우둥불의 체취

화야산 종주 산행기

2009-11-23T09:43:08Z

청량리역에서 오전 6시 10분, 성북역 6시 20분, 화랑대역 6시 27분에 지나치는 열차를 타고 기존 역사보다 넓고 현대식으로 건립한 청평역에 도착을 하니 7시 20분 경이 되었다. 신 역사는 청평면내에서 구 역사보다 멀리 떨어진 덕에 열심히 청평버스터미널까지 걸어가 버스 터미널 매표소에서 급하게 뾰루봉행 버스를 문의하니 오전 8시에 있다하여 시간적 여유가 있어 근처 식당에 들러 간단한 아침식사를 하고 버스에 올라 뾰루봉 입구에 도착을 하니 대략 8시 20분경이다.

스산한 늦가을 날씨의 맛을 느끼며 산행길에 올라서니 홀로 산행이 항상 그렇듯이 그야말로 주변풍경이 정겹게 느껴진다. 이 지역은 지도상에선 해방촌이라 표기 된 것으로 보아 아마도 6.25전쟁 후에 난민들이 모여살던 곳이 아니었나 추측을 해보며 산행길을 올라서기 시작한다.

<뾰루봉 들머리의 낙엽송 모습>

<들머리에서 바라 본 뾰루봉>

요사이 며칠간 간간히 뿌려대던 비가 이곳에는 눈발이 날리었는지 산행길이 얕게 눈이 쌓여 있는 곳이 눈에 띈다.

<퇴색된 가을빛에 물든 산간지대>

뾰루봉을 오르는 산행길은 온통 낙엽에 쌓여 길 형체가 잘 보이지 않는데다 거치른 암반지대 형성되어 만만치 않은 산행길이 예고된다.

< 낙엽에 쌓여있는 암반 길>

<456봉>

456봉을 내려 고압선 철탑을 지나니 본격적으로 뾰루봉 산길이 나타나는데 예상했던대로 만만치 않은 암릉길이다.

<암릉길>

산행길은 북에서 남을 향하고 있는데 가는길 방향 오른쪽으로 북한강이 내려다 보이는 절벽으로 거치른 암릉길이라서 수북히 쌓여있는 미끄러운 낙엽길에 조심스러운 산행이 요구된다.

<뾰루봉에서 바라본 청평면내>

<뾰루봉에서 바라본 북한강변>

<뾰루봉 증명사진>

뾰루봉에서 화야산을 향해 남쪽을 향해 봉우리를 내려서니 산길은 온통 수북히 쌓인 낙엽만이 쌓여 있다.

<가을 빛에 생긴 낙엽위에 나무 그림자가 마치 예술작품같아>

<눈에 쌓여 더욱 미끄러운 산길>

<간간히 산위에서 볼 수 있는 넓은 구릉지대>

<저멀리 화야산의 모습이 보이기 시작한다.>

뾰루봉을 내려서고 다시 655봉에 올랐다가 다시 한참을 내려서 북한강변인 청평면 큰골에서 유명산 가는 길쪽인 설악면 안골로 넘어가는 절고개에 내려서 잠시 쉬다가 672봉을 향해 올라서 쉬는 중에 뒤따라오는 한 무리의 단체산행객을 만난다. 날씨가 춥고 음산하여 산행이 결코 즐겁지는 않음에도 불구하고 열심히 산을 찾아오는 사람들을 보노라면 대견하다는 생각이 든다.

<화야산 정상에서> 날씨가 추워서 사진의 표정 모두 밝지 못하다...

12시 30분경 화야산에서 점심을 먹고 내려서다 방향을 잘못 잡는 바람에 사기막 가는 길로 내려섰다가 다시 화야산을 올라 고동산 능선길로 내려선다.

<화야산을 내려서서 고동산을 가는 길에 673봉에서 뒤돌아 본 화야산 모습>

<고동산 가는 길에 소나무 군락지대>

<산중에 넓은 구릉지대>

그리 높지않은 산인 고동산(591m) 길이 온통 암릉으로 형성되어 그리 만만치않아 또 다시 조심스런 산행이 요구된다.

<험난한 고동산 등정길>

<고동산에서 바라본 사기막과 아밀지구>

<고동산에서>

<552봉 전망대에서 바라 본 북한강 정경>

<청평면 삼회리와 서종면 수입리의 갈림길>

<산을 내려서니 저 멀리 북한강변이 펼쳐지기 시작한다>

산을 내려서서 청평행 버스를 타기위해 고동산쉼터(사기막골)로 부리나케 걸어갔더니 버스가 금방 출발하여 결국 오후 6시경에 오는 버스를 기다려야 했다. 이왕 늦은 시간에 기차시간을 맞추고자 약 1시간동안을 청평쪽을 향해 391번 지방도로를 걸어서 5시 45분경에 큰골입구에 도착을 하고 약 6시 5분경에 시내버스를 타고 청평에 6시 15분경에 도착을 하니 6시 39분에 출발하는 열차를 탈 수 있었다. 끝.

산행코스 : 해방촌 - 뽀루봉(709.7) - 655봉 - 절고개 - 672봉 - 화야산(754.9) - 673봉 - 고동산(591) - 552봉 - 아밀

산행날짜 : 2009년 11월 22일(일)

산행시간 : 오전 8시30분 - 오후 4시30분 ( 약 9시간 )

산행날씨 : 구름많고 추움

tag : 화야산, 고동산, 뾰루봉

화야산(755m) 종주 / 2009년 11월 22일 (일)

2009-11-20T15:32:50Z

산행지 :

화야산 (755m) / 경기도 가평군 청평면 삼회리소재

산행코스 :

해방촌 - 뽀루봉(709.7m) - 절고개 - 화야산(755m) - 고동산(552m) - 아밀

특이사항 :

화야산(禾也山 755m)은 가평군 청평면과 양평군 서정면에 걸쳐 해발 755m로 솟아오른 산으로 남한강과 북한강이 만나는 두물머리에서 북한강 수계를 따라 청평댐에 이르기까지 강안을 기점으로 솟아오른 산으로 북한강 물이 동에서 북으로 감싸면서 청평호를 이루고 다시 청평호에서 두물머리에 이르도록 북한강은 산의 서편 자락을 적시고 남으로 흘러든다. 산행길은 산자락을 감싸도는 한강물을 눈 아래 두고 산행을 하여 산경은 아름답기 그지없고, 화야산을 주봉으로 북으로 뾰루봉, 남으론 고동산과 지척으로 한 능선을 이루어 종주산행이 가능한 산군을 이룬다.

tag : 화야산, 고동산, 뾰루봉

주왕산 / 가메봉 산행기

2009-11-08T20:33:25Z

수도권에서 워낙 멀리 떨어진 지역이라 평소 산행 때보다 1시간 정도 일찍 떠날 생각으로 새벽 5시 30분에 집을 나섰으나, 어두운 새벽의 짙은 안개덕분에 차량통행이 순조롭지 못해 양평을 거쳐 여주 IC로 가는 길이 많이 지체가 되었다. 이포대교를 지나 대신면 37번 자동차 전용도로에 들어서니 아침 해가 떠오르며 안개가 거치기 시작한다.

영동고속도로를 거쳐 중앙고속도로를 들어서 휴게소에서 간단한 아침식사를 한 후 조금 속력을 내어 한걸음에 안동에 들어섰지만, 안동에서 청송을 지나 주왕산 국립공원 입구까지는 왕복 2차선의 지방도로라서 덤프차량 같이 느린 차량를 뒤따르다보니 생각보다 시간이 많이 지체되어 도착 예정했던 오전 9시 30분이 넘어 결국 주왕산국립공원입구에서 주산지까지 오전 9시 40분에 출발하는 버스를 놓지고 말았다.

결국 산행계획을 수정하여 당초계획했던 주산지 - 절골- 가메봉 - 내원동 - 주왕계곡 - 대전사 코스를 반대로 오르기로 결정하였다.

< 대전사 주변 >

가을에 말무리를 느끼기 위해 가을 단풍으로 유명한 주왕산은 입구인 대전사부터 행락객들이 많이 보이기 시작한다.

< 주왕계곡 초입 >

< 계곡 초입에서 바라본 달마봉 >

< 주왕굴입구에 주왕암>

< 무장굴 앞에서 바라본 달마봉 >

무장굴로 가는 산길에 떨어진 낙엽은 여러가지 색깔을 간직하여 나무가지 사이로 간간히 들어오는 했빛에 반사되어 마치 오색찬란한 보석같이 빛을 발하고 있다.

낙엽이 쌓인 산길을 카메라 노출을 줄여 담아보니 분위기 한결 달라 지는 것 같다.

안내판에서 시루떡을 닮은 시루봉이라 부르고 있지만 귀신 얼굴을 한 귀면암에 가까워 보인다.

< 제3폭포 >

< 바위에 달린 노란 벌집이 사람들의 눈길을 사로 잡는다 >

<주왕계곡에서 약간 벗어난 계곡에 위치한 제2폭포 - 수량이 너무 적어 폭포인지 옹달샘인지.... >

< 제1폭포 상단부 >

주왕산을 찾는 사람 중 80~90%의 사람들은 여기까지 광경을 보기위해 주왕산을 찾는 듯 하였다.

주왕산 산행 중에 정점으로 많이 오르는 봉우리가 가메봉인데 실제로 이 봉우리 가는 길에 위치한 제1폭포를 넘어서면 사람들은 거의 보이질 않는다. 제1폭포를 넘어 계곡을 건너는 구름다리가 있는데, 이 구름다리가 등산복과 등산화를 착용한 사람들 중에서 등산객과 행락객을 구분짓는 명백한 경계선이라 해도 될 것 같았다.

< 제1폭포 위에 구름다리 위에서 바라본 주왕계곡- 여기서부터는 사람들이 거의 보이질 않는다 >

2007년 까진 전기없는 오지마을로 유명세(?)를 떨쳤던 내원마을인데, 지난 99년에 이 지역을 여행할 때 비가 부슬부슬 내리는 날에 이 마을까지 올라와서 따뜻한 차 한잔을 마시며 정감을 누리던 추억이 어린 곳이기도 한데, 국립공원 내 수질관리 문제때문에 상류에 위치한 이 마을을 이전시키고 그나마 몇 가구의 집들을 모두 철거해 버려 활량한 벌판이 한편으로 섭섭한 마음이 들기도 하였다.

여느 농촌마을어귀에 서있을 법한 커다란 나무가 친숙하게 서있다.

곳곳에 마을의 흔적이 보이는데, 이 마져도 세월이 흐르면 옛 마을의 흔적은 지워지리라....

내원마을 터를 지나 상류로 올라서니 계곡은 물이 마르고 낙엽이 수북히 덮여있어 황량함이 더 한 듯 하다.

< 가메봉 정상에서 바라본 절골계곡과 저 멀리 낙동정맥 산 능선들 >

< 가메봉 정상에서 증명사진 한장 >

가메봉은 주왕산 등산에 있어서 정점으로 많이 쓰여서 인지 마치 주왕산의 주봉역할을 하는 듯 하다. 정상에 올라서니 주왕계곡과 절골계곡을 따라 오른 등산객들이 제법 많아 보인다.

< 절골계곡으로 내려서며 >

< 이곳도 사람이 살았던 흔적이... >

< 절골계곡의 하이라이트 - 대문다리 >

주왕계곡은 행락객들이 넘쳐 관광산업차원에서 인공적인 시설물이 많은데 비해, 절골계곡은 자연상태를 그대로 유지하여 어떤 면에서는 계곡의 아름다움이 더 한 듯 보인다.

절골계곡은 석회암반층으로 물이 수천년간 흐르면서 계곡이 형성된 곳이라 골이 깊고 특히 양쪽면이 암반층으로 이뤄져있어 대부분의 등산로가 계곡으로 다니게 되어있다. 그러므로 장마철이나 큰비가 오는 날에는 이곳으로 산행을 하기엔 다소 위험스러우니 조심해야 할 것 같았다. 실제로 관리공단측에서도 이러한 안내글을 설치해 놓았다.

계곡 하류에 내려서니 관리공단측에서 설치해놓은 인공시설물이 보이기 시작한다.

< 절골계곡, 주산지 입구>

< 주산지 >

주산지는 유명세와는 달리 물이 너무 많이 빠져있어 그 모습에 이곳까지 힘들게 찾아 온 많은 사람들을 실망시키는 듯 보인다.

< 유명세를 타는 곳은 어딜가나 사람들로 넘쳐 흐른다 >

주산지를 내려오면서 시간을 보니 오후 5시 40분을 넘어서고 있어 컴컴해 지기 시작하는데, 주산지 입구 매점에서 주왕산 입구까지 가는 방법을 물으니 청송에서 택시를 부르는 방법 뿐이 없단다. 일단 청송택시 전화번호를 받아 핸드폰에 저장시키고 걸어서 내려오다 어느 친절한 화물차 기사에 도움으로 부동면 면소재지까지 와서 주왕산가는 길목에 서서 무조건 가는 차량을 향해 손을 들어 세우니 다행스럽게도 하룻밤을 자고 다음 날 주왕산을 등산하러 온 사람들이었다.

주왕산 입구에서 고맙다고 거듭 인사를 하고 차를 주차한 곳에 와서 서울을 향해 출발할 즈음에 시간을 보니 오후 6시 30분.....어느 세월에 집에 들어설지 막연히 생각하며 서울을 향해 출발하였다. 끝.

산행코스 : 대전사 - 주왕굴/무장굴 - 학소대 - 제3,2,1폭포 - 내원동 - 가메봉 - 대문다리 - 절골 - 주산지

산행날짜 : 2009년 11월 7일(토)

산행시간 : 오전 10시 - 오후 5시30분 ( 약 7시간 30분 )

산행날씨 : 맑고 구름조금

tag : 주왕산, 주산지, 대전사, 내원마을, 절골, 가메봉

<책> 하얀 능선에 서면 / 남난희

2009-11-03T15:40:08Z

남난희의 <하얀 능선에 서면> * 등산잡지 마운틴에서 빌려왔습니다.*

90년도에 이 책을 읽고 91년부턴가 직장생활 중에도 시간만 나면 배낭을 둘러메고 홀로 태백산맥에 들어가 몇날 며칠밤을 능선을 타고 다녔던 그 시절이 생각납니다. 직장생활에 얽매인 몸이라 글쓴이처럼 부산 금정산부터 강원도 진부령까진 오르진 못했지만 강원도 대관령부터 진부령까지 1000m가 넘는 준봉들을 연휴나 휴가를 기해 거의 2년에 걸쳐 때로는 2~3일 밤을 때로는 일주일 내내 산을 넘다 돌아오곤 했던 그 때가 가슴속에 아련하게 떠오릅니다.

내 삶을 바꿔놓은 태백산맥 2천리

부산 금정산 고당봉을 출발해 진부령까지 이어지는 태백산맥을 홀로 걸은 이가 있다. 백두대간 종주 붐이 일기 시작한 1990년보다 훨씬 이전의 일이다. 산이 좋아 산이 되고 팠다는 그는 무게를 줄이기 위해 칫솔도 반으로 잘라서 휴대하고, 무거운 짐의 무게를 이겨내기 위한 하중 트레이닝도 꾸준히 실시했다. 5만분의 1 지형도 27장을 통해 지형을 꼼꼼히 숙지한건 물론이었다. 그리고 유난히도 큰 눈이 잦았던 지난 1984년, 새해 첫날 하얀 능선을 헤쳐 나가기 시작한 그는 두 달 보름여간의 동계종주등반을 무사히 마치고 진부령을 내려왔다. 산행 당시의 경험과 생각의 편린들을 담은 책 <하얀 능선에 서면>. 일기형식으로 엮은 이 책이 출간된 건 지난 1990년, 그 해는 백두대간이 대중에게 알려지기 시작한 해로 대간종주자뿐만 아니라 많은 사람들에게 깊은 감동과 모티브를 선사했다.

그가 종주한 코스는 지금의 백두대간과 일치하지 않는다. 산행 시발점을 부산의 금정산으로 잡았으니 지금의 태백산에 이르러서야 비로소 백두대간과 합류한 셈이다. 하지만 이는 당시의 시대적 인식의 한계일 뿐, 누구의 잘못도 아니다. 기껏해야 지리산 종주가 성행하던 시절, 걸어서 국토를 그것도 능선으로 종주하겠다는 계획을 세웠다는 자체를 평가해야 마땅하다. 또한 책이 출간된 같은 해 일기 시작한 백두대간 복원운동에 기폭제 역할을 했음은 부인할 수 없는 현실이기도 하다.

당시 TV와 신문, 잡지 등 언론매체들은 그의 태백산맥 종주를 비중 있게 다뤘다. ‘금녀의 성역’이라는 말이 무색할 정도로 성(性)의 경계가 무너진 요즘과는 달리 80년대 중반만 해도 개념에서 출발해 실생활 전반에 이르기까지 ‘남자와 여자’라는 구별이 뚜렷한 시절. 여자 혼자서 겨울에 산길을 걸어 국토를 종주한다는 건 언론의 관심을 끌기에 충분한 이슈였다. 혹자는 ‘국토의 얼을 찾기 위한 등반’이라는 ‘얼토당토않은’ 수식어를 갖다 붙이기도 했다. 언론의 속성을 이해하기엔 어렸던 그는 가급적 자신의 등반에 관한 말을 아꼈다. 산행을 마친 후 6년이라는 시간이 지나서야 책을 펴낼 결심을 하게 된 이유다.

“고향에서 올라와 서울에서 직장생활을 할 때였는데 한 친구의 갑작스런 자살 소식을 듣게 되었어요. 제겐 무척 큰 충격이었죠. 너무나 평범하고 구김 없어 보이던 친구였거든요. 한동안 나의 존재와 죽음의 본질에 대한 물음이 머릿속을 떠나질 않았어요. 그러다 어느 날, 산행을 마치고 홀로 산을 내려오는데 ‘죽음은 죽음 그 자체일 뿐’이라는 생각이 들었어요. 견디기 힘겨워 멋대로 내려버린 결론이었지만 막힌 물꼬가 트이듯 비로소 한참을 울 수 있었죠.”

한창 감수성 예민한 20대 초반의 나이, 갑작스런 친구의 죽음과 자신의 존재에 대한 끝없는 물음, 그리고 바닥을 알 수 없는 외로움은 그를 철저히 혼자일 수 있는 공간으로 나아가게 했다. 그렇게 결심하게 된 것이 태백산맥 동계 단독종주였다.

산행 후 6년이 지나서야 책이 나오게 된 건 호사가들의 입에 오르내리는 게 싫었기 때문이다.

산행은 생각했던 것 이상으로 힘들고 괴로운 순간들의 연속이었다. 길도 나 있지 않은 겨울산, 가슴까지 차오르는 눈을 헤치며 하루 종일 진행한 거리는 채 3km가 되지 않았다. 그럴 때면 눈 속에 파묻힌 채 울음이 터져 나왔다. 잡목덩굴 속을 헤치며 앞으로 나아가다 문득 바라본 자신의 모습은 거지와 별반 다름없었다. 열이 펄펄 나고 헛소리까지 하는 채로 텐트 안에 누워 있어도 적막한 산중에서 자신을 돌봐줄 사람은 어디에도 없었다. 하지만 무엇보다도 그녀를 힘겹게 한건 외로움이었다. 그리고 그 끝은 사람에게로 향해 있었다. 산 사랑이 지극한 그였지만 일주일에 한 번 만나기로 되어 있는 지원조를 기다리는 마음은 책 곳곳에 숨김없이 나타나 있다.

그 고통들은 어디에도 비교될 수 없는 고통이다. 그냥 나름대로, 그리고 서로 다른 방식으로 고통은 끝이 없다. 정신과 육신도 비교될 수 없다. 그리고 혼자라는 것, 이제 혼자는 싫다. 더불어 살고 싶다. 여러 명이 함께 또는 단 둘이서라도 살고 싶다.

- 책 속에서

“힘겹고 외로운 순간들이 왜 없었겠어요? 그 때 만약 지원조가 없었더라면 해내지 못했을지도 몰라요. 처음 산과 대면했던 날부터 시작해 지금까지의 삶을 후회해본 적은 단 한 번도 없어요. 오히려 산을 알게 된 데 대해 무척이나 감사하며 살아가고 있죠. 그 안에 있을 땐 어머니 품에 안겨있는 것 같은 포근함 같은 게 느껴지니까. 한 때 산을 오르지 않는 나 자신을 상상조차 할 수 없던 시절이 있었어요. 하지만 어느 순간 산에 오르지 않아도 행복한 나를 발견했죠. 아마 도시 생활을 계속 했더라면 여기저기 등 떠밀려 ‘나만의 산’을 갖지 못했을 거예요. 지금은 무척 행복해요. 산이 저를 받아주었고, 저 또한 산을 제 몸처럼 생각하며 살고 있거든요.”

그는 “태백산맥 종주는 자신의 삶을 송두리째 바꿔놓았다”고 말했다. 산에 대한 생각들은 더욱 구체화되었고, 사람들과의 만남도 산을 중심으로 이뤄졌다. 그가 살아온 족적을 살펴보면 한 순간도 산에서 멀어진 적이 없었다는 걸 쉽게 알 수 있다. 스스로를 ‘직접 체험해보기 전까지는 좀처럼 믿지 않는 성격의 소유자’라고 설명하는 그는 더욱 깊고 높은 산을 만나기 위해, 어쩌면 그보다도 더 넓고 미지의 대상들로 가득한 세상과의 만남을 위해 살아왔고 또 살아가고 있다.

만약 종주산행에 대한 정보를 얻을 목적으로 책을 읽는다면 적이 실망하게 될지 모른다. 그 속에는 산행에 필요한 실질적인 정보보다는 한 인간이 아무도 가지 않은 산길을 홀로 걸으며 느낀 개인적 감상과 생각들이 주를 이루고 있기 때문이다. 하지만 홀로 무거운 배낭을 짊어지고 눈 덮인 산길을 걸어가는 25세 산처녀와 만나고 싶다면 주저 없이 펼쳐보길 권한다. 그와 함께 울고 웃으며 하얀 능선을 밤새워 걷다 보면 젊은 시절, 스스로의 존재 이유와 앞으로의 삶에 대한 고민들로 열뜬 밤을 지새우던 자신과 마주치게 될지도 모를 일이다.

그는 요즘 지리산 자락에 터를 잡고 살아가고 있다. 쌍계계곡 상류, 경사면을 개간해 밭을 일구고 차를 재배하는 전형적인 시골마을 한편에 그의 보금자리가 자리해 있다. 구석구석 그의 손이 닿지 않은 곳이 없는 시골집에서는 예스러운 분위기가 물씬 풍긴다. 마당 한편을 가득 메운 장독 속에는 그가 직접 담근 된장들이 익어가고 있다. 집 뒤 텃밭을 일궈 딴 녹차 잎으로 차를 내는 그는 평범한 시골 아낙의 모습이었다.
이전까지 그와 산과의 인연을 ‘등산’ 즉 오르는 산이라 정의한다면 산자락에 기대어 살아가고 있는 지금을 ‘입산’이라고 정의하면 맞는 표현일지?

“산에 살려면 산을 내 몸처럼 여길 수 있는 마음가짐이 되어 있어야 해요. 물론 조금은 모자라고 불편하죠. 때로는 외로울 때도 있고요. 하지만 지금의 제 삶에 무척 만족하며 살아가고 있답니다.”
그는 젊은 날 자신의 온 힘과 열정을 다해 올랐던 높은 산 대신 집에서 한 시간 거리에 위치한 작은 산사에 올라 108배로 매일 아침을 열고 있다.

해맑은 미소를 만면에 머금은 그의 얼굴을 마주하면 보는 이의 마음까지도 편안해진다.

1957년 경북 울진에서 출생한 그는 경남여상을 졸업하고 1980년에 상경, 서울에서 직장생활을 시작했다. 우연히 북한산을 찾았다가 암벽등반에 매료된 그는 이듬해인 1981년 한국등산학교를 수료하고 82년에는 창립회원으로 록파티산악회에 가입하며 활발한 암·빙벽등반을 했다. 84년 태백산맥 여성단독 종주를 비롯해 86년에는 여성 최초로 강가푸르나(7455m)를 등정했으며 ‘금녀의 벽’으로 알려져 있던 설악산 토왕성빙벽을 올랐다. 지난 1991년 여성 에베레스트 원정대 정찰대장을 맡기도 했던 그는 동시대를 대표했던 우리나라 여성 산악인 중 한명이다.

tag : 남난희, 1984년, 하얀 능선에 서면, 태백산맥 종주

주왕산 산행 (720.6m) / 2009년 11월 7일 (토)

2009-11-03T15:02:32Z

산행지 :

주왕산(720.6m) / 경상북도 청송군 부동면 상의리 소재

산행코스 :

주산지 - 절골 - 대문다리 - 가메봉/석름봉(882.7) - 큰골 - 내원마을 - 제3,2,1폭포 - 학소대,급수대,망월대 - 주왕굴 - 주왕산(720.6) - 대전사 - 주왕산 국립공원 입구

특이사항 :

주왕산 전설이야기

주왕산은 저마다 빼어난 자태를 뽐내며 경쟁이라도 하듯 솟아오른 기암괴석과 깍아지른 석벽이 둘러있어 천혜의 절경을 이루는데 "전설의 산" 답게 봉우리와 골짜기마다 전설이 서려 있지 않은 곳이 없어 신비감을 더해준다.

주왕산에 얽힌 전설 가운데 가장 대표적인 것은 중국 진(晋)나라의 후예 주도(周鍍)가 후주천왕(後周天王)을 자칭하고 당(唐)나라에 반기를 들었다가 패하여 이곳으로 들어와 은거했다는 내용으로, 주왕산 일대에는 주왕에 대한 많은 전설들이 흩어져 있다.

주왕은 진나라에서 복야상서 벼슬을 지낸 주의라는 사람의 9대 손으로 태어났는데, 이름이 주도였던 그는 어려서부터 천품이 범상치 않았을 뿐 아니라, 5세 때 이미 글을 배워 11세 때에는 육도삼략(六韜三略)을 통달하였고 천문지리(天文地理)에도 능했다고 한다. 주도는 이때부터 왕후장상을 꿈꾸면서 “황하강의 물을 들이마시고 태산을 갈아 없애겠다” 고 말했다 한다. 그러나 주도는 진나라의 후손 중에 큰 인물이 없음을 한탄했는데, 그는 성인이 되자 장사 1백 명을 거느리고 웅이산에 들어가 1만여 명의 군중을 모으고 남양 땅에 웅거하였으니, 이때가 당나라 덕종15년(799년, 신라 소성왕1년)이었다. 주도는 스스로 후주천왕이라 칭하고 장안(長安)을 공격하였다. 그러나 곽자의(郭慈儀)가 이끄는 당나라 군사에게 패하고 말았다. 곽자의에게 패한 주왕은 요동으로 쫓겼다가 다시 신라 땅으로 도망오고 말았는데, 그때 주왕을 따르는 군사는 1천여 명에 불과할 뿐이었다.

관동(關東:강원도 지방)지역을 거쳐 진성(眞城:지금의 청송군 진보면)땅에 다다른 주왕은 석병산(石屛山:주왕산의 다른 이름)이 매우 깊고 험준하다는 말을 듣고 숨어들었으나, 식량이 없었으므로 인근 주민의 식량을 약탈하는 수밖에 없었다. 그러자 석병산에 많은 산적이 살고 있다는 소문이 온 나라 안에 퍼졌다.

이때 당나라 조정에서 주왕이 신라 땅으로 도망갔음을 알고 신라에 주왕을 잡아 줄 것을 부탁해 왔다. 당나라로부터 주왕을 잡아 달라는 부탁을 받은 신라왕은 석병산 일대의 산적들이 주왕과 그의 군사들임을 뒤늦게 알아차리고 마일성(馬一聲)장군의 5형제로 하여금 토벌케 하였다.

마일성 장군이 상장군(上將軍)이 되고 이성(二聲)은 선봉장(先鋒將), 삼성(三聲), 사성(四聲),오성(五聲)은 후장군(後將軍)이 되어 군사를 이끌고 나아가 진을 쳤다. 그러나 마장군의 군사들은 선뜻 주왕을 칠 엄두를 내지 못하였다.

주왕의 군사들이 기암봉에 이엉을 씌워 노적가리처럼 위장하여 군량미가 많은 듯이 보이게 하니, 마장군 형제들은 주왕의 군사가 많은 것으로 여기고서 감히 공격하지 못한 것이었다. 오랜 세월이 지난 뒤에야 그 사실을 알게 된 마장군은 장군봉에 올라 위장해 놓은 노적가리를 향해 활을 쏘았는데, 기암의 중간쯤에 바위가 뚝 떨어져 나간 듯한 흔적이 바로 마장군이 화살을 쏘아 바위가 떨어져 나간 것이라고 한다.

그 후 마장군의 군사들이 포위하고 공격하니 주왕의 군사들이 당하지 못하고 무너졌으며, 주왕은 모든 것을 체념하고서 주왕굴 속으로 들어가 숨었다고 한다. 주왕굴은 높은 낭떠러지에서 흐르는 폭포수가 굴 입구를 막고 있으므로 숨어 지내기에는 더없이 좋은 곳이었다. 그러나 주왕의 천명이 다했음인지 천혜의 은신처라 방심하고 있다가 어느 날 폭포수에 세수를 하기 위해 굴 입구로 나왔다가 마장군의 군사들에게 발각되고 말았다. 이로써 주왕은 후주천왕의 꿈을 이루지 못한 채 마장군 형제의 철퇴를 맞고 운명을 다했다고 한다.

그러나 전설이란 옛날부터 전해오는 신화, 우화 등의 줄거리로 이어온 사실과는 좀 먼 옛 이야기를 말 한다. 그래서 우리 민족은 아득한 옛날부터 전설이 설화로 구전되어 오랜 세월이 흐르는 동안 그 내용이 시대의 변천에 따라 달라지기도 했다.

주왕산에 얽힌 전설을 사적으로 고증해보려고 했으나 거의가 정사(正史)에 없는 이야기들이며, 약간의 사적 근거가 될 만한 것은 시대의 인물 및 연대가 맞지 않는 등 조리와 체계가 없으며, 유명한 임금이나 장수의 이름을 본 따서 임기응변으로 꾸며낸 설화에 지나지 않는다고 볼 수가 있다.

지금까지 전해오고 있는 전설 중 주도(주왕)가 당나라 덕종황제 정원 15년에 곽자의에게 패하여 우리나라에 쫓겨 왔다고 되어있는 데, 당나라 덕종 15년은 서기 799년 이지만 곽자의(697~781)는 이미 신라 소성왕(昭聖王) 때 중국 당나라 명장으로 현종(713~756) 때 안녹산을 토벌하고 숙종(757~761), 대종(762~778) 때 토번족을 쳐서 공을 세운 뒤에 분양왕으로 봉해진 장수로 약간의 연대차이가 있어 맞지 않으며, 중국의 정사나 중국 민란사에서 주도의 난에 대한 기록이 없다.

어쨌든 주왕산에 얽힌 전설에는 거의 모든 것이 뚜렷한 증거가 없고 단지 확실한 것은 대전사, 백련암, 주왕암의 자취라 할 것이다. 대전사 절에 있는 석탑의 조각은 진흥섭 교수의 말에 의하면 신라 말기의 것으로 추측된다고 하는 고증과 1968년 대전사 부지에서 출토된 불상과 유물의 연대가 7세기 후반에서 9세기 초인 신라 통일시대에서 고려초기로 추정한 점과 자하성의 성터와 지금도 불러지는 삼의, 마뜰, 북두들 등과 사명대사 이야기, 이여송 친필 목판 등을 볼 때 계속 조사 연구가 필요하다고 생각되며 하루속히 주왕산의 유래와 전설이 정사에 부합되도록 하는 것이 당면 과제가 아닌가 한다. [청송군지 - 1990 참조]

월간 마운틴 기획기사 주왕산

솔직히 고백하자면 그렇다. 청송땅을 밟기 전까지 그곳은 지독한 유배지로나 기억되는 곳이었다. ‘오지게’ 먼 곳이었고 도시인이 먹고 살만한 것이라고는 찾아보기 힘들 것 같은 막막한 촌으로만 생각되었다. 이 땅에 한군데뿐이라는 ‘보호감호소’라는 이름은 갈 곳 없는 막다른 인생의 종착지요, 온갖 흉악범들이 모여 세상을 향해 이를 뿌득뿌득 가는 깜깜한 소굴이라는 선입견이 내 머릿속에 가득 차 있었다.

하지만 청송을 떠올릴 때 기억되는 또 하나의 이름이 있었으니, 바로 주왕산이었다. 앞선 생각 때문인지 이 땅의 다른 산처럼 유산객으로 붐벼 탁한 계류가 흐르는 것이 아니라 맑디맑은 투명함이 그곳에 있을 것만 같았다. 하지만 그 맑고 투명함이란 대자연의 위대함에서 얻은 것이 아니라 인간의 탁한 선입견에서 출발한 오지의 이미지라서 푸른 소나무의 땅 청송(靑松)의 발음은 이상하게도 서글피 들렸다.

십여 년 전 늦봄 주왕산을 처음 찾았을 때 산문 앞마을은 여느 촌에서 느낄 수 있는 순수함과 다르지 않았다. 대전사 발치의 민박집에서 하루를 묵다보면 처음 만난 사람들과 해가 저물도록 평상에 모깃불을 피워놓고 맑은 술잔을 기울이곤 했다. 그러다 훌러덩 옷을 벗고 수달래 꽃잎이 흘러가는 주방천에 풍덩 몸을 담가도 부끄럽지 않을 곳이 주왕산이었다.

권력의 땅에 솟은 반역의 산

반도의 끝 다대포 몰운대에서 시작한 봄은 낙동정맥의 산줄기를 따라 북상하다 푸른 소나무의 고장 청송에 닿아 긴 숨을 고른다. 청송의 산림은 강원도 산골짜기의 빽빽한 원시림보다는 덜하지만 공기의 신선함은 전국에서 제일이라고 한다. 지명 그대로 숲의 대부분을 소나무가 차지하고 있어 그렇다는데, 청송은 곧 낙동정맥의 허파 역할을 하는 것이다.

삼국시대에는 고구려 땅이었던 청송은 옛 이름이 청기현(靑己縣)이었다가 조선 세조에 들어와 청송도호부(靑松都護府)라는 이름을 갖게 되었다. 예부터 ‘푸를 청’자로 이어 내려오는 고장의 지명을 땅위에 펼쳐 보여주는 곳이 곧 주왕산이다. 경북 청송군과 영덕군에 걸쳐있는 주왕산(720.6m)은 1976년 12번째 국립공원으로 지정되었다.

주왕산이라는 이름은 신라 말부터 그렇게 불렸는데 그 전에는 바위가 병풍을 두른 듯 하다해서 석병산(石屛山)이라는 이름이었다. 산 이름이 바뀐데 에는 무언가 큰 사건이 있었을 법한데, 사람들은 주왕산의 이름을 중국의 주왕에서 찾는다. 산명이 된 주왕은 중국 진나라때 벼슬을 지낸 주도라는 사람으로, 진나라가 망하고 당나라가 들어서자 스스로를 후주천왕이라고 부르며 나라를 재건하기 위해 반역을 일으켰다고 한다. 하지만 쿠데타가 수포로 돌아가자 군사를 끌고 몸을 피해 이곳 청송땅까지 쫓겨 왔다는 것이다. 빨치산처럼 산으로 숨어든 주왕은 산문이 되는 주방천 협곡에 산성을 쌓고 군사를 훈련하여 재기를 꿈꿨지만 당나라의 청을 받은 신라의 토벌대에 의해 죽음을 당했다고 한다. 주왕산 곳곳에 남아있는, 주왕의 이름을 딴 유적은 그것이 정말 사실이기라도 하듯 생명력 있게 다가온다. 여기까지가 우리가 알고 있는 주왕산의 전설이다.

하지만 최근 들어 주왕산의 이름이 중국에서 온 것이 아니라 토종 우리 것이라는 의견도 있다. 청송 향토사학자 김규봉씨의 <주왕사적의 연구>에서는 주왕산이 신라 말 155년간 20명의 왕이 교체되는 혼란한 사회 속에서 억울하게 왕권을 빼앗긴 김주원과 이에 반역을 일으킨 김헌창, 그의 아들 김범문에서 비롯된 것이라고 해석한다. 김헌창은 국호를 장안(長安)으로 정하고 새로운 세상을 꿈꾸었으나 신라의 군대에 쫓겨 주왕산에서 최후를 맞고 김범문은 주방산성 싸움에서 구사일생으로 탈출해 전국을 떠돌며 수도하다가 113세로 눈을 감는다.

서기 920년 낭공대사가 쓴 <주왕사적>이라는 비기(秘記)에 기록되어 있는 주왕산의 전설이 ‘주왕산 토종설’을 뒷받침 해준다. 비기란 공공연히 드러낼 수 없는 역사적 사실을 기록해 오기도 했는데, 실존 인물인 김범문의 제자였던 낭공대사는 김헌창의 난을 중국의 이야기로 꾸며 함부로 드러낼 수 없었던 혁명의 역사를 기록했다는 것이다.

실제로 이 비기는 낭공대사의 유언에 따라 땅속에 묻어두었다가 그가 죽은 지 114년이 지나서야 세상에 드러났는데 이미 신라는 망하고 고려가 융성하던 시기였다. “너는 살아나가 오늘의 역사를 기록하라”며 총을 들고 도청을 지키던 어린 고등학생을 밖으로 내보냈던 우리 현대사처럼 그 시대에도 바로 말할 수 없었던 ‘5월 광주’가 있었는지 모른다.

지금은 누구나 주왕산을 주왕산이라 부르지만 옛 문헌을 찾아보면 꼭 그랬던 것은 아니다. 청송은 세종대왕의 아내였던 소헌왕후의 고향이라서 주왕산은 조선시대에 청송 심씨의 선산으로 지정되었다. 국가 최고 권력자의 고향땅이 반란자의 이름에서 기원했다는 전설은 그들에게 마음편한 일은 아니었을 것이다. 그래서 <신증동국여지승람> 등 나라에서 펴낸 지리서에는 주왕산의 이름을 피해 주방산(周房山) 또는 대둔산으로 기록되어 있다. 이후에도 조선에서는 주왕산의 이름을 개명하려는 노력을 해왔다지만 민간에서는 줄곧 주왕산으로만 불러왔다. 전설이 사실 여부를 떠나 와전으로부터 생겨나는 것이라 해도 주왕산 전설은 어떤 권력으로 감추려 한들 다 덮지 못할 충분한 역사성과 생동감을 간직하고 있기 때문이다.

‘5월 그날’이 조간신문에 폭동으로 실렸어도 아무도 믿지 않았던 것처럼.

혼란한 세상, 사람의 안식처는 어디인가

주왕산 국립공원 안에는 지금도 사람이 산다. 내원마을과 너구마을이 그것이다. 둘 다 성처럼 둘러싸인 바위봉우리의 안쪽에 있어 철제 난간과 콘크리트 다리가 놓이기 전까지만 해도 협곡에 걸쳐놓은 작은 나무다리를 건너야 마을로 들어갈 수 있었다. 옛 마을사람들은 그곳에 밭을 일구어 농사를 짓고 살았는데 그러기 위해서는 소가 필요했다. 하지만 조금만 큰 비가 오면 떠내려 갈 정도로 작은 나무다리로 이어진 길은 소가 지나갈 수가 없어서 송아지를 지게에 지고 마을로 들어갔다가 소가 늙으면 그 안에서 도살해서 고기가 되어서야 나올 수 있었다고 한다. 태풍 루사 이후 튼튼한 콘크리트 다리가 놓인 너구마을은 길을 새로 닦아 이제 소가 아니라 자동차가 왕래할 수 있을 정도로 넓어졌지만 내원마을에는 아직 전기도 들어오지 않는다.

너구마을 들머리에는 주왕산의 명물인 달기약수가 줄지어 뿜어 나온다. 탄산이 섞여 독특한 맛을 내는 달기약수는 단순한 물이 아니라 영천(靈川)이라는 이름으로 매년 5월이면 제사를 지낼 정도로 사람들에게 신령스런 의미를 가지고 있다.

이처럼 사람과 질긴 연을 지닌 주왕산에 마을이 생기기 시작한 것은 임진왜란이 일어나던 무렵이라고 한다. 한반도를 만주를 할퀴고 있는 호랑이의 모양으로 그려보았을 때 호랑이의 골반에 해당하는 주왕산은 그래서 모성의 산으로 불려왔다. 그 모성이란 다름 아닌 어머니와 같은 포근함을 간직한 산이라는 뜻으로 볼 수 있다. 부스러지기 쉬운 안산암으로 이루어져 자연굴이 많은 것도 주왕산의 모성을 뒷받침 해준다.

주왕이 최후를 맞았다는 주왕굴, 군사의 무기창고였다는 무장굴 등 크고 작은 굴이 간직한 전설이 아니라도 그곳은 뭇짐승들의 안식처와 보금자리로 제 역할을 해왔다. 천혜의 보금자리는 나라에 변란이 일어났을 때 요새처럼 은신하기 쉬워 많은 사람들의 피난처 역할도 했다. 피난 온 사람들이 난리가 끝나고 나서 눌러앉은 것이 시작이 되어 주왕산은 더욱 사람과 뗄 수 없는 산이 되었다.

한때 160가구가 넘는 사람들이 계곡마다 흩어져 살며 화전을 일구고 농사를 짓다가 일제시대에는 그 안에 목탄공장이 들어설 정도로 규모가 커졌다. 해발 1000m가 안되는 높지 않은 산에 목탄공장을 세운 까닭은 주왕산의 울창한 수림 때문이다. 조선시대 청송 심씨의 선산으로 특혜를 받으며 관리되던 주왕산이 조선왕조의 몰락과 함께 수난을 겪게 된 것이다.

푸른 자연의 수난시대

처음에 사람들의 사냥대상이 된 것은 참나무였다. 주왕산이 조선총독부가 관장하는 국유림으로 지정되면서 전쟁물자조달을 위해 참나무를 베어 껍질은 코르크를 만들고 나무로는 목탄을 만들었다. 목탄공장의 규모는 상당해서 이 공장에서 일을 하면 일제의 강제징용을 면제받을 수 있어 많은 사람이 모여들었다고 한다. 해방이 되고나서 참나무 벌채는 줄었지만 울창한 원시림은 볼 길이 없어졌다. 이후 국립공원으로 지정되기 전까지도 소나무에서 송진을 채취하고 벌목해서 원목을 생산하는 영림사업이 주왕산 곳곳에서 이루어졌다.

지금 산길을 걷다가 어디에서든 쉽게 볼 수 있는, 소나무의 빗살무늬 흉터는 이때 생긴 것들이다. 해가 뜰 무렵이면 온 산이 소나무의 붉은 껍질에서 반사된 황금색으로 빛나고 해질 무렵에는 솔잎에서 은빛 광채가 나왔다고 옛 글에 전하는 푸른 소나무의 산 주왕산이 그 이름과 다르게 변할 뻔했던 일이다. 하지만 당시 주왕산의 산림가치가 청송군의 1년 예산을 훨씬 웃돌았다고 하니 사람과 자연이란 서로 어떻게 상생해야 하는 것인지 그 해답이란 명쾌히 결론내리기가 쉽지 않다.

주왕산의 벌채사업이 사그라지면서 자연히 산에 살던 사람들도 일자리를 찾아 외지로 떠났다. 1970년대부터 전국의 산간오지에 소개령이 내려지며 떠나는 사람들의 숫자는 더욱 늘어났다. 영덕 바닷가에서 가까워 냉전시대에 무장공비의 거점이 될 가능성이 큰 주왕산도 예외는 아니었다. 하지만 사람들이 떠난 자리에 다시 숲이 우거지고 야생동물이 돌아와 지금의 주왕산은 그 청정한 모습을 되찾아 가고 있다.

숲 천이단계의 마지막이라는 서어나무가 군락을 이루며 자라고 있어 가장 안정적인 야생의 모습을 보여주는 주왕산에는 둥근잎꿩의비름, 망개나무, 솔나리와 같은 보호종을 비롯해 678종의 식물이 사는 것으로 조사되었다. 최근에는 수달의 배설물도 발견되어 버들치가 사는 1급수의 맑은 계곡은 그냥 그렇게 내버려두는 것이 가장 좋은 자연보호임을 우리에게 알려주고 있다.

그런데 이 맑고 투명한 주왕산에 최근 다시 개발의 바람이 불고 있다. 대전사 경내에 들어서면 여느 절에서 볼 수 있는 만수무강을 비는 기와불사가 아니라 주왕산 입구 관광지 개발을 반대하는 플래카드가 걸려있는 것을 볼 수 있다. 작년 한 해 동안 주왕산을 찾은 사람은 40만 명을 웃돌았다고 한다. 그 숫자는 3년 새 7만여 명이나 증가한 것인데, 김기덕 감독의 영화 ‘봄 여름 가을 겨울 그리고 봄’의 무대가 된 주왕산 내의 주산지도 그 역할을 톡톡히 했다고 한다.

가을이면 관광버스에 실려 온 사람들로 북새통을 이루어 주차를 하지 못해 돌아간 사람만도 수만 명에 이른다고 하는데, 자본은 이를 그대로 방치할 리가 없어 주왕산은 매일 숙박시설과 주차장을 건설하는 중장비의 소음에 시달리고 있다. 완벽한 주차시설과 안락한 침대가 있는 여관이 생겨 이곳을 찾는 사람들이 수만 명쯤 더 늘어난다면 청송은 어느새 오지의 대명사처럼 되어버린 섧은 이름을 조금씩 벗어 갈 테지만 소나무의 굵은 흉터가 원래대로 메워지거나 달기약수의 톡 쏘는 맛이 갑자기 변하는 일은 없을 것이다. 변하고 사라지는 것이 있다면 점점 더 그 수가 줄어드는 붉은 수달래와 주왕의 슬픈 전설 같을 것이요, 어느새 용전천 낙동강 따라 흘러가는 꽃잎처럼 아무도 관심 갖지 않을 일.

새나라 고려 건국을 2년 앞두고 눈을 감은 김범문은 <주왕사적>에서 이렇게 말하고 있다.

‘이 비결이 세월이 멀어지고 사람들 재주 또한 줄어들게 되면 전하고 받는 것이 가히 일만분의 일도 안 될 것이므로 마음이 늘 쓸쓸하다…’
누가 우리 시대의 낭공대사가 되어 오늘 주왕산의 역사를 숨죽여 비기에 적어 묻을 텐가.

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마산봉 산행기 (강원도 고성군 간성읍 흘리 소재/ 1051.9m)

2009-10-24T23:24:03Z

단풍철에 아이들이 노는 토요일과 겹쳐있어 주말이 다소 복잡하리라 예상하며 길을 나서는데 양평을 가로지르는 6번 도로를 가기위한 오빈교차로에서 좌회전 신호를 받기위해 기다리는 차가 약 100여 미터를 줄서서 있는 것을 보니 주말 차량통행에 대해 다소 걱정스러워진다. 일단 오빈교차로에서 좌회전 신호를 기다리지 않고 양평 시내 쪽으로 직진을 하다가 양리사거리에서 좌회전을 하여 37번 도로를 따르다가 상평교차로에서 우회전을 하여 도로와 합류를 하니 한결 수월하게 6번 도로에 진입할 수 있었다.

양평을 지나면 평소 때는 차량통행이 수월하여 120킬로 이상 속력을 내어 달릴 수 있었지만 평소 때보다 통행량이 많은 이즈음 중간 중간에 정속운전을 하는 차량덕분에 100킬로 미만의 속력으로 달리려 하니 좀처럼 답답하기도 하다. 그러나 안전운행이 우선이라는 생각에 마음을 차분히 가라앉히고 앞차와에 간격을 충분히 두었다가 옆 차선에 자리가 나면 추월을 하며 빠져나가기를 하며 진부령에 도착을 하니 다소 양호한 시간대인 약 2시간 30여분이 걸린 듯하다.

진부령에서 흘리 마을에 들어 가기위한 之의 고개를 넘어서니 아담한 마을에 스키장 스루프가 보이기 시작한다. 마을에 들어서서 우회전을 하여 마을 끝까지 내려가다가 차량 한대가 겨우 들어갈 수 있는 농로 길로 좌회전을 한 후, 피망을 키우는 비닐하우스를 지나 마을을 가로질러 계곡물이 흘러내려오는 흘리 계곡 입구에 차량을 주차를 한 후 오전 9시 45분경부터 계곡으로 산행준비를 시작한다.

<계곡 초입에 풍경들 >

흘리 계곡은 알프스리조트와 흘리 마을에서 본류가 시작되는 관계로 다른 계곡 수보다는 수질이 좋아보이진 않았으나 워낙 사람의 발길이 닿지 않은 곳이라 주변 경관은 천연자원 그대로를 간직한 듯 보였다. 또한 낙엽이 수북이 쌓여 있는 계곡 길은 마치 최초의 발자국을 내딛는 기분을 들게 하였으며, 계곡은 완만한 흐름을 유지하며 주변에 울긋불긋하게 오른 단풍과 맞춤형 절경을 이뤄내어 산행을 하는 산객의 마음을 흐뭇하게 만들어 주었다.

<계곡 중간에 단풍과 어우러진 풍경들>

< 계곡을 따라 난 작은 오솔 길>

계곡은 통행이 거의 없는 곳이라 중간에 길이 많이 끊겨있어서 계류 이쪽저쪽을 건너갔다 왔다하며 물을 건너며 약 30여분을 내려가니 큰 암반과 더불어 물이 크게 휘어져 내리는 곳에 도달하였는데, 이곳에서 독도를 하지 않고 안일하게 생각하며 계류를 따라 그대로 내려갔다가 거의 40여분을 예상하지 못한 군사통제구역인 물굽이계곡 하류까지 내려가게 되었는데, 초행길로 여기에 오게 되면 그야말로 Y자로 만나는 흘리 계곡과 물굽이 계곡이 합류되는 이곳이 헷갈리게 하는 지형이므로 지형에 대해 충분히 습득을 하고 산행을 해야 할 것 같았다.

< 이곳부터는 통제구역인 군사보호구역 >

길이 거의 없는 계곡을 40여분 내려갔다가 다시 올라오니 생각치도 않는 시간과 체력이 많이 소모되었는데 오후12시 40분을 지나 간식 몇 개를 꺼내 먹고 헷갈리게 했던 Y자 합류지역을 지나 물굽이 계곡으로 올라서는데 느닷없이 사람소리가 들려 놀라면서 암반에 올라서니 4~5명의 가족으로 보이는 사람들이 계곡 암반에 앉아 식사를 하며 놀란 표정으로 나를 바라보고 있다. 일단 반가운 마음에 인사를 하니 흘리 마을에 사는 이들은 버섯을 채취하러 왔다고 한다. 같이 식사나 하자고 하는데 예상했던 시간보다 약 1시간30분을 지체한 상태에서 노닥거릴 시간이 없어 이들과 작별인사를 하고 빠른 걸음으로 계곡암반을 넘어선다.

이때까지도 현재 위치를 정확히 파악하지 못해 조급한 마음에 계곡을 건너다가 이끼에 낀 암반에 미끄러져 허리까지 차는 계곡물에 빠져버렸다. 투덜거리며 재빨리 물에서 빠져나와 등산화와 양말을 벗고 바지 가랑이에 함께 물을 최대한 짜내니 흐린 날씨지만 그나마 많이 춥지 않은 기온이 등산을 포기할 정도는 되지 않았고 또한 다행스럽게도 카메라와 핸드폰이 배낭 상부에 넣어져서 손상을 입지 않은 것이었다. 몸을 추스르고 계곡을 오르며 지도와 나침반을 꺼내 독도를 해보니 남서쪽 방향을 향하고 있는 것이 예정했던 물굽이계곡 상류를 오르고 있음을 확인하며 편안한 마음을 갖고 마장터를 향해 빠른 걸음을 딛기 시작했다.

< 제 길을 찾아 들어선 계곡옆 오솔길 >

계곡길이 평평한 산책길을 가듯 편안해지며 키가 커다란 낮익은 낙엽송 숲이 나오고 계류를 건너 언덕을 올라서니 용대리쪽에서 올라 작은 새이령(소간령)을 넘어서는 길과 합류되는 낮익은 지역에 도달하였다. 이곳이 바로 마장터인데, 예전 속초 쪽에 사는 사람들이 말에 짐을 실어 내륙으로 들어올 때 새이령을 힘들게 넘어서 이곳에서 말을 쉬게 하였다는 곳으로 예전에는 20여 가구가 살고 있었다하는데 현재는 두가구만이 살고 있고 그나마 한가구는 상주하기보다는 외부사람들에게 상업적으로 대여해주는 듯 보였다.

< 키가 큰 낙엽송과 어우러진 오솔길 >

< 마장터 주변 단풍과 어우러진 계곡 >

아무튼 이 지역 지형은 사방으로 높은 산으로 둘러 쌓여있는 골짜기 속에 있는 평지로 외부세계와 완전히 단절된 지형으로 마치 동화 속에 백설공주와 일곱 난장이들이 살 듯한 곳으로 보이기도 하다.

< 마장터의 두가구 중 하나 - 통나무 다리를 건너 있는 움집이 이채롭다. >

마장터를 지나 계곡을 따라 약 40여분 오르면 해발 660미터의 새이령(대간령)에 오르게 되는데 가는 길 맞은편에서 여자등산객 두 명이 내려와서 인사를 하여 산행지를 물어보니 단체산행을 왔는데 신선봉을 넘어 화암사 계곡으로 갈 예정인데 일행과 떨어져 길을 잘못 들어 내려오고 있는 것 같았다. 일단 용대리 쪽 산행로를 알려주고 조심해 가라는 인사를 하고 다시 고갯길을 오르려 하니 어느 직장에서 단체로 온 듯한 수십 명의 사람들과 마주쳤는데 운동화와 청바지 차림새를 보니 초보산행으로 보이는 이들의 지친 모습이 다소 안쓰러워 보인다.

< 새이령을 오르는 중에 군데군데 보이는 사람이 살았던 마을 터전 흔적들 >

오후 2시 30분경에 새이령에 올라서 옛 주막터에 앉아 라면하나를 끊여 식은 밥과 함께 점심을 때우고 마산봉을 향해 오르는데 이곳은 백두대간의 남한지역 마지막 코스로 880봉과 병풍바위봉으로 알려진 1060봉, 그리고 마산봉(1051.9봉)을 넘어서 흘리 마을로 떨어지는 코스이다. 예전 90년 초반에 태백산행 종주 때 오르고 나서 약 18여 년 만에 오르는 이곳이 반가운 마음이 들기도 하였지만 거의 두어 달 만에 하게 된 산행에서 이미 계곡에서 많이 지쳐있는 몸과 마음이 880봉의 오르막길이 제법 힘에 부치는 듯하였다.

< 새이령 정상부위에 옛주막터 흔적 >

< 옛 주막터에서 점심식사 중 >

< 지나온 계곡 - 저멀리 움푹 파진 곳이 마장터 >

< 운무에 가려있는 신선봉과 상봉 >

암반지대로 형성된 880봉을 올라서 잠시 쉰 다음 암봉을 끼고 옆으로 약 80여 미터를 내리선 다음 다시 1060봉을 젖 먹던 힘을 다해 오르기 시작한다. 1000미터가 넘는 산은 운무에 뒤덮여 가시거리가 약 20여 미터 뿐이 되지 않았는데 1000미터정도에 안부에 올라섰을 때 10여 미터 앞 고목 위에 황금색 빛에 빛나는 무언가가 눈에 뛰어 인기척을 내보니 그야말로 황금색에 빛나는 족제비인지 너구리인지 확인이 안 되었지만 재빨리 고목을 내려서서 90도 방향으로 뛰어가 버린다. 설악산지역을 다니며 족제비과 동물들을 수차례 보아 왔지만 이렇듯 황금색 털을 한 족제비형 동물을 본 것이 처음이라 조금 어리벙벙하다.

< 1060봉인 일명 병풍바위봉 일대 장관 >

놀란 마음에 주변을 두리번거리며 1060봉 일명 병풍바위봉에 올라서니 운무사이로 능선을 따라 바위가 병풍처럼 늘어진 것이 장관이다. 운무에 쌓여있는 봉우리에서 다소 늦어질까봐 시간을 보니 오후 3시 45분이다. 느슨한 마음을 갖고 가파른 1060봉을 내리서 980미터 지대에서 한동안 평탄한 산길을 걷다가 다시 마산봉을 향해 느슨한 오르막길을 오르니 산행 안내판이 반겨준다. 마산봉에 올라 증명사진 한방을 찍고 알프스리조트를 향해 내리막길을 내리선다. 예전 90년 초에 태백산맥 종주를 할 때는 독도를 잘못하여 마산봉 북쪽 봉우리 끝까지 산행을 하고 내려서다가 동해 쪽으로 내려가는 계곡으로 잘못 내려서서 진부령 마지막 부위에서 엄청나게 고생을 했던 생각을 해본다.

< 마산봉에서 증명사진 한장 >

알프스스키장은 해발 6~700미터 지점에서 5~600미터 지점까지 슬루프가 되어있고, 가장 우측 슬루프를 따라 등산로가 형성되어 있는데, 현재에 산행이 끝나는 지점에 있는 리조트가 한창 리모델링 공사 중이라 건설장비 엔진소리가 무척 시끄럽다.

오후 4시 20분경에 흘리 마을에 내려서서 시원한 물을 하나 사고자 그나마 한군데 밖에 없어 보이는 슈퍼마켓을 찾으니 문이 잠겨 있다. 흘리 마을을 가로질러 차를 주차해 놓은 곳까지 가는 길에 음식점이나 스키상점 등 모두가 아직 스키 철이 아니어서 인 듯 하나같이 문이 열려있는 곳이 없었다. 생각해 보면 이곳 흘리라는 지역은 아마도 알프스 스키장이 들어서지 않았다면 깊은 산속에 포근히 내려앉아있는 깊은 산중의 그림 같은 마을이었을 것이라는 생각을 하며 조심스럽게 흘리에서 진부령으로 넘어오는 고갯길을 오르기 시작했다. 끝.

산행코스 : 흘리(알프스리조트) - 흘리계곡 - 물굽이계곡 - 마장터 - 새이령 - 병풍바위봉 - 마산봉 - 알프스리조트(흘리)

산행날짜 : 2009년 10월 24일(토)

산행시간 : 오전 9시45분 - 오후 4시15분 ( 약 6시간 30분 )

산행날씨 : 약간 흐리고 산중엔 짙은 운무

tag : 새이령, 대간령, 마산봉, 마장터, 병풍바위봉, 물굽이계곡, 흘리계곡

마산봉 산행(1051.9m) / 2009년 10월 24일 (토)

2009-10-23T10:35:55Z

산행지 :

마산봉 (1051.9m) / 강원도 고성군 간성읍 흘리 소재

산행코스 :

알프스리조트 - 흘리계곡 - 마장터 - 새이령/석파령(대간령) - 병풍바위봉(1058m) - 마산봉(1051.9m) - 알프스리조트

특이사항 :

해발 660m의 새이령은 대간령, 샛령, 사이령, 큰 새이령이라고도 하는데, 모두 '사이'라는 말이 포함된 말이다. 김정호의 대동여지도에는 '석파령'이라 표시되어 있는 이 고개 이름은 신선봉과 마산 사이에 있는 고개란 뜻으로 과거에 진부령과 미시령이 개통되기 전에는 고성 쪽의 사람들이 내륙으로 가는 가장 쉽고 빠른 고개였다. 그 당시 동해안 쪽에 사는 사람들이 가마솥에 바닷물을 끊여 소금을 얻어서 해산물과 같이 내륙으로 갖고 와서 곡식과 바꾸어가기 위해 새이령을 넘나들었다하는데, 지금도 그때의 사람들이 오고갈 때 있었던 주막터가 새이령에 선명히 남아있다.

지도 :

tag : 새이령, 대간령, 마산봉, 흘리

2009 가을 - 감나무

2009-10-07T13:30:46Z

tag : 2009가을 감나무

팔봉산

2009-09-26T22:40:40Z

tag : 팔봉산

9월12일 T산 답사

2009-09-12T23:27:42Z

<영아자>

<긴산꼬리풀>

<만삼>

<솔체>

<물매화>

<고마리>

tag : 만삼, 물매화, 솔체

국망봉

2009-09-08T22:11:55Z

북한강변에서 남이섬을 바라보며.....

북한강변 한 카페

흰진교

용소폭포

무주채폭포

참취

흰진교

투구꽃

바위떡풀

둥근이질풀

금강초롱

국망봉정상에서 동료와...

국망봉 계곡

tag : 국망봉

장수대 - 안산 - 십이선녀탕

2009-09-01T11:29:58Z

<새며느리밥풀꽃>

<구절초>

<대승폭포>

<금강초롱>

<이삭바꽃>

<진교>

<둥근이질풀>

<범꼬리?>

<흰고려엉겅퀴>

<바위구절초>

<십이선녀탕계곡 상류>

<주목나무>

<금강초롱

<복숭아탕>

tag : 십이선녀탕

8월 22일 H산 꽃기행 중에...

2009-08-23T19:55:07Z

둥근 이질풀

닺꽃

금강초롱

각시취

모시대

닺꽃

tag : 금강초롱, 닺꽃

연꽃

2009-08-08T12:16:06Z

tag : 연꽃

설악 독주골 산행기

2009-07-27T12:57:21Z

가리봉산을 등정 예정으로 집결지인 팔당전철역을 출발해서 설악산 입구에 있는 옥녀탕휴게소에 차를 주차해놓고 택시를 불러 탑승하는 중에 언제왔는지 공원관리공단 직원이 다가와 산행지를 묻는다. 대충 얼버무리고 택시를 타고 한계령으로 향하여 산행 들머리인 자양6교에 도달해 차에서 내리니 어느새 관리공단차량이 좆아와서 공단직원과 다시 실랑이를 벌이다 결국 가리봉산 산행을 포기하고 다른 코스를 잡아야 했다.

결국 당초 8월 중순경에 오르려 마음먹었던 독주골이 생각이 났다. 날씨가 흐리고 부슬비가 조금씩 내리고는 있었지만 오후부터 맑아진다는 예보가 있었기에 독주골 계곡상부에 위치한 독주폭포에 위용을 제대로 감상할 수 있다는 생각이 났기 때문이다. 그러나 이 계곡은 그야말로 V자 계곡이기에 비가 올 때는 반드시 산행을 금지해야 한다.

오색에 들어서니 벌써 오전 10시가 넘어서고 있다. 일단 산행 시간을 8시간으로 예상하고 재빨리 오색등산로 입구를 출발하여 바로 왼쪽에서 내리치는 계곡수를 따라 산행길을 잡는다. 이 길은 본래 90년 이전만 하더라도 적지않은 산객들이 이용하던 등산로 였지만 오색 등산로가 워낙 유명세를 타고 확장되다보니 그 이후론 일반 등산객에겐 잊혀진 등산로가 되었고 더구나 관리공단에선 식수원 보호란 명목으로 출입을 금지하고 있는 지역이 되어 일반등산객에겐 아예 잊어버린 등산로가 되었다.

독주골 산행을 해본 때가 90년대 초반이었기에 15년이상이 지난 현재 더구나 날씨도 좋지않은 상태에서 계곡을 오르려하니 조금은 부담이 되었지만 자주 올 수 없는 산이기에 다시한번 산행로를 답사한다는 마음으로 계곡에 들어선다.

<독주골 초입>

산행 초입부터 곳곳에 수해로 인해 지형이 변하여 그나마 미약한 흔적의 산행로가 사라져 난감해야 했는데 처음부터 길을 찾다가 계곡을 벗어나 605봉쪽으로 오르다 산행로가 막혀 다시 내려와 계곡으로 내려서며 예전 산행로 흔적을 찾아 산행을 진행하는데 계곡은 장마 중에 내렸던 비로 인해 계곡수는 그야말로 우렁찬 소리를 내며 하류쪽으로 내리 퍼붓는 장면을 연출한다.

<산친구님>

두 갈래로 갈라지는 계곡에서 왼쪽 물줄기를 따라 약 1시간 정도를 오르니 본격적인 독주골에 V자 계곡 위용이 들어나기 시작하는데, 계곡 사면을 오르고 징검다리 돌을 이용하여 급류로 몰아치는 계곡을 몇번 왔다갔다 건너니 다시 편안한 옛 등산로가 나타나며 주변엔 청정지대에서만 자란다는 노랑망태버섯이 지천이다. 또한 야생 중에선 쉽게 볼 수 없는 오소리를 몇미터 앞에서 보면서 그야말로 인적이 거의 없는 설악의 깊은 숲을 체험하면서 산행을 진행한다.

<망태버섯>

산행로는 거치른 계곡길과 어우러져 일반 사람들이 접근이 쉽지않음을 느끼게하는데, 급기야 급류를 건너다 몇년간 애지중지 갖고 다니던 스텐보냉병을 급류에 쓸려보내며 안타까운 마음을 갖기도 한다.

약 2시간30여분을 계곡과 사투(?)를 벌이다 마침내 독주폭포 하단부에 도달하여 오래 전 부터 설치되어있던 부실한 철근 구조물을 잡고 탕을 올라서니 독주폭포 하단부 폭포가 장관을 이루며 어마어마한 물줄기가 쏟아내려지고 있었다. 우렁찬 폭포수의 물줄기를 바라보고 있자니 그 누구도 그 장관에 압도를 당하지 않을 수가 없었는데 더구나 조금씩 내리고 있는 부슬비와 더불어 운무에 가려진 폭포는 그 두려움을 배가 시키는 듯 하다.

<독주폭포 하단부위에 있는 탕 - 이곳을 넘어서야 독주골 하단폭포가 보인다>

하단부 폭포 옆으로 설치된 철근 구조물을 잡고 미끄러운 폭포옆 바위길을 어렵사리 기어올라 폭포 위로 올라서니 바로 앞에서 펼쳐진 본격적인 독주폭포에 위용이 들어나는데 약 50여미터 이상에서 내리퍼붓는 폭포는 반쯤은 운무에 가려져 상단부가 보이지 않아 더욱 그 위용과 경이함이 더한듯 보인다.

<독주폭포 하단폭포>

<폭포옆으로 오르고 있는 여의도바님>

<운무에 둘러싸인 독주폭포>

부슬비가 그치지 않은 상태에서 일단 독주골의 V자 계곡을 벗어났다는 안도감과 함께 폭포 밑에서 잠시 휴식을 취하며 배낭을 열어 간식거리를 먹고 예전에는 비탈이 심한 너덜바위지대였지만 이젠 온통 잡목으로 덮여 너덜바위길로 변한 폭포 옆 비탈을 밀치며 100여미터 오르니 희미한 옛 등산로가 보이기 시작한다.

일단 이곳에서 안도의 한숨을 내쉬며 휴식을 취하고 서북능선 상에서 끝청 끝머리 능선을 오르기 위해 힘껏 발길을 내딛는데 역시 산행길이 많이 훼손되어서 여간해서 편안한 산행길이 되지 않는 듯 하다.

약 1000미터 고지 비탈진 능선길에서 양쪽으로 갈림길이 있었는데 오른쪽 길은 아마도 끝청으로 직접 오르는 능선길이거나 오색에서 오르는 길과 합류되는 약초꾼의 길로 판단이 들었는데 사실상 산행길이 희미해서 판단을 잘못해서 들었다간 조난당할 수 있다는 생각이 들었다.

일단 산행은 왼쪽길을 선택하여 계곡으로 내려서 독주폭포 상단부 계곡길을 건너는데 이곳도 수해로 많이 손상이 되어 90년대에 기억에 남아있던 그야말로 편안하게 쉬어가는 계곡길이 더 이상 아닌 듯 하였다.

계곡을 따라 약 1100미터 지점에 이르니 기억에는 남아있지않은 또 다시 물줄기가 갈라지는 곳에 도달하여 지도를 살펴보니 계곡 상류쪽에 마지막 남아있는 계곡이 갈리는 지역인 듯 보였다. 이곳부터는 서북능 본류가 연결되는 지대여서 점차적으로 완만한 능선이 형성되며 고산식물이 하나 둘씩 눈에 띄기 시작한다.

1200미터 지점에서 오후2시경에 늦은 점심식사를 하고 서서히 능선을 오르니 능선저편에서 경계하는 듯한 멧돼지 울음소리가 날카롭게 들리운다. 마지막 젖먹던 힘을 다해서 마지막 깔닥고개를 오르니 서북능선 등산로가 나타났다. 이곳에서 마침 한계령쪽에서 오르는 등산객 몇몇 사람들과 조우를 하며 반가운 마음에 인사를 나누니 잠시 원시세계에 빠졌다가 문명세계로 돌아왔다는 안도감을 느끼게 한다.

오후 4시경에 끝청에 올라 배낭속에 남아있는 간식거리를 꺼내 먹으며 여유를 부리고 다시 중청을 지나 대피소에 이르러 휴식을 취하고 대청봉에 오르니 구름층이 아래로 보이며 저멀리 동해바다와 함께 사방으로 구름에 둘러싸인 산세가 선명하게 들어나 대청봉에 진수를 느끼해 한다.

<끝청에서>

<대청봉에서 바라본 동해바다 쪽>

<대청봉에서 바라본 중청봉 일대>

<대청봉에서 미곰님과 함께>

대청봉에서 한껏 여유를 부리며 쉬다가 오색으로 내리서니 오후 7시40분경. 운무에 둘러싸인 한계령을 넘어서며 원래에 계획이었던 가리봉산을 등정하지 못했다는 아쉬운 마음을 뒤로하고 대신 힘들었던 독주골을 무사히 올랐다는 안도감을 뒤로한 채 귀경길에 오르기 시작했다. 끝.

산행날짜 : 2009년 7월 25일(토)

산행시간 : 오전10시~오후7시30분

산행코스 : 오색-독주골-독주폭포-서북능선-끝청-중청대피소-대청봉-오색

산행인원 : 5인(산친구님, 나부코님, 여의도바님, 미곰님, 나)

산행날씨 : 흐리고 부슬비가 옴

tag : 독주골, 독주폭포