는 길에 박다푸르에 들려 박다푸르를 둘러보는 코스를 잡는 것이 좋다. 오후 2시~3시경에 카트만두를 출발하여 나갈코트에서 일몰을 보고 다음 날 일출을 보고 박타푸르에 들려 관광을 하고 카트만두로 돌아오는 1박2일 일정도 추천할 만하다. 너걸코트의 일반 게스트하우스는 비수기에는 예약을 하지 않아도 적당한 흥정을 통해 할인을 받을 수 있지만 성수기에는 방을 잡기 어려우니 미리 예약을 하는 것이 좋고, 좋은 호텔이나 리조트 들은 미리 카트만두에서 여행사를 통해 예약을 하는 것이 비용절약을 할 수 있는 방법이다.

나갈코트에서 - 2005년 1월에 하루종일 기다렸으나 이 사진이 유일하게 촬영한 사진임.

나갈코트에서 - 날씨가 좋으면 우측으로 에베레스트와 마카루를 볼 수 있다고 한다.

Source : 조성식님의 2007 ABC 트레킹'에서

인드라 초크와 아산 광장

구왕궁 쪽에서 사원이 있는 번화가 인드라 초크로 나와 곧장 나아가면 중세의 모습을 그대로 간직하고 있는 바자르가 나타난다. 즐비하게 들어선 목조가옥 1층에는 일회용품과 식료품, 선물 등을 진열해 놓은 가게가 들어차 있고 좁은 길은 사람과 릭쇼(자전거 인력거)가 뒤얽혀 혼잡스럽다. 2층 창문에도 융단이며 옷가지를 걸어놓고 있다. 바자르에서 조금만 더 나아가면 구시가지의 중심지 아산 광장이 나타난다. 사방으로 길이 뚫려 있는 이 광장은 사람의 물결과 릭쇼의 나팔소리가 어울려 가장 카트만두다운 분위기를 연출한다. 아산 광장을 보지 않고서는 카트만두를 보았다고 할 수 없다는 말까지 있을 정도이다.

시장 가운데에 곡식의 여신 "안나풀나" 사원이 자리 하고 있다. 여행자들의 거리 타멜과 덜발광장의 중간에 자리하고 있어서 어느 방향에서든 보도로 구경을 하기에 좋은 위치에 있으며 요즘에는 이곳에서 여행자들이 머리를 염색하는 천연염료 "해나" 를 좋은 가격에 구입하기도 한다. 조금은 복잡한 감은 있지만 네팔의 소시민들이 개미처럼 열심히 살아가는 생생한 모습을 볼 수 있으며 지금은 찾아보기 힘든 잊혀진 풍물들을 발견하게 되는 재미를 찾을 수 있는 곳이다.

마첸드라나트 사원(Machendranath)

인드라 쵸크와 면하고 있는 아산 광장에 있는 비의 신 마첸드라신에게 제사하는 사원이다. 사원에는 작은 스투파(불탑; stupa)도 서 있다. 본존의 얼굴의 색은 파탄의 라트(적색) 마첸드라와는 달리 세트(백색) 마첸드라라고 불리운다.

덕친 칼리

카트만두에서 남쪽에 위치하고 있으며 힌두교의 신으로 피의 신이라 불리는 "칼리" 신을 모시는 곳으로 힌두교의 유명한 성지이다. 이곳에서 동물의 피를 받치고 소원을 빌면 소원이 이뤄진다고 믿는데 수컷 동물의 피를 받치는 것이 특징이다. 주로 토요일과 화요일에 많은 피를 받치는데 그 날 피를 받치며 깔리신에게 기도를 드리면 전달이 잘 된다고 믿는 힌두교의 의식이다.

둘리켈

둘리켈 또한 카트만두에서 가까운 곳에 위치한 히말라야 설산 파노라마를 볼 수 있는 곳으로 이곳도 좋은 시설의 리조트와 호텔, 게스트하우스가 있지만 너걸코트에 비해서는 그리 많은 숙소가 있는 곳이 아니다. 여행자의 방문도 적은 곳이지만 반면에 좀 더 조용한 분위기에서 휴식을 보낼 수 있다는 장점이 있다. 카트만두에서 32km 거리에 위치하고 너걸코트 보다는 비교적 낮은 곳이어서 기후가 따뜻하고 이곳에서도 산간마을 사람들의 생활상을 근접하여 볼 수 있으며 짧은 미니 트레킹 또한 즐길 수 있는 곳이다. 버스를 이용을 할 경우 1시간30분에서 2시간 정도 시간이 예상된다.

그 유래는 14세기 말라 왕조 때 왕의 꿈에 깔리 신이 찾아와 인간의 발길이 닿지 않는 곳을 찾아 사원을 만들라는 계시를 내렸는데 깔리 신의 계시대로 여러 지역을 찾아 헤매다 현재의 자리에서 깔리 여신의 모습이 새겨져 있는 돌을 발견하고 그 자리에 지금의 사원을 세웠다는 전설이 있다. 네팔 최고의 명절인 "다사인" 기간에 가장 많은 피를 받치는 것으로 유명하다.

박물관

카트만두(라스트리야 성그라하라아) 국립박물관은 타멜에서 택시로 약 20분정도 거리 차우니에 있다. 이 박물관에는 사하 왕조들이 사용한 칼(떨바르) 중, 하나가 4피트 9인치나 되는 세계에서 가장 큰 칼과 여러 옛 무기들 그리고 네팔의 동전들이 전시가 되어있다.

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [13] *-

2009-10-29T21:43:09Z

2008 안나푸르나 ABC/Poon Hill 트레킹 - 카트만두 주변(1)

< 일정 개요 >

2008년 1월 15일(화)

05:30 포카라 짱 출발

06:00 사랑코트 토착

07:00 사랑코트 출발

07:30 포카라 짱 도착

13:10 포카라 출발(비행기 캔슬로 버스 임대)

18:40 카트만두 도착

19:00 바비큐 파티

2008년 1월 16일(수)

08:30 시내관광 출발(스와얌부나트, 파슈파티나트, 보우더나트)

13:00 타멜. 점심식사

14:30 쇼핑 및 자유시간

18:00 옥류관(공연, 만두, 냉면 등)

2008년 1월 17일(목)

08:30 파탄 관광 및 출국 준비

13:30 입국수속

17:00 카트만두 출발(KE696)

01:25 인천공항 도착 (+1)

< 운행개요 >

이른 아침 포카라 최고의 View Point인 사랑코트에 올랐으나, 짙은 안개로 아무 것도 보이지 않는다. 포카라에 내려와 공항에 연락하여 오늘의 비행계획을 알아보았다. 오늘은 전면 취소될 예정이란다. 일단 12시까지 기다려 보기로 하였다. 날씨가 좋아질 기미가 전혀 보이지 않는다.

버스를 이용하여 카트만두로 가기로 하고, 여행사에 임대버스를 급하게 수배하였다.

오후 1시 10분 포카라 출발. 저녁 6시 40분 카트만두 도착. 5시간 30분 만에 주파!

결과적으로 ABC에서의 1박을 포기하고 하루의 일정을 단축한 것이 전체적인 일정에 도움이 되었다. [ABC : Annapurna Base Camp]

포카라에서 카트만두로(1월 15일)

포카라 사랑코트에서 - 안나푸르나 파노라마 2005. 02. 촬영

이번 여행 중 사랑코트에서는 날씨가 좋지않아 안나푸르나의 파노라마를 보지 못했습니다.

포카라 페와호수의 보트들.

포카라 폐와호수 주변의 나무와 쉼터

거리를 활보하는 우공

기상악화로 비행기가 이륙하지 못하여, 급하게 임대한 버스로 카트만두로 향하였다. 5시간 30분 만에 주파 !

나무잎 속의 도마뱀

카트만두에서 67km 떨어진 말레쿠(Malekhu)에서 잠시 휴식

말레쿠(Malekhu)의 노천시장

말레쿠의 노천 야채시장

네팔 짱에서 준비한 통돼지 바비큐

카트만두 안나푸르나 호텔 앞에 새롭게 문을 연 옥류관

옥류관의 스�이 서빙하고 있다. 메뉴는 만두와 냉면, 전골 등이 있는데 가격은 약간 비싼 편이다.

공연시간도 있으나 현지의 전력사정이 원활하지 못하여 정전이 잦아 매끄러운 진행이 되지 못하였다.

카트만두 관광(1월 16일) - 카트만두 덜발스퀘어, 스와얌부나트. 파슈파티나트, 보우더나트, 파탄

카트만두 개요

세계의 지붕이라 불리는 히말라야산맥의 아래에 있는 네팔은 문화와 언어가 다른 30여 종족이 되는 여러 인종의 소수민족으로 구성된 다민족 국가로써, 2,500만명 가까운 인구가 산속 곳곳에 발달한 마을에 고루 흩어져 살고 있다. 민족구성을 보면 크게는 남부의 인도 아리안 계통과 북부의 티베트, 버마 계통으로 나눌 수 있다.

카트만두 분지를 중심으로 흩어져 있는 네왈리족, 그 주변의 타망족, 에베레스트 산지의 유명한 셀파족이 있는가 하면, 그 동쪽으로는 몽고계통의 부족들이 살고 있다. 그리고 중서부에는 마가르족, 포카라 주변에 구룽족, 테라이 지방에 인도계 타루족 등이 분포되어 있다. 종교적인 대립보다는 조화를 잘 이루고 있다.

특히 네팔은 불교 석가모니의 탄생지여서 2,000년 전의 불교문화는 물론 현재 세계유일의 힌두왕국으로서 힌두교와 관련있는 오래된 유적들이 전국에 산재해 있다.

해발 1,400m의 Kathmandu Valley에 자리를 잡고 있는 네팔의 수도인 카트만두는 칸티푸르(Kantipur)라는 옛 이름으로 알려졌으며, 약 180만명의 사람들이 중세와 현세, 삶과 죽음이 공존하는 이 도시에서 살아가고 있다. 전 세계 히피들의 마지막 종착지라 일컬어지는 이 도시에는 중세도시와 힌두교, 불교의 성지인 파탄, 박타풀, 스와얌부너트, 파슈파티너트, 보우드너트 등과 전 세계 여행자 들의 만남의 장소인 타멜 거리가 함께 어우러져있다.

카트만두 계곡은 풍요로운 평지로서 고도 1,200~1,500m 사이이며, 이 계곡은 570km²의 작은 면적이다. 그러나 크기는 작아도 여기에는 카트만두, 파탄, 박타풀의 세 왕궁 등 유네스코가 지정한 7개의 세계문화유산(World Heritage)이 있다. 단일면적으로서는 세계에서 가장 많은 수의 세계문화유산을 보유하고 있는 것이다.

카트만두는, 아니 네팔은 신의 나라이다. 인도처럼 카스트가 존재하고, 힌두의 신들에게 기도를 함으로써 하루의 일과를 시작한다. 곳곳에 힌두사원이 있고 스투파가 있으며 사당이 있다. 신의 범주를 떠난 일상생활은 생각할 수 조차도 없다고 한다. 특히 카트만두는 세계에서 가장 많은 사원이 있는 도시로 유명하다. 비록 짙은 매연으로 인해 쾌적한 도시라고는 할 수 없어도, 카트만두는 살아있는 여신의 불가사의와 볼거리로 가득한 신비한 도시임에는 분명하다.

카트만두 시내 및 주변 지도

카트만두 시내 및 주변의 관광지

더르바르 광장 Durbar Square과 그 주변

유네스코가 지정한 세계문화유산으로 Kathmandu Valley의 세 왕궁의 광장 중 하나로서 시내 중심에 있는 옛날 카트만두의 왕궁이다. 광장에 있는 건축물들과 석상들은 하나의 예술작품으로서 네팔의 옛 장인들의 숨소리가 느껴지는 것 같은 아름다움을 느낄 수 있는 곳이다. 이곳은 19세기까지 네팔왕족이 거주하였고, 네팔 군주의 대관식과 같은 국가의 주요 행사가 행하여졌던 하누만도카 옛왕궁 단지(Hanuman Dhoka Palace Complex)이다. 지금도 여기서는 국가의 주요행사가 이루어진다. 2만 평방미터의 왕궁단지는 두 개의 주요 초크(Chowk : 광장)나 내원(內院)으로 나눠지며 우아한 탑 등이 있다. 16세기에 건설을 시작했으나, 나머지 건물은 18세기의 샤(Shah) 왕조와 19세기 라마의 통치자들에 의해 완성되었다.

이 왕궁에는 정교하게 조각된 나무창과 창틀로 치장되어 있으며, 네팔을 외국에 문호를 개방한 군주인 트리부반왕을 기념하여 만든 트리부반왕 기념박물관(King Tribhuwan Memorial Museum)과 그의 아들인 마헨드라에게 헌납된 마헨드라 박물관(Mahendra Museum)이 있다. 궁전 내의 접견실도 방문해 볼 수 있다. 더르바르광장의 남쪽 끝에는 네팔에서 가장 호기심을 유발하는 명물 쿠마리 초크(Kumari Chowk)가 있다. 이 도금한 옥사에는 라즈 쿠마리(Raj Kumari)가 있다. 이것은 고대부터 신비한 선택과정을 거쳐 힌두교 모신인 더르바(Durba) 신의 화신으로 간택된 어린 소녀이다. 이 소녀는 종교의식을 지내는 기간에는 숭배를 받으며, 보수를 받고 일반에게 공개된다.

옛 왕궁, Hanuman Dhoka

이 거대한 왕궁단지와 내원과 탑들이 늘어선 사원들은 12세기와 18세기 사이에 건립되어 카트만두 국왕의 대관식과 이 도시의 각종 행사를 주최하던 곳이다. 하누만 도카 더르바르(Hanuman Dhoka Durbar)는 원숭이 수호신인 하누만의 이름에서 유래된 것이다. 이곳은 여행자들이 필수코스로 삼는 문화유산이며, 달발광장 밀집지역에서부터 수많은 사원들과 옛왕궁 하누만도카 쿠마리 초크(Kumari Chowk)와 쿠마리 여신이 현신한 쿠마리 바할(Kumari Bahal) 그리고 카트만두의 현재 이름이 유래된 카스타만다프(Kasthamandap)등이 있다.

처녀신이 살고 있는 사원, "Kumari Ghar 'House of the Living Goddess"

두르바르와 바산트푸르 광장이 만나는 지점에 처녀신인 쿠마리신의 화신으로 뽑힌 소녀가 살고 있는 사원으로 평소에는 바깥에 나갈 수 없는 이 소녀는 일년에 7번 있는 축제 때만 나갈 수 있는 여신의 역할을 한다. 이 소녀를 보려면 그 가족들에게 약 5루피 정도를 주고 시주를 하면 2층 창문으로 얼굴을 내밀어 관광객들에게 얼굴을 보인다. 18세기 때 마지막 말라 왕이 왕권을 오래 유지를 하려고 어린이 소녀를 뽑아서 신으로 모시고 숭배를 하였는데 그때부터 살아있는 여신 ‘쿠마리’가 지금까지 존재하게 되었다. 살아 있는 여신으로 불리는 "쿠마리"에게는 왕 또한 신으로 섬긴다. 쿠마리는 대부분의 시간을 "쿠마리 템플" 에서 가족들과 보내며 "인드라 쟈트라" 축제와 인드라 신의 생일날 축제에 참석한다.

카트만두 덜발광장

카트만두 덜발광장에 있는 쿠마리 하우스(살아있는 신)

살아있는 처녀신 꾸마리 - Living Virgin Goddness, Kumari

카트만두 덜발광장의 입구에 있는 티베트 기념품 노점상

아산초크의 옷가게

각양각색의 색갈로 염색된 숄.

현재의 왕궁 정문

카트만두 타멜거리의 모습.

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [12] *-

2009-10-28T22:14:05Z

2008 안나푸르나 셍추어리 - 트레킹 10일(란드룩-패디)

< 일정 개요 >

2008년 1월 14일(월)

08:10 란드룩(1640) 출발

09:00 톨카 입구(1785) 통과

09:19 톨카(1780) 통과

10:05 배디 카르카(1810) 도착

10:15 배디 카르카 출발

10:45 Archava(1984) 통과

11:10 데우랄리(2157) 도착

11:20 데우랄리 출발

11:57 포타나(1990) 도착. 점심식사

12:50 포타나 출발

13:32 담푸스(1737) 통과

14:03 고개(1537) 통과

14:29 초우타라(1463) 통과

14:50 패디(1130) 도착

15:10 패디 출발

15:50 포카라 짱 도착

< 운행 개요 >

오늘은 우리에게는 마지막 트레킹 일정이지만, 이쪽으로 먼저 오르는 트레커에겐 처음 오르는 첫날의 일정이 될 것이다. 아래의 고도표를 보면 짐작하겠지만 오늘의 일정도 만만치 않다.

특히, 베디카르카에서 데우랄리까지 오르는 고도 350m 구간은 마지막으로 체력소모를 요구한다.

더구나 마지막 구간인 담푸스에서 패디의 하산구간도 만만치 않다. 고도차 600m의 급경사 돌계단을 내려가야 한다. 하지만 트레킹 첫말 처음 이 코스를 오르는 트레커를 생각하면 위안이 된다.

란드룩을 출발하여 톨카를 지나 베디카르카 까지 1시간 동안은 완만한 오름이다.

베디카르카에서 잠시 휴식하면서 마지막 오름인 데우랄리까지 오르기 위하여 충분히 충전한다.

여기에서 데우랄리까지는 약 1시간 정도면 충분하다. 데우랄리에서 포타나까지는 능선을 따라 내려가는 완만한 하산길이다. 포타나까지 가는 능선의 뒤로는 나무 숲 사이로 안나푸르나 사우스와 히운출리, 마차푸차레가 보인다. 12시경 포타나 도착. 점심식사 후 12시 50분 출발.

포타나에서 담푸스로 가는 길은 완만한 하산길이다. 중간 지점까지 자동차길이 닦여져 있다.

담푸스는 제법 큰 부락으로 Secondary High School도 있다.

더구나 담푸스는 이 코스를 택한 트레커가 안나푸르나 산군을 처음으로 조망하는 곳으로 유명하다.

오늘은 날씨가 흐려 어렴풋이 보이지만 날씨가 좋은 날이면 정말 감동적일 것이라고 생각되었다.

담푸스를 지나 패디로 내려가는 계단길 옆으로 짚차가 올라오고 있다. 앞으로 몇년 후에는 이곳까지도 자동차 통행이 가능할 것이다. 패디로 내려가는 계단길 아래로 포장된 자동차길이 보이고 우리가 타고갈 버스도 이미 대기하고 있다. 오후 2시 50분 패디 도착. 3시 10분 패디출발. 3시 50분 포카라짱 도착.

< 사진 자료 >

이정표 모음

어제 저녁은 날씨가 흐려 전혀 보이지 않다가 오늘 아침 날이 새자 안나푸르나 사우스와 히운출리가 황금빛으로 빛나고 있다.

란드룩에서 본 안나푸르나 사우스의 모습.

란드룩에서의 기념사진

란드룩에서 바라 본 간드룩

계단식 경작지와 원주민의 집들이 햇빛을 받아 보석같이 반짝 거린다.

데우랄리로 오르는 길에서 바라본 안나푸르나 사우스와 히운출리

데우랄리

데우랄리에서 포타나 가는 능선 위에서 본 마차푸차레

포타나

포타나의 한 롯지에서 - 룽다의 색깔과 좋은 대조가 될 것으로 기대했지만 끝내 구름이 걷히지 않는다.

포타나에서 담푸스 가는 길

담푸스 - 푼힐, 타다파니, 촘롱, 간드루과 같이 안나푸르나 5대 View Point라고도 하는 곳 이지만 지금은 개스가 끼어 아 것도 보이지 않는다.

담푸스의 Secondary School의 하생들과

담푸스는 포카라에서 가까운 View Point로서 유명한 곳이지만 흐린 날씨는 아무것도 보여주지 않는다.

담푸스에서 본 안나푸르나 파노라마

Source : 조성식님의 2007 ABC 트레킹'에서

담푸스에서 본 마차푸차레

Source : 조성식님의 2007 ABC 트레킹'에서

담푸스에서 - 안나푸르나 4봉, 안나푸르나 2봉, 람중히말

Source : 조성식님의 2007 ABC 트레킹'에서

담푸스에서 패디 내려가는 길목의 바티(찻집)

이제 패디가 바로 눈앞이다.

쉴 틈도 없이 장비와 짐을 싣고 떠날 준비를 한다.

포카라 짱에서는 특식을 만들어 놓고 우리를 기다리고 있었다. 돼지갈비찜과 김초밥은 별미였다. 역시 짱의 주방장은 경력 만큼이나 음식솜씨가 대단하다.

-* 북한산 다우코스의 호젓한 산길걷기 *-

2009-10-25T19:00:30Z

북한산 다우코스의 호젓한 산길걷기

산행일시 / 2009, 10, 25. 일요일 09:30분.
모임장소 / 구기동 이북5도청입구 구기지구대 앞.
산행코스 / 이북5도청-오솔길-비봉능선-비봉-사모바위-승가봉-통천문-문수봉 오름길-중식-
대남문-문수사로 하산-구기동입구.(산행시간 09:30 - 16:50 / 점심시간 포함)
산행회원 / 소나무 외5명.

- 비봉 정상 진흥왕 순수비에서 -

- 비봉능선 다우코스에서 바라본 문수봉과 보현봉 -

- 능선에서 내려다 본 구기동 이북5도청 -

- 비봉능선에서 바라본 비봉 -

- 북한산의 단풍 -

이북5도청 입구 구기지구대앞에 도착을 하니 아우게님이 일찍나와서 기다려 주었다. 조금 있으니 드리님과 영심님, 그리고 뜸북이님이 도착을 하였다. 09:30분이 다 되어 시몬님이 어디쯤 오고있는지 궁금해 전화를 하고 있는데, 금시 도착한 버스에서 내려서 손을 흔들면서 다가오고 있다. 방위사자님과 은하수님은 다른 일이 있어서 못 온다는 전갈이 있었으므로 우리는 산을 향해 올라갔다. 아우게님이 즐겨 진행하는 탕춘대능선길은 여러번 오른 경험이 많아서 오늘은 이북5도청 족으로 오르자고 하면서 곧장 올라갔다.

오르다가 바로 진행하는 길과 우측으로 접어드는 길이 있는데, 우리는 새로운 산길을 걷고 싶어 우측으로 올라갔다. 조금 오르니 허름한 집이 한채 있고 자동차가 몇대 주차를 하고 있으며, 등산객들이 방에서 식사를 하는 중이었다. 그래서 뭐 벌써 식사를 하느냐고 싱겁게 물어보았드니 산행을 하고 내려와서 식사중이라고 한다. 집을 지나서 올라가려고 하니 앞에 서 있던 분이 그 쪽은 길이 없고 등산객이 우측으로 올라가드라고 알려주었다. 우리는 처음 오르는 길이라 그 길로 오르니 이북5도청 뒤로 철책이 쳐저 있었다.

그 길을 따라 오르니 조용한 오솔길이 전개되고 있었다. 경사도 그렇게 급하지 않고 사부작 사부작 오르기 좋은 길을 따라 올라가는 길에 오직 우리 만이 이 길을 독점하여 걸는 길에 낙엽이 쌓여있고 낭만이 흐르는 길이어서 산행의 기분을 업 시켜주고 있어서 즐거운 마음으로 서서히 올라갔다. 오늘은 드리가 있어서 그런지 시껄벅적한 분위가 겨우 여섯명이 산행을 하면서 웃음소리가 메아리를 치고 있었다. 역시 다우산행에 드리가 빠지면 침묵이 흐르지만 드리가 함께하는 날엔 웃음이 끝이지 않는 그런 분위기로 진행이 된다.

아직 단풍이 온 산을 누비고 있는데, 벌써 산길에는 낙엽이 길을 덮고 있었다. 가을은 그렇게 단풍과 낙엽이 공존하는 계절이며, 날씨는 청명하고 바람은 시원하여 산행의 계절이 깊어간다. 얼마를 오르니 거대한 암벽이 길을 가로막고 있다. 암벽을 네 발로 기어서 올라가니 산하의 경관이 시원하고 계곡마다 산 비탈마다 고운 단풍이 한창이었다. 북악산과 인왕산, 그리고 안산이 줄을 지어 있고 그 사이엔 주택들이 빼곡하게 들어서 있는 모습이 우리의 서울 모습이다. 남산을 그 앞쪽엔 서울의 빌딩숲이 중앙무대를 이루고 있다.

멀리 상암월드컵경기장의 하얀 지붕이 보이고, 그 앞쪽에 한강의 흐름이 눈에 들어온다. 오늘은 서울하늘의 연무가 자욱하여 시야가 시원하지는 않았다. 여기서 부터는 길이 흙길이 있으면, 어김없이 암벽길이 거듭하여 나오는 그런 전형적인 북한산의 산길이 연속적으로 진행되는 그런 산길이다. 산행을 하다보면 흙길의 부드러운 맛이 즐겁기는 하지만, 암벽길의 아기자기한 맛이 더불어 이어져야지 산행의 스릴과 그 스릴을 느끼며 오른 후에 맛보는 감동이 산행의 진수를 느끼게 해 준다. 그래서 북한산은 어디서 오르거나 산행의 멋이 곳곳에 배어있다.

암벽을 몇 고비 오른 후에 넓은 암벽에 자리를 잡고 시몬님이 준비해온 막걸리를 한잔 하고 가자며 세사람은 그곳에 눌러 앉는다. 우리 다른 세사람은 그 바위 위에 올라가 영심님이 준비해 온 단호박 밥을 펼쳐놓고 새참이라며 먹었다. 단호박에 뚜껑을 파고 그 안에 쌀을 넣고, 검은 쌀을 썩어서 붉은 색을 내었으며, 인삼을 쓸어넣고, 밤과 은행을 넣고 해 온 밥과 호박을 함께먹는 그 맛은 일품이었다. 밥이 맛있다고 떠들며 먹고있으니 아래쪽에서 막걸리를 마시든 분들이 올라와 함께 새참을 맛있게 먹었다. 산에 오는 다양한 사람들은 다양한 것을 다 준비해 와서 그 독특한 맛을 맞보게 해 준다.

산행을 많이 하였지만, 새참까지 먹으며 산행하는 경험도 처음이었다. 그리고 다시 올라갔다. 그 길의 끝은 비봉을 올라가는 거대한 암벽이 다시 가로 막고 있다. 우리는 쉬면서 물을 마시고, 암벽길을 힘들게 올라갔다. 비봉을 오르는 직선 코스였다. 비봉을 오르는 중간지점으로 해서 정상을 향해 올라갔다. 비봉을 수없이 우회길로 진행하였는데, 오늘은 비봉을 아니 올라 갈수가 없었다. 오랜만에 비봉을 올라간 우리는 진흥왕 순수비를 배경으로 기념사진을 찍고, 배경의 산세가 아름다운 곳을 따라 사진을 많이 찍었다. 사진은 산행 후에 다시 보면 산행의 분위기가 그대로 느껴지기 때문에 중요한 소스를 제공해 준다.

비봉을 내려와 사모바위에 도착하여 점심을 먹으려고 자리를 찾아 보아도 마땅한 장소가 없어서 승가봉을 향해 진행 하였다. 승가봉의 암벽을 넘어서 다시 통천문 봉우리를 향해 걸었다. 북한산 통천문은 인공적으로 만들오 놓은 것처럼 절묘하게 되어있다. 그리고 암벽을 내려와 오늘은 오르기 힘든 비봉을 올라갔으니, 그 오름보다는 쉽다고 하면서 문수봉을 향해 그 난코스로 올라갔다. 문수봉길이 전에는 어려움을 많이 경험하면서 올라갔으나, 요즈음은 철책이 잘 설치되어 있어 위험이 안전하게 되어서 전에보다 많은 등산객들이 이 길을 올라가고 내려오는 길이 엇갈려 조금씩 지체를 하면서 올라갔다.

1시 40분쯤에 문수봉 난 코스를 올라가 길 옆에 소나무 아래 아담한 자리가 있어서 그곳에 둘러앉아 막걸리를 한잔씩하고, 점심식사를 하였다. 영심님의 매콤한 국과 드리님의 된장국으로 맛잇는 식사를 하였다. 식사 후에는 시몬님이 더덕술이라며 내 놓아 향긋한 맛의 술을 또 한잔 마셨다. 시원한 배와 귤로 후식을 하고는 커피까지 마시고 충분한 휴식시간을 가진 후 문수봉 정상을 향해 올라갔다. 대동문에서 일행은 문수사로 해서 구기동 쪽으로 하산을 하고, 소나무는 혼자서 대성문으로 이어지는 중간 허리길로 낙엽이 쌓인 길을 따라 걸었다.

대성문을 지나고, 보국문으로 가는 길에는 허리길에도 암벽길이 있어 로프를 잡고 지나가는 곳이 있다. 보국문을 지나 산성길을 따라 오르면 칼바위로 넘어가는 산성이 뚫린 곳을 넘어서 내려갔다. 칼바위를 향해 올라가면 암벽에 발 놓을 곳이 있고 손 잡이를 제대로 이용하면 무난히 넘어 갈수있다. 칼바위를 지나 칼바위 정상봉에 올라서면 삼각산의 위용과 도봉산까지 산세가 참으로 묘하게 아름답게 바라볼수 있는 전망이 너무 좋다. 컬바위에 오른 많은 등산객들이 서울에 이렇게 아름다운 산이 있다는 것은 서울시민의 축복이라고 찬사를 보내곤 한다.

그리고 칼바위를 하산하는 곳곳에 칼처럼 날카로운 암벽길이 거듭하여 내려가야 한다. 그래서 칼바위를 우회하는 길도 있다. 처음에는 누구나 칼바위하면 위험을 먼저 느끼지만, 몇 번 오르고 내려가는 것을 거듭하면 쉽게 오르고 내려 갈수있는 코스이다. 칼바위를 내려서면 아카데미 하우스와 정릉으로 하산하는 길이 좌우로 나 있고 그대로 진행하면 문필봉을 지나 화계사로 내려가는 길과 칼바위 매표소가 있는 곳으로 하산하는 길이 있다. 이 능선길은 편하게 진행 할수있는 좋은 길이 연결된다. 내려가다가 화계사로 하산하는 길을 따라 화계사를 지나 집에 무사히 도착하였다.

- 사진제공 / 다우산방 아우게님, -

- 문수봉 정상 -

- 문수봉 능선 -

- 문수봉 오르기 1 -

- 문수봉 오르기 2 -

- 대남문과 북한산성 그리고 단풍 -

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [11] *-

2009-10-24T08:58:46Z

2008 안나푸르나 생추어리 - 트레킹 9일(촘롱-란드룩)

< 일정 개요 >

2008년 1월 13일(일)

08:40 촘롱(2200) 출발

09:37 위 지누단다 통과

09:50 지누단다(1740) 도착

10:00 지누단다 출발

10:15 온천(모디콜라 1600) 도착

11:00 온천 출발

11:30 지누단다 도착. 점심식사

12:15 지누단다 출발

12:33 Kimrong Khola(1568) 통과

13:10 뉴브릿지(1450) 도착

13:35 뉴브릿지 출발

13:40 Modi Khola 다리(1400) 통과

15:05 란드룩(1640) 도착 (Hotel Sherpa)

< 운행 개요 >

오늘의 운행일정이 약간은 애매하다. 거리상으로 보아서는 톨카까지 가야 하는데, 가이드와 쿡의 조언에 따르면 톨카의 숙박시설이 열악하여 란드룩에서 숙박하는 것이 좋다고 한다. 란드룩에서 숙박할 경우 다음 날 일정이 조금 길어지기 때문에 망설여 지기도 하였지만, 그들의 조언을 받아드리기로 했다. 그대신 출발시간도 늦추고, 지누단다에서 노천온천을 하기로 하였다.

촘롱에서 지누단다까지는 남면을 향한 넓은 능선 길, 경사가 매우 급한 능선 길을 내려가야 한다.

단다의 의미가 능선을 뜻하므로 아마 능선 위에 형성된 마을을 의미하는 것 같다.

촘롱을 출발하여 1시간 조금 도 걸려 지누단다의 롯지에 도착. 이곳이 오늘 점심식사 장소이다.

오전 10시 간단한 옷가지를 챙겨 Modi Khola를 향하여 출발하였다.

완만한 경사를 15분 정도 내려가자 Modi Khola의 계곡을 흐르는 물소리가 들리고, 눈아래 노천온천이 나타났다. 위로는 남탕, 아래로는 여탕으로 구분되어 있다. 원주민이 기부함(Donation Box) 이라고 쓰여진 조그만 유리박스를 손으로 가르킨다. 위에 있는 남탕은 섭씨 33도 정도로 약간 미지근한 온도이지만 그런대로 피로가 풀릴 정도의 온도이다. 아래쪽 여탕은 제법 온도가 높다고 하는데... 올라오는 시간은 30분이면 충분하다.

지누단다에서 점심식사를 마치고 출발하여 해발 1,568m의 킴롱콜라를 건너 간드룩으로 오르는 넓은 능선의 왼쪽으로 트래버스하여 야간 오른 다음 하산하면 바로 뉴브릿지에 도착된다. 뉴브릿지의 롯지촌에서 10분 정도 내려가 왼편의 Modi Khola를 건너면 란드룩, 담푸스, 패디로 연결되는 트랙이 나온다.

예날에 보았던 뉴브릿지의 조그만 나무다리는 이제 튼튼한 Suspension Bridge로 바뀌어 있었다.

여기서 1시간 30분 정도 오르자 오늘의 숙박지인 란드룩이 나온다.

란드룩은 구릉, 마가르, 따까리의 3개 종족이 어우러 사는 제법 큰 전통부락이다.

날씨가 좋으면 안나푸르나 사우스와 히운출리가 보인다고 하는데, 지금은 아무것도 보이지 않는다.

< 사진자료 >

안나푸르나의 꽃과 야생화 (2)

촘롱의 숙소에서 아쉬움을 달래며 출발준비를 하고 있다.

지누단다로 내려가는 길에 만난 원주민 엄마와 딸. 어제 민속공연 때 참가한 기억이 난다.

기념사진도 찍고...

바로 아래에 보이는 지누단다의 롯지. 단다는 능선을 뜻하므로 능선 위에 있는 마을이라고 해석하면 될 것 같다.

아름다운 마을 길.

점심식사를 하게 될 롯지의 앞 마당. 점심식사를 준비하는 동안 우리는 노천온천에 다녀오기로 하였다.

지누단다의 온천은 모디콜라(Modi Khola) 옆에 있다. 온천까지 내려가는데 15분, 올라 오는데 30분이 걸리는 거리에 있다.

온천수의 온도는 섭씨 34도 정도 되는데, 물이 나오는 부분은 38도를 기록하였다. 아래쪽은 여탕인데 물의 온도가 38도 이상으로 뜨거웠다고 한다.

다시 지누단다의 롯지로 돌아와 점심식사를 하였다.

음시의 맛도 좋았지만 후식으로 나오는 석류, 오렌지, 복숭아 캔 등도 좋았다.

지누단다에서 기념사진

지누단다에서 간드룩으로 가는 사면을 보고 촬영.

다시 킴롱콜라까지 내려간 후 뉴브릿지로 간다.

다리를 건너 왼쪽의 모디콜라 방향으로 가면 뉴브릿지로 가고, 오른쪽 사면으로 올라가면 간드룩으로 통한다.

롯지에서 조금 내려가 다리를 건너면 란드룩. 패디로 연결된다. 다리를 건너지 않고 오른쪽으로 가면 간드룩, 나야풀로 갈 수 있다.

란드룩 마을 입구에 세워진 이정표

마을 어디서나 피어있는 부켄베리아.

옥수수 저장과 검둥이

돌로 된 슬레이트 지붕 위에 쌀국수를 말리고 있다.

원주민과 잠깐... 란드룩은 구릉, 마갈, 체트리 족이 섞여 살고 있다.

란드룩의 한 롯지 - 전망대가 이채롭다.

전통적인 부락의 집과 지붕

우리의 숙소는 마갈족이 경영하는 롯지인데, 사우니(여주인)의 친척과 주변 가족이 나와 민속공연을 하였다. 촘롱과 같이 대규모의 그룹은 아니지만 나이 어린 소녀들의 천진스러운 자태가 보기 좋았다.

자매인지 친척인지 잘 모르겠지만 어린 소녀의 자태가 귀여웁다.

성숙한 소녀의 몸놀림에는 기교가 넘친다.

- 글, 사진 / 안나푸르나 생추어리 트레킹 대원 김영환 -

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [10] *-

2009-10-22T21:16:23Z

2008 안나푸르나 생추어리 - 트레킹 8일(히말라야-촘롱)

< 일정 개요 >

2008년 1월 12일(토)

07:50 히말라야 호텔(2844) 출발

08:50 도반(2560) 통과

09:50 뱀부(2335) 통과

11:39 시누와(2360) 도착. 점심식사

12:50 시누와 출발

14:20 Chomrong Khola 다리(1830) 통과

15:40 촘롱(2200) 도착 (Nountain View) - 양고기 파티

19:00 민속공연

< 운행 개요 >

일반적으로 히말라야에서 하산하면 지누단다 또는 뉴브릿지까지 내려가 숙박이 가능하다.

그러나 우리는 촘롱까지만 내려가기로 하였다. 어차피 히말라야에서 패디까지 이틀 만에 하산하는 것은 무리한 일정이기 때문에 촘롱에서 일박하고 란드룩이나 톨카에서 숙박하는 것이 오히려 합리적이다.

또, 양고기 파티와 민속공연을 보기 위해서는 촘롱에서 숙박하는 것이 좋다고 생각되었다.

히말라야 호텔을 출발하여 1시간 만에 도반을 통과하고, 다시 1시간 후에 뱀부에 도착하였다.

해발 2,335m의 뱀부에서 해발 2,480m(쿠디가르)까지 다시 오른 다음 해발 2,360m의 시누와로 내려간다.

11시 39분 시누와 도착. 점심식사. 12시 50분 출발. 시누와에서 촘롱콜라까지 고도 500m 이상을 내려간 다음, 400m 가까이 다시 올라가야 촘롱의 숙박지이다.

오후 3시 40분 촘롱의 숙소 도착.

저녁 양고기 파티 후 7시부터 1시간 30분 동안 민속공연.

< 사진 자료 >

안나푸르나의 꽃과 야생화 (1)

향기를 내는 꽃의 한 종류

뱀부에서 시누와 가느 길 - 내려오다가 다시 급하게 올라첸 후 다시 내려와야 한다.

계곡의 뒤를 돌아보다 - 마차푸차레와 강가푸르나

강가푸르나의 위용

우리는 백년 친구

시누와의 NEPAL(No End Peace And Love)

바구니 등 죽제품을 만드는 솜씨가 날날렵하다.

시누와

말을 타고 오는 소년이 부럽다.

지붕 너머로 보이는 촘롱 - 가까히 보이지만 촘롱콜라의 바닥까지 내려갔다가 다시 고도 370m를 올려쳐야 한다.

촘롱의 한 원주민 농가에 쌓아올린 짚단.

식사를 준비하는 키친 싸이트. 쿡은 가장 먼저 숙박지에 도착하여 키친 싸이트를 확보하고 요리에 필요한 취사도구를 확인하고 정리한 후 식사준비를 한다. 이런 장소도 임대하여야 한다. 대원들이 사용하는 롯지도 임대하고, 식사시간에 필요한 난방도 비용을 지불하여야 한다,

키친이 사용하는 취사도구.

우리의 쿡, 텐진이 요리한 양고기 찜. 연하고 부드러우며, 양고기 특유의 노린내도 나지 않는다.

트레킹이 끝날 무렵이면 양이나 염소 또는 닭을 잡아 특별식을 장만한다. 이는 대원들 뿐만아니라 모든 네팔리 스�들을 위하여 파티를 하기도 한다.

촘롱의 숙소에서 다시 본 안나푸르나와 히운출리

마차푸차레

석양의 안나푸르나 사우스와 히운출리

마차푸차레와 강가푸르나

안나푸르나 사우스

마차푸차레

민속공연 관람

- 글, 사진 / 안나푸르나 생추어리 트레킹 대원 김영환 -

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [9] *-

2009-10-21T21:31:19Z

2008 안나푸르나 생추어리 - 트레킹 7일(MBC-ABC-히말라야)

< 일정 개요 >

2008년 1월 11일(금)

07:50 MBC(3686) 출발

10:20 ABC(4130) 도착

11:00 ABC 출발

12:00 MBC 도착. 점심식사

13:00 MBC 출발

14:04 데우랄리(3230) 통과

15:17 히말라야 호텔(2844) 도착 (Annapurna guest House)

17:00 박박사 부부 도착(촘롱 출발)

< 운행 개요 >

우리는 ABC에서의 숙박일정을 수정하여 1일을 단축하기로 하였기 때문에 오늘은 ABC에 다녀온 후 히말라야까지 하산하면 된다. 수년간 ABC에서의 일몰과 일출을 꿈꾸워왔던 계획이 수포로 돌아간 아쉬움이 있었지만. 모든 대원의 의견을 존중하기로 하였다. 아침 5시 30분 기상. 바깥 날씨를 살펴보니 어제 저녁보다는 많이 개인 하늘을 볼 수 있어서 위안이 되었다.

정말 별이 저렇게 크게 보였던가. 바깥 기온은 영하 8도를 가리키고 있다. 숙소 안의 기온은 영상 2도이다.

포터가 지고 갈 짐을 미리 챙겨야 하기 때문에 출발시간이 조금 늦어 7시 50분에 출발 하였다. 이미 ABC쪽에서 하산하는 트레커도 있다. 대원들의 기념사진을 챙겨주고 우측편의 모레인 측면 위로 올라갔다. 안나푸르나의 북쪽 빙하에서 흘러내린 빙퇴석이 발아래 보인다. 천천히 사진을 찍으며 오른다.

ABC에 가장 먼저 도착한 대원은 1시간 10분, 가장 늦게 도착한 대원은 2시간 30분 정도 걸렸다.

흐려진 날씨 때문에 안나푸르나 사우스와 히운출리만 보이고 팡과 안나푸르나 주봉쪽은 개스로 덮혀있다.

히말라야는 항상 이른 새벽부터 10시 까지가 가장 시계(視界)가 좋고, 시간이 갈수록 특히 오후에는 흐려진다.

ABC에서 11시에 하산을 시작하여 MBC에 12시 도착. 점심식사 후 오후 1시에 츨발.

오후 2시경 데우랄리 통과. 3시 17분 히말라야 도착.

5시 조금 넘어 박박사 부부 올라옴 ;

타다파니에서 간드룩, 나야풀까지 하산하여 미리 예약한 차량으로 포카라까지 이동. 건강상태 좋아짐.

다음 날 포터를 고용하고 포카라를 출발하여 나야풀, 간드룩, 촘롱, 도반을 지나 히말라야까지 올라갔다.

< 사진 자료 >

안나푸르나 베이스 캠프에서...

MBC에서 바라 본 ABC쪽 파노라마 - 왼쭉부터 안나푸르나 사우스, 팡, 안나푸르나 주봉 능선

MBC-ABC구간에서 날씨가 좋지않아 사진이 없어 이동준님의 홈피에서 가져옴

MBC-ABC 구간에서 바라 본 ABC쪽 파노라마 - 왼쭉부터 안나푸르나 사우스, 팡

MBC-ABC구간에서 날씨가 좋지않아 사진이 없어 이동준님의 홈피에서 가져옴

ABC 에서 바라 본 마차푸차레 파노라마 - 오후 늦은 시각이 되어야 마차푸차레에 햇빛이 든다.

MBC-ABC구간에서 날씨가 좋지않아 사진이 없어 이동준님의 홈피에서 가져옴

ABC 에서 바라 본 마차푸차레 - 오후 늦은 시각이 되어야 마차푸차레에 햇빛이 든다.

MBC-ABC구간에서 날씨가 좋지않아 사진이 없어 이동준님의 홈피에서 가져옴

마차푸차레 - 오전 7시 10분 MBC에서. 오후가 되어야 햇빛이 든다.

안나푸르나 3봉 하단부 바위 부분.

MBC에서 출발준비를 서두르는 대원들.

이번 트레킹에는 GPS 고도계를 사용하였다. MBC의 아래쪽 롯지의 고도가 3,637m로 측정되었다. 일반적으로 가장 많이 사용되는 1:125,00 지형도에서 MBC의 고도기 3,700m로 표기되어 있고, 보다 정확한 1:50,000 지형도에는 3,686m로 표기되어 있다. 그러나 이 고도를 측정한 위치가 위의 롯지인지 아래의 롯지인지 불분명하여 확인할 방법이 없다. 네팔 히말라야 트레킹에서 각 지점의 명칭과 해발 고도는 서로 상이하여 곤란을 겪는 경우가 허다하다. 따라서, 정확한 GPS 고도계로 확인하면 많은 도움이 될 것이다.

* MBC(마차푸차레 베이스 캠프) 전경 - 아래 보이는 롯지가 우리가 묵었던 "Annapurna Guest House"

MBC에서 조금 올라 바라 본 마차푸차레.

히운출리 북벽.

안나푸르나 사우스 - 점차 개스로 덮혀가고 있다.

안나푸르나 사우스와 히운출리 - 차명관 회장.

* ABC(안나푸르나베이스켐프)로 오르는 한국인가이드, 인순옥 대원, 장복수 대원.

안나푸르나 사우스와 히운출리를 바라보며...

안나푸르나 1봉의 하이캠프가 설치되는 'South Annapurna Glaicier'

안나푸르나 빙하의 아래쪽 - 왼쪽부터 강가푸르나, 안나푸르나 3봉.

안나푸르나 베이스캠프 바로 뒤에 있는 View Point(4,150m)

트레킹 피크 중 하나인 신구출리(Singu Chuli(Fluted Peak), 6501m). 앞에 있는 조그만 삼각봉 역시 트레킹 피크인 타르푸출리(Tharphu Chuli(Tent Peak), 5695m)로 추측된다.

View Point에서 내려다 본 사우스 안나푸르나 베이스 캠프(South Annapurna Base Camp)의 롯지들.

ABC에서 기념사진.

ABC에서 바라 본 마차푸차레.

ABC의 롯지에서.

ABC 롯지에서 내려가는 길.

마차푸차레와의 이별을 아쉬워 하며 다시 보다.

MBC의 위쪽에 있는 롯지들.

독일에서 설치한 기상관측소(German Weather Stataion).

MBC에서의 하산길. 갑자기 개스가 끼고 바람이 사납게 분다.

흐린 날씨를 아쉬어 하며 기념사진.

힌쿠동굴 부근의 어느 케룬에서.

힌쿠동굴을 통과하면서...

안개 속의 데우랄리 롯지들.

- 글, 사진 / 안나푸르나 생추어리 트레킹 대원 김영환 -

미래를 준비하는 삶

-* [걷기의 즐거움 20선]<7>지리산 둘레길 *-

-* < 시간여행자의 아내> *-

-* [걷기의 즐거움 20선]<6>해남 가는 길 *-

-* [걷기의 즐거움 20선]<5>걷기의 철학 *-

-* [걷기의 즐거움 20선] <4>산티아고 가는 길 *-

-* [걷기의 즐거움 20선]<2>영남대로 <3> 제주 올레길 *-

-* ﻿[걷기의 즐거움 20선] (1) 걷기 예찬 *-

-* 불암산 유감 *-

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [14] *-

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [13] *-

-* 안나푸르나 셍추어리 트레킹 [12] *-

-* 북한산 다우코스의 호젓한 산길걷기 *-

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [11] *-

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [10] *-

-* 안나푸르나 생추어리 트레킹 [9] *-

-* [걷기의 즐거움 20선] (1) 걷기 예찬 *-