눈치짱★박성동 의 블로그

사랑나무 와 별빛

2009-11-25T02:13:45Z

tag : 사랑나무, 성흥산성

사랑나무 여명

2009-11-25T02:11:15Z

2009년 11월 22일 성흥산성 사랑나무 의 여명

2009-11-25T02:08:44Z

2009년 11월 22일 부여 성흥산성 사랑나무 의 몽환

2009-11-25T02:05:05Z

2009년 11월 22일 부여 궁남지 야경

2009-11-25T01:59:32Z

tag : 궁남지, 부여 궁남지, 궁남지야경

2009년 10월 18일 아산외암민속마을

2009-11-25T01:56:00Z

tag : 민속마을, 외암민속마을, 아산외암민속마을

2009년 10월 18일 아산 곡교천

2009-11-25T01:25:29Z

tag : 코스모스, 곡교천, 아신곡교천

2009년 10월 18일 아산 봉곡사 소나무 숲길

2009-11-25T00:41:57Z

tag : 소나무, 소나무숲길, 봉곡사, 봉곡사소나무숲, 아산 봉곡사

소래생태공원

2009-10-23T12:29:10Z

tag : 생태공원, 소래, 소래생태공원

인물사진에서의 컬러 표현

2009-10-07T22:23:54Z

출처 : 줌인

이미지를 구성하는 모든 요소들을 우리는 형태라고 한다. 여기에는 점, 선, 면, 질감, 모양, 명암, 색상 등이 모두 포함되며 이것이 전체적인 이미지의 시각적 구성을 이루게 된다. 이 중 색상은 매우 주관적이면서도 강렬한 느낌을 만들어 내기도 하지만, 자칫 잘못 사용하게 되면 오히려 역효과를 내기도 한다.

인물사진의 경우 특히 조심스러운 것은 피부 톤에 대한 색 재현이 문제가 되기 때문인데, 피부 톤은 색 재현을 위한 비교적 분명한 기준으로 작용한다. 물론 정확한 색상의 재현이 쉬운 일만은 아니며, 정색재현이 항상 요구되는 것도 아니다. 그리고 자연광이든 인공광이든 그 색온도가 정확하게 디지털 카메라의 기준 색온도에 맞는 경우는 드물기 때문에 촬영된 사진의 색상은 매번 다르게 나타나게 된다. 디지털 카메라의 경우 화이트 밸런스를 조절해서 광원의 색온도에 이미지 센서의 반응 레벨을 맞출 수 있지만, 일상적인 야외 촬영에서 촬영할 때마다 화이트 밸런스를 맞추는 경우는 거의 없다. 그리고 야외에서 화이트 밸런스를 맞추고 촬영하게 되면 오히려 재현된 색상이 어색해 보이는 경우도 많다.

이런저런 이유로 인해 인물 촬영 시 색상의 조절은 지극히 제한된 범위 내에서 이루어진다. 자연스러운 인물의 묘사를 위한 빛과 색의 활용에 대해 알아보도록 하자.

기본적으로 따뜻한 색감이 좋다.
화면 내에서 인물이 중심이 되는 경우, 정상적이라면 대개 차가운 톤 보다는 따뜻한 분위기의 색감으로 묘사하는 것이 바람직하다. 피부 톤 자체가 warm tone이며, 야외나 실내를 막론하고 광원의 색온도 역시 백색광 보다 낮은 상태이기 때문에 우리가 보는 인물은 자연스럽게 따뜻한 색감을 띠게 된다.

늦은 오후의 광선을 활용한다.
이른 아침이나 늦은 오후의 태양광은 자연스럽게 온화한 분위기의 색상을 만들어낸다. 직사광 아래에서의 촬영은 대개 보기 싫은 그림자를 만들어 내지만, 오후의 상황은 태양이 많이 기울어져 있기 때문에 피사체를 가득 채워주게 된다. 때문에 보기 싫은 그림자를 조금 줄일 수 있다.

푸른 색감은 피하는 것이 좋다.
반대로 푸른빛이 감돌게 되면 어색한 경우가 많다. 그늘진 곳에서 촬영하거나 날씨가 흐린 날 야외에서 촬영하게 되면 푸른색이 감돌게 된다. 어떤 경우에는 거의 눈에 띠지 않을 정도지만 심한 경우에는 마치 새벽에 촬영한 것과 같은 느낌이 나기도 한다.

밝은 분위기를 연출한다.
어떤 분위기를 원하는 가에 따라 다르기는 하지만 인물사진은 밝은 분위기로 나타내는 것이 더 보기 좋은 경우가 많다. 상황에 따라 전체적으로 어둡고 무거운 느낌의 로우 키(low key) 사진이 보다 효과적인 경우도 있지만, 일반적으로 인물사진의 경우 밝고 화사한 분위기가 보다 긍정적인 느낌을 줄 수 있을 것이다.

실내등을 그대로 이용한다.
실내 촬영의 경우에는 광원의 종류에 따라 다양한 색감이 나타나게 된다. 이때에도 대부분 색온도는 낮기 때문에 온화하고 따뜻한 색감으로 나타나는 경우가 많다. 다만 지나치게 색온도가 떨어져 있는 광원의 경우 붉은 빛이 강하게 나타날 수도 있으므로 조심해야 한다.

화이트 밸런스를 조절해서 촬영하는 방법도 있지만 실내 촬영에서 지나치게 정색으로 보정하는 것은 오히려 더 어색하게 보일 수도 있으므로 주의해야 한다. 자동으로 설정하고 촬영해 본 다음 색온도가 지나치게 떨어져 있으면, 그때 보정하는 것이 좋다.

실내에서 인물 사진 제_대_로_ 찍기

2009-10-07T22:22:44Z

실내에서 인물 사진 제_대_로_ 찍기

"실내에서 찍으면 사진이 너무 많이 흔들리거나 어두워서 안 보여요"
어두운 사진, 흔들린 사진, 하얗게 번져버린 사진 등. 실내에서 찍은 사진은 그 결과물도 찍은 사람만큼이나 다양하다.
보급형 디카로 실내에서 혹은 어두운 곳에서 사진을 찍다보면 정작 원하는 만큼의 사진을 얻기란 어려운 경우가 많다.
어떻게 하면 실내에서 사진을 쉽게 잘 찍을 수 있을까? 아래에 다양한 사진을 통해 비교해보고 이제는 실내에서도 제_대_로 인물 사진을 촬영해보자.

■ 카메라를 자유자재로 다루자!
- 셔터속도의 변화에 따른 사진의 변화

실내에서 찍은 사진의 가장 많은 실수가 바로 흔들린 사진이다. 사진이 흔들리게 되는 이유는 셔터속도가 낮기 때문이다. 통상 촬영자가 손으로 들고 찍을 수 있는 셔터속도는 렌즈의 1/mm초 이다. 50mm렌즈의 경우 1/50초 이상, 100mm렌즈의 경우 1/100초 이상의 빠른 속도의 사용이 필요하다. 대부분 사용하는 보급형 디카의 경우는 1/30초 정도의 속도면 흔들림없이 촬영이 가능하다.

하지만 이 속도에서도 손가락으로 셔터를 누르는 힘으로 인해 카메라는 여지없이 흔들린 사진을 만들기 일쑤다. 그럼 어떻게 찍을 것인가? 빛이 부족한 실내에서는 셔터우선 모드를 이용해 최대한 흔들림 없이 찍을 수 있는 시간의 셔터속도로 촬영을 한다.

손의 흔들림 또는 셔터를 누르는 힘으로 인해 흔들림이 예상 될 때에는 주변의 탁자나 받침으로 이용할 수 있는 물건의 적절한 활용을 해보자. 셀프타이머를 이용하는 것도 셔터를 누르는 순간의 흔들림에서 어느정도 벗어날 수 있으니 참고할 것.

[사진1.프로그램모드(자동)에서-플래시 사용 ]

[사진2. 프로그램모드(자동)에서-플래시 미사용]

사진1과 2는 자동모드에서 플래시의 사용유무에 따른 사진의 변화를 보여준다. 플래시를 사용한 사진1을 보면 전체적으로 푸른색이 사진에 감돌며 차가운 느낌의 사진을 만든다. 또한 피사체의 얼굴을 제외한 대부분이 어둡게 처리되어 장소의 구분도 어렵게 촬영이 된다. 반면 플래시를 사용하지 않은 사진2를 보면 전체적인 노란색이 감돌며 따뜻한 느낌의 사진을 만들었다. 이는 실내의 조명에 많은 영향을 받는다. 하지만 카메라가 자동으로 부족한 빛에 대한 보충으로 셔터속도를 느리게 설정해 흔들린 사진이 되었다.

[사진3.셔터우선 모드에서 -플래시 사용]

[사진4. 셔터우선 모드에서 -플래시 미사용]

사진3과 4는 흔들림을 최소화시키기 위해 셔터우선 모드 상태에서 플래시 사용에 따른 변화를 보여주는 사진이다. 같은 플래시의 사용이라도 자동모드의 사진과는 많은 차이를 보여준다. 장시간 셔터가 열려 플래시의 빛과 실내의 인공광이 적절히 혼합된 상태의 사진을 만들었다.

하지만 주 피사체인 인물의 피부는 역시 플래시 빛에 의해 차갑게 표현이 되었다. 동일한 셔터우선 모드에서 플래시를 사용하지 않은 사진을 보면 전체적인 색감이 부드럽게 처리되었으며 카메라를 고정시킬 수 있는 물체와 2초 셀프타이머 기능을 이용해 흔들림 없이 촬영이 되었다.

-감도의 설정에 따른 사진의 변화

앞서 살펴본 내용과 같이 카메라에 장착된 플래시는 실내촬영에서 자연스럽지 못한 사진을 만들기도 한다. 이는 대부분의 경우 어두운 곳에서는 플래쉬를 터트린다는 고정관념이 있기 때문. 좀더 자연스러운 사진을 얻기 위해서 때로는 과감하게 플래시를 생략해보자.

그렇다면 플래시 없이 어떻게 사진을 찍을 수 있을까? 대부분의 카메라에 ISO(감도) 표시가 되어 있다. 기본적으로 100으로 설정이 되어 있는데 카메라에 따라서 200, 400 혹은 그 이상으로도 조정이 가능하다. (여기서는 V4에 장착된 카메라로 예를 들어보기로 한다.) 감도란 감광체(CCD또는 필름)가 빛에 반응하는 정도(속도)를 말한다. 수치가 높은 수록 빛에 반응하는 정도가 빠르므로 적은 빛에서도 선명하게 사진을 찍을 수 있도록 해준다. 단, 감도를 높이면 작은 빛에도 반응 하지만 노이즈에 취약하다는 단점이 있기도 한 점을 기억해두자.

[사진5. ISO 100 [F: 2.8 S: 1/20]]

[사진6. ISO 200 [F: 2.8 S: 1/20]]

[사진7. ISO 400 [F: 2.8 S: 1/20]]

사진5, 6, 7을 보면 같은 노출값에서 감도의 차이에 따라 사진의 밝기가 달라지는 것을 보여준다. 빛이 부족한 실내에서는 감도를 높게 설정함으로 좀더 밝고 선명한 사진을 찍을 수 있다.

- 노출 보정에 따른 사진의 변화

[-2step]

[-1step]

[적정노출]

[ +1step]

[+2step]

사진을 보면 노출보정에 따라 사진의 전체적인 밝기가 달라진다. 노출 보정으로 원하는 사진을 찍을 수 있도록 위의 방법들과 적절히 응용해 활용해보자.

■ 구도를 응용해 인물을 돋보이게 표현하자
자, 이제 노출의 문제는 어느 정도 해결, 좀 더 사진의 질을 높이도록 하자.
사진에 있어 중요한 것은 바로 구도. 초보자가 가장 큰 실수를 범하는 것이 바로 구도 문제다. 다행히 디카는 촬영 후 바로 LCD를 통해 확인할 수 있기 때문에 다양한 구도로 촬영을 할 수 있어 좋다. 초보자도 쉽게 따라할 수 있는 구도를 연구해보자.

-프레이밍의 활용에 다른 사진적 표현

[사진11. 가로사진 ]

[사진12. 세로사진]

사진 11과 12는 같은 공간안에서 어떠한 프레이밍을 활용할 수 있는지를 보여준다. 사진 11의 경우 주변의 요소들이 함께 포함이 되어 어수선하고 평범한 사진으로 보일 수 있다. 반면 12의 사진은 보다 인물에 집중할 수 있고, 주변에서 임펙트가 강한 요소를 배치시킴으로써 시각적 효과를 얻을 수 있다.

-화면구성에 따른 사진적 표현(인물의 배치 및 소품의 활용)

인물사진이라고 해서 얼굴만 찍는다면 자칫 심심한 사진이 될 수 있다. 적절한 소품의 활용과 공간 배치를 통해 좀 더 나은 사진을 찍어보자. 흔히 보이는 벽도 훌륭한 배경이 될 수있다.

-카메라 접근에 따른 사진적 표현(줌, 줌 아웃..)

사진 14와 15는 인물사진을 촬영할 때 줌과 줌 아웃을 적절히 활용한 예. 인물의 주변 배경을 포함해 촬영한 사진과 인물에 클로즈업 된 사진을 비교해보자. 때로는 과감한 클로즈업으로 전문가다운 느낌의 사진을 얻을 수 있을 것이다.

자, 이제 실내사진 촬영에 대한 감이 잡히는가? 항상 프로그램모드나 자동으로 사진 촬영을 했다면 과감히 셔터우선 모드나 수동모드로 전환해보자. 또 다른 느낌의 색감과 분위기를 연출해 낼 수 있다.
감도와 셔터속도, 때에 따라서는 플래쉬를 적절히 이용해 보다 나은 실내사진을 촬영해보도록 하자.

글_사진/ 전은선 기자

디지털 사진 촬영 시 가장 많이 범하는 5가지 실수

2009-10-07T22:19:54Z

디지털 사진 촬영 시 가장 많이 범하는 5가지 실수

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글: Peter K. Burian

컴팩트 디지털 카메라는 기존의 필름 카메라보다 훨씬 많은 기능을 제공하는 우수한 장치입니다.
다양한 기능이 추가된 첨단 디지털 카메라는 전문적인 이미지를 만드는 데 유용합니다.
최상의 결과를 얻으려면 자주 일어나는 실수를 방지하는 방법에 대해 잘 알고 있는 것이 좋습니다.
저도 디지털 카메라를 테스트하면서 많은 시행착오를 거쳤는데,
다행히 이를 교훈으로 삼아 창조적인 해결 방법을 찾을 수 있었습니다.
제가 경험했던 실수를 통해 여러분이 배울 수 있게 되기를 바랍니다.
늘 만족스러운 디지털 사진을 얻으려면 다음과 같이 자주 일어나는 실수를 방지하는 방법에 대해 알아 두세요.

디지털 이미지의 품질이 아주 좋은가요?
디지털 이미지의 선명도가 높고, 고해상도이고, 대비가 우수하고, 색상이 깨끗하고 정확한가요?
이 중 하나라도 품질이 떨어진다면
가장 일반적인 다섯 가지 디지털 이미징 작업 중 어떤 실수를 범했을 수 있습니다.
이러한 실수를 하지 않도록 디지털 카메라의 잠재적 가치를 최대화하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

1. 과도한 대비

햇빛이 강렬한 날에 촬영했다면 그 날 촬영한 이미지의 대비는 아주 높을 것입니다.
그런 사진에는 어두운 그림자 영역과 매우 밝은 하이라이트 영역이 포함됩니다.
과도하게 밝은 경우에는 하이라이트가 사라져 디테일이 희미하게 표현되므로
(예를 들면, 신부의 흰색 드레스나 눈 덮인 언덕과 같은 부분에서) 아주 심각한 문제가 됩니다.

Picture It! Digital Image Pro와 같은 정밀한 이미지 편집 소프트웨어를 사용하면 특정 기술 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
그러나, 제거된 하이라이트 부분을 완벽하게 수정하는 것은 거의 불가능합니다.
이러한 부분은 좀 더 어둡게 표시할 수는 있어도 이미지 센서에 기록되지 않은 디테일이나 질감을 추가할 수는 없습니다.

과도한 대비와 "제거된" 하이라이트는 강렬한 햇빛이나 높은 플래시 강도로 촬영한 이미지에서 일반적으로 나타나는 현상입니다.
이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 수정하기 보다는 촬영 기술을 보완하여 이러한 실수를 방지할 수 있습니다.

해결 방법

이러한 문제를 최소화하려면 다음 사항을 기억하세요.

카메라에 대비 수준 조절 컨트롤이 있는 경우 높은 옵션을 선택하지 마세요.
구름 낀 날의 부드러운 햇빛에서도 표준 설정으로 선명한 대비를 생성할 수 있습니다.
카메라에 대비 제어 기능이 없는 경우 구름이 태양을 가릴 때 촬영해 보세요.
그런 조건에서는 대비가 낮아집니다.
매우 강렬하고 대비가 강한 빛 즉, 맑게 갠 날에는 약간 낮은 대비 설정을 선택하세요.
그렇게 하면 과도하게 밝은 하이라이트와 매우 어두운 그림자 영역이 최소화됩니다.
사진이 너무 "밋밋해" 보이면 이미지를 컴퓨터로 다운로드한 후 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 대비를 높입니다.
소프트웨어는 대비를 낮추는 데 보다 높이는 데에 더 효과적으로 사용할 수 있습니다.
인물 사진을 촬영할 경우 사람을 그늘진 곳으로 이동하게 하고 플래시를 사용하여 밝은 효과를 유지하세요.
직사광선에서는 카메라 플래시의 강제 발광 옵션을 사용하여 피사체 근처에서 조명을 일정하게 만듭니다.
추가 조명을 터뜨리면 그림자를 밝게 만들어 대비가 완화될 수 있습니다.
카메라의 플래시 장치가 매우 밝은 하이라이트 영역을 만들어 낸다면 흰색 피사체에는 해당 플래시 장치를 사용하지 마세요.
유용한 정보 플래시를 사용하지 않는 상황에서 중요한 그림자 영역을 밝게 묘사해야 한다면
이미지 편집 소프트웨어를 사용하면 됩니다.
사진의 그림자 영역만 밝게 표현하는 데 아주 좋은 필 플래시 도구가 포함되어 있는 프로그램도 있고,
일부 프로그램에서는 선택한 영역을 밝게 만들 수 있는 닷지 툴(Dodge Tool)을 제공합니다.

대비가 낮고 노출이 조금 부족한 이미지의 경우 처음에는 다소 실망스럽게 느껴질 수 있습니다.
"완벽한" 노출과 대비를 선호한다면 이미지 편집 소프트웨어로 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있습니다.
노출이 과도한 이미지, 특히 "제거된" 하이라이트와 과도한 대비가 있는 이미지는 수정하기가 훨씬 어렵습니다.

이미지 편집 소프트웨어에서 대비,
밝기 및 필 플래시 도구를 사용하여 노출이 조금 부족하고 대비가 낮은 이미지를 30초만에 수정할 수 있었습니다.

노출이 과도하면 하이라이트 영역을 지나치게 밝게 만들어 대비 문제가 함께 발생됩니다.
피사체를 처음 찍은 다음 카메라의 모니터에서 노출을 검사합니다.
이미지가 너무 밝게 보이면 -0.5와 같은 노출 보정을 낮게 설정하고, 재촬영한 다음 다시 검사해 보세요.
조금 어두운 이미지는 나중에 이미지 편집 소프트웨어에서 필 플래시 도구나 조명 도구를 사용하여 수정할 수 있습니다.
요약해보면, 올바른 촬영 기법과 설정을 사용하면 제거된 하이라이트 문제를 최소화할 수는 있지만,
강한 대비 조명 상태에서는 결국 좋은 상태의 사진을 얻기 힘들다는 것입니다.
중요한 사진을 촬영해야 한다면 옅은 구름이 해를 가리는 날에 촬영하도록 계획해보세요.
하늘이 흰색이라면 하늘을 사진에 포함시키지 않는 것이 좋습니다.
정교한 이미지 편집 프로그램에 대한 경험을 쌓고 다양한 도구를 사용하여 대비가 강한 사진을 보다 나은 이미지로 만들어 보세요.

구름 낀 날의 부드러운 햇빛에서는 과도한 대비나 "제거된" 하이라이트 문제가 거의 발생하지 않습니다.
인물 사진과 자연 사진의 경우 흔히 그런 조명이 가장 적절합니다. (플래시 강도를 -0.5로 설정하여 촬영)

2.부적절한 카메라 설정

많은 첨단 디지털 카메라에는 노출이나 대비 조절 옵션 외에도 다양한 추가 기능들이 더 있습니다.
일반적인 오버라이드를 사용하면 화이트 밸런스, 색조(빨강 또는 파랑 계열), 선명도, 채도 등과 같은
이미지 요소를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
많은 옵션이 있는 카메라를 구입하기 위해 더 많은 돈을 지출했다면 모든 옵션을 사용해 보고 싶은 것이 당연합니다.
하지만 이 옵션들을 잘못 사용하여 오히려 조잡하고 부자연스런 이미지를 만들게 되는 실수를 범할 수 있습니다.

특정 카메라 컨트롤을 높게 설정하여 채도와 선명도가 지나치게 높아지면
이미지 편집 소프트웨어에서 완벽하게 수정하기 어려운 부자연스러운 효과가 나타날 수 있습니다.
특정한 이유로 이러한 효과가 필요한 경우가 아니라면 카메라의 일반 설정을 사용한 다음
나중에 소프트웨어로 이런 요소를 조절하세요.

선명도나 채도가 과도한 이미지(붉은 색조 또는 푸른 색조)를 생성하도록 카메라를 설정하면
이미지에 대한 만족도가 떨어질 수 있습니다.
때로는 이러한 요소를 조금만 조정해도 매우 유용할 수 있지만 미세 조정 기능이 있는 카메라는 별로 없습니다.
대부분의 카메라에서는 선명도, 색조, 채도에 대해 상당히 의미 있는 조절만 실행해야 합니다.
결과가 만족스럽지 않다 하더라도 이미지 편집 소프트웨어로 이러한 중요한 문제를 완벽하게 해결하기는 매우 어렵습니다.

해결 방법

이 세 가지 요소를 조정하기 전에 카메라로 여러 번 테스트해 보세요.
사람, 풍경, 건물 등과 같이 자주 촬영하는 피사체의 사진을 찍고, 먼저 채도를 조정하면서 테스트해 보세요.
첫 번째 이미지는 낮은 설정으로 찍고, 두 번째는 보통 설정으로, 세 번째는 높은 채도 설정으로 찍어 보세요.
컴퓨터 모니터와 잉크젯 프린터로 이미지를 검토하는 경우 다음 사항을 확인해 보세요.

높은 채도에서 만족할 만한 효과가 있나요?
아니면 지나치게 꾸며지고 덜 마른 그림처럼 보이나요?
이 효과는 색채가 다채로운 대상에는 적합하지만 인물 사진에는 적합하지 않나요?
낮은 채도로 설정할 때의 이점은 무엇인가요?
이 옵션이 유용한 경우는 언제인가요?
선명도 및 색조 조정에 대해서도 동일한 테스트 방법을 사용하세요.
기본(혹은 보통) 설정에서 가장 만족스런 결과를 얻을 수 있습니다.

좀 더 선명도를 높여야 하나요? 이미지 편집 프로그램의 선명화 도구를 사용하세요.
색 밸런스로 동일한 작업을 수행하거나 이미지가 마음에 들 때까지 색조 도구를 사용하여 조절해 보세요.
소프트웨어에는 원하는 효과를 얻기 위해 레벨을 조정해볼 수 있는 미세 조정 기능이 있습니다.

어둡고 흐린 날씨에도 자동 화이트 밸런스 시스템은 푸른 색조가 없는 이미지를 생성해야 합니다.
이런 상황에서 카메라의 작동이 마음에 들지 않는다면 대신 화이트 밸런스를 흐림 모드로 설정하세요.
(자동 화이트 밸런스, Microsoft Digital Image Pro 색조 조정 도구로 약간 수정)

사용자가 선택한 화이트 밸런스 옵션은 형광등이나 텅스텐 등과 같은
색다른 조명 환경에서 플래시를 사용하지 않고 촬영할 때 가장 유용합니다.
카메라가 보다 일반적인 조명 환경에서 제대로 작동하는지 확인하려면
자동 화이트 밸런스와 사용자 선택 옵션을 사용하여 동일한 피사체를 찍어 보세요.

수십 대의 디지털 카메라를 테스트한 결과,
저는 이제는 선명도, 색조, 채도 등을 조정하기 위해 카메라에 내장된 컨트롤을 자주 사용하지 않습니다.
좀 더 부드러운 효과를 내기 위해 인물 사진이나 결혼 사진과 같은 일부 피사체에 대해서는
낮은 선명도, 대비, 채도 등의 설정을 선택하는 경우가 가끔씩 있지만,
일반적으로 이미지 편집 소프트웨어를 사용하여 선명도와 채도를 쉽게 높일 수 있기 때문에
사진을 컴퓨터로 다운로드하여 직접 조절합니다.

3. 부적절한 플래시 범위

플래시 장치를 사용해도 결혼식에서 멀리 떨어져 있는 신랑 신부나 야간 미식 축구 경기의 쿼터백에게까지
빛이 도달하지는 않으며 플래시로 성당이나 성, 동굴 등의 아주 넓은 내부를 밝힐 수도 없습니다.

플래시로는 대형 호텔에서 이렇게 멀리 있는 곳을 비출 수 없기 때문에
카메라를 발광금지로 설정한 다음 긴 환경 조명 노출을 이용했습니다.

내장 플래시 장치의 범위는 카메라의 ISO 100 설정에서 3m입니다. 고성능 부속 플래시 장치의 범위는 6m 정도입니다.

매우 멀리 떨어진 피사체에 대해 플래시를 사용했다면 노출이 부족하여 어둡고 음울한 이미지가 표현되었을 것입니다.
완전히 까맣게 나온 사진도 있을 수 있습니다.
과다 노출의 경우와는 반대로 심각하게 노출이 부족한 경우에는
전문가용 이미지 소프트웨어를 사용하더라도 제대로 수정할 수 없습니다.

해결 방법 먼저, ISO 설정을 적용하세요.
카메라의 ISO 400 옵션은 유효 플래시 범위를 약 50%까지 늘릴 수 있습니다.
사진을 찍은 후 카메라 모니터에서 이미지를 확인합니다. 너무 어두운 경우에는 플래시를 사용해도 소용이 없을 수 있습니다.

아니면 플래시를 끄세요. 사실 모든 디지털 카메라에는 발광금지 설정이 있습니다.
피사체가 아주 멀리 떨어져 있을 경우 이 옵션을 선택하세요.
낮은 조명에서 장시간 노출할 때 카메라의 흔들림으로 인해 흐릿해지는 것을 방지하려면 삼각대를 사용하거나
팔꿈치를 단단한 물체 위에 받치세요.
독창적인 효과를 위해 동작을 번져보이게 만드는 경우가 아니면
이동하는 피사체를 찍지 마세요. 장시간 노출을 하는 동안 흐려질 수 있습니다.

낮은 조명에서 플래시 없이 촬영할 때 셔터 속도를 높이기 위해
일부 카메라에서는 ISO 400 또는 ISO 800 설정을 선택할 수 있습니다.
이 옵션은 유용할 수 있지만 이 점을 기억하세요.
높은 ISO 설정에서는 많은 카메라에서 디지털 노이즈(티끌같은 인공 결정)가 생성됩니다.
플래시를 사용하여 찍은 전체적으로 노출이 부족한 사진과 ISO 100 설정을 적용하여 찍은 흐릿한 사진 중
차라리 노이즈를 감수하는 편이 더 나을 수도 있습니다.

전자 플래시는 유용한 도구이지만 제한이 있습니다.
플래시 사용 유무에 관계없이 실내 스포츠 이벤트의 동작이나
어두운 성 안의 먼 거리에 있는 태피스트리와 같은 일부 환경들은 전문가용 장비가 없으면
효과적으로 사진을 찍는 것이 불가능할 수 있습니다.
사진 기자들과 같은 전문가들은 여러 원격 플래시 장치를 설치할 수 있을 뿐만 아니라
역동적인 움직임을 가까이서 포착할 수도 있으므로 좋은 사진을 찍는 것은 전문가들에게 맡겨 두세요.
좋은 사진을 촬영하기 어려운 상황이라면 차라리 카메라를 치워 두고 마음껏 즐기세요.

4. 과도한 JPEG 압축

대부분의 디지털 카메라는 기본 이미지 품질 수준이 상당히 낮기 때문에 4 x 6 인치 사진에 적당할 것입니다.
디지털 카메라를 가지고 있는 사람들은 대부분 이 품질 수준을 사용하는데
그 이유는 높은 압축률로 인해 매우 작은 이미지가 생성되기 때문입니다.
이것은 메모리 카드에 많은 이미지를 저장할 경우에는 적합할 수도 있지만 대형 사진을 만들려고 할 경우에는 적합하지 않습니다.
과도하게 압축하는 실수를 피하는 방법에 대해 이야기하기 전에
머리도 식힐 겸 사진 품질과 파일 크기 사이의 관계에 대해 잠시 알아 보겠습니다.

적당한 가격의 3백만 화소 카메라에서 최고 품질 모드로 촬영한 이미지로 훌륭한 8 x 10 인치 사진을 만들 수 있습니다.
4 x 6 인치보다 더 큰 사진을 만들거나 주문하려면 가능한 한 카메라의 고화질/저압축 옵션을 사용하세요.

이미지 품질 품질이 우수할수록 해상도가 더 높고 각 이미지에 포함되는 픽셀 수가 더 많습니다.
더 많은 픽셀을 사용하면 디테일을 훨씬 정확하게 표현할 수 있습니다.
저화질의 이미지는 해상도가 낮고 적은 수의 픽셀만으로 구성됩니다.
많은 디지털 카메라에는 저화질에서 고화질 품질까지 다양한 이미지 품질 옵션이 있습니다.

파일 크기 이미지 품질을 선택하는 것 이외에도 일반적으로 작은 것에서 큰 것까지 이미지 파일 크기를 선택할 수 있습니다.
파일이 클수록 압축률은 더 낮아지고 이미지 품질은 더 우수해집니다. 작은 파일은 내부 소프트웨어를 통해 과도하게 압축되어,
중요한 이미지 데이터가 손실되어 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다.

이미지 품질과 파일 크기 이 두 가지 기능은 서로 연관이 있습니다.
JPEG 캡처 모드를 선택할 경우 고해상도/큰 파일(가장 정밀한 품질), 중간 해상도/작은 파일, 저해상도/큰 파일 등의
조합을 선택할 수 있습니다.

각 카메라 제조업체에서는 이미지 품질 옵션과 이미지 파일 크기 수준에 대해 자사의 전문 용어를 사용합니다.
기본, 우수, 최고 등과 같은 기본 품질 옵션만 제공하는 카메라도 있습니다.
설명서의 지침을 자세히 읽어보고 카메라에서 제공하는 옵션과 실제 해당 명칭을 확인하세요.

실수 카메라 기본 설정은 중간 수준의 품질과 작은 이미지 파일로 되어 있습니다.
그런데 대부분의 사람들은 이 설정을 변경하지 않은 채로 그냥 사용하곤 합니다.
심지어 16MB 메모리 카드에 보관할 수 있는 이미지의 수를
최대화하기 위해 가장 낮은 이미지 품질 옵션과 가장 작은 파일 크기를 선택하는 사람도 있습니다.
그러나 이러한 설정에서 만든 이미지로는 보기 좋은 사진을 인쇄할 수 없게 됩니다.

JPEG 압축률을 너무 높게 설정하면 많은 이미지 데이터가 손실됩니다.
이 문제는 4 x 6 인치 사진에서는 문제가 되지 않을 수도 있지만 대형 사진에서는 이미지 품질을 크게 떨어뜨려 문제가 됩니다.

해결 방법 고밀도 메모리 카드를 구입하면 저화질 설정이나 고압축 옵션을 덜 사용하게 됩니다.
128MB 메모리 카드나 256MB 카드는 대용량의 고해상도 이미지 파일을 많이 저장할 수 있습니다.
카드에 관계없이 사진을 자주 검토하여 마음에 들지 않는 이미지를 삭제하세요.
이렇게 하면 새 사진을 추가할 수 있는 공간이 생깁니다.

2~3백만 화소 카메라의 경우 5 x 7 인치 이상의 출력물을 만들려면 크게/고화질 조합을 사용하세요.
4 x 6 인치보다 더 큰 사진을 거의 인쇄하지 않을 경우 보통/미세 설정을 사용해도 됩니다.
이 설정에서는 이미지 품질을 선명하게 유지하는 데 필요한 중간 수준의 JPEG 압축과
적절한 수의 픽셀이 포함된 이미지 파일을 생성합니다.

최상의 결과를 얻으려면 항상 대형 파일 크기 설정으로 가장 높은 이미지 품질 옵션을 사용하세요.
메모리 카드가 거의 다 찬 경우에는 어떻게 해야 할까요? "작은 파일/고화질" 조합을 선택하세요.
JPEG 이미지는 압축률이 지나치게 높긴 하지만 많은 수의 픽셀이 포함되어 5 x 7 인치 사진에 적합한 품질이 보장됩니다.

5. 부족한 촬영 기술

어느 장비에나 기술적으로 엉성한 부분이 있지만 디지털 카메라를 사용할 때도 특별히 주의할 사항이 있습니다.
디지털 카메라의 몇 가지 디자인 기능은 촬영 시 자동 설정을 사용하도록 유도하지만 이렇게 하면
기술적 품질이 낮고 실망스러운 스냅 사진이 만들어집니다.
이런 경우에 사진이 선명하지 않고 효과적으로 구성되지 않아 우리가 이미지에서 기대하는 높은 시각적 감동을 주지 못합니다.

좋은 구도와 적절한 노출, 선명한 화질로 시각적인 감명을 주는 이미지를 얻을 수 있다면
각각의 사진 촬영에 많은 시간을 투자할 만한 가치가 있겠지요.
일반적인 "스냅 사진" 실수를 하지 않는다면 디지털 카메라를 사용하여 기술적으로 우수하고 미적으로 보기 좋은 우수한 품질의
이미지를 만들 수 있습니다.

저의 사진 촬영 습관을 조사하여 문제의 원인을 밝혀냈지만 이것이 다른 사람에게도 적용될지는 모르겠습니다.
특정 디지털 카메라 기능을 사용할 때 다음과 같은 무의식적인 습관이 나타날 수 있습니다.

액정 모니터는 뷰파인더에 대한 편리한 대체 수단이 되기 때문에
카메라를 한 손으로 잡고 눈에서 12인치 정도 떨어뜨려 촬영하는 경우가 있습니다.
액정 모니터는 이미지 프레임을 가장 정확하게 볼 수 있는 방법이지만,
이렇게 한 손으로 들고 촬영하면 카메라의 흔들림으로 인해 이미지가 흐릿해질 수 있습니다.
많은 디지털 카메라는 일반적으로 긴 메뉴 사이를 스크롤해야 하는 매우 다양한 옵션을 제공합니다.
따라서, 완전 자동 프로그램 모드에서 촬영하여 단순하게 유지하려는 경향이 있습니다.
우리는 노출 보정, 플래시 강도 감소, 많은 이미지 품질 옵션 등과 같은 유용한 기능들을 간과하는 경향이 있습니다.
또한, 광역 자동 초점 기능을 사용하기 쉬운데 그러면 카메라 초점이 사람의 눈 대신 배에 맞춰집니다.
디지털 사진을 촬영할 경우 필름과 처리 비용이 들지 않기 때문에 훨씬 더 많은 사진을 찍게 됩니다.
이것은 피사체를 "연구"하면서 다양한 시각과 원근법으로 찍어볼 수 있기 때문에 매우 유용할 수 있습니다.
반대로, 이런 이유 때문에 특별히 흥미로운 대상이 아닌 경우에도 무분별하게 촬영하게 되는 경우가 있습니다.
이렇게 되면 구도나 다른 고려할 사항들에 대해 별 생각 없이 스냅 사진을 찍게 됩니다.
우리는 진지하고 창조적인 노력 없이 너무 빨리 찍는 경향이 있습니다.

해결 방법

이러한 잘못된 기술에 길들여진 자신을 발견한 제 친구들 중 몇 명은 완전 수동 SLR 카메라로 전환한 경우도 흔히 있습니다.
그렇게 하여 사진 프로세스에 보다 적극적으로 참여하게 되었고 보다 "진지하게" 촬영하게 되었습니다.
물론 그들은 곧 디지털 카메라로 다시 돌아왔습니다.
몇 일 동안 수동 장비로 촬영하는 것이 유용하지만 이것이 모든 사람에게 이상적인 전략은 아닙니다.

자습이라는 보다 단순한 해결 방법이 있습니다.
수많은 스냅 사진으로 우왕좌왕하는 대신 추가로 시간과 노력을 할애하여 훌륭한 디지털 이미지를 만들어 보세요.
디지털 카메라는 필름 카메라와 비교할 때
액정 모니터를 사용하여 노출, 구도, 프레임 등을 확인할 수 있다는 중요한 장점이 있습니다.
이러한 요소 중 어느 것이 이상적이지 못하면 이미지가 완전히 성공적으로 될 때까지 화면을 다시 촬영해 보세요.

글쓴이에 대하여:
MSN 포토에 정기적으로 기고하는 스톡 사진 작가 Peter K. Burian은
PC PHOTO, PHOTO LIFE, e-DIGITAL PHOTO 같은 전문 잡지에 게재되는
디지털 카메라와 액세서리를 정기적으로 테스트하여 칼럼을 쓰고 있으며,
베스트 셀러 "National Geographic Photography Field Guide: Secrets to Making Great Pictures"의 공동 저자이기도 합니다.

디지털 사진인화를 위해 몇가지 알아야 할 것들..

2009-10-07T22:18:48Z

디지털 이미지 인화를 위해 알아야 할 몇 가지..

디지털 카메라로 촬영한 이미지를 인화할 때, 온라인 인화를 맡기려면 몇 가지 선택을 해야하는 순간이 온다. 어느 정도의 사이즈로 인화를 할 것인지, 선택한 이미지를 몇 장이나 인화할 것인지, 인화지 풀로 할 것인지, 필름 풀로 할 것인지 등을 묻는 대목에서 사진 초보자들이라면 한번쯤 멈칫 했을 것이다. 일반 DP점에 맡길 때는 사이즈와 더 뽑을 목록 정도만 말해주면 알아서 해 주었기 때문이다.
복잡한 여러 가지 질문들에 처음엔 당황할 수 있겠지만 알고 나면 별거 아니다.

- 인화 품질(최소 권장 해상도)

먼저 디지털 인화시 원하는 사이즈의 사진을 뽑을 때 제한을 받는 부분이 이 해상도 부분이다. 일반 35mm필름으로 인화시에는 얼마든지 큰 사이즈로도 가능하다. 하지만 디지털 이미지는 이 해상도라는 것 때문에 원하는 사이즈로 인화를 못할 경우도 있다. 각 온라인 인화 업체에서 최소 권장 픽셀(pixels)수 라는 것을 정해 놓고 픽셀수에 맞는 사이즈를 권장한다.

※ 최소 권장 픽셀은 인화 업체마다 조금씩 다르다. 위의 수치는 대략적인 것이며 절대적인 것은 아니므로 참고만 하기를 바란다.

원하는 사이즈로 인화를 하려면 반드시 이미지가 최소 권장 픽셀이상이 되어야 한다. 그래야만 좋은 해상도의 사진을 얻을 수 있다. 픽셀수가 낮아도 인화는 가능하지만 해상도가 떨어지는 사진 결과를 얻으므로 권장하지 않는다. 그러므로 자신의 카메라로 찍은 이미지의 크기를 고려하여 인화사이즈를 선택해야 한다.

- 인화 사이즈 비율에 따른 리사이징(resizing)

일반적으로 사진 인화시, 인화지 비율에 따라 이미지가 잘리거나 여백이 생길 수 있다. 통상 필름(이미지)풀이나 페이퍼 풀로 인화를 하면 되나, 직접 리사이징할 경우 다음과 같은 비율로 조절하면 될 것이다.(이 비율에 딱 맞추어도 오차 범위에 따라 0.5 ~ 2mm 정도 차이가 발생할 수는 있다.)

- 필름(이미지)풀과 페이퍼 풀

필름 풀은 원본이미지의 가로세로 비율 그대로를 인화하는 것이고, 페이퍼 풀은 인화지 사이즈에 이미지 크기를 맞추는 것이다. 정사각형의 이미지일 경우, 필름 풀엔 여백이 생기고 정사각형의 이미지가 그대로 인화가 되는 반면, 페이퍼 풀은 인화지에 이미지가 꽉차서 인화되지만 사진의 위아래가 잘리게 된다.

※ 위 예시는 4X6사이즈의 비율로 만들어 본 것이다.

인화 사이즈를 4X6으로 할 경우 인화 비율은 1:1.5이다. 1:1.5의 비율로 600X900픽셀 이상의 크기가 되어야 4X6의 사이즈로 인화를 할 수 있다. 위에서 처럼 인화지 풀로 인화를 할 경우에는 촬영한 이미지의 외곽부분(빨간선 바깥부분)이 약간 잘려나간다. 반면 필름 풀로 인화를 할 경우에는 인화사이즈안에 이미지가 모두 들어가야 하므로 이미지는 약간 작아지고 흰 여백이 생긴다.

출처 zoomin.co.kr 임소연 기자(gallery@zoomin.co.kr)

광학 줌과 디지털 줌의 차이점

2009-10-07T22:16:41Z

광학 줌과 디지털 줌의 차이점

디지탈 카메라에는 줌 기능이 있는 카메라와 없는 카메라가 있습니다. 저가형 제품들은 대부분 줌이 없는 단초점 렌즈를 채택하고 있고 보급형 이상 제품에서는 보통 2배 줌 이상의 렌즈를 탑재하고 있습니다. 하지만 최근에는 저가형 제품에서도 광학 3배 줌 렌즈를 채용하고 있는가 하면 반대로 고가형 제품에서 줌 기능이 없는 경우도 있습니다. 그래서 카메라를 구입하실 때 반드시 고려해야 할 부분 중의 하나가 바로 줌 기능이라고 할 수 있겠죠. 특히 최근에는 올림푸스 C-2100uz이나 캐논의 파워샷 프로 90is처럼 광학 10배 줌을 채용한 디지탈 카메라들이 속속 등장하고 있어서 소비자들의 욕구를 자극하기도 합니다. 하지만 줌 기능이 좋다는 것은 그만큼 가격도 높다는 것을 의미하며 화질이나 흔들림 등에서 오히려 마이너스가 될 수도 있다는 점에서 꼭 줌 기능이 뛰어난 카메라가 좋은 카메라라고 하기는 어려울 것 같네요. 좀 더 현명한 선택을 위해서는 줌 기능에 대해서 자세히 알아볼 필요가 있을 것 같군요. 그런 측면에서 오늘 강좌에서는 디지탈 카메라의 무한한 가능성을 보이고 있는 줌 기능을 디지탈 줌과 광학 줌을 비교하여 설명해드리겠습니다.

1. 줌 기능이란?

카메라의 줌 기능은 자체적인 비율내에서는 어떤 거리에서도 초점을 맞출 수 있는 가변초점 거리를 가지는 것을 말합니다. 따라서 표준에서 망원으로, 광각에서 표준으로의 화각의 변화를 임의로 정할 수 있습니다.

줌을 사용하여 촬영을 하면 멀리 있는 물체도 가까이에서 찍은 효과를 볼 수 있다는 가장 큰 장점이 있는 반면 줌 기능을 장착할 수록 카메라의 크기가 커진다는 점과 화질의 저하 등의 단점도 꼽을 수 있습니다. 또 망원 줌을 사용하는 경우에는 광각에 비해 화각이 좁아지고 피사계 심도에도 영향을 미치게 된다는 점도 고려해야 하는 부분입니다.

기존의 필름 카메라에서는 줌이라 하면 렌즈를 통한 광학 줌을 의미하지만 디지탈 카메라의 줌 기능은 크게 디지탈 줌과 광학 줌으로 나눌 수 있겠습니다.

2. 광학 줌이란?

광학 줌은 여러 개의 렌즈를 조합해서 움직이므로 초점 거리를 줄이거나 늘려서 피사체를 확대하는 기능입니다. 광학 카메라는 실질적으로 다중 초점거리를 갖는 카메라를 의미하며 CCD를 이용해 이미지의 일부를 확대하는 디지털 줌과는 구별됩니다.

최근에는 보통 2~3배 줌 이상을 내장하고 있는 모델이 많이 나오고 있는데, 줌 렌즈는 단초점 렌즈에 비해 다양한 화각과 원근감을 가지고 있고 화질의 저하없이 멀리 있는 사물을 크게 촬영할 수 있는 장점이 있어 사용자들이 많이 선호하는 기능입니다. 단점으로는 렌즈밝기가 어두워진다는 점을 들 수 있습니다.

3. 디지털 줌 이란?

디지탈 줌은 광학 줌과는 달리 렌즈와는 별개로 CCD에서 이미지를 확대하여 보여주는 기능입니다. 그러므로 초점거리를 바꿀 수 없는 단 초점 렌즈에서도 디지탈 줌의 사용이 가능합니다. 간단히 말 하자면 포토샵이나 ACDSee같은 그래픽 프로그램에서 이미지를 확대하는 것과 같다고 할 수 있겠죠.

디지탈 줌은 멀리 있는 물체를 가까이 보거나 확대할 수 있는 장점이 있지만 디지탈 줌의 특성상 본래의 이미지에 비해 해상도가 많이 떨어지는 단점이 있습니다.

디지탈 줌은 카메라의 재생 모드시 촬영한 사진의 일부를 확대하여 보여주는 기능도(재생 줌)가능하기 때문에 촬영한 이미지를 그 자리에서 바로 자세하게 모니터하는 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

저가형 디지털 카메라를 제외하고는 요즈음 출시되는 대부분의 디지털 카메라에는 줌 기능이 내장되어 있습니다. 보통 광학 줌 3배가 일반적이며, 기종에 따라 디지탈 2배 정도의 줌이 있는 것도 있습니다. 하지만 디지탈 줌은 촬영된 사진의 일부를 확대하는 것이므로 위의 사진들을 비교해 보시면 알 수 있듯이 광학 줌과 화질의 차이가 현저합니다. 그러므로 화질을 중요시하는 분들에게는 디지탈 줌의 효과는 없다고 보시면 되고, 구입하실 때는 광학 줌이 몇 배까지 지원되는지 살펴보는 것이 좋습니다.

출처 - 디시인사이드 (www.dcinside.com)

디지털 카메라 화소(畵素. pixels)와 필름사이즈 이야기

2009-10-07T22:14:52Z

황선구

서울예술대학 사진과 교수

Digital Image Columnist

600만 화소 대의 디지털 카메라는 필름으로 환산하면 어느 정도의 사이즈를 갖고 있는 가는 논란이 되고 있기도 하고 반대로 35mm 포지티브 필름은 어느 정도의 화소에 해당 되는가가 궁금하기도 하다. 필자는 학생들(300명 정도)과 수업 시간에 ASA100 포지티브 필름과 Canon D60, 10D, Nikon D100, Finefix S2pro 등의 600만 화소 대의 디지털 SLR 카메라로 같은 조건에서 RAW 데이터로 촬영하고 후 보정 하여 전지(20X24인치)로 인화와 디지털 실버 프린트를 하여 비교를하여보았다.

정물, 인물, 패션 등 여러 가지의 피사체를 촬영하였고 모든 학생의 개인적 소견을 발표한 결과 대부분의 경우 디지털 카메라 쪽이 우수하다는 결론을 얻었고 35mm 형 SLR 디지털 카메라이지만 해상감(감성적으로 느끼는 해상도)에 있어서는 645 중형 필름 정도라고 이야기하는 학생도 30% 이상 이었다.

04년도 1월호 일본 (디지털카메라)라는 잡지에 BRONICA RF645 필름 카메라 광고를 하면서 또 하나의 선택 8300만 화소의 potential 라는 카피를 헤드라인으로 발표했다. 참으로 헛갈린다. 분명 600만 화소 대 디지털 카메라로 촬영한 결과가 많은 학생들이 645필름 정도로 느끼고 있는데 13배가 넘는 8300만화소가 있어야 645 필름 정도의 해상도를 갖고 있다는 것인지 궁금하기만 하다.

필자는 떠도는 필름 사이즈에 따른 화소 계산법도 있고 해서 일본 Canon 본사에 정식으로 이메일을 보냈다. 필름 사이즈에 따른 화소계산법이 과학적으로 수치적으로 존재하는 가와 있다면 Canon의 기준으로 10D의 630만, 1Ds의 1110만 화소는 어느 정도의 필름 사이즈에 해당되는가를 물어보았다.

한국에서 기술 연구소를 갖고 있는 Fujifilm의 소장님과도 통화하였다.

수치적으로 환산은 불가능하다.

Canon의 공식 답변은 필름 사이즈에 따른 화소 계산법은 갖고 있지 않고 계산할 수도 없다는 결론이 왔다. 필름은 애초에 화소를 갖고 있지 않고 여러 가지 조건이 화소로 환산하는 것은 무의미 하다는 이유였다. 담당자의 개인적 견해를 밝히면서 600만 화소의 디지털 카메라는 35mm 필름 카메라에 전혀 차이가 없는 해상력을 보이고 있다는 이야기를 추가 설명으로 보내왔다.

Fujifilm의 소장님 또한 그러한 환산법은 존재하고 있지 않고 계산 또한 불가능 하다고 답변해 주셨다.

현상한 필름은 화학적 점의 모임이 디지털 카메라의 화소와는 전혀 별개이기 때문에 비교 자체가 곤란하다는 이유였다. 그렇다면 필름의 해상력을 필름 사이즈에 대입 시키는 방법은 무엇인가.

예를 들어 해상력이 좋다는 Fujifilm의 Velvia 100의 경우 콘트라스트 1.6:1의 경우 80선/mm, 1000:1의 경우 160선/mm의 해상력을 제시하고 있다. 그 수치는 Fujifilm에서 자체 조건을 만들어 놓고 최대 mm당 80선을 읽을 수 있다는 수치를 제시하는 것이다.

일반적인 경우에 1000:1 콘트라스트 상에서 촬영할 일도 없고 160선/mm의 수치가 화소하고는 아무런 관련이 없다.

한 때 일본 디지털 사진 연구 모임에서 40선/mm를 적용하여 화소에 따른 필름 크기를 계산하는 방법이 유행한 적도 있었다. 그렇게 계산하면 600만 화소는 645에 조금 못 미치고 1110만 화소는 11X7 Cm의 필름 크기가 된다. 필자 또한 그러한 계산법을 그들의 방법을 따라 발표한 적도 있다. 그러나 이론적으로 설명할 수 없고 여러 가지 필요충분조건이 성립되지 못하는 감성적인 방법일 뿐이다.

일본에서는 어느 순간인가부터 디지털 사진 관련 잡지와 책에서 해상도 대신 해상감 을 쓰기 시작 했다. 필름과 디지털 데이터가 공존하면서 정확한 수치보다는 결과에 대한 만족도를 표현하기 시작했다.

우리도 그에 해당되는 우리의 말을 만들던가 해상감 이라는 용어를 사용해야 하리라 생각한다.

645 필름 8300만 화소는 어디에서 나왔나.

또 하나의 선택 8300만 화소의 potential이라는 광고에 자세히 보면 보이지도 않는 아주 작은 글씨로 4800dpi 필름 스캐너를 사용한 경우라고 써있다. 아마도 IMAGON 스캐너를 이야기 하는 모양이다. 그리고 또 다른 문구로 아주 조그맣게 보급형 스캐너(2400dpi)로 스캐닝한경우 약 2000만 화소 라고 써있다.

한마디로 웃기는 이야기다.(효과적인 광고를 위한 편법일 뿐이다)

그렇다면 25000dpi가 가능한 고급 드럼 스캐너로 스캐닝하면 4억만 화소 이상이 되는데 그 수치가 645필름에 해당되는 수치란 말인가. 필름이 아니고 아무 종이나 비닐을 스캐닝하여도 그러한 화소는 나온다.

필자의 경험과 국내외의 드럼 스캐닝 전문가의 의견을 종합해 보면 35mm 포지티브의 경우 CMYK 40MB, 67중형필름은 80MB , 45인치 대형의 경우는 120-140MB가 최대 적정 스캐닝 데이터 값이라고 한다. 물론 그 이상으로 얼마든지 스캐닝이 가능하지만 거칠어지고 검은 점이 생기는 등 데이터 값이 커지면 커질수록 오히려 더욱 안 좋은 결과를 만든다. IMAGON 등의 필름 스캐너는 더 높은 데이터 값을 얻을 수는 있으나 역시 적절한 최대 값이 존재한다.

이미 화학적 표현된 점을 아무리 많은 화소로 나누어 데이터를 만들어도 적정선을 넘으면 무의미 하고 오히려 스캐닝 과정에서 흐려지거나 거칠어지고 색이 틀어지는 등 나쁜 결과물을 만든다.

35mm 포지티브 필름의 경우 드럼 스캐닝한 CMYK 40MB는 350dpi(175선)인쇄에서 A4 사이즈가 이상적이고 그 이상인 책을 펼친 두 페이지 풀 사진의 경우 약간의 무리가 따른다. 물론 사진 인화에서는 전지까지 가능하나 인쇄의 경우는 A3사이즈가 한계점 이다.

CMYK 40MB는 RGB로 30MB가 되어 화소로는 약 1000만 화소에 조금 못 미친다. 그렇다면 약 30MB를 촬영할 수 있는 1000만 화소의 디지털 카메라가 35mm 필름 카메라와 비슷할 것이라 생각할 수 있다. 그러나 이미 만들어져 있는 화학적 점을 레이저 등으로 읽은 화소와 디지털 카메라로 촬영된 화소는 질과 결과가 다르다.

물론 서로 간에 장단점이 있고 디지털 카메라의 종류와 또한 CCD, CMOS, Foveon X3 등의 칩의 구조와 만드는 방법 등 여러 가지 요소에 의해 결과가 다르듯 같은 화소의 수라도 결과물은 다르게 표현된다. 같은 디지털 카메라의 화소이지만 보급형과 SLR카메라의 결과물은 여러 가지 조건에 의해 차이가 있다.

따라서 디지털 카메라의 600만 화소는 RGB 약 18MB 밖에 되지 않는 데이터 이지만 알고리즘과 보간법 등에 의해 A3 정도의 인쇄가 가능하고 전지 이상의 프린트가 가능해 35mm 필름과 같거나 더 좋은 결과물을 만들어 낼 수 있다.

전문가들이 말하는 해상감에 따른 화소와 필름 사이즈

Denjuku는 일본에서 대표적이고 가장 큰 디지털 사진 연구 모임으로 현역 프로 광고 사진가를 중심으로 디지털 카메라 마니아, 인쇄 관계자, 디자이너, Canon, Nikon, Epson 등 디지털 사진 관련 기업 등의 전문가가 한달에 한번씩 모여 연구하고 인터넷 등을 통해 발표하는 상당히 크고 힘이 있는 단체이다.

그 회원들은 커머셜포토, 디지털 카메라, 디지털 포토 등의 잡지의 중요한 필진들이기도 하다. 평소 친분이 있는 Denjuku의 회장이신 Hayakawa 선생님에게 화소에 따른 필름 사이즈에 관해 이메일을 보내 답을 받았다. 먼저 일본은 그러한 화제가 과거에는 많았으나 현재 많이 줄었다고 한다.

본인과 회원들이 느끼는 해상감은

. 600만 화소급의 SLR 디지털 카메라는 35mm 포지티브 필름 정도가 정설

. 600만 화소라도 프로용 백형식의 디지털 카메라는 6x6Cm 정도

. 1000만 화소 대의 Canon 1Ds, Kodak 14n은 6X7Cm 중형 또는 이상

. 2000만 화소 대의 백형식의 프로용 타입은 4X5인치 또는 이상

이라는 답변 이었다. 단 RAW등의 촬영조건과 올바른 후처리 등을 전재로 이루어진 데이터를 강조 했다.

여러 디지털 사진관련 잡지에서 발표된 글과 필자가 알고 있고 테스트한 결과와 Denjuku의 입장이 대략 해상감으로 비슷한 결과를 보여주었다. 완벽한 데이터는 아니나상식적으로 수용할 수 있는 정도의 기준점은 된다고 생각한다.

맺으며

결론적으로 필름과 화소와는 정확히 수치적으로 비교할 수 없는 조건을 가지고 있고 서로간의 장단점이 있기 때문에 비교자체가 수치적으로는 성립되지도 않지만 결과를 보고 해상감을 어느 정도 비교할 수는 있다.

디지털 카메라를 사용해 보지 않거나 소극적으로 사용하여 디지털 카메라는 해상도에 있어서 아직 멀었다. 라는 오해를 하고 계신 분도 있다. 그 분들에게 참고가 되었으면 한다.

상당히 훌륭한 디지털 카메라를 갖고 있으면서도 불신 하는 경우도 있는 것 같다. 과감히 대형 프린트를 하여 사진의 아름다움과 힘을 느껴보기를 바란다. 이미 나와 있는디지털 카메라로서도 모니터로만 보기에는 너무도 좋은 성능을 갖고 있다.

600만 화소의 SLR 디지털 카메라는 35mm 필름과 같거나 일부는 더 우수하기도 하다. 물론 RAW 촬영과 올바른 후보정이 이루어져야하나 갖고 있는 카메라를 더욱 믿고충분히 활용해 보기를 바란다. 손에 들고 있는 보석의 아름다움을 충분히 감상하지도 않고 더 큰 보석에만 관심이 있었는지 생각해 보았으면 한다.

검증되지 않은 근거가 없는 수치로 디지털 카메라를 폄하하는 분도 있는 것 같다. 그 분들은 그 시간에 디지털 카메라를 갖고 있지 않다면 빌려서라도 올바른 테스트를 해보고 눈으로 확인한 다음에 이야기 하는 것이 좋을 것 같다.

해상감 이라는 용어를 필자가 사용하고 있으나 일본에서 먼저 사용된 용어라서 자존심도 상하지만 딱히 정확한 용어가 아직까지 없는 것 같다. 그러나 해상도, 해상력 역시 일본 사람들이 사용한 용어이다. 필름과 디지털 데이터가 공존하는 시대 어차피 필요한 용어라면 받아들이거나 새로운 우리의 말을 만들어 사용해야 되리라 생각한다.이 또한 우리가 올바른 사진 문화를 발전시키기 위한 우리의 몫이다.

프로 사진가에게

프로의 경우는 디지털 카메라로 촬영한 데이터를 과감히 더 큰 인쇄에 도전해 보기를 바란다. 물론 디자이너와 제판 인쇄소에서 그동안 익숙해 있던 필름 또는 인화를 드럼 스캐닝 하여 사용하였던 것을 새로운 RGB 데이터를 CMYK로 만드는 노하우과 지식이 부족하여 디지털 카메라로 촬영한 데이터를 거부하는 경우가 아직도 많다.

그러나 알고 보면 드럼 스캐너도 결국 RGB로 읽어서 프로그램으로 CMYK로 전환 시키는 것이다. 물론 스캐닝한 데이터와 디지털카메라로 촬영한 데이터가 같지는 않으나 그들이 주장하는 그렇게 엉망으로 나온다는 것은 스스로 공부하지 않은 것을 변명하는데 불과하다. 10여 년 전 디자인에 맥킨토시가 도입될 때 전통적인 디자이너들은 컴퓨터를 거부하였다. 그 이유를 손맛, 1mm의 차이 등 여러 가지를 이유를 붙여 컴퓨터 디자인을 부정하였으나 10년 후 지금은 적어도 현장에서 디자인을 하는 사람들 중 컴퓨터 디자인을 하지 않고서는 시대에 맞는 디자인을 하는 것 자체가 불가능 하다.

그 때 맥킨토시를 거부했던 사람들은 예외 없이 지금 디자인 현장에서 떠났거나 오너가 되어 비즈니스를 하고 있다. 아쉽게도 그분들 중 일부는 대학에 들어가 교육을 하고 있는데 손맛 운운하며 디자인 교육을 후퇴 시키고 있다고 한다. 학교마다 차이가 있으나 대학의 디자인 교육은 현실과 상당히 떨어져 있는 경우가 현실이고 사진과 또한 예외일 수 없다.

현재 국내의 일 부 대형 광고 스튜디오는 80%이상을 디지털 카메라로 촬영한 RGB 데이터를 납품하고 있다. 시행착오를 겪었으나 대형 광고회사를 중심으로 무리 없이 인쇄로 되고 있다. 일본의 경우는 사진가, 제판소, 인쇄 관련 사람들이 모여 연구를 하고 서로간의 작업을 분담하고 있다.

현재 RGB 데이터를 CMYK 전환하는 것은 제판소의 몫이라고 판단하고 그렇게 진행하기 위한 캠패인과 책자 발간 등이 이루어지고 있다. 수많은 디지털 카메라를 사용한 잡지와 책이 무리 없이 인쇄되고 있다. 우리라고 안 될 이유는 전혀 없다. 디지털 카메라로 촬영한 RGB 데이터를 거부하는 디자이너, 제판소, 인쇄소는 더 이상 공부하지 않는다면 결국 도태될 것이다.

사진가는 더욱 강력하게 그들에게 공부할 것을 주문해야 한다.

디자이너, 제판소에서 모니터 켈리브레션(Calibration)을 왜 해야 하는지를 모르고, CMS(color Management System)의 개념조차 없으며 Photoshop의 컬러 세팅을 인스톨 할 때의 상태 그대로 놓고 CMYK 변환을 하는 디자이너가 상당히 많다. 가장 큰 잘못은 그러한 것을 가르치지 않은 학교가 책임이 있으나 바쁘다는 핑계로 더 이상 공부하지 않는 본인들에게 있다.

사진가도 공부해야 하지만 사진가만 바뀌어서는 발전할 수 없기에 그들에게 요구해야 한다.