디지탈 세상속으로.....

디지털 사진의 촬영감도 ISO

2008-09-04T21:11:31Z

자료출처:줌인

http://www.zoomin.co.kr/webzine/zn_webzine_view.asp?nSeq=2848

Digtal Camera Step by Step 6

- 디지털 사진의 촬영감도 ISO ?

양재문(신구대 교육원 교수)

디지털사진은 빛의 상황에 따라 촬영감도 즉 ISO를 각각 달리 설정할 수 있다.
먼저 촬영감도 ISO란 무엇인가 알아 보자. ISO란 국제표준화기구에서 이미지센서가 빛에 감응하는 정도를 나타내는 것으로, 적당한 밝기의 사진을 만드는데 필요한 빛의 량을 산정하는 기준이 된다. 카메라 노출계는 이를 기준으로 피사체에서 반사하는 빛에 의해 노출량을 산출해 낸다. 알맞은 밝기의 사진을 만들기 위해서는 이미지센서에 적당량의 빛을 주어야 하는데 이를 노출이라 하며 노출량 즉 적당한 빛의 량은 ISO 설정에 따라 달라지게 된다.

ISO는 50 100 200 400 800 1600 등으로 1EV 간격으로 표기되며 전문가용 카메라는 1/3 EV 간격으로 세분화 해서 표기하기도 한다.

알맞은 밝기의 사진을 만들기 위해서는 그림에서 보는 바와 같이 ISO 100은 ISO 200 보다 두배의 빛을 필요로 하게 되고 ISO 400은 ISO 200 보다 ½만큼만 빛을 필요로 한다.
ISO를 높게 설정할수록 빛이 적은 상황에서도 적당한 밝기의 사진을 만들어 낼 수 있는 것이다.

그렇다면 전문 사진가들이 적은 빛으로도 알?S은 밝기의 사진을 만들 수 있는 높은 ISO를 사용하지 않고 되도록 낮은 ISO를 사용하는 이유는 무엇일까? 그 것은 높은 ISO를 사용할 수록 사진이미지에 노이즈가 많이 발생하여 거친 느낌의 사진이 만들어지기 때문이다.

촬영감도 ISO 선택에 따른 사진의 특성>>>>>

같은 장소에서 ISO를 각각 달리하여 촬영한 사진들을 살펴보자. 이미지를 확대한 부분을 살펴보면 ISO를 높게 설정할수록 노이즈 발생이 많은 것을 알 수 있다.

확대한 사진의 일부(위에서부터 ISO 100 200 400)▶

[케녹스 V4(해상도 2272x1204, 고화질모드) ]

[케녹스 V4(해상도 2272x1204, 고화질모드)
확대한 사진의 일부(위에서부터 ISO 100 200 400 )]

야간에 촬영한 사진을 살펴보면 밝은 곳에서 촬영한 사진 보다 어둡게 표현된 새도우 부분에 노이즈가 더 많이 발생하는 것을 알 수 있다.

알맞은 ISO의 선택

맑은날 야외에서 촬영하는 경우에는 굳이 촬영감도를 높게 설정할 필요가 없으며, ISO를 100~200 정도로 설정하는 것이 무난하다. 보통 컴팩트디지털 카메라에서는 자동(Auto)으로 설정해도 좋다. 자동감도는 조리개와 셔터의 선택범위가 적은 디지털컴팩트의 경우 너무 밝게 사진이 만들어질 상황에서는 ISO값이 자동으로 100이하로 설정되어 알맞은 밝기의 사진을 만들어 주며 따라서 화질도 우수한 이미지가 만들어 진다.

[맑은 날 ISO 자동 (ISO 70으로 촬영됨)]

[비오는 날 ISO 200 ]

비가오거나 흐린날 혹은 야간에 촬영하는 경우에는 다소 화질이 떨어지는 현상이 발생하더라도 흔들리지 않는 사진을 만들기 위해 서는 ISO200~400 정도로 설정하는 것이 효과적이다. 물론 의도적으로 흔들림을 살려 촬영하는 경우는 예외이다.

[야간 가로등 빛 ISO 400 ]

[야간 비오는 날 ISO 400]

꽃, 정물 등을 촬영하는 경우 되도록 질감이 뛰어나게 묘사하고자 한다면 빛이 부족한 상황이라도 ISO를 100으로 설정한뒤 카메라 흔들림을 방지하기 위해 삼각대를 사용한다.

[식물원 실내 ISO 100 ]

[맑은 날 ISO 자동 (ISO 70으로 촬영됨)]

실내에서 플레쉬를 사용해서 촬영하다 보면 현장의 분위기가 많이 달라지는 관계로 플레쉬를 사용하지 않고 촬영해야하는 경우가 있다. 이러한 경우에는 ISO를 400정도로 높게 설정해서 촬영할 수 밖에 없다.

[실내 강의실에서 ISO 400]

이상에서 살펴본 바와 같이 보다 좋은 사진을 만들기 위해서는 촬영장소와 촬영목적에 알맞은 ISO를 선택할 수 있어야 한다.

Tip : 노이즈 줄이기
촬영하는 과정에서 발생한 노이즈를 줄이는 요령은 여러가지가 있지만 가장 기초적인 방법으로 포토샵에서 노이즈필터(Noise Filter) 를 활용할 수 있다.
포토샵 메뉴 필터중 노이즈를 선택한 다음 Despeckle 필터를 이용하면 간단하게 노이즈를 줄일 수 있다. 만약 노이즈 효과를 더 강조하고자 한다면 Add Noise 를 선택하면 된다.

또한 노이즈 필터 중에서 Dust Scratches 필터를 선택하여 옵션창이 뜨면 사용자가 직접 프리뷰를 통해 노이즈 상태를 보면서 Radius 값과 Threshold 값을 적당히 조절할 수도 있다.

이 밖에도 보다 전문적인 방법으로 이미지 모드를 Lab Color로 변경한 다음 채널팔래트에서 알파채널 선택한 다음 가우시안 블러 효과를 주고 다시 배타채널도 같은 방법으로 블러를 준뒤 다시 원래의 RGB모드로 환원해주는 방법도 있다.

브라케팅과 AEB의 차이

2008-09-04T21:09:33Z

브라케팅과 AEB

브라캣팅과 AEB는 무엇인가?

브라케팅은 이미지의 노출 오버/언더를 막기 위해 노출 값을 변경시켜 찍는 것을 말합니다. 노출값을 적정 스톱만큼 더/덜 줘서 찍습니다.

그러면 노출계에 잡힌 노출로 찍힌 사진과 그 노출보다 x스톱 만큼 오버된 사진과 x스톱만큼 언더 된 사진 찍히 겠지요

흑백필름을 직접 현상해보신분은 알겠지만 현상기술이 아무리 좋아도 필름노출이 틀리다면 좋은 작품을 만들기가 어려워집니다.

요즘 네가티브 필름에는 특별히 브라케팅이 필요하지 않습니다.

네가티브 필름은 관용도가 높아서 어느 정도 틀린 것은 인화시에 커버할 수 있기 때문입니다.

하지만 슬라이드 필름은 관용도가 좁아서

약간만 노출 값이 틀려도 검게 타버리거나 하얗게 날아가 버립니다.

그래서 슬라이드 필름은 브라케팅을 많이 합니다.

다시 말해서 브라케팅은 노출계가 지시하는 적정 노출치보다 어느 정도 높거나 또는 낮게 해서 단계적으로 노출을 주는 방법으로 브라케팅을 해 두면 잘못된 노출을 구제할 수 있으며,필름을 현상한 후에 그중에서 가장 좋은 노출을 선택할 수 있습니다.

그런데 날씨가 흐리거나 실내에서 촬영할 때 노출이 어긋나는 경우를 종종 볼 수 있습니다. 이러한 경우 보통 노출 보정을 이용하여 사용자가 원하는 밝기로 조절하여 촬영하는 경우가 많습니다. 노출 보정을 이용하여 촬영할 때는 원하는 사진을 얻을 수 있지만 주위 상황에 따라 계속적으로 촬영 환경을 조절해 줘야 하기 때문에 사용자 입장에서는 상당히 번거로움을 느낄 수 있습니다. 이러한 문제점은 AEB(Auto Exposure Braket : 자동 노출 브래킷)기능을 활용하면 간단히 해결할 수 있습니다. 일반적으로 AEB는 셔터를 누르고 있는 동안 3매에서 5매의 사진을 연속으로 촬영합니다. 여러 장의 사진이 촬영된다는 점에서는 연사 모드와 비슷하지만 오토 브라캣 모드에서는 촬영되는 사진마다 노출 값이 다르게 설정됩니다. 노출 보정 값은 土0.7EV, 土0.3EV, 土1.0EV 등 카메라 기종에 따라 다양하며 고급 기종들은 보정 단계를 사용자가 임의로 설정할 수 있도록 설계된 카메라도 많습니다.

결론적으로 브라캣팅은 적정노출을 얻기 위한 행위라면 AEB는 이런 작업을 자동으로 해주는 과정으로 구별하면 되겠네요.

꽃사진의 구도와 촬영/퍼온글

2008-09-04T21:04:41Z

[접사종합] 꽃사진의 구도와 촬영의 실제

■ 야생화 사진 촬영의 구도

꼭 필요한 부분만 렌즈에 담고 , 주제인 야생화의 곁에 있는 불필요한 것은 아웃포커싱 하여 주제인 야생화를 뚜렷하게 강하게 표현한다. 야생화의 구도는 렌즈, 앵글, 카메라의 위치, 조리개, 셔터속도, 채광, 배경, 화면비율, 포메이트, 후레밍, 필터 등에 따라 다르다. 구도란 촬영자의 의견, 느낌, 의도 등을 한 형태로 사진에 나타내는 것이지, 야생화의 위치선정과 분할을 정하는 것이 아니다.

■ 카메라 위치에 따른 구도의 변화

촬영자가 야생화를 관찰하여, 자신의 마음을 표현치 못하면, 그 사진은 단지 기록 또는 실제의 복사에 불과하다. 꽃의 내면성을 묘사하려면 풍부한 감수성으로 야생화를 간찰하고, 표현하고 싶은 요소를 재빨리 파악하여 그것을 정확하게 표현할 수 있는 위치를 결정해야 한다.

■ 카메라의 앵글

★ 로우앵글---- 피사체를 다이내믹한 느낌을 주즌 사진을 만들 수 있다. 작은 한송이 꽃이라도 로우앵글에서는 박력있는 사진을 만들 수 있고, 푸른 하늘을 배경으로 참신하고 단순한 사진을 만들 수 있다.

★ 하이앵글---- 안정된 느낌을 주고 무난한 사진을 얻을 수 있다. 꽃 주변의 잡다한 것들이 화면에 포함되기 쉬우므로 설명적인 사진이 되기 쉽다.

★ 롱앵글---- 측면에 서서 촬영하는 앵글로서 비탈진 산지에서 원추리,잔대와 같은 꽃을 촬영할 때 좋은 앵글이다.

■ 상식적인 꽃사진 화면구성

화면구성은 주제, 부주제, 배경으로 구분할 수 있다.

★주제
초점이 되는 꽃, 꽃술, 꽃잎 또는 그들의 색채

★ 부주제
초점 이외의 많은 꽃들, 꽃봉오리들, 그리고 잎과 줄기들로서 주제를 부각시키는 역할을 하는 모든 것들이다. 부주제가 시선을 주제로 유도하기도 하고, 시선을 산만하게 하거나 화면 밖으로 끌어낼 수도 있다는 것이다. 화면의 균형을 깨뜨리거나 불안정감을 유발하기도 한다. 부제의 수와 양은 사진의 인상에 큰 변화를 줄 수도 있다. 배경은 할 수 있는 한 단순하게 처리해야 하며, 화면의 색채의 배합과 명암을 잘 안배해야 한다. 아무리 아름다운 색채를 가진 꽃이라도 구성이 잘못되면 무의미한 사실의 복사에 지나지 않는다.

※ 여러 꽃들의 화면구성이 어려우면 한 송이만 클로즈업하라.
※꽃의 숫자는 홀수로
※특별한 목적이 없는 한 중앙에 정면으로 두지 않도록 하라.
※색의 대비와 밸런스로 효과를 높여라.(가장 강한 인상을 주는 꽃은 붉은색 꽃이고 가장 시선을 끄는 것은 노란색 꽃이다. 이런 색의 꽃들이 단색으로 구도되었을 때는 너무 단조로우므로 대비가 되는 한 코너에 한송이의 꽃을(예를 들어 노랑색 꽃밭에 빨간색 꽃 한송이를 두면 시선의 강조와 거리감을 낳는 효과를 볼 수 있다)
------------------------------------------------------------------------------------------
■ 꽃 사진 초점은 어디에 맞출 것인가?

한 송이 꽃에 접근했을 때는 초점이 맞는 범위가 얕기 때문에 꽃 전체를 선명하게 촬영하기 어렵다. 이런 때는 마음의 초점이 사진의 초점이 되어야 한다. 즉 꽃의 여러부분에서 자신이 표현하고 싶은 부분에 초점을 맞춘다는 뜻.
꽃에서 초점을 맞출 수 있는 부분은 꽃대, 꽃받침, 꽃잎 그리고 꽃술이 있는데... 특별한 경우를 제외하고는 넓다란 꽃잎보다 점을 이루고 있는 꽃술에 초점을 맞추는 것이 기본. 자동 초점보다는 수동 초점으로 맞추는 것이 보다 정확하게 초점을 맞출 수 있다.

■ 렌즈는 마크로렌즈가 유리하다

마크로렌즈는 표준형과 망원형이 있는데, 초기에는 피사계심도가 깊은 표준형을 쓰면 군락을 이루고 있는 꽃들을 넓은 배경과 함께 초점을 맞춰 촬영할 수 있으므로 편리할 것이다. 100미리 마크로 렌즈는 피사체와 어느 정도의 거리를 둘 수 있으므로 취급하기가 쉽고 라이팅에도 편리하다. 즉 가장 유용성이 큰 렌즈라고 할 수 있다.

■ 필름

네가티브 필름보다는 노출에 어려움이 있기는 하지만 사진의 색상을 충실하게 재현해주는 슬라이드 필름을 사용하는 것이 좋다. ----- 자료 참조/작가 임운경 글 -----

사진의 후보정에 대한 기초 지식

2008-09-04T21:02:22Z

사진의 후보정에 대한 기초 지식

사진을 처음 하시는 분들께서 보셨으면 합니다

우선캐논 카메라의 경우를 말씀 드리겠습니다

(니콘도 조금 다른면이 있지만 캐논의 경우와 크게 다르지 않습니다)

요즘 항간에 사진의 지도자들께서 필카를 촬영하듯이

캐논 디지탈도 필카의 공식에 맞추어 촬영하는것을 가르칩니다

이거 배우셔 가지고 필카의 길이 들어 버리면

나중에 고치기 진짜 힘듭니다

기초를 다진다고 필카 버릇들이면 나중에 고생합니다

실제로 그런분들이 아주 많이 있으며

사진의 정체기를 맞아 발전을 못하시는 분들이 계시기 때문에 이런 말씀을 드립니다

캐논디지탈은 디지탈 나름대로의 기법이 있습니다

그기법은 메뉴얼에 나와 있습니다

그리고 같은 기종을 사용하는 선배의 이야기를 듣는게 나을것 입니다

또한가지는 같은 디지탈 카메라라 하더라도 후지필름 파인픽스 S5PRO 라는

카메라를 쓰시는 분들의 이야기를 듣고 그대로 촬영 했다가는

죽다 깨어나도 그카메라와 같은 화상을 얻을수 없습니다

근본적으로 카메라가 화상을 얻는 방법이 틀립니다

여기에

처음 찍은 캐논 카메라가 주는 가장 평범선의 사진이 있습니다

이사진은 카메라를 조작 하지도 않았고

(아마도 분명히 조작하는 법을 모르실겁니다....ㅎㅎㅎ)

캐논카메라의 기본에 충실한 촬영을 했다고 볼수 있습니다

그럼

그사진을 가지고 후보정 처리를 해 보겠습니다

아래 사진은 원본 입니다

이사진은 그냥 밋밋합니다... 음과 양이 적절히 고루 분포 되어 있습니다

우리가 집고 넘어야 할 부분이 있습니다

엣날 필카의 흑백사진에서 존시스템이라는 말이 있습니다

명암의 차이를 10로 구분하여 놓은 것인데

보통 3~7 까지의 명암이 잘 분포 되어 있으면 사진이 좋다고 합니다

우리 캐논디지탈 처음 촬영을 할시에는

모든 촬영 방법을 통해 3~7 사이의 사진으로 사진을 끌어 들여야 합니다

그래야 후보정이 잘됩니다

그럼 아래사진을 잘보시고 상황을 판단 하시기 바랍니다

아래사진은 포토샵에서 자동 대비를 한 사진입니다

윗사진에서 콘트라스트만 강해 졌습니다 색상에는 변화가 없습니다

여기에서는 자동 색상을 주었습니다

하늘의 색감이 발색이 된것을 볼수 있으며물의 색감도 위의 사진 보다는

좀더 푸른 느낌을 받는것을 볼수 있습니다

아래 사진은 자동 레벨을 준것입니다

여기 자동레벨은 카메라의 색온도차에서 자동으로 색온도를

맞춘것과 흡사합니다

수동으로 레벨을 구하시면 카메라에서 색온도를 지정 조정 하는것과

같은 효과를 얻을수 있습니다

구태여 카메라에서 색온도를 맞추며 하지 않아도 같은효과를 낼수 있으므로

많이 사용합니다만 큰파일을 인화 할시에는 100%로 파일을 키워

색의 흔적을 정밀 조사를 요합니다

아래 사진은 후조정 을 총정리 한것으로 5군데의 부분보정과

콘트라스트와 발색을 이용하였으며

노출을 죽이는것과 반대로 노출을 밝게 하는것을 동시에 사용하였습니다

이렇듯 단순히 촬영하는것만이 능사가 아닙니다

저는 그사진이 가지는 본질을 100으로 보았을때

촬영하는것을 30 후보정 부분을 70으로 봅니다

촬영하는것 자체가 그다지 중요하다고 보지 않습니다

다른 전문 디지탈 인들은 40:60으로 본다고 합니다

아무리 잘찍은 사진이라도 자동보정한 사진을 만들었다면 그사진 본질의

50%만 보여 준다고 봅니다

그러면

핗림카메라와 비슷한 느낌을 주는 후지 파인픽스 카메라의 사진과 같이

촬영할수 없느냐는 것은 분명히 없습니다 입니다

그러나 후보정한 결과물은

분명히 더 좋은 굘과물을 얻을수 있습니다

캐논 카메라는 타기종과 달리 콘트라스트와 발색과 레벨의 선택권을

우리카메라 사용자에 주었습니다

우리는 그것을 적절히 자연스럽게 선택 사용하여야 합니다

이것은 카메라가 선택하는것이 아니고 우리자신이 하여야할 일이기 때문입니다

2007.12.4.神仙/심민택이 글을 썼습니다

필터의 종류와 효과(펌)

2008-09-04T20:54:08Z

1) 자외선 차단 필터

가. UV 필터
ㅇ 푸른 하늘의 자외선 차단 : 빛의 투과량이 동일하며 흑백, 칼라 같이사용한다.
ㅇ원경에 아지랑이를 차단 한다.

나. Sky Light 필터
ㅇ 1A Sky L.필터가 좋으며 비, 구름, 조석의 자외선을 차단하며 청미(靑味)를 제거한다.
ㅇ 인물의 피부색을 조정해 주며, 컬러슬라이드 필름에 좋다.

2) 컬러 밸런스를 유지시켜주는 편광 필터

가. PL, CPL
ㅇ 편광 필터는 입사광을 1 1/2 ~ 2 step 차단한다.
ㅇ 수면, 유리, 설경, 태양, 나무잎 등 반사를 제거해 준다.
ㅇ PL를 돌려 어두울 때는 수면속의 물체를 선명하게 표현해 준다.
ㅇ 반짝이는 수만은 피사체를 表現할때는 PL를 돌려 빛이 현란할 때 찍는다.
ㅇ 편광 필터는 역광이나, 강한 contrast에서 color balance를 유지시켜 빛의 강한 부분을 부드럽게 조정해 준다.
ㅇ 태양이 한쪽으로 치우쳐 있어 하늘의 한쪽이 high key 할때 빛을 조정해 준다.

나. 색 편광 필터
- 赤色 PL : 연 핑크부터 적색까지 色 바꿈이 가능하다.
- 赤黃色 PL : 진홍부터 밝은 홍 ~ 오랜지 ~ 황색 까지
- 赤靑色 PL - 赤綠色 PL

3) 빛을 감량 시켜주는 ND 필터
ㅇ 여름바다, 설경 등 강렬한 빛과 자외선 차단에 ND 4 는 빛을 감량시켜준다.
ㅇ ND 8 / ND100 필터는 파도를 연하게 변조시켜 안개같은 분위기를 연출해준다.
ㅇ ND 400 / ND1000 필터는 장시간 노출로 별의 이동과 일식등 촬영에 이용된다.

4) 흑백 사진용 필터
ㅇ UV 필터 : 자외선 흡수
ㅇ Y2, O2, R1 : 푸른 하늘 구름 선명하게
ㅇ R1 : 콘트라스트를 높인다. Red : 원경(遠景)이 선명하다

2. 색보정(色補正)필터 [Color Compensating Fillter]

1) 색 보정 필터 (CC 필터)
赤, 錄, 靑, Syan, Magenta, Yellow
필타색인 예 ; C C 5 0 M
색보정 농도0.5 마젠타
@ 색보정필터와 노출보정

2) LB(light balancing)필터[81A/B]와 색온도변환필터[80A/B]
ㅇ황갈색(黃褐色) Amber필터 (81A/ W4) : 조석경의 붉은색을 강조하고 구름을 선명하게 하며 정오, 그늘, 구름낀날 푸른기미를 제거해 준
다.
ㅇ청색(靑色)계 LB 필터 (80A/ C4) : 조석의 물색을 청색으로 재현해주고 조석의 인물촬영은 피부의 붉은 기미를 제거하고 자연스럽게 해준
다.
@ 코닥 색조정 및 색온도 변환필터
@ 형광등또는 백열등에서 칼라촬영시 색 보정법

3) 텅스텐 필터
No 85 B : 텅스텐용 필름으로 태양광 및 스트로보를 이용 촬영, 옥외 촬영시 청색을 강조한다. (물, 설경 촬영에 이용)
No 80 A : day light 필름에 텅스텐 광을 촬영 한다.

4) 계조(階調) 필터 (Graduation Fillter)

가. 칼라, 흑백 공용 계조(階調) 필터
ㅇ 상단부는 ND 8, 중단부는 ND 4, ND 2, 하단부는 UV정로 점차 색 농도(濃度)가 엷어지는 필터이다. 피사체의 한쪽이 어둡고 한쪽이 밝아
콘트라스트가 강 할 때 이를 보정하기 위해 사용한다.

나. 유색(有色) 계조(階調) 필터
ㅇ 황갈색(黃褐色) 계조필터를 사용하면 일출시 태양이 올라오면서 태양의 힌색을 붉은색으로 보정해 준다.
ㅇ 청색(靑色) 계조필터는 아래 풍경이 어둡고 하늘이 밝은 경우 색보정을 해준다.
ㅇ 흑색(黑色) 계조필터는 해가올라와 흰빛으로 변할때 태양색을 자연스럽게 표현해준다.

다. 연조(軟調), 다중(多重) 필터

1) 연조필터
가. 디퓨저 필터 : 상을 소프트하게 하여 인물이나 꽃을 환상적으로 만든다. 연조필터는 soft, foggy, diffuser, pastel 등이 있으나 약간의 차
이가 있고 유사하다.
나. 파스텔 필터 : 꽃이나 자연을 파스텔 톤으로 만든다.

2) 크로스 스크린 필터
① 가느다란 스크린 - 작은 빛에 별이 생긴다.
폭이 넓은 스크린 - 강한 빛에만 별이 생긴다.
② 조리개를 열거나 망원 - 빛의 줄기가 부드럽다.
조리개를 닫거나 광각 - 빛의 줄기가 날카롭다.
③ 파인더로 들여다 보고 필타를 돌려 빛의 줄기가 가장 좋은 곳을 찾는다.
3) 레인보우 필터 : 야경(夜景)에 드라마틱하다.

이외에도 여러가지가 있으나 생략한다.
@ 필터를 사용하는 목적은 눈으로 본 자연을 렌즈를 투과하는 과정에서 색이나 노출의 변화를 방지하여 자연을 자연스럽게 그대로 표현코자 하는
것이지 자연을 왜곡시키는 것은 아니므로 필터의 남용으로 이상하게 만드는 것은 오히려 사진에 모욕감을 일으키게된다.

출처 : 포토아이넷

야경사진 Tip

2008-08-10T12:28:33Z

야경촬영을 시작하기 전에

노광 시간의 긴 야경 촬영에서는, 튼튼한 삼각대은 필수품입니다.

또한 흔들리지 않게 잘 찍으려면 케이블 릴리즈도 필요합니다.

여기까지는 모든 사람이 대략 상식적으로 알고 있습니다.

완벽한 삼각대 셋업

야경 전문가에 따르면, '많은 분들이 삼각대를 제대로 조이지 않고 촬영한다'라고 합니다.

아무리 튼튼하고 무거운 삼각대라도 제대로 설치를 하지 않으면 무용지물이 되겠지요.

삼각대를 적절히 설치해도 강풍이나 부근을 지나는 자동차등의 진동으로

흔들릴 위험이 있습니다.

삼각대를 완벽히 설치하고 촬영에 임합시다.

유리창 밖 야경 촬영법

빌딩이나 전망대나 호텔의 방으로부터 야경을 촬영하는 일도 많을 것입니다.

그러때, 대부분은 실내의 빛이 유리에 반사되어귀찮게 방해가 됩니다.

물론 실내의 등을 모두 소등하면 모든 것이 해결되겠지만

ㄱ...그게 식당사장이 아닌이상 대략 힘이 듭니다. ㅋㅋㅋ

이럴경우에 검정색이고 넓고 유연한 종이를 준비합니다.

아래를 향하던 위를 향하던 정면을 향하던 유리창과 렌즈사이에 뜬 공간을

검정색 종이로 가려줍니다.

그러면 깨끗이 야간 촬영이 가능합니다.

이 것이 유리창 밖 풍경찍기의 기본 테크닉입니다.

노출은 어떻게 잡을까?

야경의 경우는 밝은 곳과 어두운 곳의 차이가 격렬합니다.

상당한 내공의 뇌출계 데이타를 보유하고 계시지 않다면

중앙 중점이나 스포트 측광 노출계를 사용하시는 것이 녹록치 않을 겁니다.

그럴땐 가장 무난한 멀티패턴 측광을 이용하시면 됩니다.

일단 한장 찍어보고 LCD로 프리뷰하면서 EV값을 조절해가면서

여러장 촬영하시면 적정 노출을 찾을 수 있습니다.

이것도 저것도 복잡하다고 생각하시면 모든 카메라에는 야경모드가 기본적으로 있으니

그 것을 이용하시면 실패확률을 낮출 수 있습니다.

밤하늘은 언제나 검정이 아니다.

밤의 하늘의 색은 언제나 감색이나 흑색이 아닙니다.

오렌지, 빨강, 블루등 장소나 시간, 기후등에 의해 풍부한 표현이 가능합니다.

자신이 아름답다고 생각한 색을 그냥 그대로 찍는 것보다

그 색을 더욱 강조해서 촬영합니다.

그러면 촬영된 사진을 나중에 볼때 그 때의 감동이 쉽게 소생됩니다.

색을 결정하는 것은 촬영자의 '마음'입니다.

화이트 발란스를 변경하면서 촬영 할 수도 있고, 색필터를 이용해할 수도 있습니다.

다이나믹한 구성

고층빌딩이나전망대에서 아래를 내려다 보는 파노라마적인 도시의 풍경은 아름답습니다.

그러나 언제나 그것만으로는 다양한 작품을 만들 수 없습니다.

원경의 아름다운 구름과 근경의 건축물을 조화롭게 얽히게 만든다거나

전망대 천장이나 난간을 포함해서 촬영하면 보다 힘있는 사진이 됩니다.

언제나 내려다 보는 앵글보다 때로는 위도 쳐다 보는 예리한 시각도 필요합니다.

야경사진 기본 바디셋팅...

2008-07-09T00:25:07Z

이 글은 slr클럽에서 그대로 100% 퍼온글입니다..

야경 사진을 찍는데 그래도 한번쯤 읽어보면 도움이 될것 같아서요.

작성자 : 유아깨비

경고 : 이 글은 DSLR 카메라를 구입후 첫 야경을 촬영하시는 초보자님들을 위해 쓰는 글이니 해당되지 않으신 분들은 얼른 창을 닫고 나가주시기 바랍니다.
그렇지 않을시...눈 버립니다!
또한, 야경사진 촬영시 흔들림 없이 쨍한 사진을 얻기 위한 기본적인 바디 셋팅에 관한 글이니 메뉴얼을 3번 이상 정독하였거나 메뉴얼에 대해 이해도가 충만하신 분들 역시 안 읽으셔도 됩니다.

우리가 흔히 야경사진 보다가 "우와"하고 감탄사가 절로 나오는 멋진 야경사진들의 공통점은 몇천분의 1초로 인한 흔들림없이 쨍하거나 괘적...또는 빛갈림이 나타나는 사진들이 대부분입니다.
(단, 이건 엄연히 바디 셋팅에 관한 글이기에 구도나 색감에 관한 내용은 쓰지 않겠습니다. 아니...쓰고 싶어도 모르기 때문에 쓰질 못합니다.)
이런 멋진 야경사진들은 훌륭한 구도와 적절한 포인트, 괘적을 멋지게 나타내기 위한 기다림..그리고 경험으로 오는 노출값등 이 모든것들이 조화롭게 어울려 만들어 내는 작품이지만 그래도 바디에서 설정하는 기본셋팅은 초보자나 전문가나 거의 똑같다고 보면 됩니다.
당연하겠죠...! 야경사진의 최소 필요 조건은 바디에서 먼저 만들어줘야 된다는 거...(돈이 얼마짜린데...^^)
단지, 중급형 바디나 플래그쉽 바디들은 여기서 말하는 최소 조건에 플러스 알파가 있다는 겁니다.
역시 비싼건 다르겠죠...!

자...그럼 여러분의 바디 꺼내놓고 야경사진 촬영을 위한 기본적인 셋팅 한번 해보죠...!

1. ISO 설정값 : 100 (최소값)
거의 대부분의 DSLR 바디는 ISO100을 지원합니다. 물론 중급형 바디나 플래그쉽 바디들은 100이하도 지원해줍니다.
뭐...제가 지금 쓰는 글이 용어정리 하는 글이 아닌 만큼 이것만 쓰고 넘어가려 했지만 그래도 왜 100으로 해야하는지 이유을 알려드려야 여러분들에게 글빨이 먹힐 것 같아 간단히 설명드리자면...
ISO값은 빛에 얼마나 잘 반응하느냐를 수치화 시킨것으로 숫자가 높을수록 빛에 잘 반응하게 되므로, 빠른 셔터 속도 확보가 가능합니다.
하지만 빠른 셔터속도를 확보할 수 있다는 장점이 있지만 치명적인 약점이 있습니다.
바로 사진을 이루는 입자가 굵어져 전체적인 선예도가 떨어지거나, 노이즈가 발생한다는 단점이 있다는 겁니다.
그렇지만, 다들 아시다시피 야경사진에서는 빠른 셔터속도가 필요없다는 겁니다.
그래서 야경사진을 찍을때는 사진을 이루는 입자를 최대한 작게하여 선예도를 살리고 노이즈를 발생을 억제하기 위해서 감도를 최소한 작은 값으로 설정합니다.

2. AF 모드 : AF-S
메뉴얼 찾아보시면 AF모드에서 3가지를 설정할 수 있도록 되있습니다.
AF-S : 정지되어 있는 피사체의 촬영에 적합한 싱글 AF 모드입니다.
AF-C : 움직이고 있는 피사체의 촬영에 적합한 컨티뉴어스 AF모드이며, 주로 불규칙적으로 움직이는 아기들이나 강아지를 촬영할 때 적합합니다.
AF-A : 위의 두가지를 카메라가 자동으로 전환합니다.
이렇게 3가지 모드가 있는데 보통 기본적으로 AF-A에 맞춰놓고 사용하는데 야경촬영시 뭐...
크게 상관은 없지만 그래도 필요할 때 써먹으라고 만든 기능인데 써먹어야죠...^^
그래서 풍경촬영시나 야경촬영시에는 AF-S 모드에 맞춥니다.
물론, 자동차의 괘적도 마찬가지입니다...야경에서 괘적은 주 피사체가 아니기에...!

3. 셀프타이머 촬영 : 2초
야경사진에서 흔히 사용하는 릴리즈가 필요한 이유는 벌브에서 셔터를 열고 닫을때 셔터속도를 제어하기 위해 사용하기도 하지만, 셔터버튼을 누를 때 생기는 미세한 진동을 최소한 억제하기 위해서 사용하기도 합니다.
통상적으로 우리 같은 초보자들한테는 아직 30초 이상인 벌브기능을 위해 사용하는 경우는 드물기에 보통 릴리즈는 후자의 이유때문에 더 많이 사용합니다.
그렇다면 릴리즈가 없다고 흔들림 없는 쨍한 사진을 얻지 못하나요?...아니죠~!!
셀프타이머의 초 설정에 들어가보면 2초가 설정이 가능하도록 되어 있습니다.
(사실...2초안에 뛰어가서 자기 자신을 찍는다는건 상당히 어려운 일인데 그걸 카메라 회사에서도 모를리 없을텐데 왜 2초를 설정 가능하도록 넣어두었을까요...?)
그 셀프타이머 2초를 설정하고 셔터를 누릅니다...
그럼 삐삐~~하고 2초후에 셔터가 자동으로 찰칵하고 열리게 되니 손으로 누르는 그놈의 미세한 진동을 막을수 있겠죠...^^

4. 미러 쇼크 방지 : ON
렌즈를 통해 들어오는 빛은 바디의 미러를 통해 반사되어 우리가 뷰파인더로 볼 수 있게 되어 있는게 카메라의 원리(?)입니다.
이 거울에 먼지가 묻으면 사진에도 먼지자국이 찍힐만큼 카메라에서 미러는 아주 중요한 역할을 하는데...
문제는 셔터가 열릴때 이 미러가 함께 동시에 올라가면서 쇼크...즉, 아주 미세한 진동이 나타난다는 겁니다.
아까도 말했지만 야경사진에서 중요한 건 흔들림을 최소한으로 억제해야 된다는 겁니다.
그러면 미러가 올라갈 때 생기는 진동도 없애줘야겠죠...
카메라 메뉴에 들어가 미러 쇼크 방지를 ON으로 설정합니다.
그럼, 셔터버튼을 누르게 되면 미러가 먼저 작동해서 위로 올라가주고 약 0.4초후에 셔터가 작동하게 됩니다.
미러 올라가는 소리가 셔터 작동소리와 비슷해서 모르고 들으면 셔터가 두번 작동하는듯한 소리로 착각할 수 있으니 참고하세요...
단, 이 기능은 손각대 사용시에는 전혀 쓸모없는 기능이구 오히려 연사 찍는데 방해만 될뿐이니 삼각대를 이용한 풍경사진이나 야경촬영시에만 사용하세요!

5. 측광모드 : 멀티패턴 측광
야경사진은 사진전체가 쨍하게 나타나야 되니 부분만 측광하는 스팟이나 중앙부측광이 아닌 전체를 측광하는 멀티패턴 측광에 설정을 맞춥니다.

6. 노출모드 : M(수동모드)
야경사진의 기본이죠...^^
그럼 조리개값과 셔터값을 수동으로 맞춰봅시다.
야경사진의 심도는 깊을수록 쨍하게 보여지기 때문에 조리개값은 일단 조여줘야 합니다.
그렇다고 무조건 최대한 많이 조여줄수록 좋은 건 아닙니다.
너무 조이게 되면 렌즈의 색수차...등등 뭐...난해한 용어들이 어울려져 빛의 쪼개짐(?) 현상이 일어난다고 전문가님들이 얘기하시더라구요...
보통 조리개값 설정시 가급적이면 F16을 넘기지 않는게 좋습니다.
야경사진 전문가들은 보통 조리개값을 F9-F16정도에서 커버하시더라구요.(물론, 예외라는게 있습니다.)
그럼, 셔터값은 어떻게 될까요?
다들 아시겠지만 조리개의 직경이 줄어들었으니 빛이 적게 들어올테구 그걸 보상하기 위해서는 당연히 셔터값이 저속으로 길어져야겠죠...그러면서 자연스럽게 괘적도 나오고...^^
이 셔터값은 노출계를 보면서 맞춰주면 되는 겁니다. (이것 역시 예외라는게 있습니다.)
우선 적정노출로 한방...그리고 언더로 한방...다시 오버로 한방...^^

7. 장시간 노출시 NR : ON
위의 수동모드로 노출을 맞추다보면 셔터속도가 대부분 저속으로 되는데 장시간(보통 8초이상) 저속이 된 경우 노이즈가 발생할 수 가 있는데 이 노이즈를 제거하기 위해 장시간 노출 NR을 ON에 설정합니다.
ON 설정시, 셔터가 닫힌후 노이즈를 제거하는 프로세스 작업을 마친후에 촬영이 종료하게 됩니다.

8. 필터 제거
렌즈앞에 UV 또는 PL 필터가 물려 있을 경우 반드시 이 필터를 제거하고 난 후 야경촬영에 임합니다.
사진이란게 결국은 렌즈를 통해 들어오는 빛을 어떻게 잘 담아내느냐 하는 작업인데 낮의 자연빛은 크게 상관이 없지만, 야경촬영시 렌즈에 들어오는 많은 인위적인 불빛들이 우연히 렌즈의 반사각에 일치되었을 경우에는 필터에 반사되어 플레어가 생기고 그걸 다시 렌즈가 찍는 현상이 있기 때문에 플레어를 방지하기 위해서는 필히
필터를 제거해줘야 합니다.

9. 렌즈의 거리계 : 무한대(∞)
렌즈의 거리계창에 있는 무한대(∞)를 중앙에 맞춥니다. (M모드)
생각해보면 그 이유를 아시겠죠...?
혹시, 거리계창이 없는 번들렌즈를 사용하더라도 방법은 있습니다.
반셔터로 초점을 고정할 때 뷰파인더에서 보이는 가장 멀리 있는 피사체에 초점을 맞추세요...
그리고 AE-L을 눌러 초점을 고정시키거나 아니면, 바디에 있는 초점 모드 다이얼을 M(수동초점)으로 돌려놓으세요!
그런 다음 구도를 다시 맞추고 노출값을 맞춘 후 셔터를 누르시면 됩니다.

10. 화이트 바란스(WB) : AUTO 그리고...
대부분 AUTO에 설정해놓고 사용하시기 때문에 이건 별로 말씀 드릴게 없는데 굳이 한다면...
항상 AUTO에만 놓고 사용하는 건 좋지 않다는 겁니다.
물론 후보정을 염두해둬서 RAW파일로 저장하는 분들은 AUTO 놓고 해도 상관이 없지만 JPEG파일로 저장하시는 분들은 항상 AUTO만 놓고 사용하다 보면 같은 장소에서 눈으로는 보이지 않는 전혀 다른 색감을 놓칠수가 있습니다.
그래서 텅스텐 또는 백열등으로 설정해서 촬영하면 눈으로 보는 색감보다 더 멋진 색감이 나타날수도 있으니 한번 해보시기를 권장합니다.

이상...여기까지가 제가 아는한 야경사진의 기본적인 바디 셋팅입니다.
다시 말하지만 이렇게 바디 셋팅한다고 해서 멋진 야경사진이 꼭 나온다는 보장은 없습니다.
다만, 야경사진 촬영을 위한 기본적인 최소한의 조건은 확보했다는 거죠...
정말로 멋진 야경은 이러한 기본적인 최소한의 조건을 갖춘후에 경험과 실력이 어울려져 나온다는 사실...!

그런데 가끔 저도 바디 설정하면서 깜빡 잊고 빠지는게 있습니다.
이런거 set1 지정해서 저장해놓고 set1만 누르면 미리 저장해놓은 설정값으로 돌아가게 하는 이런 기능 있는 바디는 없나요?

하긴...촬영하는 상황에 맞게 일일히 조작해서 설정값을 재조정하는게 DSLR의 또다른 매력이기도 하죠...! ^^

산정호수 3

2008-07-09T00:24:14Z

산정호수 3

2008-07-09T00:01:44Z

산정호수 2

2008-07-09T00:01:06Z

산정호수 2

2008-07-09T00:00:02Z

산정호수

2008-07-08T23:58:30Z