국제거지

이후락은 스파이였다!!!

2009-11-24T02:13:26Z

이후락, 美CIA 스파이로 박정희 감시했다

[`유신의 떡고물권력` 이후락]

그는 美CIA 스파이로 박정희 감시했다

제2차 남북조절위원회 회의차 평양을 방문한 이후락 남측위원장(왼쪽)이

1973년 11월3일 김일성 북한 주석을 만나 악수하고 있다.

>>나카노학교 출신설

“그 양반이 아직 살아 있었나?”

10월31일 이후락 전 중앙정보부장의 사망 소식을 접하고 그런 반응을 보이는 친구들이 꽤 있었다. 어떤 의미에서는 정확하다. 왜냐하면 1980년 부정축재자로 몰려 정계를 떠난 뒤 그는 30년 가까이 거의 뉴스에 오르지 않았기 때문이다. 그가 칩거생활을 시작할 무렵, 그러니까 아직 신군부의 정치활동규제에 묶여 있던 1984년 겨울이었던 것으로 기억한다.

그때 나는 여의도에서 카페를 운영하던 여류 수필가를 만나러 갔다 그곳에 들른 이후락 씨와 합석하게 되었던 일이 있다. 여류 수필가는 그에게 술을 따르며 평양 방문 때 여차하면 자살하려고 독약까지 갖고 갔던 일을 찬탄하면서 “대체 그 독약을 어디에 숨기신 거예요?” 하고 물었다.

그러자 이후락 씨는 자신의 어금니 가운데 의치가 하나 있는데 거기에 청산가리를 숨겼다고 했다. 청산가리를 손에 쥐고 있다 여차하면 입에 넣으려고 했다는 기사도 있으나, 내가 그날 들은 이야기는 분명 의치 속에 숨겼다고 했다. 그 이야기를 듣고 있던 나는 ‘저 양반이 김종필 씨나 누구처럼 보직의 하나로 그냥 정보부장을 했던 사람이 아니로구나’ 하는 느낌을 받았다.

그로부터 25년이 지난 2009년 11월1일, 미국 에 실린 그의 사망 기사를 보니 이름 앞에 ‘전 남한 스파이 총책(Former South Korean spy chief)’이라는 수식어가 붙어 있다. 물론 그 표현은 ‘중앙정보부장’을 풀어 쓴 것이겠지만, 나는 이 미국 신문이 이후락 씨의 실체를 제대로 꿰뚫은 것 아닌가 하는 생각도 들었다.

그렇다. 이후락 씨는 원래부터 첩보원과 무관하지 않았던 인물이다. 공식 기록을 보면 이후락 씨는 1924년생이다. 그리고 만 21세 되던 1945년 12월5일 군사영어학교에 입학한 것으로 되어 있다.

당시 미 군정이 서울 서대문구 냉천동 감리교신학교 자리에 문을 열었던 군사영어학교는 광복군·일본군·만주군 출신 장교들에게 영어와 미국식 군사훈련을 반년 정도 이수하게 해서 한국 육군 장교로 임관시키던 일종의 세탁용 단기코스 같은 것이었다. 1기 정원은 모두 60명으로, 전원이 해방 전 일본 육사나 만주군관학교를 나온 장교들로 적어도 23∼24세가 넘은 나이들이었다.

그런데 이후락 씨는 21세의 나이에 일정 코스를 거치고 임관까지 되어 해방을 맞았다는 것이다. 이 점이 미스터리다. 그래서 군사영어학교 1기로 뒤에 국방부 장관을 지낸 김정렬 씨도 이런 말을 했던 것 같다.

“이후락이는 말이오. 국군 창건 당시 대위로 시작한 놈이오. 그보다 나이도 위고 계급도 위였던 박정희가 소위로 시작했는데…. 이후락이는 끝까지 자기가 일본군 대위였다고 우긴 거야. 하도 우기니까 미군 측에서도 사실을 뻔히 알면서 대위로 임관시켰지. 사실상 그때부터 이후락이는 미군 측과 거래가 있었던 것이겠지.”

여기서 주목해야 할 점은 미군 측과 거래가 있었을 것이라고 한 대목이다. 그가 미군과 거래하려면 첫째는 영어를 구사해야 했을 것이고, 둘째는 미군과 거래할 만한 무슨 내용을 갖고 있어야 했을 것이다. 실제 울산공립농업학교밖에 나오지 않았다는 그가 갑자기 영어를 구사했다는 것도 납득이 가지 않는 대목이다.

그래서 미스터리라고 생각했던 것인데, 1980년대 초 한국의 군사관계 기사를 많이 쓰던 한 일본인 기자가 내게 이후락 씨가 일본에서 ‘나카노(中野)학교’를 다녔다는 설을 들려준 일이 있다. 진짜 나카노학교 출신들은 자신이 그곳 출신이라고 말하지도 않았다니 이 설은 사실이 아닐 수 있다.

그러나 만일 사실이라면 이후락 씨의 미스터리에 대한 의문점이 대번에 풀린다. 나카노학교란 일본 육군성이 1938년 문을 연 첩보원 양성학교로 외국어는 첩보원이 활동할 지역에 따라 영어·러시아어·중국어 중 하나를 집중 공부했는데, 72시간 잠을 안 재우는 논스톱 방식의 강훈련으로 반 년 정도면 회화가 가능했다고 전해진다.

5년제 농업학교 출신의 이후락 씨가 해방되던 해부터 영어를 구사했던 배경이 설명되는 부분이다. 1970년 2월20일 작성된 미 국무부의 ‘이후락 파일’에는 “영어와 일본어가 유창함”이라는 주석이 붙어 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 문제는 그가 어떻게 나카노학교에 들어갔는가 하는 점이다.

당시 나카노학교는 일본 육사나 예비사관학교가 중심이고 그 밖에 교도(敎導)학교 등 일본 육군이 관리하던 각종학교 재학생들 가운데 머리가 뛰어난 자를 선발했다고 한다. 그를 접해본 사람들은 그것이 기자든 정치인이든 미국대사든 이구동성으로 그는 두뇌가 명석하고 영민한 인물이었다는 기록을 남기고 있다.

8년 동안 나카노학교의 졸업생은 모두 2131명이었던 것으로 알려져 있는데, 이후락 씨의 경우는 일본 사이타마(埼玉)현 도코로자와(所澤)에 있던 육군항공정비학교에 진학했던 기록이 있다. 그곳에 다니다 학교장의 추천을 얻어 나카노학교에 선발된 것 아닌가 추측되지만 진실은 알 수 없다.

남태평양 최고봉 인도네시아 칼스텐츠 등정

2009-11-24T00:54:35Z

남태평양 최고봉 인도네시아 이리안자야 칼스텐츠등정

칼스텐츠(Carstensz·4,884m)-세 차례 시도 끝에 오세아니아주 최고봉 등정,

인도네시아의 이리안자야 주

http://blog.naver.com/sudony/100032193701 / 2006/12/19

[칼스텐츠] 사랑하는 이들의 따뜻한 마음을 묻어두었다

세 차례 시도 끝에 오세아니아주 최고봉 등정

이번에도 성공하지 못하면, 이리안자야 섬에서 원주민으로 그냥 살아야겠다. 현지인이 되면 그 까다로운 퍼미션 없이도 등반할 수 있겠지. 그도 그럴 것이 칼스텐츠(Carstensz·4,884m)로 등반 잘 다녀오겠다며 주변 지인들에게 인사한 것도 벌써 세 번째다.

“이번엔 등반 못하면 거기서 살랍니다. 소식 없거든 이리안자야로 얼굴 보러 오세요. 지푸라기 엮어 만든 치마만 허리에 두르고 맨발에 오른손엔 창살 들고 우가~ 우가~하면서 코데카(음경가리개) 하나만으로 말끔하게 정장 차림한 남자친구랑 마중 나갈 테니까요.”

“하하하…, 그것도 안 되면 반란군의 인질로라도 잡혀 있어라. 어떻게든 뭐가 되도 되겠지.”

▲ 제브라 벽 앞에서 내려 에메랄드그린 빛 호수를 따라 도보 캐러밴을 하고 있다.

뒤로 콜의 안부에는 광산이 있다.

신석기의 삶 간직한 오지마을 거치는 정글 캐러밴

말이야 우스갯소리로 주고받았다만, 세 번째에도 등반을 하지 못하게 된다면 스스로 큰 실망을 할 것 같으면서도 ‘안되는 게 어딨어! 될 때까지 가보자’는 비장함으로 비행기에 탔다. 허나 막상 인도네시아의 자카르타에 도착하니 이리안자야(Irian Jaya)로 날아가야 할 일정은 이틀이나 미루어졌다. 내일 스케줄을 오늘 확실히 알 수 없으니, 말도 안 통하는 나라에 혼자 푹푹 찌는 더위 속에 애간장이 녹아들어간다.

첫 번째 칼스텐츠 행은 작년 11월, 이리안자야 섬의 남반구 해안에 위치한 티미카(Timika)라는 작은 도시의 호텔에서만 머물다 왔다. 처음 준비된 차량 캐러밴 일정이 광산측 사람들의 반대로 인해 급하게 헬기 일정으로 바뀌었다. 그러나 매일 2~3시간씩 무겁게 쏟아지는 소낙비의 처마 밑에 앉아 베이스캠프로 가는 헬기를 타기 위해 구름 없는 맑은 날을 기다리다 일정은 끝나버렸다.

▲ 시낙에서 일라가로 이동 중인 포터들의 정글 캐러밴 행렬

두 번째는 올해 2월 초, 섬 북쪽 해안에 위치한 자야푸라(Jayapura)에서 경비행기를 타고 와메나(Wamena)로 간 후 다시 헬기를 타고 시낙(Sinak)이라는 산골 마을에 내렸다.

느릿한 현지 포터들과 2박3일 동안 약 30km를 걸어 산 하나를 넘어 일라가 마을에 도착하니 OPM(인도네시아로부터 독립을 요구하며 무장투쟁을 벌이는 이리안자야 원주민 독립단체)의 협박편지가 우리 앞길을 막았다. 한 발만 더 앞서 간다면 총살하겠다는 내용이었다. 환상적인 정글 캐러밴을 뒤로하고 산 밑에서 정상 구경도 못한 채 씁쓸히 되돌아섰다.

솔직히 두 번째 일정은 나에게 엄청난 기대를 주었었다. 칼스텐츠의 매력은 정글 캐러밴에 있다고 생각했기 때문이다. 무겁게 쏟아지는 소낙비가 시원하게 등줄기를 타고 흐르고, 흙탕물에 샤워를 하며 걸으면서도 너무 즐거웠다. 작은 마을 하나 하나 지나치며 만난 원주민들의 때 묻지 않은 모습들은 정글 캐러밴에서만 느낄 수 있는 것들이었다.

우리나라에서 오지라면 둘째 서러운 강원도 평창이 고향인 난 오리지널 산골 출신이다.

영화 ‘웰컴 투 동막골’에서처럼 전쟁이 나도 모르고 지나가긴 마찬가지인 동네다. 그런 내가 세계의 오지로 향한다는 설렘은 히말라야 등반을 처음 떠날 때 못지않았다. 칼스텐츠의 원시림 캐러밴은 아직까지 신석기 시대 삶의 방식을 그대로 살아가고 있다.

▲ 정글 캐러밴을 하려면 말라리아, 황열병,

콜레라 등의 풍토병 예방접종을 하고 접근해야 한다.

그러나 세계의 오지를 향한다는 설렘은 등반할 수 없다는 큰 슬픔으로 되돌아왔다.

이토록 몇 년 동안의 등반금지가 풀렸으면서도 실패가 번복되는 이유는 칼스텐츠가 안고 있는 세계 최대의 구리광산 때문이다. 구리뿐만 아니라 금과 은의 보유량도 어마한 양이라고 한다. 이런 광물자원들의 현 실태를 외국인들에게 노출시키지 않게 하기 위해 등반을 통제하는 것이다.

한 여행객이 실크로드를 도보 횡단할 때 마을주민이 자신이 들고 다니는 지도가 실크로드 끝의 보물창고를 찾아가는 지도라고 생각하여 빼앗으려 하였지만, 정작 그 지도 위엔 ‘여행을 위한 길’만 있었던 것이다. 등반가들에겐 ‘칼스텐츠로 가는 길’만이 필요할 뿐이다.

이번 일정도 순탄치는 않았다. 9월 말부터 잡혀 있던 일정이 두 달 후인 11월에 진행된 것이다. 그렇게 오래도록 준비했으면서도 인도네시아 대행사에서는 현지에 도착하자마자 모든 일정을 변경하였다. 본래는 자야푸라에서 와메나로 간 후 헬기로 베이스캠프까지 이동하는 것이었다. 자카르타에서 국내선으로 자야푸라에 가니 와메나로 가는 것은 취소되었단다. 자야푸라에서 군부대에 본인들의 여권을 직접 허락 받은 후 티미카에서 헬기를 타고 가야 한다 하여 전체 일정의 3일을 허비하고 티미카에 도착하니 차량이동으로 일정이 변경되었다는 것이다.

11월10일 점심 무렵 티미카에 도착해 광산을 출입하는 광부들, 덤프트럭기사들이 쉬어 가는 호텔에 여장을 풀었다. 방안에서 다음 지시사항이 전달되기까지 마음을 졸이며 기다려야 했고, 자정이 되자 차 소리가 났다. 미리 전해진 검정 재킷 유니폼과 눈과 입 구멍만 뚫린 국방색 발라클라바를 쓰고 트럭에 탔다. 사진과 비디오 촬영은 절대 금지라고 하여 카메라는 배낭 속에 숨겼다.

하루에 4,200m BC 오른 뒤 이튿날 등정 강행

▲ 칼스텐츠의 가장 난코스로 불리는 오버행을 주마링하고 있는 외국대원들.

뒤로 이스트 칼스텐츠 정상부에 열대지방의 만년설이 보인다.

먼저 올라간 현지 가이드는 고소증세로 주마링을 하다 벽에 구토를 했다.

우리를 실은 트럭은 어두운 광산길을 따라 2시간을 달려 광산의 한 사무실에 도착했고, 그곳에서 또 다른 차량을 2시간동안 기다렸다. 불이 켜진 광산 마을은 대관령 옛길에서 내려다보이는 강릉 시내의 야경 같았다. 눈에 다 보이지 않는데도 상당히 크게 느껴졌다.

오후 4시에 한 대의 트럭이 다시 우리를 싣고 광산터널을 달렸다. 말이 터널이지 터널 안엔 여러 갈림길과 이정표가 있었다. 내가 본 가장 긴 터널이다. 시속 20~40km 속력으로 거의 30분을 달렸다. 급하게 꼬부라지는 벽면에 부딪힐 거 같으면서도 운전기사는 능숙하게 행진했다.

밤을 꼬박 새워 제브라라는 벽 앞에 내려 20kg 카고백을 짊어지고 베이스캠프까지 직접 짐을 나르게 되었다. 네팔에서 카고백을 등에 지고 나르는 셰르파의 모습이 떠올랐다. 이곳엔 포터가 없어 3시간이 걸리는 베이스캠프까지 직접 짐을 날라야 했다. 내려올 땐 1시간 반 거리인 가까운 곳까지 차가 들어가도록 흙이 파헤쳐져 있는 것이다.

베이스캠프에 도착하니 올해 거쳐 간 몇몇 팀들이 버리고 간 쓰레기들이 곳곳에 널려 있었다. 많은 등반비를 지불하고 오는데 이 모양이니 속이 상했다.

점심 무렵 베이스캠프에 도착한 우리 팀의 인원은 7명이었다. 현지 인도네시아 가이드 2명과 쿡 1명이 동행했다. 이탈리아에서 온 마리오(Marie)는 나이가 제일 많고, 미국에서 온 릭(Rick)은 좀 뚱뚱한 편이며, 모터사이클 선수 생활을 하느라 13번의 크고 작은 수술을 받았다는 영국의 존(John), 그리고 키 작은 나까지 4명이 등반대원이다. 나만 여자였고 또 모두들 40~50대 남자였다. 더욱이 다들 체격 좋은 서양인들이라 키가 나보다 30~40cm나 컸다.

모두 처음 만나는 사람들이다. 전부 7대륙 최고봉을 하고 있어서 저녁 식사를 하며 자연스럽게 7대륙의 산을 등반했던 이야기가 나왔다. 아콩카구아를 등반하면서 맛보았던 멘도사의 말벡 와인에 흠뻑 취했고, 가격과 향이 너무 좋았으며, 아르헨티나의 스테이크 또한 최상급이라고 칭찬했다. 입 속엔 침이 솟았지만 우리 식탁 앞엔 4,200m 고도에서 양은냄비에 밥을 해 덜 익은 쌀밥과 두어 종류의 레토르트 식품뿐이었다. 비싼 등반비에 대해 더욱 화가 나고 억울해지는 순간이었다.

어쨌든 베이스캠프에 도착하니 등반은 90% 성공한 셈이다. 베이스캠프엔 에메랄드 빛 호수와 이스트 칼스텐츠쪽으로는 만년설이 쌓여 있었다. 다음날 새벽 4시30분 캠프를 향해 출발했다. 한 번에 4,200m의 고도까지 올리고도 단 하루의 휴식을 통한 고소적응 시간을 가질 수 없었다. 다행히 컨디션이 무척 좋았고, 날씨 또한 전날 오후 내내 내리던 비 대신 하늘엔 별이 초롱초롱 빛나고 무척 포근했다.

랜턴을 켜고 좌측으로 크게 돌아 바위 우측 끝으로 접근하니 1시간이 소요된다. 어둠 속에 시커멓게 시야를 가득 가로막은 커다란 암벽이 서 있다. 이곳에서 안전벨트와 헬멧을 착용하니 해가 뜨기 시작했다. 등정이 목적인지라 노멀루트에 설치되어 있는 고정로프를 따라 등반했다. 로프 고정은 하켄과 볼트, 촉스톤이나 암각의 돌출부에 걸쳐져 있었다.

간혹 최근에 설치된 로프도 있으나 언제 것인지 알 수 없는 빛바랜 로프들에 몸을 의존하는 상황이다. 바위 질감이 무척 날카로와 맨손으로는 스치기만 해도 상처가 날 정도라 장갑은 필수적이다. 계단식 형태를 띠고 있는 암릉 등반에 간혹 너덜지대를 따라 걷기도 하는데 3시간 정도 바위를 오르다 보니 저 멀리 파헤쳐진 광산이 한눈에 들어온다.

정상으로 가는 능선에서 모든 사람들이 올라오길 기다린다. 하루에 한 차례 꼭 비를 뿌리는 기후를 가진 이곳에 오전의 맑은 날씨가 사라지고 정상부에 구름이 몰려오고 있었다.

능선에서 30분만 가면 칼스텐츠의 최대 난코스라고 불리는 4~5m의 오버행 주마링 구간이 나온다. 주마링이 익숙하지 않은 대원들의 지체로 이곳에서 2시간을 보내고 나니 마지막으로 내가 올라가려고 할 땐 함박눈이 내리기 시작했다. 날씨가 급변하여 서둘러 정상으로 향했다.

정상에 거의 다다랐을 때 번개가 지지직하더니 천둥이 크게 소리쳤다. 고압전선이 터져 불꽃이 이는 것 같은 번개 소리에 재빠르게 몸을 웅크려 바위 밑에 숨었다. 그렇게 큰 번개와 천둥소리를 가까이에서 듣기는 처음이다. 두어 번 더 번개가 쳤고 바람 없이 함박눈이 계속 내렸다.

▲ 정상에 오르기 직전의 대원들.

오버행을 넘어서 정상까지 약 40분만에 눈이 하얗게 쌓였다.

지인들 마음이 금은보화보다 귀하게 느껴져

조금 먼저 정상에 도착한 존과 나는 이상한 소리에 헬멧과 모자, 배낭과 재킷을 하나씩 벗어버렸다. 알고 보니 번개는 칼스텐츠 피라미드의 정상을 강타했고, 정상에 남은 전류는 20여 분간 이유도 모른 채 온몸에 흘렀던 것이다. 세 번만에 어렵게 오세아니아주 최고봉 정상에 섰는데 번개 맞아 죽을 뻔했다고 생각하니 박복한 건지 운이 넘친 건지 싶다. 산에선 어떠한 형태로든 위험은 도처에 존재한다.

▲ 정상 능선에 올라서서 올라온 길과

베이스캠프의 위치를 가리키며 휴식을 취하고 있는 대원들.

베이스캠프를 출발한지 7시간만에 정상에 섰다. 번개 때문에 어리둥절해하는 나에게 외국 등반가들은 세 번만의 성공을 축하해 주었다. 내리는 눈으로 온통 가스가 가득해 주변 경관은 아무것도 보이지 않았다. 각국의 등반가들과 등정 기념사진을 촬영하고 눈이 내리는 정상을 뒤로하고 베이스캠프로 하산했다.

정상에서 왔던 길로 똑같이 하강하는데, 나는 베이스캠프까지 3시간이 걸렸고 다른 대원들은 5~6시간 소요되었다. 하강길엔 비가 많이 내려 바위틈새로 홍수 같은 물이 퍼부었다. 잔돌이 많아 하강로프로 낙석을 일으키지 않도록 주의해야 했고, 물먹은 자일에서 얼굴로 물이 튀었다.

이번엔 꼭 오르고 싶었다. 나의 소망과 기도를 하늘이 들어주셨기에 안전하게 베이스캠프까지 하산할 수 있었고, 또 평범한 삶의 궤도에 안착할 수 있게 되었다. 세계적인 광산 속 어마어마한 자원들 가운데 내가 캐내어 올 수 있는 보석은 무엇일까 생각하며 떠난 등반이다.

내가 등반할 수 있도록 늘 도와주고 내가 안전히 돌아올 수 있도록 함께 기도해주고 걱정해 주는 주변 지인들의 따뜻한 마음들, 그 마음들은 어떤 금은 보화보다 더 귀하고 값을 매길 수 없는 귀한 보석들이다. 내가 캐어낸 가장 귀한 보석은 광산 가장 깊은 곳에 다시 묻어두고 돌아왔다.

글·사진 김영미 강릉대 OB

등반정보

오스트리아의 하인리히 하러가 초등

암벽장비 철저…풍토병 예방접종 필수

칼스텐츠(Carstensz·4,884m)는 7대륙 중 오세아니아 대양주의 최고봉이다. 그린랜드에 이어 세계에서 두 번째로 큰 섬 이리안자야의 서반부는 인도네시아의 이리안자야 주다. 동서로 길게 뻗은 수디르만 산군에 위치해 있으며, 최고 봉우리인 칼스텐츠는 그 덩치만큼이나 커다란 세계 최대의 구리 광산을 보유하고 있다. 봉우리 이름은 1623년 탐험을 마치고 ‘열대지방의 얼음’이란 보고서를 쓴 네덜란드 탐험가 얀 칼스텐츠(Jan Carstenz)로부터 비롯되었다. 현지인들은 이 봉우리를 푼칵자야(Puncak Jaya)라고 하며 ‘등정의 영광’이라는 뜻을 품고 있다.

칼스텐츠는 오스트리아의 하인리히 하러가 1962년 P. 템플의 가이드로 초등에 성공했다. 이들은 일라가에서 북쪽으로 접근하는 정글 캐러밴 경로를 택했고, 북면 루트를 오르는 데는 이 길이 가장 많이 사용되고 있다. 특히나 정글로 캐러밴을 할 경우 풍토병에 대비해 말라리아, 황열병, 콜레라에 대한 예방접종이 필요하다.

등반보다 허가 절차가 무척 까다로운 산이며, 베이스캠프(4,200m)에 도착하는 것이 최대 관건이다. 티미카에서 접근하는 방법은 차량으로 광산을 통과하는 방법인데, 광산의 접근을 통제하기 때문에 출입허가에 어려움이 많다. 정글 캐러밴도 반란군들의 주둔으로 인해 접근이 어렵다.

최근엔 헬기로 BC까지 이동하는 경로가 이용되고 있다. 가장 안전하나 헬기 한 대를 대절할 인원이 확충되어야 하고 비용이 굉장히 비싸다. 헬기이동은 고소적응의 문제도 있고, 매일 같이 비가 오는 지역에서 안개가 끼지 않는 좋은 날을 기다리는 것 또한 가능성이 희박하여 현실적으로는 어려운 실정이다.

늘 비가 내리기 때문에 방수재킷과 방수바지와 방수가 되는 중등산화를 신으면 좋다. 거칠고 날카로운 바위는 비에 젖어도 마찰력이 좋아 등반하는 데 큰 불편함이 없다. 대신 날카로운 바위에 손을 다칠 수 있으므로 장갑을 착용하고 등반하는 것이 좋다. 낙석이 심하니 헬멧을 반드시 착용하고 등반해야 한다.

부탄의 분탕 트레킹

2009-11-24T00:43:23Z

부탄의 분탕 트레킹

천둥 용의 신비로운 땅

파로~팀푸~트롱사계곡~분탕~탕계곡~우라계곡 답사

부탄은 히말라야 산맥의 동부에 위치한 작은 왕국으로 북쪽으로는 티벳, 남쪽으로는 인도의 아삼 주(州)와 웨스트 뱅갈 주, 그리고 서쪽으로는 시킴 지역과 경계를 이루고 있다.

부탄의 총 면적은 47,000㎢로, 스위스나 남한의 반에 해당되는 크기라고 생각하면 된다. 이 조그마한 나라에는 약 80만 명이 살고 있다. 부탄은 무엇보다도 히말라야 산맥 깊은 곳에 자리 잡은 까닭으로 언제나 미지의 나라, 신비로운 나라로 알려져 있으며, 전 세계에서도 현대 물질문명이 영향을 미치지 않은 채 순수함을 유지하고 있는 몇 안 되는 곳으로 회자되고 있다.

부탄이 이렇게 신비스러운 곳으로 간주되는 것은 비단 오늘날의 이야기만은 아닌 것 같다. 8세기 구루 림포체(Guru Rimpoche)라 불리기도 하는 파드마삼바바(Padmasambhava)는 히말라야 서쪽의 우다얀(Udayan) 지역 출신의 왕자였는데,

어느 날 부탄으로 여행을 떠나 파로(Paro) 계곡의 ‘호랑이 보금자리(Tiger’s Nest)’라는 곳에 탄트릭 불교를 소개했다고 한다. 이런 역사적 사실은 부탄이 오늘날 전 세계에서 대승불교의 일종인 탄트릭 불교를 국교로 삼고 있는 유일한 국가라는 사실을 잘 설명해준다.

▲ 부탄 북부 산악지대의 장엄한 전경.

오랫동안 부탄 사람들은 자기 나라를 드룩 율(Druk Yul)이라고 불러왔는데, 그 뜻은 ‘천둥 용의 땅’이다. 이 나라 전역에서는 불교에 입각한 생활방식과 의식이 지배적이어서 일상생활의 기본이 되고 있다.

부탄이라는 이름 자체가 티벳의 끝자락을 의미하는 산스크리트어 ‘보탄트(Bhotant)’에서 온 것으로 여겨진다. 마치 타임머신을 타고 요정의 나라에 온 것 같은 느낌을 갖게 되며, 마치 저쪽 산 구석에서 곧 용이 하늘로 오를 것만 같은 기분을 갖게 된다.

부탄에는 왕이 있다. 왕의 이름은 지그메 싱예 왕축(Jigme Singye Wangchuk)으로, 이 긴 이름보다는 멋진 별칭인 ‘드래곤 킹’이라는 이름으로 불리곤 한다. 올해로 52세가 된 이 현명한 왕은 GNP가 아닌 GNS, 즉 국민총행복지수(Gross National Happiness)를 높여가는 것을 국가의 주요 정책으로 세웠다고 한다. 국왕은 국민들의 행복이 GNP보다 훨씬 더 중요함을 강조하고 있다고 한다.

또한 부탄 정부는 고유의 문화와 전통을 잃지 않고 계속 유지해 나가는 데 총력을 기울이고 있다. 이런 이유로 부탄 경찰은 전통 복식을 입지 않은 사람들을 잡기도 한다. 남자들의 경우 고(gho)라는 긴 외투를, 여자들의 경우엔 키라(kira)라는 발목을 덮는 치마를 반드시 입어야 한다.

부탄은 또한 전세계에서 유일하게 단체 관광객들의 방문에 엄격한 나라일 것이다. 예를 들어 작년만 해도 단지 9,000명의 운 좋은 사람들만 정부로부터 비자를 얻어 부탄을 방문할 수 있었다고 한다. 왕은 부탄의 삶의 방식뿐만 아니라 문화와 환경의 보호에 매우 민감하기 때문이다.

이런 모든 사실들을 종합해 볼 때, 히말라야 산맥에 위치한 작은 나라 부탄은 물질만능주의에 빠져 있는 현재의 이 지구상에서 있을 법하지 않은 매우 독특한 국가임에 틀림없다.

평생 잊지 못할 비행

부탄의 자랑은 무엇보다도 세상 어디에서도 찾아보기 힘든 뛰어난 산의 경치와 수백 개에 이르는 맑은 호수들, 하다못해 외딴 시골 어딜 가도 발견할 수 있는 뛰어난 건축 양식의 가옥들, 이국적인 옷을 차려 입은 순박한 사람들, 그리고 다양한 축제일 것이다.

사방이 육지로 둘러싸여 있는 부탄의 북부에는 높이가 무려 7,000m에 달하는 산들이 겹겹이 자리 잡고 있으며, 남쪽으로는 국가 전체 산림의 75%에 달하는 녹음 짙은 숲들이 뻗어있으며, 비옥한 계곡들과 대초원에는 호랑이와 코뿔소들이 서식하고 있다.

부탄의 풍요로운 문화유산은 오늘날에도 사람들의 일상생활에 뿌리 내려 직접 손으로 짜서 만들어 입는 옷은 물론이고, 높은 산길을 따라 세워진 소원이 적힌 깃발, 종교적 이야기를 춤으로 표현한 탈춤 등을 흔히 볼 수 있다.

비행기를 타고 새하얀 눈이 덮여있는 히말라야 정상의 봉우리들 위를 날아가는 경험은 그 어떤 모험에도 비할 수 없는 짜릿한 기분을 준다. 부탄으로 날아가는 비행 루트는 단지 경험이 아주 많은 비행사만이 감당해낼 수 있다고 한다. 산봉우리와 계곡을 피하면서 날아가던 비행기가 파로 공항에 다다라서 갑자기 날카로운 지그재그 모양을 그리며 착륙을 시도한다.

비행기가 계곡 사이를 날아갈 때 그 고도가 매우 낮아서인지 지상에 넓게 뻗어있는 소나무의 수도 셀 법하다. 또한 작은 논에서 일하고 있는 여인네들의 모습과 심지어 그들이 착용한 산호 목걸이마저 보인다. 산자락으로 난 길에서 뛰어 노는 아이들은 비행기가 지나가자 반가이 손을 흔든다.

곡예비행 후 마침내 착륙, 공항 밖으로 나오니 이곳은 지금껏 보아온 곳들과는 확연히 다른 첫인상을 준다. 자동차 경적 소리 하나 없고 교통 혼잡도 전혀 없다. 확성기로 울려 퍼지는 물건 파는 소리도 없고, 손님을 유치하기 위해 흥정을 시도하는 택시 운전사들의 드높은 목소리도 없다. 다만 새들의 지저귀는 소리와 바람 소리만이 한가로이 귓가를 스치고 지나간다. 마치 천국에 와 있는 것만 같다.

부탄 동부와 중부 여행

일반적으로 부탄 여행은 파로에서 시작해 파로에서 막을 내린다. 이곳은 부탄에서 가장 매력적인 곳이다. 파로는 매우 작은 마을로, 주민 대부분이 푸른 계곡에 집중적으로 거주하고 있다. 이곳의 깊은 계곡은 전략상 중요한 곳으로 간주되어 15세기 요새의 일종인 파로종(Paro Dzong)이 세워진다. 이후 부탄의 주요 마을에는 요새인 종이 세워지게 됐다.

종의 역할은 행정기관뿐만 아니라 동시에 종교기관의 역할을 한다. 파로를 방문하는 관광객들은 역사적으로 중요한 사원에 들리게 된다. 이 사원에 가려면 구루 림포체가 석 달 동안 쉬지 않고 명상했다는 곳까지 3시간에 걸쳐 가파른 길을 올라야만 한다.

산행을 즐기는 사람들은 잘 보전된 주변 자연환경과 고풍스러운 사원들, 그리고 곳곳에 위치한 낭만적인 찻집 등을 지나며 어느 곳에서도 느끼지 못한 산행의 즐거움을 경험하게 될 것이다. 팀푸(Timphu)는 부탄의 수도로 파로 못지않게 아름답다. 비록 수도라고는 하지만 문명인들의 기준에서 볼 때는 그저 작은 시골 마을처럼 보일 것이다.

▲ 부탄으로 가는 길에 내려다본 전경

부탄의 동부로 향하는 여정 중 처음으로 쉬어 가는 곳은 해발 3,050m의 도추라(Dochu La)다. 도추라는 매우 아름다운 곳이지만 그 아름다움을 최고로 감상할 수 있는 시간은 동이 틀 무렵이다. 봄 기운이 완연해서 사방에 꽃이 피어있다면 더더욱 아름다울 것이다. 이른 아침의 햇살은 멀리 보이는 히말라야 정상의 봉우리에 숨을 앗아갈 만큼 아름다운 빛을 드리운다.

부탄의 서부와 중부를 가르는 산들을 넘으면 매우 외딴 마을에 도달하게 되는데, 30년 전만 해도 나귀를 타고, 혹은 걸어서만 이곳에 올 수 있었다고 한다. 해발 3,300m의 펠라라(Pela La)에서는 부탄에서도 가장 아름다운 전경을 즐길 수 있다. 트롱사(Trongsa) 계곡이 바로 그곳인데, 아름다운 자연환경과 그 속에 자리 잡은 밝은 금색 지붕의 종이 잘 어우러져 있다.

뛰어난 경치를 즐기며 산길을 따라 올라가다 보면 분탕(Bhunthang)에 도달하게 된다. 이곳의 그림 같은 경치는 종종 스위스의 아름다움에 비유되곤 하는데, 부탄의 어느 다른 지역에서보다도 집중적으로 자리 잡고 있는 불교 사원들을 보게 된다.

이 지역이 유명하게 된 이유 중 잠베이 라캉(Jambay Lhakhang)이라는 축제도 큰 몫을 했다. 사원 마당에서는 아이를 낳지 못하는 여인들에게 아이가 생기게 될 것을 기원하고, 동시에 모두에게 풍요로운 수확을 얻도록 소원하는 불춤이 한 판 벌어진다.

탕 계곡(Tang Valley)을 지나 계속 동쪽으로 여행하다 보면 우라 계곡 (Ura Valley)에 도달하게 되는데, 이곳은 부탄에서 가장 높은 지역이다. 온통 자갈이 깔려 있는 길들이 독특한 분위기를 자아내고 있다. 이 마을에서는 특이하게도 많은 여인네들이 양 가죽으로 된 숄을 걸치고 있다.

부탄 동부 지역으로의 여행은 히말라야 산맥 전체를 통틀어서도 가장 즐거운 여행으로 간주된다. 우라 마을에서 벗어나 차를 타고 달리면 길은 해발 3,800m까지 가파르게 올라가다 갑작스레 급강하해 지그재그로 650m까지 곤두박질친다. 이곳에서는 소나무숲과 오렌지숲에서 풍겨나오는 싱그러운 향기를 한껏 즐길 수 있다.

부탄은 세상 어디에도 견줄 수 없는 독특한 아름다움을 지니고 있다. ‘천둥 용의 땅’ 부탄 여행은 단지 선택 받은 자들에게만 가능한 일이지만, 그들에게는 평생 잊지 못할 최고의 경험으로 남게 될 것이다.

인도의 재발견 - 6, 카지랑가 국립공원

2009-11-24T00:38:34Z

인도의 재발견 - 6, 카지랑가 국립공원

아시아에서 겪는 '정글북' 체험

지구 방랑자 베르디에의 세계 오지 여행

인도의 숨은 보석 카지랑가 국립공원

▲ 장난꾸러기 원숭이들은 카지랑가 국립공원 구석구석에서 사람들을 기다리고 있다.

하나의 대륙처럼 거대한 나라 인도의 동북부에 위치한 아삼(Assam) 주(州)는 그곳에서 재배되는 홍차를 제외하고는 인도의 다른 지역들에 비해 알려진 바가 거의 없다. 사실 이곳은 아름다운 브라마푸트라(Brahmaputra) 강이 힘차게 흐르는 가운데 그 주변으로 높고 낮은 언덕들과 녹음 짙은 골짜기들이 자리 잡고 있어 태곳적 모습을 그대로 간직한 채 인도 대륙의 한 구석에 조용히 숨어 있다.

아삼 주에서는 여전히 현대문명의 손길이 전혀 닿지 않은 곳들과 자연 속에서 옛 방식 그대로 살아가는 부족들을 만나볼 수 있으며, 다른 곳에서 전혀 보지 못한 희귀한 꽃이나 식물들, 그리고 키플링의 유명한 소설 ‘정글북’의 한 장면 속으로 들어온 듯한 착각을 불러일으킬 만큼 다양한 동물들을 만나볼 수 있다.

역사적인 배경을 살펴보면 아삼 왕국은 13세기 현재의 미얀마에서 온 부족들인 아옴(Ahom) 족이 세웠다고 한다. 이곳의 대부분은 열대림이나 대나무가 무성한 깊은 정글로 뒤덮여 있고, 고도가 높은 지역에는 상록수들이 빼곡히 자라고 있다. 세계적으로 유명한 이 지역의 홍차는 고산 지대에서 재배되고 있는데, 아삼 주에서 생산되는 홍차가 전 세계 총생산량의 15퍼센트를 차지한다고 하니 엄청난 양인 것만은 분명하다.

아삼 주의 지리적 위치를 살펴보면 동쪽으로는 나가랜드(Nagaland)주, 남쪽으로는 미조람(Mizoram)과 마니푸르(Manipur)주로 둘러싸여 있다. 또한 국경의 다른 한 쪽으로는 히말라야의 작은 왕국 부탄과 이슬람 국가 방글라데시와 접하고 있다.

아삼 주의 자랑은 무엇보다도 천연 그대로의 자연, 그리고 그곳에서 서식하고 있는 야생 동물들이라 할 수 있는데, 이곳은 현재에도 자연이 가장 잘 보존되어온 곳으로 여겨지고 있다.

▲ 카지랑가 국립공원의 상징과도 같은 존재인 코뿔소는 이곳에서만 목격할 수 있다.

특히 높이 자라나는 부들(밧줄이나 바구니들을 만드는 데 사용되는 풀)로 둘러싸인 깊지 않은 연못들이 산재한 카지랑가 국립공원(Kaziranga National Park)에는 15종에 이르는 멸종 위기 동물들이 서식하고 있다.

멸종 위기에 처한 뿔이 하나 달린 코뿔소 또한 이 국립공원 안에서는 쉽사리 만나볼 수 있다. 국립공원에 서식하고 있는 코뿔소는 1,250여 마리에 달하는데, 이 숫자는 스리랑카, 네팔 등 주변 국가를 통틀어서 가장 많은 숫자다.

정면으로는 60cm에 달하는 뿔이 뾰족하게 솟아나 있고, 2톤이 넘는 몸무게를 지닌 장갑판을 댄 탱크와도 같은 근육맨(?)이 당신 바로 앞에 서있다고 가정해 보면 그 압도적인 순간을 상상해 볼 수 있을 것이다.

인도 동북부의 저수지가 많은 지대에 코뿔소들이 많이 서식한다는 사실이 알려지기 시작한 후 코뿔소 사냥이 공공연하게 이루어져왔고, 1980년대에 이르러 코뿔소는 멸종 위기에 처하고 말았다. 그 당시 이 곳에서 살아남은 코뿔소는 단지 12마리 정도밖에 안됐다고 한다.

야생동물의 천국 카지랑가 국립공원

하지만 다행히도 몇몇 동물 보호주의자들이 이곳 상황을 심각하게 받아들였고, 하나둘씩 효율적인 조치를 취하면서 코뿔소의 숫자는 조금씩 증가하기 시작했다. 카지랑가 국립공원에 서식하고 있는 동물들 중에 멸종 위기에 처한 다른 동물들을 살펴보면 겨우 1,100여 마리밖에 남아 있지 않은 인도코끼리, 표범, 갠지스돌고래, 들소, 인도산 곰, 삼바(세 갈래 뿔을 가진 큰 사슴) 등 그 종류도 다양하다.

▲ 이 가냘픈 인도 사슴은 카지랑가국립공원 내 호랑이가 가장 좋아하는 음식이다.

멀리 시베리아에서부터 혹독한 겨울 추위를 피해 이곳으로 날아오는 철새들 또한 볼거리 중 하나다. 회색펠리컨, 검은목황새, 물수리, 큰 몸집을 지닌 코뿔새 등이 이곳에서 발견되는 희귀한 철새들이다. 인도산 비단뱀이나 세계 최대의 독사로 알려진 킹코브라 등 파충류 또한 다양하다.

하지만 세계에서 가장 아름다운 동물이자 흔히 정글의 대왕으로 칭송되는 로얄뱅갈호랑이는 누가 뭐라 해도 다른 동물들을 위압하는 이곳 최고의 동물일 것이다.

코끼리 등에 올라 탐험하는 정글 세계

▲ 코끼리에 올라타 호랑이를 찾아나서는 카지랑가 국립공원의 정글탐험

몇 해 전 아삼 주 정부의 비교적 관대한 문호 개방으로 카지랑가 국립공원 방문이 훨씬 더 쉬워졌다. 국립공원 주변 숙소에 여장을 푼 후 아침 일찍 코뿔소나 코끼리(농장에서 사육되는 코끼리가 아니라 야생 코끼리!)들을 보러 사파리 탐험을 나가보는 것도 오랫동안 잊지 못할 독특한 경험이 될 것이다.

카지랑가 국립공원이 관광객들에게 문을 연 후 야생동물들을 만나보기 위해 이동하는 수단들도 전보다 더 다양하게 개발되고 있는데, 자연 환경을 크게 해치지 않는 범위 내에서, 즉 코끼리 등에 올라타고 야생동물 가까이 다가가는 예가 그것인데, 이런 경험을 해보면 자연과 하나가 되는 느낌을 갖게 된다.

지프를 타고 사파리를 즐기는 것도 가능하지만 코끼리 등에 올라타고 정글 속을 거니는 경험과는 비교가 안 된다. 하지만 코끼리를 타고 다니다가 성질이 급하고 괴팍한 들소나 코뿔소를 만나면 조심해야 한다. 가끔 다가와 심술을 부릴 수 있기 때문이다.

당신이 정말로 운이 좋다면 호랑이를 마주칠 기회를 가질 수도 있다. 20세기 초 세계에 서식하는 호랑이는 약 10만 마리에 이르렀다고 전해진다. 하지만 오늘날 지구상에는 약 500여 마리만이 남아있다. 아삼 주에 호랑이가 남아있을 수 있었던 것은 단지 엄격한 보호정책이 존재했던 덕이다.

이 곳 호랑이와 표범들은 주변에 유달리 많은 갈대들과 그들의 털 색깔의 유사성 때문에 갈대 뒤에 숨어 있어도 우리는 보지 못한 채 그냥 지나치기 쉽다. 경험이 풍부한 가이드들은 사파리 탐험이 가능한 범위 내에서 그들이 남겨 놓은 발자국들을 읽으며 관광객들을 야생의 세계로 안내한다.

▲ 정글의 왕 호랑이의 위엄이 느껴진다.

거센 비가 계속 내리는 몬순 계절이 오면 코끼리와 다른 동물들은 카지랑가 국립공원 남쪽에 위치한 미키르(Mikir) 언덕으로 이주한다. 이러한 이주 과정 중에 동물들은 주민들이 재배해 놓은 농작물들을 망쳐 놓게 되며, 이에 분노한 농민들이 동물들에게 해를 가하는 일이 허다하다. 1998년 크나큰 홍수가 발생한 후 코뿔소 38마리, 사슴 1,050마리, 코끼리 3마리. 그리고 호랑이 2마리가 죽고 말았다.

홍수와 같은 자연 재해는 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 천재(天災)라고 하지만, 단지 집안을 장식할 뿔을 얻기 위해 코뿔소를 죽이고, 비싸 보이는 장신구를 만들 상아를 구하기 위해 코끼리를 죽이며, 자신의 집 방바닥에 깔기 위해 호랑이를 죽여 가죽을 벗겨내는 것은 마땅히 비난받을 만하다.

상아 조각품이나 박제 표범, 그리고 곰 가죽들이 정말로 재력과 고귀한 신분을 상징하는 것일까? 카지랑가 국립공원과 같은 곳을 방문하고 나면 자연의 소중함과 인간으로서 자연에 대해 느껴야할 책임감에 대해 다시 한 번 생각해 보게 된다.

▲ 코끼리는 매일 약 100리터 가량의 물을 마셔야 한다고 한다.

카지랑가 국립공원은 2005년 2월 개장 100주년 기념식을 가졌다. 1904년 처음으로 코뿔소 보호정책을 폈던 영국 총독의 손자 레이븐스데일 (Ravensdale) 백작 또한 이 의미 깊은 자리에 참석했다. 특별한 행사를 위해 붉은 색과 푸른 색으로 화려하게 칠해진 코끼리 50마리에 올라탄 참가자들은 그들 평생 잊지 못할 화려한 장관들을 목격했다.

레이븐스데일 백작의 부인은 그 날 아침 코끼리 등에 올라타고 정글 속을 거닐며 코뿔소 5마리를 만났으며, 야생동물 학자이자 코끼리 전문가로 전 세계에 이름을 날리고 있는 마크 샌드(현재 영국 찰스 왕자의 정식 부인이 된 파멜라 파커 볼의 오빠) 또한 행사 참가자로 이름을 빛냈다.

전설 속에 등장하는 카지르(Kazir)라는 이름의 공주는 동물과 대화를 나누고 어떠한 야생동물도 길들일 수 있는 능력을 지녔었다고 하는데, 그러한 이유 때문인지 그녀의 이름이 이 국립공원의 이름이 되었다. 카지랑가 국립공원 방문은 어릴 적에 읽은 정글북을 직접 체험해보는 흥미진진한 경험을 제공해 줄 뿐만 아니라 인간과 자연 사이에 존재해야 할 조화와 존중에 대해 다시 한번 깊게 생각해 볼 계기를 마련해 준다.

# 국가 정보

국가명 인도공화국(Republic of India)

인구 13억 명(아삼 주 인구는 2,500만 명)

면적 3,287,263Km2(한반도의 15배)

언어 지역에 따라 서로 다른 19개 언어와 800개 이상의 방언이 있다. 아리안 정착민들의 산스크리트어와 드라비다인들의 언어가 합쳐져서 새로운 언어가 생겨났으며,

인구의 45퍼센트가 사용하는 힌디어는 인도의 공식언어이다. 영국 통치 시대 이후 영어 또한 공식 의사소통언어로 계속 사용되고 있다.

종교 힌두교(82.6%), 회교(11.4%), 기독교(2.4%), 시크교(2.0%), 불교(0.7%) 등.

시차 한국보다 3시간30분 늦다.

환율 1 루피(Rupee) = 약 21원(2006년 6월 현재).

비자 인도는 단순 관광의 경우에도 비자가 필요하다. 관광 비자의 경우 12개월 복수 혹은 2개월 체류 2종류가 있다.

# 여행 정보

가는 법 인도까지는 인도 국적 항공인 에어인디아가 인천에서 뉴델리나 캘커타 등의 주요 도시들을 연결하고 있으며, 한국의 대한항공이 뭄바이까지, 아시아나 항공이 뉴델리까지 운항하고 있다.

아삼까지 가려면 뉴델리나 캘커타 등에서 국내선 항공을 이용하여 아삼 주의 가장 큰 도시인 구와하티(Gwahati)까지 갈 수 있다. 물론 인도 여행에서 빠뜨릴 수 없는 수단인 철도를 이용하면 인도의 전역에서 구와하티로 향할 수 있다.

구와하티에서 카지랑가 국립공원으로 가려면 자동차를 렌트하거나 택시, 버스 등을 이용한다. 국립공원까지 239km로, 약 5시간 반 정도가 소요된다. 기차로 갈 경우 푸르카팅(Furkating)까지 기차로 온 후, 75km 거리의 국립공원까지 택시를 이용할 수 있다.

기후 아삼 주는 겨울에는 그다지 춥지 않고 여름도 덥지 않다. 아삼 주의 계절은 흔히 3월에서 6월까지의 여름과 7, 8월의 장마철인 몬순 시기, 그리고 11월에서 2월까지 겨울 이렇게 세 계절로 분류된다. 1년 평균기온이 비교적 온화하며 가장 더울 때의 기온이 29℃, 가장 추운 1월의 기온이 16℃ 정도에 이른다. 아삼 주는 강우량이 많기로 세계에서도 유명한데, 평균 강우량이 서부는 70인치, 동부 지역은 120인치에 이른다.

여행 적기 흔히 2월에서 5월이 아삼 지역을 여행하는 적기로 여겨진다. 카지랑가 국립공원의 경우 단지 11월 중순부터 4월 초까지만 개장하므로 주의를 요한다. 또한 몬순 기간 동안은 브라마푸트라 강이 범람하는 일이 잦아서 사슴과 같은 동물들이 대거 이주하기 때문에 이 시기를 피하는 것이 적절하다.

공예품 아삼 지역에서는 사탕수수나 대나무로 만든 공예품이나 실크 의류의 품질이 뛰어나 기념품으로 가져오기 좋다.

인도의 재발견 - 5, 카주라호

2009-11-24T00:33:40Z

인도의 재발견 - 5, 카주라호

사원에 남녀 교합像 즐비 “어머, 망측해”

‘카마수트라’의 나라 인도 고전문명의 산물 … 이상야릇한 동작에 관광객 시선 고정

글·사진=권삼윤 문명비평가 tumida@hanmail.net

델리의 중심가 찬드니 초우크 거리. 수많은 사람들이 모여 난장을 이루고 있는 게 꼭 혼돈을 보는 듯하나, 인도인들은 삶이란 이런 것이라며 자연스런 현상으로 받아들인다.

바라나시가 혼돈의 도시라면 카주라호는 난해한 도시라 할 수 있다. 아무리 봐도 카주라호가 자랑하는 마투나 상(남녀 교합상)이 이해가 되지 않아서다.

교통이 불편해 찾아가기가 결코 쉽지 않은 카주라호에 닿자, 청년들과 릭샤꾼들이 몰려와 한국어로 “아저씨, 우리 호텔로 모실게요”라며 못살게 굴었다. 한국 여행객이 많이 찾는 곳임을 쉽게 알 수 있는 상황이었다. 결국 그들의 유혹을 매몰차게 뿌리치지 못해 그들이 안내한 호텔에서 하룻밤을 보냈다.

#1 카주라호의 마투나 상

다음 날 아침 일찍, 동군(東群)·중군·서군으로 나뉜 카주라호 사원 가운데 마투나 상이 집중돼 있는 시내에 위치한 서군으로 향했다. 신선한 햇살을 받은 마투나를 보기 위해서였다. 서군은 몇 개의 사원으로 이루어져 있었는데, 규모는 생각보다 크지 않았다. 아담하다는 표현이 맞을 듯했다. 황갈색 또는 분홍빛을 띤 사암으로 지어진 사원 외벽이 모두 섬세한 부조로 뒤덮여 다가갈수록 따뜻하게 느껴졌다.

그러나 한편으로는 점점 더 눈을 뜨기 어려웠다. 시바와 비슈누 등 힌두 신과 요정들이 홀로 조각돼 있기도 했지만, 곡예사처럼 기묘한 동작으로 성행위를 하고 있는 남녀 신상이 많았기 때문이다. 도톰하게 솟아오른 풍만한 가슴은 살짝 건드리기만 해도 터질 것 같았다.

어떤 상은 가늘다고 할 수 없는 허리를 유연하게 휘어 서로 얼싸안고 한쪽 다리를 치켜올려 앞으로 힘을 쏟아내고 있었다. 또 다른 곳에선 양쪽으로 신들의 호위를 받으며 양다리를 쫙 벌려 그 짓을 벌이고 있어 무척 놀라웠다.

그래도 사원인데 저렇게 본능을 마음껏 발휘할 수 있단 말인가. 그렇다면 저들 교합상에 담겨 있는 깊은 뜻은 과연 무엇일까. 참으로 궁금했다.

몇 년 전 자이푸르에 갔다가 한 노인으로부터 인도 최고의 성전(性典) ‘카마수트라’에 대한 얘기를 들은 적이 있었다. 3, 4세기 인도 고전문명의 황금시대, 당시 인도의 지체 높은 사람들은 그 지체를 유지하기 위해 다양한 체위(모두 64종의 체위)의 성애를 배우고 익혔다는 것이다. 64란 숫자는 주역에 나오는 최고수와 동일한데, 이는 섹스가 남녀의 자유롭고 즐거운 성애를 뜻한다는 의미를 담고 있다고 했다. 그러므로 성애는 예술과 같은 것으로 믿었다는 것이다.

그들은 기교도 애교도 없이 정액을 배설하는 행위를 성의 낭비로 여겼다고 한다. 그리고 서로 감정을 주고받는 성행위는 세련된 기교에 의해 한층 감미로워진다고 믿었다는 것. 그들은 심지어 남녀의 성적, 육체적 결합을 공(空)과 식(識)의 만남, 인간과 신의 만남으로 보기도 했다.

그러므로 성애의 기쁨은 생리적, 감각적인 것에 그치지 않고 진리를 체득한 뒤에 갖는 정신적 만족감 같은 것이었다. 그들에게 섹스는 종교적인 환희에 이르는 길이었던 셈이다. 쌍둥이란 뜻의 ‘마투나’는 이런 이유에서 불교의 불이(不二)와 통하며 생명의 힘 같은 것이다.

#2 루피에 새겨진 15개의 얼굴

인도의 지폐(루피)에는 15개의 언어가 병기돼 있다. 생각해보니 1500개의 언어와 방언이 쓰이고 있는 나라인 만큼 그 정도의 언어로 금액을 표시해놓지 않으면 전국적인 화폐로서 기능할 수 없을 듯도 하다.

카주라호의 데비 자그다베 사원 외벽을 뒤덮고 있는 마투나 상. 다양한 체위를 보여주고 있다.

다양한 것은 언어만이 아니다. 종교도 힌두교, 자이나교, 시크교, 불교, 이슬람교, 기독교 등 실로 다양하며, 외국 여행자의 눈에도 교육 수준과 빈부 격차가 극심해 보였다. 그래서인지 영국 총리 윈스턴 처칠은 “인도는 지리적 표현으로, 하나의 통일된 국가가 아니다”고 했지만, 신기하게도 인도는 제 나름의 질서를 갖고 별 탈 없이 굴러가고 있었다.

재미있는 것은 힌두교가 주류를 이루고 있는 사회인데도 이슬람교도가 대통령(압둘 칼람 현 대통령)이 되고, 시크교도가 총리(마모한 싱 현 총리) 자리에 오르며, 기독교도가 정치 실세(소냐 간디 현 국민회의당 대표)로 활동하고 있다는 점이다. 소수 종교 출신이라도 능력만 있으면 무엇이든 할 수 있는 나라가 인도인 것이다.

이런 인도를 보고 있노라면 잘 그려진 한 폭의 모자이크 작품을 대하고 있다는 느낌이 든다. 서로 이질적인 것을 모아 하나의 작품을 만들었으나 어느 한 부분도 없어서는 안 되는, 그래서 모두가 중요한 구성 요소가 되는 모자이크 말이다.

#3 ‘내버려두라!’

인도는 예로부터 문명의 텃밭이었다. 세계 4대 고대문명의 하나인 인더스문명의 발상지라서 그런 것은 아니다. 불교와 힌두교 등이 발생, 발전하다가 외지로 퍼져나갔고, 이슬람 세력에 밀려 피난 온 아람어와 조로아스터교 등을 따뜻하게 받아주는 등 인도는 늘 방문객을 환영했다. 당나라의 고승 현장에 이어 신라의 혜초, 포르투갈의 항해가 바스코 다가마와 그 뒤를 이은 수많은 여행자와 정복자, 선교사들이 이를 잘 말해주고 있지 않은가.

그런데 인도에서 태어난 모든 종교는 건조한 땅 중동에서 발원한 유대교와 기독교, 이슬람교 같은 유일신 종교와는 달리 범신론에 바탕을 두고 있다. 많은 신을 섬기는 범신론이야말로 인도가 자랑하는 문화 다양성의 산실이었던 것이다. 다르면 다른 대로, 있는 그대로 받아들이는지라 이질적인 것도 잘 소화해냈다. 그래서 인도에 들어온 것 가운데 인도화하지 않은 것을 찾기란 쉽지 않다.

포용이란 측면에서 인도를 따를 나라는 별로 없다. 음악도 예외는 아니다. 바라나시의 좁은 골목을 지나다가 인도의 대표적인 전통악기인 시타르를 보게 됐다. 한국에서 온 젊은 여행객이 악기점 주인으로부터 시타르 연주법을 배우고 있었다.

그는 음악을 전공하지 않았는데도 시타르의 묘한 매력에 빠져 벌써 열흘째 가게에 나오고 있다고 했다. 그는 인도에선 도(do)를 사, 레는 그대로 레, 미는 가, 파는 마, 솔은 다, 라는 다, 시는 니가 된다며 나를 가르치기도 했다. 사실 나도 바라나시에 온 뒤 호텔에서 일하는 젊은 친구의 권유로 시타르의 대가 레비 샹카르의 음악을 듣고 이미 홀려 있었던 터라 그를 이해할 수 있었다.

1920년생인데도 여전히 현역으로 활동하고 있는 샹카르는 인도 전통음악을 서양에 소개한 인물이다. 과거 비틀스의 멤버였던 조지 해리슨이 60년대 인도를 찾은 것도 그에게서 인도 음악의 깊은 맛을 배우기 위해서였다. 그래서 나온 작품이 저 유명한 ‘렛잇비(Let it be)’다.

① 뭄바이의 인도문. 영국은 이 문을 통해 들어와 인도를 식민 지배했으나 지금은 인도가 세계로 나가는 창으로 사용하고 있다.

② 힌두교는 범신론에 바탕을 두고 있다. 그것은 문화 다양성의 산실로 작용한다.

③ 민속의상을 입고 축제에 나온 인도인들.

④ 인도의 거리에선 영화 포스터를 쉽게 볼 수 있다. 영화는 인도인 최고의 오락이라 영화산업은 황금알을 낳는 거위로 불린다.

⑤ 바라나시의 좁은 골목에 자리 잡은 악기점 주인이 한국인 젊은 여행자에게 시타르 연주법을 교습하고 있다.

‘있는 그대로 내버려두라!’ 그러면 모든 게 제자리를 찾아가게 돼 있다. 그게 자연의 섭리니까 말이다. 인도 문명, 나아가 동양문명의 핵심은 바로 이것이 아니던가. 하지만 서구문명에 물든 우리의 눈에 인도는 혼돈의 땅으로 다가올 뿐이다. 이게 현대의 문제다.

혼돈! 그것은 다양성의 또 다른 이름으로, 생명의 가치를 그 무엇보다도 존중한다. 인도인이 개, 소, 까마귀를 죽이기는커녕 괴롭히지도 않는 까닭 또한 여기에 있는 것이다.

다양성이란 측면에선 고대 로마도 뒤지지 않는다. 고대문명의 발상지였던 지금의 중동과 이집트, 그리스 등지로부터 수준 높은 문명을 받아들여 문명의 파노라마를 펼쳐 보였기 때문이다.

그런 로마였기에 로마란 도시와 속국의 여러 도시들을 잇는 길(좋은 예가 아피아 가로다)과 다리, 다양한 이민족을 함께 수용할 수 있는 콜로세움 같은 원형경기장을 구축하는 데 국력을 쏟았다. 그걸 인프라라고 부르는데, 이는 오로지 소통과 교류를 위해서였다. 따라서 그들의 인프라는 공간의 축약을 위한 것이었다.

이에 비해 지금의 인도는 인프라가 절대 부족한 실정이다. 그들 역시 인프라 구축에 노력하고 있다. 하지만 그것은 공간 축약을 위해서가 아니다. 시간을 단축하기 위해서다. 그 수단으로 활용되고 있는 것이 바로 인도가 자랑하는 최첨단 디지털 기술과 소프트웨어다.

인도는 21세기판 로마가 된 것처럼 자기네 방식으로 전진하고 있다. 인도가 보여주고 있는 이런 고차원의 ‘건너뛰기식’ 성장과 변화는 그동안 후진국으로 분류됐던 제3세계에는 희망의 상징이 된다. 토머스 프리드먼이 최근 집필한 저서에서 지적했듯이, 이런 인도의 변화로 세계는 평평해지고 있는 것이다.

프리드먼의 지적도 문제가 없는 것은 아니다. 변화라 하면 누구나 과거와는 단절된 새로운 무엇을 의미한다고 생각하겠지만 인도인들은 그렇게 생각하지 않기 때문이다. 삶은 불안정하므로 그에 따라 변화해야 된다고 외치고 있는 것이다. 인도에 정돈과는 거리가 먼 혼돈이 넘쳐나는 것도 이런 그들의 세계관 때문이다. 다양성과 혼돈은 그 근원을 따지면 이렇듯 하나인 것이다.

# 4 스트레스 없는 인도인의 삶

크리켓은 영국에서 들어온 스포츠이나 인도 최고의 인기 종목이다.

도시 곳곳에 드넓은 크리켓 구장이 들어서 있다.

뭄바이의 서북부 교외에 영화제작소가 밀집된 ‘필름 시티(Film City)’가 자리 잡고 있다고 해서 교외선을 타고 그곳을 찾았다. 봄베이판 할리우드라는 뜻으로 ‘볼리우드(Bollywood)’라는 불리는 이곳에서 미국의 할리우드 영화에 맞서고 있는 인도 영화의 60% 이상이 제작된다는 말을 들어서다.

마침 입구의 거리에서 ‘니모에게 무슨 일이 일어났나’라는 제목의 인기 드라마를 촬영하고 있었다. 덕분에 만나볼 수 있었던 제작자 타히르 씨는 “인도에서 영화산업은 황금알을 낳는 거위”라며 도시 곳곳에 복합상영관이 생겨나고 있다는 자랑부터 늘어놓았다.

“인도 영화와 미국 영화는 어떻게 다른가”라고 묻자, 그는 서슴없이 “미국 영화는 최첨단 기술을 앞세워 팬태스틱 류를 내놓고 있으나 인도 영화는 인도인의 일상사를 다루고 있어 인도인들에게 잘 먹혀들고 있다”고 대답했다. 기술 문명에 찌든 현대인들은 현실도피를 위해 허구의 팬태스틱에 빠져들고 있으나, 그런 스트레스를 느끼지 못하는 인도에선 팬태스틱이 별 관심을 끌지 못하고 있다는 것이다.

인도 문화의 바탕에 깔려 있는 ‘렛잇비’ 정신은 자유를 상징한다. 그것은 외부로부터의 위협이나 구속으로부터의 자유가 아니라 내면의 평화를 뜻한다. 깨달음과 명상이 요구되는 것은 그 때문이다.

그러나 그들이 추구하는 자유는 인간만을 위한 것이 아니다. 이 세상에 존재하는 모든 생명체를 위한 것이다. 왜냐하면 인간도 자연의 일부이기 때문이다. 따라서 인간만을 위한 서구의 휴머니즘(인본주의)과는 당연히 구별된다.

지금 많은 사람들이 21세기는 인도의 시대가 될 것이라고 말한다. 무섭게 성장하는 인도 경제를 두고 하는 말이겠지만, 20여 일에 걸친 이번 인도 여행을 마치며 내가 내린 결론은 이렇다. “인도인이 가진 정신적 무게, 또 그들이 인류에게 제시하고 있는 생명의 메시지가 바로 21세기 인류의 희망이 되어 미래를 밝혀줄 것이다.” (끝)

인도의 재발견 - 4, 방갈루루

2009-11-24T00:29:07Z

인도의 재발견 - 4, 방갈루루

IT 두뇌 총집합 ‘인도의 실리콘밸리’

소프트웨어 분야 등 1600여개 업체 운집 … 다국적기업 빌딩 즐비, 영어 일상화

글·사진=권삼윤 문명비평가 tumida@hanmail.net

토요일 이른 아침 방갈루루 중심가인 마하트마 간디 거리엔 차량 통행이 뜸하다. 사무실이 많은 곳이기 때문이다.

인도가 세계인의 화두로 등장했다. 중국과 함께 떠오르는 샛별이라며, ‘친디아’라는 말이 나오기가 무섭게 경제전문가들이 2035년엔 ‘제3의 축’으로 발전할 것이라는 전망을 내놓고 있다. 올해 1월 스위스 휴양지 다보스에서 열린 세계경제포럼에서는 인도 경제를 주제로 다루기까지 했다.

인도는 이 포럼에 30여 명의 정치·경제·문화계 인사들을 파견해 “인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장경제를 가진 민주주의국가”라고 선전하는 데 열을 올렸다. 과연 인도는 어떤 모습으로 변화하고 있을까. 또 연평균 8% 내외의 성장을 지속하는 힘은 도대체 어디서 나오는 것일까.

첫 기착지 뭄바이에서 인도중앙은행 수석 이코노미스트 나렌드라 자다브 박사를 만나 그 이유부터 물어보았다. 그는 25세 이하 인구가 전체(11억6000만 명)의 54%를 차지한다며 인도가 젊다는 점을 가장 먼저 들었다(평균연령은 24.7세). 젊은이가 많다 보니 한 해 대학 졸업자 수가 360만 명에 이르며, 이 가운데 이공계 출신만 45만 명에 달하고 회계학 전공자는 7만 명, 경영대학원에서도 8만9000명의 MBA를 배출하고 있다는 것이다.

인도에서 이공계 교육이라면 인도공과대학(IIT)을 빼놓을 수 없다. 설립 이후 지금까지 입시경쟁이 치열하기로 유명하다고 해서 다음 날 IIT의 7개 캠퍼스 가운데 하나인 뭄바이 캠퍼스를 찾았다. 물이 맑고 주위 풍광이 아름다운 포와이 호수를 끼고 있는 그곳에서 졸업을 앞둔 학생들을 만났다.

그들은 “재학 중에도 경쟁은 치열하다”고 입을 모았다. 특히 9명이 한 조가 돼 진행되는 교수와의 토론은 밤을 새워 준비하지 않으면 따라갈 수 없다는 것이다. 경쟁이 결국 최고의 경쟁력을 낳은 셈이다.

방갈루루 시내에 있는 HP(휴렛패커드) 사옥 입구. 정원처럼 꾸며놓았다

자다브 박사는 인도인은 개념화하는 능력이 뛰어나 소프트웨어 산업에 적합하다는 점을 두 번째 이유로 꼽았다. 그는 인도에서 종교가 발달한 것 역시 그런 능력 때문이라고 덧붙였다. 그는 개념화의 장점은 상상력과 지구력만 있으면 무한히 성장할 수 있다는 점이라고 했다.

인도 경제성장의 힘은 경제 외적 요소에서 나온다고 해도 과언이 아닌 셈이다. 21세기 기업이 나아가야 할 방향이 이런 것이라면 인도의 미래는 밝다고 할 수밖에 없지 않겠는가. 그는 또 중국은 무언가를 만들어내는 오퍼레이션 능력이 뛰어나 제조업에 적합하다는 점에서 인도와 비교된다고 했다.

뭄바이 캠퍼스에서 만난 학생들은 ‘인도의 실리콘밸리’라 불리는 방갈루루(옛 방갈로르)에 몰려 있는 소프트웨어 회사에 취업하는 것을 가장 선호한다고 했다. 콜카타 여행을 마치자마자 이곳으로 날아온 것도 이런 이유 때문이었다(인도에는 방갈루루 외에도 하이데라바드와 첸나이, 퓨네 등의 IT 도시가 있다). 공항을 빠져나오기 무섭게 다국적기업의 빌딩들이 나타났다. 하지만 공사 중인 곳도 많아 교통체증이 심했다. 사람들이 북적거리긴 하나 북부 도시들과는 비교가 되지 않을 정도였고, 거리의 녹색 가로수가 시원함을 선사했다.

인도 대학생들 방갈루루의 소프트웨어 회사 취업 선호

휴대전화는 이제 인도 젊은이들에게도 필수품이 됐다(왼쪽 사진).

공원에 자리잡은 빅토리아 양식의 방갈루루 박물관 정면.

가장 번화하다는, 곧게 뻗은 2.5km의 마하트마 간디 거리에선 벤츠 등 최고급 승용차들이 심심찮게 목격됐다. 그렇다고 릭샤가 아예 없는 것은 아니지만 그 수는 여느 도시에 비해 훨씬 적었다. 다국적기업 빌딩들이 줄을 이은 거리에는 고급 쇼핑센터와 레스토랑, 호텔도 들어서 있었다. 깔끔하게 차려입은 직장인들은 인도어가 아닌 영어로 대화를 주고받았다. 고급 레스토랑에서도 마찬가지였다. 순간, 이곳이 과연 인도인가 하는 의구심마저 들었다.

인도 남부의 한가운데에 위치한 방갈루루에 대해 내가 알고 있는 것은 △900m 지점의 고원지대라 기후가 쾌적해 IT 산업에 최적의 조건을 갖추고 있으며 △다른 지역보다 상대적으로 인프라가 잘 갖춰져 있고 △인도 최고의 소프트웨어 업체인 인포시스(Infosys)와 위프로(Wipro) 등을 비롯해 1600개가 넘는 IT 업체가 자리잡고 있어 IT 인재들이 전국 각지에서 모여들고 있으며 △컴퓨터와 공학 일반에 관한 전문지식과 함께 영어에 능통한 고급인력이 풍부하고

△연간 소프트웨어 수출액이 12억 달러쯤 되고, IT 분야 고용인원만도 24만 명에 이른다는 정도였다. 이런 이유로 방갈루루는 미국의 실리콘밸리, 보스턴, 런던에 이어 세계 네 번째로 큰 테크놀로지 시티로 통한다. 미국을 제외한 지역 가운데 이곳처럼 과학자와 연구자, 엔지니어 등 광범위한 과학연구진을 가진 도시는 없다는 것이다.

방갈루루가 인도의 실리콘밸리로 발돋움하게 된 것은 1985년 미국의 반도체 업체인 텍사스인스트루먼트가 다국적기업으로는 처음으로 하이테크 개발센터를 설립한 것이 계기였다. 그 후 콜센터를 운영하는 미국 기업들이 이곳에서 자국보다 훨씬 싼 임금의 인력을 충원한 데다,

1999년 말 Y2K 작업의 전진기지 역할을 하면서 크게 부상했다. 이제는 이곳 산업의 중심이 자동제어, 칩 설계, 통신 소프트웨어, 금융 등 고부가가치 산업으로 이동 중이다. 초대 총리 네루가 “방갈로르는 인도의 미래를 책임질 도시”라고 한 말이 그대로 적중하고 있는 셈이다.

인도를 여행하면서 매번 느끼는 것이지만 인도의 물가나 임금 수준은 턱없이 낮다. 우리의 5분의 1 수준이라고 보면 틀리지 않고, 미국과 비교하면 10분의 1 수준도 채 안 된다. 인도를 배낭여행 하는 한국의 젊은이들이 한 달 동안 먹고 자고 이동하고(장·단거리 포함), 인도인보다 10배 내지 20배 비싼 입장권을 사서 유적지를 둘러보고 몇 가지 선물을 사도 500달러 정도밖에 들지 않는다고 한다.

인도인 대부분은 하루 30루피(약 5000원)로 산다는 점을 고려하면 IIT를 졸업한 신입사원이 받는 월 500달러 급여는 결코 낮은 수준이라고 말할 수 없다. 그러나 이보다 더 중요한 것은 낮은 급여에도 일에 대한 열정이 대단하다는 사실이다.

1985년 미국 텍사스인스트루먼트 입성이 IT 도시 발돋움 계기

인도 3위의 소프트웨어 업체 위프로와 약속이 돼 있어 시내에서 10km 정도 외곽에 위치한 호스르 가(街) 사무실을 찾았다. 홍보담당 아라빈드 씨는 먼저 위프로에 대해 간단히 설명했다. 지난해에 17억 달러의 수익을 올렸고, 직원은 4만2000명에 이르며, 비즈니스 아웃소싱이 주 사업이라고 했다.

기초가 아주 탄탄하고, 가치를 지향하며, 직원의 능력과 창의력을 믿고 일을 맡기고, 원 스톱 솔루션으로 소비자로부터 좋은 평가를 받고 있는 게 위프로의 강점이라고 덧붙였다. ‘비즈니스 위크’지도 지난해 인도·중국 특집에서 위프로를 인도의 정보산업 혁명의 주인공으로, 소프트웨어 개발의 선두주자일 뿐 아니라 비즈니스 아웃소싱의 개척자라고 치켜세운 바 있다.

① 지상낙원과 같은 위프로 본사 사옥. ② 위프로 아짐 프렘지 회장.

③ 방갈루루는 ‘인도의 실리콘밸리’라 불릴 정도로 최첨단 도시이나 코끼리가 거리를 활보하기도 한다.

④ 커피 브레이크를 즐기는 위프로 본사 직원들.

신규인력 채용 방식에 대해 묻자 먼저 업무 가이드라인을 제시해 응모자를 받아 기술 적격 여부와 팀원들과의 조화, 의사소통·문제해결 능력, 그리고 과거 경력 등 세 가지 분야를 면밀하게 검토해 선발한다고 대답했다. 신분이나 출신 지역 등은 문제가 되지 않는다는 것이다. 그는 인도의 IT 산업은 이제 시작 단계에 접어들었으므로 앞으로의 성과를 기대해도 좋을 것이라고 자신 있게 말했다.

그는 방갈루루 외곽에만 열 곳이 넘는 위프로 사무소가 있다면서 이 가운데 가장 가보고 싶은 곳이 어디냐고 물었다. 당연히 본사라고 답하자, 그는 택시(회사 소유 업무차량은 없고 모두 아웃소싱으로 조달한다고 했다)를 불러 6km 정도의 시골길을 달려 본사로 안내했다.

좁고 꼬불꼬불한 길은 곳곳이 파헤쳐져 있었고 먼지도 시도 때도 없이 날렸다. 그 위로 소달구지도 지나가고 헐벗은 사람들도 자주 눈에 띄었다. 길 주변에는 고층빌딩과 아파트 등이 들어서느라 복잡한데 전선줄마저 엉켜 있어 보기 사나웠다.

그러다 담이 쳐진 본사에 들어서자 이제까지와는 전혀 다른 별세계가 펼쳐졌다. 꽃과 수목이 자라는 정원을 가운데 두고 몇 개의 건물이 그 주위를 감싸고 있었는데, 건물은 3층 정도라 편안하게 느껴졌다. 아라빈드 씨는 아짐 프렘지 회장이 설립 당시부터 그렇게 지었다고 했다.

우리는 직원카페에 들러 차를 한잔 하고 커피 브레이크를 즐기는 직원들과 만난 뒤 수영장과 체력단련장, 휴게실도 둘러보았다. 그러나 사무실 안으로는 들어가지 못했다. 보안상 이유 때문이라고 설명했다.

이런 모습은 8km 정도 떨어진 ‘일렉트로닉스 시티’(위프로와 인포시스 등 많은 소프트웨어 업체가 입주해 있다)에서도 볼 수 있다고 했다. 이는 직원들에게 최고의 근무환경을 제공함으로써 생산성을 극대화하기 위한 차원으로 보였다. 소프트웨어 산업은 제조업과 달리 상상력과 창의력이 중요하다고 하지 않던가. 그리고 이런 낙원은 지금은 하나의 작은 점에 불과하지만 이 점이 자꾸 커져 면(面)으로 바뀌면 인도 전체를 뒤덮을 수도 있지 않겠는가.

프렘지 회장의 저택은 건물 뒤에 있다고 했으나 울창한 수목이 가로막아 보이진 않았다. 그의 일정은 비서만 알 뿐이고, 언론 노출도 꺼려 베일에 싸인 인물로 유명했다(이 점에서 인포시스의 난단 닐레카니 회장과 자주 비교된다). 그러나 내가 회장에 대해 궁금해하자 그는 자신이 알고 있는 것을 들려주었다.

프렘지 회장은 미국 스탠퍼드대학에서 전자공학을 공부하던 66년(21세), 조그만 식용유 회사를 운영하는 부친이 사망했다는 소식을 듣자 학업을 중단하고 귀국해 아버지 사업을 물려받았다고 한다. 80년대에 들어서 컴퓨터 사업에 손댄 뒤로 소프트웨어 개발업체 위프로를 세웠고, 이 회사가 인도 제3의 소프트 업체로 성장하면서 회사 주식 82%를 소유한 프렘지 회장은 인도 두 번째 갑부(개인재산 110억 달러)가 됐다는 것이다.

재산 110억 달러 프렘지 회장 검소한 생활로 유명

프렘지 회장은 새벽 4시에 일어나 커피를 마시면서 전 세계 사무소에서 보내온 e메일 보고서를 읽는 것으로 하루 일과를 시작한다고 한다. 아침 7시에 집무실로 출근해 스크램블 에그와 토스트로 아침식사를 때운 다음 회의를 주재하고 그 이후 자기 일에 몰두한다고 했다. 퇴근은 오후 7시라 하루 14시간을 근무하는 셈이다. 프렘지 회장은 가정과 회사밖에 모르는 것으로도 유명했다.

그는 또 검소한 생활습관을 갖고 있다고 한다. 갑부임에도 출장 갈 때는 꼭 이코노미석을 타며 호텔에 머물 때도 스위트룸을 사양한다는 것. 인도로 가는 기내에서 만난 IIT 출신의 선박 디자이너 크리슈난 씨가 인도의 지도자들은 “심플 라이프를 즐긴다”고 했는데, 듣고 보니 프렘지 회장이야말로 그 전형이라 할 만했다.

프렘지 회장은 탁월함을 최우선 가치로 삼고 있으며, 그가 말하는 탁월함이란 잠재적인 능력과 끼를 발휘해 최고의 것을 창출하는 용기와 노력을 뜻한다고 했다. 이는 내면적인 성숙 없이는 이룰 수 없는 것이다. 그러므로 그는 직원을 수단이 아니라 목적으로 보고 있음이 틀림없다.

자신의 재능과 열정을 자기가 좋아하는 일에 쏟아 붓고 그 대가로 돈을 벌고 있으나 그 돈을 개인적인 사치나 향락을 위해서가 아니라 더 나은 미래를 건설하는 데 쓰려고 하는 프렘지 회장. 그를 생각하자 인도의 앞날이 더욱 밝아 보이기 시작했다. 이런 그를 두고 세계 언론은 ‘IT 차르(황제)’ 또는 ‘기술 왕(Tech King)’이라고 부르기도 한다. 그러므로 지금 인도는 가장 인도다운 방식으로 새롭게 변화하고 있는 것이다. 그것도 매우 긍정적인 방향으로. 인도를 가볍게 봐서는 안 되는 이유가 바로 여기에 있다. (끝)

인도의 재발견 - 3, 콜카타

2009-11-24T00:24:49Z

인도의 재발견 - 3, 콜카타

타고르의 고향이자 테레사 수녀가 봉사활동

가난·악취·소음 … 그러나 ‘시티 오브 조이’

환경 열악해도 사람들은 마음의 평안 찾아 … 타고르의 고향이자 테레사 수녀가 봉사활동 펼친 곳

글·사진=권삼윤 문명비평가 tumida@hanmail.net

붉은색을 띤 2층 구조의 타고르 기념관 앞에 타고르의 상반신이 조각돼 있다.

작은 사진은 만년의 타고르.

바라나시 역에서 콜카타(옛 캘커타)로 가는 3028호 야간열차를 기다리는 사이 두 명의 한국 여대생 배낭족을 만났다. 한 학생은 한쪽 다리가 불편해 목발 신세를 지고 있으면서도 인도 비자가 만료될 때(6개월간)까지 콜카타에서 봉사활동을 할 계획이라고 했다.

휴학을 해가며 얻은 귀한 시간을 객지에서 봉사활동에 모두 써버리겠다니, 젊음이란 용감함과 동의어란 사실을 그때 다시 한번 실감했다. 그것도 모든 경비를 자기가 부담하면서까지 말이다. 내 젊은 시절엔 꿈도 꾸지 못한 일이었는데.

내가 구한 열차표는 ‘대기석’이라 불안했는데, 그날따라 빈자리가 많아 여객 전무는 아무 자리나 골라 앉으라고 했다. 자리를 잡고 그 학생들에게 가봤다. 몸이 불편한 학생은 3층 가장 높은 침대를 차지하고 있었다. 본인은 아무 문제가 없다고 했지만 밤중에 화장실에 가려면 고생할 것 같아 여객 전무에게 사정을 얘기해 1층 창가 쪽 자리를 잡아주었다.

우리의 이런 모습을 가까이서 지켜본 이가 있었다. 부인, 조카딸과 함께 바라나시 순례를 마치고 고향인 콜카타로 돌아가던 네오기라는 사람이었다. “사업상 온 건가요?”라는 그의 질문에 “인도를 가슴으로 느끼고 싶어 인도 전역을 다니고 있다”고 답하자 자연스레 대화의 물꼬가 트였다.

과거 영국의 식민지 전진기지 … 한국 여행객 많이 찾아

곳곳에서 눈에 띄는 벵골어 간판들.

고백컨대 콜카타에 대해 나는 오랫동안 좋지 않은 선입관을 갖고 있었다. 인도에서도 가장 더럽고 소란스러울 뿐 아니라 곳곳에 고통이 넘쳐난다고 들었기 때문이다. 그래도 봐야 할 것이 있다면 어떻게든 찾아가는 게 내 여행방식이지만 그때는 그럴 필요마저 느끼지 못했다.

이미 두 번이나 인도를 찾았지만 그때마다 콜카타가 일정에서 빠진 것도 이런 이유 때문이었다. 하지만 이번에는 그럴 수가 없었다. 영국이 식민지 전진기지로 삼았던 콜카타를 빼놓고 인도를 느꼈다고 말할 수 없다는 생각이 들었기 때문이다.

네오기 씨는 유창한 영어로 타고르 이야기를 꺼냈다. 라빈드라나트 타고르는 벵갈인의 정신적 스승이며, 자기가 가장 존경하는 인물이라고 했다. 동양인 최초로 노벨상을 수상(1913년)한 타고르는 1922년 도쿄를 방문했을 당시 일제 치하에서 신음하던 한국을 일러 “일찍이 아시아의 황금 시절에 빛나는 등불 하나였던 한국. 그 등화 다시 한번 켜지는 날에 너는 밝은 빛이 되리라”라고 읊었던 시인으로 우리에게 알려져 있다.

네오기 씨는 콜카타에 머무는 동안 어떻게든 시간을 꼭 내서 타고르하우스를 방문하라고 권했다. 그러고는 벵골어로 타고르의 시 ‘기탄잘리’의 서두를 읊었다.

“당신은 나를 영원하게 하셨으니, 그것이 당신의 기쁨입니다. 이 연약한 배를 당신은 끊임없이 비우시고 신선한 생명으로 영원히 채우고 있습니다.”

칼리 사원으로 들어가는 시장 길.

벵골어는 영어, 중국어, 힌디어 다음으로 많은 사람이 사용하는 언어(사용 인구 2억명)로, 콜카타가 있는 웨스트 벵갈주와 방글라데시의 공용어라는 사실도 그때 처음 알았다. 네오기 씨는 철학이나 문학을 전공하지도 않은 평범한 사람인데도 힌두교 경전 ‘리그베다’와 힌두신앙, 그리고 시인 타고르에 대해 잘 알고 있었다.

특히 기억에 남는 것은 힌두신앙과 상대성은 서로 관련이 있다는 그의 설명이었다. 뉴턴의 만유인력과 아인슈타인의 상대성원리가 그 좋은 예라는 것이다. 그는 그 근거로 인도 철학에 자주 등장하는 불이(不二)론을 들었다.

그의 해박함에 감탄한 나는 그에게 “요즘 어떤 책을 읽고 있느냐”고 물었다. 놀랍게도 그는 읽고 있는 책이 없다고 했다. 남의 생각에 빠져들고 싶지 않아서 조용히 생각할 뿐이라는 것이었다. 알고 보니 그가 존경하는 타고르도 “나는 내 일생에 이른바 교육이라는 것을 받지 않은 것을 다행으로 생각한다. 자극적이고 독창적인 세계를 열기 위해서는 그럴 수밖에 없다. 미국의 시인 휘트먼과 영국의 서정시인 워즈워스와 콜리지처럼”이라고 말한 적이 있다.

인도인들은 앎과 깨달음의 차이를 잘 알고 있는 것 같았다. 인도에서 수많은 종교가 태어난 것도 이런 이유에서일 것이다. 또 실천을 동반하지 않는 깨달음은 아무런 쓸모가 없으니, 지금도 인도에 실천하는 구도자가 많은 것도 이런 이유 때문이리라.

콜카타 역을 빠져나오자 우려했던 광경이 펼쳐졌다. 인파로 발 디딜 틈이 없었고, 남루하기 짝이 없는 사람과 쓰레기 더미, 소음이 거리를 가득 메우고 있었다. 여대생 배낭족과 함께 프리페이드 택시를 타고 하우라 철교를 지나 인도박물관 옆 골목을 파고들어가 가난한 배낭족이 주로 머문다는 수데르 거리로 갔다. 나는 그곳에서 한국 젊은이들이 즐겨 찾는다는 파라곤 호텔에 짐을 풀었다. 한국 배낭족이 콜카타를 얼마나 많이 찾는지 호텔 주변에서는 김치국밥도 팔고 있었다.

‘신은 무한한 기쁨’ 노래한 타고르의 시

콜카타의 좁은 골목 풍경.

콜카타에는 지하철도 다녔지만 목제 창문짝을 단 버스가 주종을 이루었고, 사람이 직접 끌고 다니는 인력거도 중요한 교통수단 노릇을 하고 있었다. 화려한 건물이나 쇼핑센터가 없는 것은 아니었지만 대부분은 잿빛 속에 갇혀 있었다. 신나는 일이 도무지 일어날 것 같지 않았다.

이 도시에 콜카타란 이름을 선사한 칼리 사원은 심한 냄새를 풍기고 있어서 나는 그곳에 오래 머물지 못한 채 지하철을 타고 북쪽으로 올라가 타고르하우스를 찾았다.

그 집은 시장 동네 안쪽에 자리잡고 있었는데, 넓은 뜰을 거느린 2층 구조의 붉은 벽돌집이 무척 컸다. 마치 학교 건물 같았다. 타고르는 바로 이 집에서 태어나고 눈을 감았다고 한다. 그 한쪽을 기념관으로 꾸며 그의 삶의 체취와 그림, 저작을 전시하고 있었다.

그는 1868년 콜카타의 명문가에서 열네 형제 중 막내로 태어났다. 그가 태어난 시대는 16세기 유럽의 르네상스와 매우 흡사한 벵갈 부흥기였다. 당시 마구 밀려드는 서구문명의 자극을 받아 인도 문화의 터전인 산스크리트 고전의 부흥운동이 일어났는데, 타고르는 그때 큰 역할을 했다.

타고르는 벵갈의 선각자였던 것이다. “두려움 없는 자유, 이것이 당신에게 청하는 자유이외다. 나의 조국이여!”라고 시작되는 타고르의 염원은 인도의 자유와 민족의 해방 및 동양의 발전, 나아가 동서융합이었다.

타고르하우스에는 집안사람들이 그린 그림이 많이 걸려 있는데, 모두 뛰어난 작품들이었다. 그 가운데는 타고르의 작품도 보였다. 그의 집필실과 커다란 침대가 놓여 있는 침실, 많은 식구들을 위해 식사를 준비했던 부엌 등이 당시 모습 그대로 남아 있었다. 그가 잠시 자리를 비운 사이 그의 집에 몰래 침입한 사람처럼 나는 집 안 구석구석을 뒤졌다. 그의 저작과 시집들도 전시돼 있었는데, 여러 나라 말로 번역된 ‘기탄잘리’도 물론 빠지지 않았다.

그의 시는 인생의 오묘한 진리를 설파하는 내용으로 가득 차 있다. 친구에게 보낸 편지에서 그는 “모든 것은 즐거움에서 그 근원을 가져왔다. 만사는 즐거움에서 살고 즐거움으로 돌아간다”고 했다. 우주창조의 원리 또한 즐거움에 있다면서 즐거움만이 모든 자연과 인간 발전의 원동력이라고 말했다. 결국 ‘신은 무한한 기쁨’이라고 말할 수밖에 없었던 것이다.

그날 밤. 파라곤 호텔에선 각지에서 온 젊은이들이 옥상에 모여 멋진 이벤트를 벌였다. 누군가가 노트북으로 영화를 쏘아댔던 것이다. 벽에 임시로 걸어놓은 하얀 천에 동영상이 비치자 모두 눈을 떼지 못했다. 재미있는 장면이 나올 때면 모두들 웃음을 터뜨렸다. 영화가 끝나자 박수로 이벤트를 마감했다.

그 순간, 모두가 친구가 된 것은 물론이다. 정말 아름다운 밤이었다. 콜카타는 낡은 도시라 지저분하고 가난하고 소란스러웠지만 사람들이 모이는 곳에선 이처럼 기쁨과 웃음, 그리고 행복이 피어났다.

다음 날 뮤지컬 ‘오 캘커타’에서 이름을 딴 레스토랑 ‘오 캘커타’를 찾았다. 벽에는 벵갈 르네상스를 빛낸 예술가들의 초상화가 걸려 있었다. 거기서 벵갈 식 점심을 먹고 테레사 수녀가 세운 ‘사랑의 선교회’로 달려갔다. 매주 월·수·금요일 오후 3시에 자원봉사 요원을 위한 오리엔테이션이 있다고 들어서였다.

거기서 같은 호텔에 묵는 한국 여대생 두 명과 만나기로 돼 있었다. 눈처럼 흰 제복을 걸친 수녀들을 따라 안으로 들어서자 이미 두 사람은 도착해 있었다. 나는 그들 틈에 끼어 테레사 수녀가 설립한 선교회가 펼치는 봉사활동 오리엔테이션에 참석했다. 봉사활동을 위해서가 아니라 그 내용을 알아보기 위해서였지만.

봉사활동 위해 세계 각지에서 찾아와

오리엔테이션은 언어권별로 진행됐다. 그날 한국어 파트에는 6명이 참가했다. 설명을 맡은 선배 봉사자를 제외하고는 모두 여자들이었다. 나이는 모두 20대. 일본인은 한국인보다 더 많았지만 중국인은 보이지 않았고, 영어권과 스페인어권에서는 거의 비슷한 인원이 참가했다.

구호센터는 ‘죽음을 기다리는 집’ ‘어린이 집’ ‘간디 스쿨’ 등 8곳이며, 오전·오후로 나뉘어 진행되는 봉사활동은 주로 세탁과 청소, 목욕, 이발, 아이 돌보기 등으로 이루어진다고 했다. 자기 돈으로 숙식을 해결하는 대부분의 한국 자원봉사자들은 거기서 도보로 20분 거리에 있는 파라곤 호텔에 머물렀다.

여기선 의무 같은 것은 없다고 했다. 봉사 기간도, 하고 싶은 봉사활동도 스스로 정하되 소정의 규칙을 따르면 된다는 것이었다. 봉사라고 하면 남을 위한 것이라 생각하기 쉽지만, 실은 자신의 존재 의의를 재확인하는 일이어서 어떻게 보면 자신을 위한 일이기도 했다. 나아가 하나님과 자신의 관계도 재정립할 수 있다고 했다.

이번 인도 여행에서 봉사활동을 했다고 말하는 한국의 젊은이들을 많이 만났다. 누구는 인도 남부 타밀나두 주에서 6개월 동안 영어 교사로 일했다고 했고, 또 다른 이는 네팔에서, 어떤 이는 방글라데시에서 컴퓨터를 가르쳤다고 했다. 콜카타에선 많은 사람들이 사랑의 선교회에서 봉사활동을 하려는 모습을 보았다. 무엇이 그들을 이끈 것일까.

다른 사람들보다 먼저 오리엔테이션장을 벗어난 나는 테레사 수녀의 일생을 사진과 유품 등으로 보여주는 방, 그리고 그녀의 석관이 안치된 추념의 방을 둘러봤다. 거기에 적혀 있는 “나는 하나님의 손에 쥐어진 작은 펜일 뿐이다. 죽음은 하나님에게 가는 길이다”는 말이 나의 가슴을 찡하게 울렸다.

1929년 인도에 첫발을 내디딘 그는 인도의 많은 사람들이 사랑을 받지 못하고 죽어가는 모습을 목격한 뒤 1950년 가난한 자 가운데 가장 가난한 자를 돌보기로 하나님께 맹세하고 콜카타의 빈민가에 사랑의 선교회를 세웠다. 1997년 9월 그는 하나님의 부르심을 받아 우리 곁을 떠났지만, 그를 따르는 많은 사람이 콜카타를 찾아와 가난한 자에게 기쁨을 주고자 노력하고 있다.

그렇다고 그들이 맨손인 것만은 아니다. 타고르가 말한 무한한 기쁨을 맛본다. 그래서 누군가가 이 도시를 일컬어 ‘시티 오브 조이’라고 했는지도 모르겠다. 생각해보니 콜카타에 오기를 참 잘한 것 같다.

인도의 재발견 - 2, 불가촉천민

2009-11-24T00:19:27Z

인도의 재발견 - 2, 불가촉천민

‘달리트’ 신분 굴레 벗고 기지개 켠다

인구 16% 1억 8000만명 최하층 계급

젊은이들 교육과 자아 발견 통해 부모들과는 다른 삶 꿈꿔

글·사진=권삼윤 문명비평가 tumida@hanmail.net

인도 최고급 호텔의 하나인 뭄바이의 타지마할 호텔(왼쪽).

뭄바이에 도착했으니 인도문을 찾지 않을 수 없었다. 뭄바이의 상징이기 때문이다. 이른 아침인데도 벌써 많은 사람들이 몰려와 최고의 관광지임을 웅변으로 보여주고 있었다. 영국의 식민 지배를 받던 1911년, 영국 왕 조지 5세 내외의 인도 방문을 기념해 세워진 인도문은 그 옛날 로마인들이 개선장군을 기리기 위해 축조한 개선문을 본뜬 것이다. 역대 영국 총독들은 이 문을 통해 인도로 들어와 식민통치를 이어나갔다.

거기서 뒤돌아서자 최고급 호텔 타지마할이 위용을 드러냈다. 인도 최대의 토착기업인 타타그룹을 창업한 잠제트지 나세르완지 타타가 영국 친구와 함께 아폴로 호텔에 식사하러 갔다가 인도인이라는 이유로 출입을 거절당하자 바로 그 호텔 앞에 1903년 인도 제일의 호텔로 지은 것이다. ‘인도의 자존심’답게 외부 장식도 대단했지만 내부 장식이나 구조는 인도 상류층의 삶이 어떠한지를 짐작케 하기에 부족함이 없었다.

거기서 나와 시내 중심의 처치게이트 역에서 출발하는 교외선을 타고 북쪽으로 올라가 마하락슈미 역에 내리자 이와는 전혀 딴판의 풍경이 펼쳐졌다. 역사부터가 허름하기 짝이 없는 데다 온갖 쓰레기가 길을 뒤덮었고 일대에 들어선 집들도 매우 낡았다.

그런데 그런 곳에서도 눈길을 사로잡는 것이 있었다. 햇빛을 받아 새하얗게 빛나는 세탁물이 바람에 펄럭이고 있었던 것이다. 널린 세탁물 사이사이로 빨래를 하고 있는 사람들도 보였는데, 그 수는 한둘이 아니었다. 알고 보니 그곳은 100년의 역사를 ‘자랑하는’ 도비가트였다.

계층과 계급 이동 엄격히 금지 … 짐승보다 못한 대우

여기서 도비란 세탁 일을 하는 집안에서 태어나 평생 그 일을 하는 사람을 일컫는 말로, 인도인들은 ‘도비왈라(빨래를 직업적으로 하는 사람)’라 불렀다. 인도에선 세탁과 쓰레기 치우기, 야자열매 따기, 넝마주이, 염색, 채석 일, 시신 처리 등 누구도 하기 싫어하는 일을 하는 최하층 계급 사람을 불가촉천민(Untouchables)이라 하는데, 도비왈라는 바로 이런 부류에 속했다.

호기심이 일어서 안으로 들어가려 하는데 누군가가 다가오더니 ‘사유물’이라며 돈을 내라고 했다. 200루피 부르는 것을 150루피로 깎고는 도비가트 안으로 들어갔다. 젊은 안내인은 탁한 물이 담겨 있는 물통과 잿물 처리장, 빨래 삶는 시설 등을 보여주었다. 뭄바이에서 나오는 세탁물을 다 모아놓은 듯 빨랫감의 양은 실로 엄청났다.

도비왈라들은 빨랫감을 잿물 통에 담갔다가 꺼내서는 손으로 찌든 때를 제거하기도 하고, 더러는 물먹은 빨랫감을 돌바닥에 열심히 내리치기도 했다. 대부분 거의 반라 차림에 맨발이었는데, 여자들도 적지 않았다. 안내인은 모두 5000명쯤 될 것이라고 했다. 이들의 표정은 대체로 밝았다.

이왕 할 일이라면 기쁜 마음으로 하자는 뜻으로 보였다. 심지어 이방인인 나를 보고는 반갑다는 표시로 씩 웃기도 했다. 세탁장 밖에선 릭셔와 자전거로 세탁물이 연신 실려 오고 실려 나갔다. 주변을 오가는 사람들이나 집은 볼품없는 게 빈민가의 전형적인 모습이었다.

뭄바이의 야외공동 빨래터인 도비가트 전경(왼쪽 사진).

도비가트에서 세탁 일을 하고 있는 달리트들.

인도가 브라만(사제), 크샤트리아(군인·지주), 바이샤(상인), 수드라(노예) 등 4가지로 이루어진 신분제(카스트) 사회라는 사실을 모르진 않았다. 그러나 현지에 와서 보니 이들 네 계급 외에도 도비왈라처럼 더러운 일을 도맡아 하는 최하층 계급(그래서 ‘아웃 카스트’라고도 한다)이 존재했다.

이들은 닿기만 해도 더러워진다며 누구도 이들과 접촉하기를 꺼리고, 심한 경우에는 짐승보다 못한 대우를 받는다 해서 불가촉천민이라고 불린다. 이들이 가질 수 있는 재산이라곤 개와 나귀 정도에 불과하다고 한다.

인도에선 신분은 어떠한 경우에도 바뀔 수 없으며, 따라서 직업을 바꿀 수도 없다. 계층과 계급 이동이 엄격히 금지돼 있는 것이다. 그러므로 서로 다른 카스트 간에는 결혼도 못하며 함께 교육을 받는 것은 꿈도 꿀 수 없다. 이 신분제도는 기원전 1000년경 유럽에서 건너온 아리아인에 의해 쓰여진 ‘리그베다’에 근거를 두고 있다고 한다.

그러나 21세기인 지금도 인도인이라면 누구나 살아 있는 한 이 제도에서 벗어날 수 없다. 그걸 그들은 ‘카르마(업보 또는 운명)’라고 한다. 뭄바이에서 알게 된 것이지만 인도인들은 사람의 이름만 보고도 그가 어느 지역 출신이고 어느 신분에 속하는지 안다는 것이다.

불가촉천민은 전체 인구의 16%인 1억8000만 명에 이르는 것으로 알려졌다. 이들 대부분이 극빈층이어서 이들 문제를 해결하지 않고는 빈곤 퇴치는 요원한 일일 것 같았다.

독립운동을 주도했던 간디도 ‘주인은 영원히 주인으로, 노예는 영원히 노예로’ 살아가게 하는 제도는 옳은 게 아니라며 사회의 최약자인 불가촉천민에게 남다른 애정을 나타냈다. 그는 이들을 ‘신의 아들’이란 뜻의 하리잔으로 불렀다. 하지만 그의 주장에도 한계가 있었다. 독실한 힌두교도여서 그런지 신분제 자체를 부정하지 않았던 것이다.

이에 반해 독립(1947년) 직후 인도 헌법을 기초하고 초대 법무장관을 역임한 불가촉천민 출신의 빔라오 람지 암베드카르 박사(1891~1956)는 모든 사람은 평등하다는 것을 헌법에 삽입하고 인간에 대한 차별을 일절 금지하는 법률도 제정하는 등 실질적인 처우 개선에 노력했다. 그는 또 이들을 ‘억압받는 자’란 뜻에서 달리트(dalit)라 바꿔 부르기 시작했다.

그가 이런 주장을 한 데는 몇 가지 이유가 있었다. 그는 평소 △신분제도는 인도 사회를 파멸시키고 있고 △사성제도를 기초로 인도 사회를 재구성하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 인도 국민 전체에게도 이롭지 않으며 △인도는 자유와 평등과 박애의 원리를 존중하는 종교적 바탕 위에서 재구성되어야 하고 △힌두 경전들이 신성불가침의 권위를 지니고 있다는 생각은 버려야 한다고 목소리를 높였다.

① 미술관 문이 열리기를 기다리고 있는 뭄바이 학생들. 이들 중에는 달리트도 있다.

② 하층민들의 절반은 달리트라고 한다. ③ 빈 병을 나르고 있는 하층민.

그렇지만 불가촉천민들이 인도 사회질서를 위협하고 있다며 달리트의 처우 개선에 곱지 않은 시선을 보내는 이들도 적지 않았다. 심지어는 달리트의 사원 출입도 금했고 저수지의 물도 마시지 못하게 했다. 달리트가 입을 대면 저수지의 물이 오염된다는 게 이유였다. 암베드카르는 헌법상의 평등 조항만으로는 달리트의 지위가 나아지지 않는다는 것을 깨닫고는 인도인의 양심에 호소하는 투쟁에 나섰다.

그러나 그는 카스트를 기초로 성립된 힌두교가 존재하는 한 카스트의 벽을 허물 수 없다는 결론에 이르렀다. 1956년 10월 “나는 힌두교인으로 태어났으나 힌두교인으로 죽진 않았다”며 나그푸르란 곳에서 50만 명에 이르는 달리트와 함께 카스트제도가 없는 불교로 개종했다.

“붓다의 길을 따른다는 것은 곧 노예적인 사고방식으로부터의 해방, 계급의식으로부터의 해방, 불평등으로부터의 해방을 뜻한다”는 연설을 한 다음이었다. 그 덕분인지 불교로 개종한 달리트는 현재 약 100만 명에 이른다고 한다.

인도의 하층민들은 더럽고 힘든 일을 도맡아 한다.

암베드카르 박사가 강조한 것은 달리트의 교육이었다. 그는 “교육은 인간의 기본적인 사고력과 감성과 의지력을 키워준다”고 주장했다. 사실 그 자신이야말로 이를 분명하게 보여주는 사례라고 할 만하다. 영국에 유학하여 박사 학위를 취득한 덕분에 제헌의원이 되고 또 법무장관이 되었으니 말이다.

암베드카르 박사에게서 깊은 감화를 받은 달리트 출신의 일자무식 철도 노동자 ‘다무’는 자기 아들들만은 자기와는 다른 세상에서 살아가도록 만들고 싶어 자신의 모든 것을 다 바쳐 최고의 교육을 했다. 암베드카르 박사가 “부모는 자녀들을 교육함으로써 그들의 운명을 바꿀 수 있다”는 가르침을 몸소 실천한 셈이다.

한때 ‘깡패’를 꿈꾸었던 아들은 그런 아버지의 뜻에 따라 엘리트 코스를 밟아 인도에서 대학을 나온 뒤 미국으로 건너가 인디애나대학에서 경제학 박사 학위를 받았다. 귀국 후 인도중앙은행에 들어가 현재 최고 자문관이자 수석 이코노미스트를 맡고 있다. 그는 달리트들의 삶과 자신의 성장 과정을 담은 ‘불가촉천민’(이미 영역판도 나와 있다)이란 책을 내기도 했다. 나렌드라 자다브(1953년생) 박사가 그 주인공이다.

인도 정부에서도 공직과 주의회 의석 할당

필자는 그를 만나기 위해 경제수도 뭄바이의 샤히드 바가트 싱가(街)에 위치한 인도중앙은행 신관 8층 그의 집무실로 찾아갔다. 프랑스에선 신분의 벽을 허물기 위해 피를 요구한 대혁명(1789년)을 거쳤는데 과연 교육만으로 인도 사회를 바꿀 수 있는지, 그의 견해가 궁금해서였다.

그는 먼저 “달리트는 깨어나고 있다”며 말문을 텄다. 그러고는 “인도는 지금 새롭게 태어나고(re-emerging) 있다”고 덧붙였다.

“상당수의 젊은 달리트들이 지금 고등교육을 받고 있으며, 그렇지 못한 이들은 그림과 춤, 영화, 음악, 컴퓨터 등 학업 외의 분야에서 자신의 꿈을 키워가고 있다. 그리고 달리트들이 자녀 교육에 열을 올린 결과, 실력을 갖춘 젊은이들이 늘어나 인도 사회를 점점 경쟁사회로 만들어가고 있다. 그게 바로 인도를 변화시키고 있는 원동력이라 생각한다.”

그의 말에 따르면 인도는 신분상의 불평등을 혁명과 같은 급격한 방식이 아니라 교육과 자아 발견이라는 개인적인 노력을 통해 해결하고 있는 셈이다.

자다브 박사는 인도 정부가 행하고 있는 달리트 지원 정책에 대해서도 언급했다. △정부 공직과 주의회, 연방의회에서의 의석 할당 △공립학교와 국공립대학 입학 시 가산점(1000점 중 50점) 부여 △ 취업 시 일정 비율(16.5%)의 고용 의무화 등이 그것이었다.

그는 인터뷰 내내 호탕하게 웃으며 정열적으로 자신의 생각을 말했다. 호감 가는 인상의 그에게서 나는 자신감을 읽을 수 있었다. 그건 인도 사회의 변화가 긍정적으로 이루어지고 있음을 알리는 증표 같기도 했다.

인터뷰｜나렌드라 자다브 박사

“내 운명 스스로 선택, 교육이 원동력”

자다브 박사가 자신이 쓴 책 ‘불가촉천민’의 홍보물을 보여주고 있다.

-당신은 부모 덕분에 오늘의 지위에 올랐다고 하는데, 부모의 역할은 어떠해야 된다고 생각하나.

“단순히 자녀를 낳았다고 해서 부모가 되는 것은 아니라고 생각한다. 자녀의 운명을 바꿔주도록 노력해야 하며, 자녀들 스스로 그런 노력을 게을리 하지 않도록 일깨워주는 것도 잊지 말아야 한다. 내 경우를 말하면 암베드카르 박사에게서 영향을 받은 아버지가 나를 공부시켰기에 오늘의 내가 있는 것이다. 나는 지금 내 인생의 절정기에 있다. 나에게는 카르마가 없다. 내 스스로 운명을 선택한 결과다.”

-그렇다면 교육에 대한 당신의 생각은 무엇인가.

“교육이야말로 한 인간을 자유인으로 살아가게 하는 가장 확실한 길이라고 생각한다.”

-앞으로의 꿈은 무엇인가.

“여건이 된다면 중앙은행 총재가 되고 싶다. 달리트 출신인 내가 서명한 돈이 인도 전역에 유통된다면 달리트들에게 큰 용기를 줄 수도 있지 않겠는가. 이건 내 나름의 달리트 권리 쟁취 운동이다. 대통령도 못할 게 없다고 생각한다. 인도에 새로운 기운을 불어넣기 위해서는 그 길이 가장 효과적이라 보기 때문이다. 그렇다고 내가 지금 선거운동을 하고 있는 것은 아니다.” -가족관계에 대해 말해줄 수 있는가.

“나보다 두 계급이나 높은 바이샤 출신의 아내가 있다. 상인계급이라 부자이기도 하다. 그녀와는 캠퍼스에서 만나 장래를 약속했는데, 장모의 반대가 심했다. 두 사람의 사랑이 결국 이겨 결혼에 성공, 현재 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 두 자녀 모두 미국에서 공부했는데 아들은 MBA를 취득했고, 딸은 존스홉킨스 의과대학에 재학 중이다. 박사 출신의 아내는 인도 최대 은행인 ICICI에서 사서로 일하고 있다.”

인도의 재발견 - 1, 마하트마 간디

2009-11-24T00:14:15Z

인도의 재발견 - 1, 마하트마 간디

간디 슴리티·라지가트엔 아직도 그의 숨

인도인 삶에 새겨진 ‘위대한 영혼’

간디 슴리티·라지가트엔 아직도 그의 숨결이

‘물레’ 돌아가듯 진리와 정신 강물처럼 흘러

글·사진=권삼윤 문명비평가 tumida@hanmail.net

뉴델리의 인도문과 그 일대의 드넓은 녹색 정원.

뉴델리는 1911년 행정도시로 건설됐지만 지금은 어엿한 수도라 대통령 궁을 비롯한 각종 국가기관이 들어서 있다. 홀로 우뚝 서 있는 인도문에서 시작해 대통령 궁까지 이어지는 3km에 이르는 길은 폭이 넓고 곧게 뻗어 있어 시원한데, 그 일대를 모두 잔디밭으로 꾸며놓아 정원을 통째로 옮겨다 놓은 게 아닌가 싶었다. 이곳은 분명 인도의 중심이건만 전혀 인도답지 않다. 소란스럽지도, 더럽지도 않고 역한 냄새도 나지 않아서다.

영국은 식민지 인도를 문명세계로 끌어내야 한다며 인도의 모습을 바꾸기 시작했다. 대표적 사례가 바로 뉴델리다. 그러나 그들이 진정 원했던 것은 인도인들이 가진 문화적 힘을 잃게 만드는 것이었다. 전통을 잃게 되면 인도인들도 더 이상 버티지 못할 것이라 생각한 것이다.

인도의 지식인 가운데 에는 서구가 우월하다며 서구적인 것을 모방하거나 배우자면서 이런 영국의 주장에 동조하는 이도 있었지만, 그보다는 그에 맞서자고 한 이가 더 많았다. 대표적인 인물이 모한다스 카란찬드 간디(1869~1948)다.

나는 이번 여행에서 그가 남긴 그림자가 얼마나 긴지 새삼 알게 됐다. 인도의 모든 화폐에는 그의 초상화가 반드시 그려져 있고, 웬만한 도시엔 그의 이름을 딴 ‘M. G.(마하 트마 간디) 로드’라 부르는 거리가 있었다. 그것도 도시 중심부에.

이번 기회에 간디를 제대로 알아야겠구나 싶어 뉴델리에 도착하자마자 그의 마지막 숨결을 느낄 수 있다는 ‘간디 슴리티(Smriti)’부터 찾았다. 입장은 무료였다. 안으로 들어가자 백색의 건물을 제외하고는 모든 것이 싱싱한 녹색을 띠고 있었다. 기업인이자 간디의 후원자였던 G. D. 비를라 씨의 저택인 이곳에서 간디는 생애 마지막 144일을 보냈다. 애석하게도 문이 잠겨 내부를 들여다보지 못했으나 그곳에는 간디의 침대가 그대로 놓여 있고, 그의 상징과도 같은 둥근 안경과 지팡이, 물레, 샌들, 몇 권의 책 등이 보관돼 있다고 했다.

모든 인도 화폐의 초상화 … 웬만한 도시엔 M.G. 거리

1948년 1월30일, 그날도 간디는 이 집에서 잠을 잤고 저녁기도를 위해 정원을 가로질러 앞마당으로 갔다. 바로 그때 간디는 한 힌두 광신도가 쏜 세 발의 총탄을 맞고 79세를 일기로 숨을 거두었다. 정원 한쪽에는 그날 오후 5시경 그가 걸어갔던 발자국(시멘트로 모형을 만들었다)이 선명하게 남아 있었다. 샌들 자국인 데다 생애 마지막 것이라 그런지 그의 모든 삶이 압축돼 있는 듯 보였다. 나는 그 길을 걸으면서 그의 후배이자 동지였던 자와할랄 네루가 그에게 바친 조사(弔死) 한 구절을 떠올렸다.

뉴델리의 간디 슴리티에 남아 있는 간디의 마지막 발자국 형상.

간디의 화장터이자 묘소인 뉴델리의 라지가트(오른쪽).

“한 위대한 인물이 세상을 떠났습니다. 우리의 삶을 따뜻하게 해주고 밝혀주었던 태양은 졌습니다. 우리는 이제 추위와 어둠 속에 떨고 있습니다. 그러나 그는 우리를 그렇게 버려두지 않을 것입니다. … 우리 모두 그를 기리고 따릅시다.”

슴리티를 나와 거의 공원 규모의 라지가트로 갔다. 간디의 시신은 힌두 장례의식에 따라 화장하고, 재 또한 갠지스강에 뿌렸다. 간디를 따르고자 하는 이들을 위해 묘소로 조성된 라지가트는 조그만 검은 대리석 제단에 불과하지만 금요일이면 사람들이 모여 기도를 올린다고 했다.

내가 찾았던 날은 금요일이 아니었는데도 많은 사람들이 참배를 하고 있었다. 슴리티에서도 그랬지만 이곳에서도 누구든 신발을 벗어야 했다. 그래서 참배객들은 어쩔 수 없이 맨발이 됐다.

맨발이 거짓 없는 순수와 평등을 뜻한다는 것을 모르지 않았지만 잔디의 촉감이 맨발에 와 닿자 간지럽기도 하고 포근하기도 한 것이 머리로 전달돼 어느새 나는 잔디와 하나가 됐다. 아니, 간디의 혼이 내 가슴에 와 닿았다. 그때의 느낌으로만 말한다면 인도문화는 촉감의 그것이라 해도 무방할 것 같았다.

제단과 상석 위에는 꽃다발이 올려져 있는데, 그 한가운데에선 꺼지지 않는 불이 타오르고 있었다. 마치 그의 혼이 타오르고 있기라도 하듯. 제단 정면에는 힌두어로 ‘헤이 람’이라 써놓았다. ‘오, 신이여’라는 뜻으로 간디가 숨을 거두기 직전 외쳤던 말이다.

그가 말한 신은 종교에서 흔히 말하는 신이 아니라 진리 자체를 뜻했다. 그에게 진리는 논리와 이성의 결과라고 보는 서구식 개념이 아니었다. 참되고 성실하고 현존하고 순수하고 선하고 유효하고 확실한 것 등을 아우르는 말이었다. 힌두교도들이 믿는 신이 이런 것이 듯.

그가 진리를 삶의 목표로 삼은 것은 인도인들이 이유 없이 홀대받는 남아프리카에서였다. 그는 인도 상사의 고문 변호사로 그곳에 갔으나 인도인들이 박해받는 장면을 수도 없이 목격했고, 심지어 그 자신도 여러 차례 당했다. 그는 진리에 살고 진리에 죽는 것을 ‘사티야그라하’라 불렀다.

우리말로는 진리파지(眞理把持)란 말로 번역된다. 그는 또 자기 일생을 진리에 대한 실험이라며 ‘나의 진리실험 이야기’(1925년)란 자서전 격의 책을 쓰기도 했다. 간디는 행위가 따르지 않는 사상은 믿지 않았던 것이다.

그는 아힘사(살생을 하지 않는 것)의 계율을 지킴으로써 진리의 길, 신에의 길, 자아실현에 도달할 수 있다며 미물도 죽이지 않는 것은 물론 생명 있는 모든 것을 껴안으려고 했다. 따라서 간디에게는 영국의 지배에 대해서 폭력으로 저항하지 않는 것으로는 부족했다.

그들에게 올바른 길이 무엇인지 깨닫게 하고 싶었다. 그러므로 사티야그라하는 억압자의 마음을 울리게 할 수 있는 반면, 피억압자에겐 분노와 증오와 이기심을 억제하고 정의와 사랑과 자기희생의 정신을 발휘케 하라고 주문했다.

이런 그에게 인도의 시성 타고르는 ‘마하트마’란 칭호를 붙여주었다. “참된 사랑이 인도문 어귀에 모습을 드러내자 문이 활짝 열렸다. 모든 망설임은 사라졌다. 진리는 진리를 불러일으켰다. 진리의 힘을 눈에 보이게 한 마하트마를 찬양하라!”며 그에게 ‘위대한 영혼’이란 이름을 선사했던 것이다.

물레와 간디의 필체. ‘영원한 간디’전의 이차르카. 간디 슴리티 입구(왼쪽부터).

아직도 그가 할 일은 후손들 삶 풍요롭게 하는 것

간디의 고향과 가까워 그가 자주 찾았던 뭄바이에는 현대미술관이 있는데, 인도는 떠오르는 정보기술(IT)산업 국가답게 최첨단 쌍방향 정보기술과 디자인 기법 등을 이용한 ‘영원한 간디’(Eternal Gandhi)전을 열고 있었다. 그곳엔 ‘간디의 물레’도 빠지지 않았다.

현대문명의 대표적인 이기(利器)라 할 수 있는 철도, 병원, 공장 등을 거의 죄악시하여 ‘만약에 인도에서 철도 시설을 모조리 철거해버린다 하더라도 나는 눈물 한 방울 흘리지 않겠다’며, 손으로 물레를 돌려 인도에 필요한 물자를 충당하고자 한 간디에 대해 평소 못마땅하게 생각한 터라 물레 전시물을 쉬 지나칠 수가 없었다. 그가 IT산업을 통해 세계 강국으로 발돋움하고 있는 지금의 인도를 본다면 과연 어떤 생각을 할지 궁금했기 때문이다.

물레 하나가 움직이자 곧 옆의 것이 움직이고 금세 모든 물레가 돌아가기 시작하는 ‘이차르카 만다라(e-charkha mandala)’를 보자 그런 그가 이해되기 시작했다.

인간에 대한 평가는 그가 산 시대 상황과 떼놓을 수 없다는 생각이 들었기 때문이다. 간디는 인도의 독립을 위해서라면 일시적인 가난은 얼마든지 참을 수 있다고 생각했다. 그리고 “자연은 인간이 필요로 하는 모든 것을 제공한다”며 인도 국민을 독려했다. 그에게 물레는 정치적, 경제적, 정신적 무기였던 것이다.

물레는 여러 개의 바퀴로 되어 있다. 이건 다양성 속의 통일을 나타낸다. 간디가 사티야그라하와 스와데시(국산품 애용운동)를 외치며 전국을 여행하면서 이용했던 열차의 바퀴도 물레를 닮았다. 물레가 인도를 하나로 묶는다는 뜻을 그런 식으로 나타낸 듯 보였다.

아힘사에 대한 설명도 눈여겨볼 만했다. 영국의 식민지 지배에 대한 저항운동으로 시작됐으나, 테러와 폭력이 난무하고 환경이 날로 악화돼가고 있는 이제 와서는 인류 모두의 평화와 삶의 질을 위한 운동으로 바뀌어가고 있다고 했기 때문이다. 그걸 보는 순간 전통은 박제된 것이 아니라 그것을 바라보는 시각에 따라 얼마든지 살려낼 수 있다는 생각이 들었다.

다시 전시장 입구로 갔다. 흑백 활동사진이 간디의 일생을 보여준다. 바이샤(상인) 계급의 집안에서 태어나 영국으로 건너가 변호사 자격을 취득한 간디는 보통사람들처럼 세속적인 꿈과 야심이 컸다. 하지만 남아프리카에서 인도인들의 고통을 체험하고는 자신이 할 일은 따로 있다면서 인도로 돌아왔다. 그건 사티야그라하의 실천이었다.

그의 노력에 힘입어 인도는 결국 영국의 사슬에서 벗어났다. 하지만 그는 그 이듬해 한 힌두 광신도의 총탄에 이승의 생을 마감했다. 아힘사를 부르짖었던 그였기에 자기를 죽인 자를 용서했겠지만 그렇다고 그가 할 일을 다 한 것은 아니었다. 그가 할 일은 아직 남아 있으니까 말이다. 인도인들의 삶을 풍요롭게 하는 일이다.

이제 그 일은 이 시대를 살고 있는 이들의 손에 맡겨져 있다. 그들은 이 전시회를 통해 그걸 잘 알고 있을 뿐 아니라 그 나아갈 방향까지 제시하고 있다. ‘간디는 영원하다’면서.

‘영원한 간디’전의 볼거리

뭄바이 국립현대미술관 입구에 걸린 ‘영원한 간디’전 플래카드.

○글로벌 간디 : 커다란 안경을 쓰고 있는 간디의 눈동자 속에서 아이들이 천진스럽게 뛰노는 모습을 동영상으로 보여준다.

○소금 항아리 : 항아리 위에 하얀 판을 덮은 뒤 소금 모양의 결정체를 깔아놓았는데, 그걸 손으로 쥐고 뿌리면 소금의 다양한 기능과 함께 간디가 벌였던 소금 행진 장면이 나타난다(영국이 소금에 과도한 세금을 부과하자 그는 소금 투쟁을 벌였다).

○‘이차르카’(e-charkha·전자물레) : 물레에 달린 버튼을 누르자 물레가 지향한 정치적, 경제적, 사회적, 정신적 측면들이 나타난다. 그런 뒤 ‘물레는 간디다’는 문구가 지나간다.

○차르카 만다라 : 색색의 물레를 장난감처럼 꾸며놓았는데, 한 사람 한 사람의 힘이 모여 집단의 힘이 되면 사회를 변혁시킬 수 있다는 메시지를 들려준다.

○간디의 진리의 기둥(스탐바) : 11개의 원판으로 쌓은 원기둥 모양의 진리의 기둥에서 그중 하나를 터치하면 그에 따른 메시지와 함께 춤동작이 동영상으로 나타난다.

○전자열차(e-train) : 간디의 여행 코스를 통해 그가 인도를 발견하는 과정을 보여준다.

인도의 헤미스 축제(Hemis Festival)

2009-11-24T00:03:02Z

인도의 헤미스 축제(Hemis Festival)

히말라야 산속에서 탈춤의 제전

오염된 현대문명의 굴레에서 벗어나 진정한 자유를 느껴보기 위해

히말라야를 떠돈다.

무엇이, 또 누가 기다리고 있는 것은 아니지만 바람이 안내하는 곳에서 축제가 열린다.

인도 라다크 헤미스 곤파의 광장에서 승려들이 펼쳐는 화려한 탈춤놀이다. 사실 헤미스 축제는 12년마다 찾아오는 ‘원숭이해’에 가장 성대하게 열린다. 그것은 티베트 불교에서 석존(釋尊) 다음 가는 위치에 있는 수행자 ‘파드마삼바바’가 바로 원숭이해에 태어났기 때문이다. 얼마 전인 2004년이 바로 원숭이해였는데 대성황이었다 한다.

▲ 탈춤을 추는 승려들.

▲ 부처의 탈을 쓰고 춤을 추고 있는 승려.(왼쪽)

벽에 불화가 그려진 회랑에서 구경 중인 라다크 사람들.(오른쪽)

▲ 인도 라다크 헤미스곤파 전경

나팔 소리가 울려 퍼지고 ‘파드마삼바바’의 대형 초상화가 그려진 탕카가 내걸리면서 축제가 시작됨을 알린다. 화려한 탈을 쓴 이가 나와 어슬렁거리며 춤을 춘다. 수많은 카메라가 바삐 움직이면서 모두가 술렁거린다. 간혹 자리 때문에 가벼운 실랑이가 벌어지기도 한다. 마음을 비우는 방법을 찾기 위해 이곳에 온 이들이 마음 채우기에 정신이 없는 것이다.

첫 번째 춤이 끝나자 이번에는 동물 탈을 쓴 무리가 이상한 도구들을 들고 나와 춤을 춘다. 이렇듯 축제는 라마승들이 탈을 쓰고 제전음악에 맞춰 춤을 추는데, 활발하게 움직여 흥을 돋우거나 하는 것은 없기 때문에 그 내력을 잘 알지 못하고는 재미를 느낄 수 없다. 단지 화려한 탈이나 소도구, 그리고 의상에 관심이 집중될 뿐이다. 하지만 이는 관음(觀音)에게 공양과 공덕을 드리고 하늘에 풍요를 기원하는 마음이 담겨있다고 한다.

▲ 관음의 공덕을 비는 의미의 탈춤 중 한 장면.

▲ 조금이라도 잘 보기 위해 본전 내부 2층의 창문에까지 몰려든 관람객들.

▲ 복채를 받기 위해 한 승려가 탈을 쓰고 관중석을 돌아다니는 모습. (왼쪽)

구경 나온 라다크 사람들.(오른쪽)

이래저래 축제의 분위기는 고조되어 간다. 밤새 고소증에 시달리던 사람들도 고통스러워하던 표정은 어디 가고 이곳저곳을 기웃거리며 사진촬영에 정신이 없다. 볼거리가 어디 꼭 승려들의 춤에만 있겠는가? 온갖 장신구로 치장하고 구경 나온 라다크 사람들의 모습 또한 구경거리다.

한 동자승이 탈을 쓰고 관중 사이를 다니면서 사람들의 목에 노끈을 걸치고 “우~, 우~”하면 어쩔 수 없이 복채(돈)를 낼 수밖에 없기 때문에 서로 동자승을 피하고 어쩌다 걸려든 사람이 쩔쩔매는 모습을 보고 웃고 난리들이다.

투명한 블루에 가까운 하늘에 석양빛이 감돌면서 축제는 끝나간다. 라마승들이 제자리로 돌아가 불법을 외우고, 구경 나온 사람들도 서서히 산 아래로 흩어져 간다. 축제를 구경하는 일 자체도 관음에게 공양과 공덕을 비는 것이기에 이제 모두들 마음속에 풍요를 간직하고 또 한 해를 살아갈 것이다. 텅 빈 자리에 일진광풍이 몰아간다.

글·사진=박하선 사진작가

인도 라트나기리

2009-11-23T23:57:04Z

인도 라트나기리

미얀마 '슬픈 역사'가 잠들어 있다

한 사내를 만나러 가는 길이다.

미얀마(옛 버마)의 마지막 왕 티바 민이다.

그는 인도 서해안의 어촌 라트나기리라는 곳에 있다. 라트나기리는 인도의 경제 중심 뭄바이와 인도 최대의 해변 휴양지 고아의 중간쯤에 있다.

인도에서 웬 미얀마 왕이냐? 그렇게 생각할 수 있다. 하지만 역사가 그렇게 만들어놓았다. 티바 왕은 영국에 나라를 빼앗긴 뒤 인도로 끌려왔다. 1885년이었다. 나이 26세였고 통치 7년 만이었다. 그리고 31년의 유배 생활을 하다가 외딴 어촌에서 심장마비로 숨졌다.

▲ 미얀마의 마지막 왕 티바 민이 인도에 유배된 뒤 살았던 '티바 궁전'

미얀마의 마지막 왕이 비참한 최후를 인도에서 보냈다는 걸 발견한 건 인도 소설가 아미탑 고시의 소설 ‘유리 궁전(The Glass Palace)’에서였다. 이런 아이러니가 있을 수 없다. 인도 무굴제국 마지막 황제의 운명을 혹시 아시는지? 바하두르 샤 자파르 황제는 영국에 의해 미얀마에 끌려가 죽었다. 1857년 ‘세포이의 난’ 주동세력에 의해 지도자로 추대됐다가 영국군에 체포돼 당시 미얀마 수도 양곤(옛 랑군)으로 끌려갔던 것이다.

이웃한 두 나라의 지도자가 식민지배자에 목덜미를 잡혀 서로 상대방의 땅으로 끌려간 뒤 맞은 최후는 참으로 아이러니다. 그런 사실을 안 뒤 티바 왕의 유배지를 찾아야겠다는 충동이 강하게 들었다.

라트나기리는 ‘절해고도’와 같았다. 항공편은 없고, 기차로 가야 했다. 북쪽 뭄바이에서는 10시간 가까이 걸리고 아래쪽 고아에서는 6시간 정도 소요된다. 고아에서 뭄바이까지 가는 ‘만도비 익스프레스’에 몸을 실었다.

라트나기리는 음울했다. 지난 7월부터 시작된 우기 때문이다. 하늘에는 검은 구름이 있었고, 하루에도 몇 차례씩 소나기를 쏟아냈다. 아라비아해에서 불어오는 바람은 거셌다. 높은 파도는 바닷가 절벽을 강하게 때리고 있었다.

어촌을 내려다보는 언덕 위에 ‘티바 궁’이 있었다. 1910년 영국식민당국이 티바 왕을 인도에 끌고온 지 25년 만에 지어준 저택이다. 주황색 기와지붕의 붉은색 석조 건물과 3층에 전망대 층이 있는 티바 궁은 생각보다 큰 규모였다. 그래도 영국사람들이 뒤늦게라도 집은 번듯하게 지어줬구나 하는 생각이 들었다. 대지가 3000평은 되고, 건평만 해도 몇백 평은 되어 보였다.

하지만 건물은 철저히 버려져 있었다. 티바 왕이 망원경을 들고 아라비아해 쪽을 내려다보았다는 3층 전망대 층은 일부 문짝은 떨어져나갔고 달려 있는 문짝도 유리창이 깨져 있었다.

본관과 연결되어 있는 뒤편의 부속건물 안에 ‘지역 박물관’이 있어 들어갔으나 실망이었다. 박물관 1층은 라트나기리에서 발견된 힌두교 관련 석상 15점을 모아놓은 데서 알 수 있듯이 ‘티바 왕’의 박물관은 아니었다. 그의 유물은 2층 전시실의 한 방에 몇 점이 놓여 있었다.

티바 왕과 수파얄랏 왕비가 손님을 맞을 때 사용한 의전용 의자, 거울이 달린 화장대, 티바 왕이 검을 들고 옥좌에 앉아 있는 사진, 티바 왕 부부가 재위 중 촬영한 기념 사진 등이 전시되어 있었다. 박물관 직원은 “하루에 20명 정도 방문객이 찾아온다”면서 “미얀마 사람은 거의 없고 대부분 인도 관광객들”이라고 말했다.

티바 왕은 영민했다. 그는 미얀마의 불교학교에서 ‘파타마라 캬’를 받았다. 이 점수는 최고 등급으로 미얀마 역사에서 이 점수를 받은 왕은 티바가 유일했다. 왕국은 영민한 왕의 등극을 맞아 새로운 기대에 부풀어 있었다. 그는 등극 직후 여러 가지 쇄신을 단행했다. 법전을 만들었고, 장군과 관리에게 적용되는 ‘행동규범’을 제정했다. 노예도 직접 왕실의 내탕금을 들여 해방하고 이들의 정착도 지원했다. 성군(聖君)이라는 말을 들을 만했다.

▲ 라트나기리 전경

하지만 그가 왕위에 올랐을 때 왕국은 엄청난 도전을 받고 있었다. 영국이 야금야금 미얀마를 먹어 들어오고 있었다. 부왕인 민동 민 시절 영국은 양곤을 포함한 나라의 남부 해안 지대를 집어삼켰다. 왕국은 영국에 쫓겨 수도를 내륙 깊숙한 만달라이로 옮겨야 했다. 영국은 내륙의 티크를 탐냈다. 티크는 고급 목재다. 1883년 티바 왕은 영국 기업 봄베이 버마 티크 목재회사(BBTC)에 채벌권을 부여했다.

그런데 2년 뒤 BBTC가 티크를 신고량보다 훨씬 많이 불법 벌채한 걸 적발했다. 장부에는 3만그루를 잘라냈다고 기록되어 있으나 조사 결과, 8만그루를 벌채한 것으로 드러났다. 미얀마 관리들은 5만그루 불법 벌채에 대해 2억3000만루피(약 57억5000만원)의 벌금을 부여하는 한편 BBTC의 코끼리 등 벌목을 위한 장비를 압류했다. 이에 BBTC는 벌금이 과다하다고 항의했다. 그 해 10월 22일 영국 정부는 미얀마 왕국에 대해 최후 통첩을 해왔다.

영국은 병력 1만명을 동원해 수도 만달라이를 포위했고 왕과 왕비, 두 딸을 체포했다. 왕과 가족은 허름한 수레로 수도에서 끌려나와 증기선에 실려, 양곤을 거쳐 인도 마드라스(현 첸나이)로 압송됐다.

티바 왕은 마드라스에서 넉 달 가까이 머무르다 1886년 4월 10일 다시 배에 실려 영구 유배지인 라트나기리로 떠났다. 이후 31년을 라트나기리를 떠나지 못하고 살아야 했다. 티바 왕이 세상을 뜬 건 1916년 12월이었다. 영국을 대표해서 장례식에 참석한 건 라트나기리의 행정 책임자도 아니고 부책임자였다.

티바 왕의 무덤을 찾는 건 그리 어렵지 않았다. 박물관 직원에게 물어보니 ‘쉬바지 나가르’에 있다고 얘기해줬다. 티바 왕은 자신이 살던 저택에서 1㎞ 남짓 떨어진 라트나기리 시내에 묻혀 있었다. 그가 세상을 떴을 때는 시 외곽이었을 것이나, 지금은 아파트 단지 내 한복판이었다. 그의 옆에는 그보다 일찍 세상을 뜬 또 다른 왕비(수파야 갈레)의 무덤이 있었다. 두 무덤은 콘크리트로 보이는 흰색에 가로, 세로, 높이가 2m 정도 되었다.

무덤 앞에는 잡풀이 높게 자라나 있었다. 출입문은 녹이 새빨갛게 슬어 있었다. 아무도 찾지 않기 때문이다. 주변에서 공을 차고 있던 아이들은 ‘누구의 무덤인지 아느냐’는 기자의 질문에 “티바”라고 했으나 “인도의 왕”이라는 엉뚱한 답을 했다.

티바 왕이 죽은 뒤 수파얄랏 왕비는 그의 유해를 갖고 미얀마로 돌아가려 했다. 그러나 식민지배자들은 잔혹했다. 티바의 유해가 돌아갈 경우 미얀마에서 예상되는 파장을 우려, 그를 서둘러 매장했다. 무덤에는 무거운 콘크리트 구조물을 올려놓았다. 수파얄랏 왕비는 남편 사후 미얀마 양곤으로 돌아가도록 허용됐으나, 이 때문에 빈손으로 가야 했다. 그도 티바 왕 사후 9년 뒤인 1925년 양곤의 처칠거리에서 가택연금 상태에서 세상을 떴다.

티바 왕과의 짧은 만남은 그것이 끝이었다. 라트나기리에서 그의 다른 흔적은 아무 것도 발견할 수 없었다.

글·사진= 최준석 조선일보 특파원(jschoi@chosun.com

인도 나투라

2009-11-23T23:53:38Z

인도 나투라

‘영토분쟁’ 접경지… 중국과 44년 만에 교역 훈풍

1962년 중국이 쳐들어온 요충로 …"전쟁대신 비즈니스 환영"

인도 시킴주(州)의 주도 강토크를 출발해 자동차로 좁은 아스팔트 도로를 10분쯤 달려가자 검문소가 나왔다. 히말라야 산중 해발 4310m 높이에 있는, 인도와 중국과의 국경 통로인 나투라(나투 고개)로 가는 길이다. ‘서드 마일 검문소’의 프라단 경찰관은 “더 이상 들어갈 수 없다. 외국인은 나투라 국경 지역 출입이 허용되지 않는다”고 말했다. 인도인 관광객에게만 개방되어 있다고 말했다. 그는 외국인 출입금지 이유에 대해 “정부의 정책”이라고만 답했다.

인도 정부의 이해할 수 없는 정책에 고개를 가로저으며 발길을 돌릴 수밖에 없다. 예상은 했지만 나투라 근처에도 가지 못하고, 강토크 외곽에서 바로 발이 묶였다. 도로 옆에는 ‘나투라까지 46㎞’라고 쓰인 표지판이 서 있다. ‘옛 실크로드’라는 안내 표지판도 보인다. 인도인들이 탄 차량은 검문소에서 정지하지도 않고 그냥 들어간다. 기자가 “그냥 가지 왜 섰느냐”고 묻자, 기자가 탄 택시 운전수는 “그럴 수 없다”고 말했다.

▲ 인도와 무역하는 중국여인이 지난 7월6일 나투라를 통과해 인도로 들어서고 있다.

나투라는 중국·인도 국경의 전략적으로 중요한 통로. 중국이 인도를 공격하려면 나투라를 반드시 지나가야 한다. 중국과의 국경 통로가 몇 곳 있지만 나투라는 인도의 한복판으로 바로 밀고 들어올 수 있는 근접 통로다. 그만큼 인도로서는 예민한 지역이다.

실제로 1962년 중·인 국경 분쟁 당시 주요 전장터는 북부 잠무·카슈미르주(州)의 라다크 지역 내 분지 ‘악사이 친’ 일대였다. 하지만 중국은 나투라 방면으로도 인도를 공격해 왔다. 이로 인해 자와할랄 네루 인도 정부는 중국이 인도 깊숙이 쳐내려 오는 게 아닌가 해서 큰 충격을 받았다. 당시 인도는 중국에 참패하는 굴욕을 당했다.

티베트의 지도자 달라이 라마가 1959년 중국의 티베트 점령 이후 네팔을 거쳐 인도로 탈출해 올 때도 나투라는 주목을 받았다. 티베트 사람이 대거 인도로 밀려들면서 나투라를 주요 탈출로로 사용했기 때문이다. 하지만 지난 7월 국경분쟁 44년 만에 양국은 이곳에서 국경 무역을 재개했다. 이후 나투라는 양국간 긴장 완화의 새로운 상징으로 떠올랐다.

“중국 상인들은 매우 영리합니다. 교활하지요. 당할 수가 없어요.” 강토크에서 만난 무역회사 예티 인터내셔널의 마노지 키란 대표. 그의 말을 듣고 웃었다. “세계적으로 화상(華商) 못지않게, 인상(印商·인도 상인)이 유명한데 그게 무슨 말이냐”라고 물었지만 그는 “중국 상인은 인도 상인을 쉽게 속인다”라며 고개를 흔든다. 그의 말 속에서 중국인에 대한 경계심과 열등감이 느껴진다.

키란 대표는 나투라의 국경 무역을 허용 받은 상인이다. “이런 식이죠. 방콕에 가서 물건을 사오는데 중국인은 5루피 하는 물건을 처음에 20루피라고 부릅니다. 그렇게 높게 부르면 가격 흥정을 해도 잘해야 12루피까지 내려가지, 5루피까지는 못 갑니다.”

나투라 국경시장 개설도 중국이 훨씬 적극적이었다. 반면 인도는 소극적이고 방어적이었다. 이로 인해 나투라 인근 도로와 통신 인프라도 중국 쪽이 훨씬 잘 되어 있다. 국경지대에서 중국은 휴대폰 사용이 가능하지만, 인도는 유선전화만 가능한 게 한 사례다.

국경에서 비즈니스를 허용 받은 인도 상인들에게 들어본 나투라 국경 시장은 이랬다. 인도와 중국의 각각 국경에서 일정한 거리가 떨어져 있는 곳에 상대방 상인을 위한 시장과 교역에 필요한 시설을 운영하고 있었다. 예컨대 중국 상인은 국경을 통과해 인도 쪽으로 14㎞를 들어오면 있는 쉐라탕에서, 인도 상인은 중국 쪽으로 19㎞ 들어가 있는 링잉강에 가서 물품을 구입한다. 쉐라탕 시장과 링잉강 시장은 철조망으로 둘러 주변지역과 차단해 놓았다.

양국의 국경 시장에는 20개 안팎의 상점이 있고 은행, 식당, 이민국 시설이 갖춰져 있다. 화폐로는 미국달러가 사용된다. 환전을 위해 인도 쪽에는 ‘스테이트 뱅크 오브 인디아’ 은행이, 중국 쪽에는 ‘중국은행’ 지점이 설치되어 있다. 인도 상인은 쉐라탕에서 인도 루피를 미국달러로 환전해, 중국쪽 링잉강으로 넘어간다.

하지만 교역에는 제약이 많다. 마치 이제 눈이 녹기 시작한 양국 관계와 같다. 인도 상인들에 따르면 2006년 8월 현재 중국에서 15개 품목만을 구입할 수 있다. 비단, 양털을 비롯한 모직물, 야크 가죽 등이다.

1962년 국경이 폐쇄되기 전까지의 교역 품목 그대로다. 강토크에서 관광업에 종사하는 한 관계자는 “중국 쪽에서 야채와, 야크 꼬리 등을 수입해 올 수 있도록 했는데, 누가 그걸 사옵니까. 웃기는 얘기입니다. 사업이 안 되는 품목이지요. 중국은 인도산 페인트 같은 걸 수입하려 하는데 인도 정부가 허용을 하지 않아요”라고 말했다.

▲ 인도 시킴주 주도 강토크에서 중국과의 국경 고개인 나투라 가는 길에 있는 검문소

'서드 마일 체크포인트'

국경 시장에서의 하루 거래 액수도 2만5000루피(약 62만5000원) 선으로 제한을 두고 있다. 한 상인은 “그 정도 규모로는 장사가 되지 않습니다. 강토크에서 나투라까지 가는 유통비용을 감안하더라도 이문이 남질 않지요. 현재의 교역은 나투라 인근 국경 주민의 생계를 돕기 위해 허용한 것입니다.

본격적인 교역을 하자는 게 아니지요”라고 말했다. 이 때문에 현재는 하루 5~10명의 상인만이 국경시장에 나가는 실정이라고 했다.

국경 시장은 주 4일(월 화 수 목)만 문을 연다. 혹독한 겨울 날씨 때문에 6~9월의 4개월만 운영된다. 하지만 상인들은 길게 보고 중국 상인과 신뢰관계를 쌓기 위해 나투라 국경시장을 노크하고 있다고 했다. 무역회사 슈밤 엔터프라이즈의 산자이 말루 대표는 “향후 2년 동안 교역 품목도 늘어나고, 액수 제약도 풀릴 것으로 본다”고 기대감을 표시했다.

실제로 인도 정부는 당초 국경무역 허가권을 시킴 내 100명의 상인에게만 부여했으나 교역이 시작된 지 한 달 동안 모두 300명에게 허가를 내줬다. 그리고 현재 3000명이 추가로 신청한 상태라고 상인들은 말했다.

중국인의 기대감도 크다고 했다. 관광업에 종사하는 한 관계자는 “중국 상인들이 인도와의 비즈니스에 관심이 매우 크다. 회사 웹사이트를 보고 이메일을 보내온 사람도 있었다. 인도 비즈니스 가능성이 어떤지, 어떻게 비즈니스를 해야 하는지를 물어왔다”고 말했다.

해발 1780m의 히말라야 산허리에 가파르게 서 있는 도시 강토크에서는 나투라 국경개방에 대한 축제 분위기를 엿볼 수 있었다. 길거리에는 플래카드도 걸려 있고, 여행사들은 나투라 국경시장 개설과 개방을 계기로 관광특수로 연결시키기 위해 노력하고 있다.

나투라로 가는 ‘서드 마일’ 검문소에서 만난 시민 라메쉬 샤르마(힌두 사제)씨는 “중국을 두려워 하는 정서가 있다”면서 “하지만 전쟁 대신 비즈니스가 시작된 걸 환영한다”고 말했다.

시킴주의 최대 영자신문인 ‘시킴 익스프레스’의 아밋 오베로이 편집국장은 “1962년 나투라에서 중국의 공격을 받아 인도는 국경 무역 재개에 소극적이었다. 반면 중국은 매우 적극적이었다”면서 “시킴 사람들은 나투라 국경무역 재개로 예상되는 경제적 효과에 기대가 매우 크다”고 말했다.

나투라(인도)= 최준석 조선일보 특파원(jschoi@chosun.com)

인도 다람살라

2009-11-23T23:48:37Z

인도 다람살라

'달라이 라마 설법' 행해지는 티베트 인의 안식처

1959년 인도 네루가 중국 견제 위해 망명 허용

"달라이 라마 곧 중국 방문" 소문

주변이 갑자기 어수선해졌다. 법당에 앞을 보고 앉아있던 사람들이 뒤를 돌아본다. 고개를 뒤로 돌렸다. 달라이 라마가 법당을 향해 걸어 나오고 있다. 환히 웃는 모습이다. 올해 71세(1935년생)지만 얼굴은 아이와 같이 해맑다. 티베트 불교의 붉은 가사를 입었다. 약간은 구부정하다.

인도 북부 히마찰 프라데시주(州)의 히말라야 산자락에 자리잡은 도시 다람살라. 티베트 망명정부와 티베트 난민 4000여명이 살고 있다. 이곳의 대표적인 티베트 불교 사원이자 달라이 라마의 거처가 있는 남걀 사원에서 지난 8월 14일 한국인을 위한 달라이 라마의 법문이 있었다. 법당에 들어선 달라이 라마의 목소리는 바리톤으로 굵직했고 힘이 있었다. 그는 티베트어로 말하고, 단하의 20대 한국 여성이 통역을 했다. 구부정하게 걷는 모습과는 달리 기력이 넘쳐보였다.

▲ 달라이 라마는 지난 8월 중순

다람살라의 남걀사원에서 한국인을 상대로 법문을 했다.

긴장을 깨는 농담으로 말을 시작했다. 그는 “한국에서 오신 진옥 스님, 어제 늦게 도착했다고 들었는데 눈 붙일 틈은 있으셨는지요?”라고 했다. 달라이 라마는 무슨 답을 들었는지 “그러면 지금 비몽사몽이겠네요”라고 말했다. 법당은 순간 웃음 바다. 그는 “작년에도 오신 분은 손을 들어보라”고 했다.

법당 안의 한국인 200여명 중 손을 든 이는 불과 10여명. 그러자 “올해 처음 오신 분, 손 들어보라”고 했다. 나머지 사람들의 손이 올라갔다. 달라이 라마는 이어 법당 밖에 마련된 콘크리트 바닥에 깔개를 깔고 앉아있던 수백 명의 외국인을 향해 “새로 오신 분, 손 들어보라”고 했다.

한국인을 위한 법문인 만큼 법당 안에는 한국인의 입장만 허용되고 다른 나라 사람들은 법당 밖에서 달라이 라마의 설법을 경청해야 했다.

그는 작년에 이어 ‘입보리 행론’에 대해 말하겠다며 첫 날 두 시간 반의 오전 강의를 시작했다. ‘입보리 행론(入菩提行論)’은 인도 승려 산디데바(7~8세기경 생존)가 보살의 길을 설명한 불교서적. 필자야 불교 신자도 아니고, 불교에는 문외한이어서 달라이 라마의 법문은 이해하기 힘들었다

달라이 라마는 2000년부터 매년 한 차례씩 한국인을 위한 법문을 갖고 있다. 처음에는 3일간의 일정으로 시작했으나 근래는 5일 프로그램으로 진행한다. 한국 외의 국가로는 대만인을 위한 법문행사가 있다. 한국 정부가 달라이 라마의 서울 방문을 허용하지 않아 한국의 불교 신도들이 다람살라까지 발걸음을 하는 것이라는 말도 있었다. 행사를 주관해온 여수 석천사의 진옥 스님은 “올해의 공식 참석자는 102명, 비공식 참석자는 150명 정도 된다”고 말했다.

달라이 라마의 설법을 들으러 온 사람은 그의 설법에서 영혼을 울리는 감동을 기대한다. 하지만 최근 달라이 라마가 국제적으로 관심을 끄는 건 ‘티베트와 중국의 타협이 임박했다’는 소문이다. 티베트에서는 ‘달라이 라마가 고향을 방문했다’는 설도 나돌아 화제가 되기도 했다.

이와 관련, 다람살라의 티베트 망명정부 정보·국제관계부의 언론담당관인 텐진 팔덴씨는 “중국과의 대화는 2001년부터 지난 2월까지 모두 5차례 있었다”면서 “다음 대화가 곧 있을 것이며, 진전이 있다”고 말했다. 팔덴씨에 따르면 양측은 2001년 중국에서 처음으로, 지난해에는 스위스 베른에서, 지난 2월에는 역시 중국에서 접촉했다.

처음 한두 번의 접촉 때는 매우 분위기가 딱딱했으나 그 이후에는 양측이 모두 서로 이야기를 충분히 나누고 경청하고 있다고 했다. 중국도 상당히 대화에 긍정적인 반응을 보이고 있다고 했다. 티베트 망명정부는 독립은 추구하지 않되 진정한 자치를 요구하고 있다고 했다.

팔덴씨는 “언제쯤 티베트에 돌아갈 수 있을 것으로 보느냐”는 질문에 “빨리 돌아가고 싶다”면서도 “인도가 영국에서 독립하는 데 200여년이 걸렸듯이 우리도 희망을 가지고 조급해하지 않고 있다”고 말했다. 그는 “하지만 달라이 라마의 중국 방문은 임박한 것으로 보인다”고 했다.

달라이 라마가 지난 7월 티베트와 접한 칭하이(靑海)성의 북동부 성도 시닝(西寧) 황중(湟中)현의 불교성지 타얼(塔爾)사에 머물고 있다는 소문이 유포된 것과 관련, 그는 “중국 정부의 공작으로 본다”고 말했다. 달라이 라마가 티베트를 방문했을 때 주민의 반응을 미리 점검해보는 반면, 방문을 앞두고 사전에 김을 빼는 효과를 기대한 것으로 본다는 분석이었다.

▲ 달라이 라마의 법문에 귀를 기울이고 있는 청중

티베트 망명정부는 남걀 사원에서 자동차로 가파른 언덕길을 약 5분 정도 내려온 곳에 있다. 입구에는 ‘티베트 중앙 정부청사’라고 영어와 티베트어로 써있었다. 좁은 포장도로를 걸어서 들어가니 양쪽으로 ‘재무부’ ‘정보·국제관계부’ 건물이 있었고, 정문에서부터 70~80m 걸어 들어가니 광장이 있었다.

광장에는 티베트식 스투파(사리탑)가 있었고, 그 주변의 2~3층 건물 6~7채에 각 부처가 빼곡히 들어가 있었다. 내무부, 종교·문화부, 안보부의 간판들이 2층 정도의 건물에 내걸린 게 마치 학교의 학급 표시판과 같았다. 망명정부 신세이니 오죽하겠는가? 더구나 이들 건물 위에는 티베트 깃발보다는 인도 국기가 더 눈에 띄게 걸렸다.

다람살라의 티베트 공동체에 사는 티베트인은 4000여명. 인도 전역에 10만명의 티베트인이 있다고 망명정부 측은 밝혔다. 다람살라 외에 티베트인이 몰려 살고 있는 지역은 데라둔(우타란찰 프라데시)과 마이소르(카르나타카주)로, 마이소르의 경우 티베트 승려만 해도 수천 명에 달한다고 했다.

달라이 라마의 나이가 71세인 만큼 티베트 망명정부의 후계 구도에 관심이 쏠려 있었다. 다람살라에서는 후계자로 제17대 카르마파를 예상하고 있었다. 그는 티베트 불교의 주요 세력인 카규파의 수장으로, 2000년 티베트에서 인도로 탈출해온 인물. 1983년생으로 올해 23살, 직접 만나보지는 못했으나 사진으로 본 얼굴이 범상치 않았다.

제17대 카르마파를 만나본, 다람살라 인근에서 공부하는 지산 스님은 “카르마파가 한국에 관심이 많아 주 3회 개인교사로부터 한국어 교육을 받고 있다”고 전했다. 제14대 달라이 라마의 후임이 될 제15대 달라이 라마가 바로 티베트 망명사회의 중심에 서지 못하는 건, 그가 나이가 어리기 때문. 이로 인해 과도기적 지도자로 카르마파가 주목받고 있다고 했다.

47년 전인 1959년 달라이 라마에게 망명지를 제공한 건 인도의 초대 총리 자와할랄 네루. 인도로서는 중국에 대한 견제 카드로 활용하겠다는 포석이었다. 다람살라는 중국으로서는 ‘손톱 밑의 가시’처럼 신경이 쓰이는 곳이었다. 달라이 라마가 1989년 노벨평화상을 받는 등 서구에서 관심을 일으키자 중국은 ‘티베트의 억압자’로 비쳐졌다. 인도의 한적한 산악도시 다람살라, 이곳은 중·인 관계의 역사적 산물이다.

다람살라 =글·사진 최준석 조선일보 특파원(jschoi@chosun.com)

인도 누브라 계곡

2009-11-23T23:40:14Z

인도 누브라 계곡

상상 속 원시 자연, 살아 있는 이상향

글·사진=전명윤

나닥으로 가는 고원지역의 풍경. 멀리 만년설산이 보인다

인도 최북단 잠무 카슈미르(Jammu and Kashmir) 주의 동쪽 지역에 ‘나닥’이라는 곳이 있다. 지금은 인도에 속하지만 과거에는 티베트 땅이었다. 옛 티베트 땅의 대부분은 중국이 점령하고 일부는 인도가 차지했는데, 나닥이 바로 인도가 점령했던 지역이다.

티베트의 번 왕국으로 번성했던 나닥 왕국은 17세기 이슬람교를 믿는 카슈미르 왕국의 식민지가 되었다. 1948년 영국으로부터 독립한 인도는 크고 작은 수많은 나라들을 인도연방에 편입시켰다. 우여곡절 끝에 카슈미르가 인도의 일원이 됐으며, 자연스레 나닥도 인도의 일원이 되었다.

나닥은 독립된 행정구역은 아니지만, 여행자들 사이에서는 별도의 지역으로 인식된다. 해발 3000m 이상의 건조한 풍경이 마치 티베트에 온 것 같다. 고원지대의 황량함, 알록달록한 오색 깃발이 휘날리는 사원과 마을 모습을 나닥에서도 만날 수 있다.

나닥의 수도 레는 해발 3505m의 고원지대에 자리잡고 있다. 레로 가는 길은 고난의 연속이다. 관문 도시인 해발 2100m의 마날리에서 버스를 타야 하는데, 무려 24시간이나 이동해야 한다. 털털거리며 히말라야를 누비는 인도의 버스들은 낡아서 무척 위험해 보이지만 험한 고개를 잘도 오르내린다.

도로의 상황은 최악. 버스가 이리 기우뚱, 저리 기우뚱 하며 달리기 때문에 짐칸에 올려놓은 가방이 언제 우르르 쏟아져내릴지 불안하다. 고산병 증세를 보이던 한 아낙이 구토를 일으키자 비위가 약한 몇 명이 뒤를 이어 구토를 했다. 이내 버스 바닥은 흥건해졌고 고약한 냄새가 버스 안을 가득 채웠다. 아아…. 감히 추천하기 어려운 여행길이다.

하지만 이 정도의 고난(?)을 견뎌낼 수 있는 사람이라면 “죽기 전에 꼭 가보라”며 등 떠밀고 싶다. 레에 가려면 고개를 숱하게 넘어야 한다. 그중 가장 높은 고개는 타랑 라(Taglang La). 해발 5328m로, ‘세계에서 두 번째로 해발고도가 높은 자동차도로’라는 타이틀을 자랑한다. 타랑 라에 오르면 구름은 저 아래 흐르고, 끝없이 펼쳐진 설산 봉우리들도 내 발치를 올려다보고 있다.

해발 5703m의 카르둥 라 풍경.

여행자의 안전을 기원하는 오색 깃발이 펄럭인다

훈두르 마을은 ‘차마고도’의 한 구간

레는 생각보다 큰 도시였다. 몇몇 여행자는 “상상 속의 오지와는 너무 다르다”며 툴툴거렸다.

불과 몇 년 전만 해도 레 관광이 나닥여행의 전부였지만, 최근에는 점점 더 깊은 오지까지 들어가는 추세다. 가장 기억에 남는 곳은 중국 티베트자치구와 마주 보는 국경 지대에 위치한 누브라 계곡이다. 1990년대 초반까지만 해도 외국인 여행자들에게 개방되지 않았던 곳으로, 원시 자연의 경이로움을 지금까지도 간직하고 있다.

그렇다면 타랑 라보다 해발고도가 높은 자동차도로는? 레와 누브라 계곡 사이에 있는 카르둥 라(Kardung La)로, 해발고도가 5703m다. 카르둥 라는 한여름에도 눈이 많이 내려 종종 길이 끊긴다. 지프를 타고 가던 우리 일행도 눈 때문에 애를 먹었고 생명의 위협까지 느꼈다.

체인도 감지 않은 자동차 바퀴가 끝없는 낭떠러지 가까이에서 눈 속에 파묻혀 헛돌 때마다 인도에 존재한다는 4억8000만 명의 신들을 마음속으로 소리 높여 부르곤 했다. 카르둥 라를 넘으면 다시 완만한 평지-그러나 해발 4000m를 넘나든다-가 펼쳐지고, 이윽고 누브라 계곡과 작은 마을들이 나타난다. 황폐한 누런 대지 위에 사람 사는 마을만 녹색을 띤다.

누브라 계곡의 작은 마을 중 가장 아름다운 마을은 해발 3300m의 훈두르(Hundur)다. 100여 가구가 모여 사는 이 마을에는 논과 밭에 물을 대는 작은 수로들이 나 있고, 여름에는 살구꽃과 복사꽃이 마을 전체에 만발한다. 여행자들이 훈두르에 매료되는 가장 큰 이유는 훈두르의 낙타 때문이다.

아프리카 사막이 아닌, 만년설로 뒤덮인 산봉우리가 끝없이 펼쳐진 해발 3300m의 고원에서 낙타를 만나는 것은 색다른 경험이다. 워낙 작은 마을이라 마땅한 식당도 없어서, 마을에 단 4개뿐인 작은 숙소에서 해주는 대로 먹는 수밖에 없다.

훈두르 마을 전경.

만년설산이 보이는 모래언덕에서 낙타들이 한가롭게 쉬고 있다(위).

털털거리며 달리는 버스들의 휴게소(아래).

이곳의 강은 여름에만 흐른다. 날씨가 좀 더워져야 만년설이 녹아 강을 이루기 때문이다. 1년 중 9개월은 강이 메말라 있다고 한다. 그런데도 강가에는 큰 모래언덕들이 있었다. 매년 3개월씩만 흐르는 강물과 거친 바람이 수천 년에 걸쳐 바위를 모래로 만들었으리라.

훈두르의 낙타가 여행자들을 이 마을로 끌어들이기 위해 도시에서 공수해온 것으로 오해하는 사람들이 많다. 그러나 천만의 말씀. 훈두르는 오래전 인도와 중국의 상인들이 낙타의 등에 소금을 싣고 운반하던 ‘차마고도’(‘주간동아’ 544호 참조)의 한 구간이었다.

하지만 지금은 중국과 인도의 국경을 마음대로 오갈 수가 없다. 과거에는 없던 국경이 생겼고, 양쪽 모두 군사시설이 들어섰다. 인도와 중국은 수천 년 동안 누브라 계곡에서 살아온 사람들조차 마음대로 국경을 넘나들지 못하도록 하고 있다.

훈두르에서 묵은 첫날 밤, 별을 보기 위해 사구로 가려 했지만 갈 수 없었다. 이곳에는 사흘 간격으로 전기가 들어온다는데, 마침 그날은 전기가 들어오지 않는 날이었다. 플래시의 희미한 한 줄기 빛에 의지해 사구까지 걸어갈 자신이 없었다. 하지만 전기가 들어오지 않으니 숙소에서도 별은 잘 보였다.

열정이 남아 있다면, 오지 중의 오지라고 할 만한 훈두르에 가볼 것을 권한다. 들릴 듯 말 듯 아련한 고대 상인 후예들의 노랫소리를 들으며 히말라야 고원지대의 아름다운 밤하늘을 마음속에 새겨보시길….

인도 자이살메르의 낙타 사파리

2009-11-23T23:36:14Z

인도 자이살메르의 낙타 사파리

낙타를 타고 13세기 사막의 문명을 만난다

인도 북서쪽, 파키스탄과의 국경이 멀지 않은 곳에 아름다운 사막 도시가 있다.

이름은 ‘자이살메르’. 아직도 13세기의 분위기를 고스란히 간직한

이 도시의 진정한 매력은 ‘낙타 사파리’에 있다.

낙타 등에 올라 동화 같은 황금빛 성채를 뒤로 하면서 자신의 그림자를 벗삼아 ‘타르 사막’을 건너가 보라. 영혼 깊은 곳에서 울려오는 자연의 음성을 듣게 되리라. 사원이 있는 오아시스의 달콤한 물에 목을 축이고서 온갖 문양으로 장식되어 있는 흙 담벼락의 그늘 밑에 앉아 문명의 저편에 있는 그들과 눈맞춤을 하다 보면 금세 친구가 된다. 그들이 들려주는 전설은 지난날을 꿈꾸게 하는 자장가가 되어 달콤한 오수에 자유를 느끼게 될 것이다.

▲ 고난의 순례길인 양 땡볕이 내리쬐는 타르사막의 척박한 길에

영혼의 숨소리를 찾아가는 사파리 행렬.

꿈같은 하루를 마치고 콧수염에 터번을 두른 사내들과 둘러앉아 이제 막 구워낸 ‘차파티’를 먹으면서 지평선 너머로 사라져 가는 태양을 바라보라. 사막 위에 꽃피운 사랑 이야기가 들려올 것이다.

그러다 밤이 깊어지면 팔을 베개 삼아 모래밭에 등을 대고 밤하늘을 쳐다보라. 금방이라도 쏟아질 듯한 무수한 별이 그대를 잠 못 이루게 하고 스쳐가는 별똥별이 누군가를 그립게 하리라.

자, 이제 지평선 저 멀리서 동이 터 온다. 꿈속에서 만난 그리운 사람은 어쩔 수 없고, 모래를 털고 일어나 따끈한 ‘차이’ 한잔을 마시면서 솟아오르는 붉은 해를 맞이하자. 그리고 말하라. 소박한 삶들이 저 건너에 존재하는 한 오늘도 그대는 외롭지 않을 것이라고….

▲ 오아시스에서 샘물을 긷고 있는 모습

▲ 가도 가도 드넓은 황무지만 펼쳐지는 타르사막에서

문명에 지친 영혼에 휴식을 주는 사파리 행렬

▲ 지친 영혼에 길을 안내하던 낙타 몰이꾼.(왼쪽)

사파리 하루 일정의 마감을 알리는 일몰 풍경

▲ 잠시 휴식 중에 한 일행이 주변을 스케치 하고 있는 모습.

▲ 사파리를 마치고 자이살메르 성채 안으로 들어가기 전에

잠시 쉬면서 바라본 석양빛에 물들어가는 풍경

글·사진=박하선 사진작가 hotsunny7@hanmail.net